Содержание

Зазор между перегородкой и плитой перекрытия

ДЕТАЛИ ПРИМЫКАНИЙ И УСТАНОВКИ ПЕРЕГОРОДОК

Примыкания перегородок к стенам, потолкам и установка их на перекрытии должны конструироваться так, чтобы были обеспечены устойчивость и прочность перегородки и в то же время была затруднена передача колебаний перегородки на примыкающие конструкции. Примыкания должны быть таковы, чтобы их можно было выполнить простыми приёмами.

примыкание к потолку и балкам

Выше разобран обычный случай примыкания перегородок к деревянным междуэтажным перекрытиям, имеющим подшивные потолки. В этих случаях к потолку пришивают треугольные бруски, которые закрепляют перегородку (рис.296, фиг. 1, слева). Если в перекрытии нет подшивки, а поверхность потолка образована накатом вподрезку, то пришить бруски снизу нельзя без загрузки наката сверху, что затрудняет производство работ. В этом случае целесообразно заменить бруски жёсткими полукоробками, сбитыми из двух брусков и доски (фиг. 1,справа).

Для удобства установки досок перегородки и их ввода в паз, у одного из брусков край скашивается. Глубина паза в верхней обвязке должна быть вдвое больше, чем в нижней (50 мм), для того чтобы, приподняв доску, можно было завести её нижний конец в паз нижнего лежня (фиг. 1, справа).

При установке перегородки под железобетонной плитой насадка крепится скобами из полосового железа сечением 20 * 4 мм, прибиваемыми/к деревянным пробкам в плите, или ершами, также забиваемыми с двух сторон в пробки (фиг. 2). Такие скобы применяются для сопряжения перегородок с железобетонными прогонами и со специальными балками. Форма скоб зависит от положения перегородки Под прогоном или балкой (фиг. 3 и 4).

Для сопряжения шлакобетонной плитной перегородки с железобетонным прогоном из него выпускается при бетонировании арматура (рис. 296, фиг. 5), которая входит в бетонную заделку между плитами и прогоном.

Примыкание перегородки к металлическим прогонам показано на рис. 296, фиг. 6. При малом карнизе сопряжение лучше всего решается железной скобой, охватывающей фланцы балки и края перегородки. При большом карнизе можно обжать перегородку двумя досками, прибитыми к потолку (рис. 296, фиг. 6, справа).

На рис. 296 (фиг. 7 и 8) показаны детали примыкания в тех условиях, когда перекрытие делается с литой штукатуркой. В этом случае к балкам пришиваются рейки сечением 50 * 25 мм (фиг. 7) с двумя скошенными гранями; перпендикулярно к рейкам подшивается параллельными рядами дрань.

При установке перегородки поперёк балок (рис. 296, фиг. 7) к штукатурным брускам следует прибивать через каждые 60 — 70 см отрезки досок а толщиной в 20 — 25 мм и длиной, соответствующей расстоянию между рейками, а к ним бруски б, удерживающие верх перегородки. При расположении перегородки вдоль балок бруски, удерживающие перегородку, прибиваются непосредственно к рейкам литой штукатурки (фиг. 8).

Установка перегородок на перекрытиях.

Для достижения лучшей звукоизоляции установка перегородок должна производиться с учётом следующих указаний:

перегородки в капитальных зданиях нельзя устанавливать на чистые полы и на лаги междуэтажных перекрытий, но надо основывать их на балках и на ригелях, укрепляемых между балками, или на основаниях под плиточные полы;

межполья отдельных комнат должны разобщаться; если перегородка стоит на балке, то это достигается само собою (рис. 297, фиг. 3); если же она стоит поперёк балок (фиг. 2) или между ними (фиг. 8), то под перегородкой следует устанавливать разгораживающие межполье доски, углублённые в засыпку, . но не доходящие до наката. При полах на лагах по кирпичным столбикам (фиг. 5) подполья разобщаются кирпичными перегородками в 1/2 кирпича; при полах на лагах по железобетонному перекрытию разобщение подполья достигается прокладкой под лежнем перегородки рубероида или толя (фиг. 6);

на лежень перегородки не следует опирать половой настил смежных комнат (рис. 297, фиг. 1). Для .опирания полового настила надлежит укладывать в каждой комнате особые лаги (фиг. 2). Чтобы ослабить передачу перегородкам материальных колебаний и вибрации балок и лаг, возникающих от ударов, под/перегородками следует делать упругие прокладки (фиг. 5 и 8). Материалом для таких прокладок могут служить: спрессованная в несколько слоев гудронированная грубая ткань, плотный гудронированный строморганик, плотный гудронированный войлок между слоями рубероида и другие специально изготовляемые изоляционные прокладочные материалы. При установке перегородок на балках такие же прокладки следует делать между лежнями перегородок и балками (фиг. 3);

перегородки следует предохранять от передачи им вибрации и материальных колебаний элементов потолка, обусловленных ударами и ходьбой по полу вышележащего этажа; для этого перегородку следует не доводить до упора в потолок, а зазор между потолком и перегородкой законопачивать паклей (рис. 297; фиг. 4). Такое сопряжение ограждает вместе с этим перегородки от влияния возможного прогиба потолочных балок;

при сопряжении перегородок с капитальными стенами и между собой, во избежание образования в узлах сквозных щелей, следует обеспечивать плотность вертикальных швов сопряжений, для чего полезно проконопачивать зазоры между перегородкой и капитальной стеной, а также между соприкасающимися перегородками. Зазор между половым настилом и перегородкой следует уплотнять изоляционной прокладкой под. плинтусом (рис. 297, фиг. 2 и 3). При установке перегородки между балками междуэтажного перекрытия между ними вводят обычно ригель. Во избежание ослабления балок врубками ригели могут быть прибиты гвоздями или подвешены к балкам на железных хомутах (фиг. 8). Ригели не должны лежать на черепных брусках и на накате. При положении перегородки между балками и поперёк их рекомендуется для звукоизоляции вводить между лежнем, балками и ригелями изоляционные прокладки и, кроме того, под лежнем помещать разделяющие межполье доски (фиг. 7 и 8).

Зазор между перегородкой и плитой перекрытия

InvMan » 07 апр 2014, 20:35

Очень прошу авторитетно подсказать, как решить мою проблему. Квартира в новостройке, монолитно-кирпичный дом, слышимость и так очень хорошая, но вдобавок в санузле имеется узкая щель между межквартирной стеной из газосиликатных блоков и перекрытием.

Радио, которое включали соседи по этой стене, было слышно по всей квартире. Абсолютно точно установил, что прежде всего именно эта щель является проводником звука (если поднимаюсь на высоту щели, звук усиливается). Щель тянется на протяжении всей стены санузла, высота щели от 1.5 до 2.5 см, так что в некоторых местах я не могу просунуть даже ладонь (Фактически стена из газосиликатных блоков возведена не на всю высоту). Просовываю в щель рулетку (она упирается во что-то, что разглядеть не могу) — получаю глубину щели, колеблющуюся от 16 до 25 см. Конечно, самое первое, что приходит на ум, запенить эту щель, ну и поверхность пены выровнить штукатуркой. Однако есть мнение, что пена не является звукопоглощающим материалом и потому не поможет, и нужно замазать щель цементно-песчаным раствором на всю глубину (при этом, как я понимаю, придётся расширять щель, чтобы можно было туда просунуть шпатель). Однако против такого рецепта на форуме возражают: под нагрузкой над ненесущей стеной перекрытие имеет право немного проседать, что при жёсткой связи со стеной может её раздавить. Действительно, под перекрытиями в других стенах заметил какой-то упругий материал, а в одной стене — какой-то шмоток верёвок.

У меня также есть знакомый, у которого тоже квартира в монолитно-кирпичном доме, и он утверждает, что он получил трещину как раз на той стене, над которой под перекрытием не было некой упругой прокладки. Предлагали также третий вариант: запихнуть в щель шнур вилатерм, который якобы и является стандартным решением, после чего можно будет и запенить, но смогу ли я с его помощью обеспечить герметичность? Так какое же здесь правильное решение?

Буду очень признателен за ответ

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 07 апр 2014, 22:17

В данном случае необходимо с одной стороны обеспечить подвижность узла примыкания стены к перекрытию, с другой стороны обеспечить герметичность этого примыкания с помощью нетвердеющих герметиков, эластичных штукатурок и т.п.
Заполнять щель лучше минеральной ватой плотностью 45-70 кг/куб.м.
На иллюстрациях примеры узлов примыкания к перекрытию стен на основе газобетона Ytong.

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

InvMan » 13 апр 2014, 21:34

Благодарю за ответ

Всё, что нашёл из минеральной ваты, это Шуманет (прошу прощения, что называю, возможно, конкурирующие продукты, но просто в моём городе, похоже, только одна точка продажи материалов для звукоизоляции, так что не до выбора особо), но у неё плотность всего 30 кг/м3. Есть, конечно, на каждом шагу вата Ursa, но она, как я понимаю, не является звукопоглощающей, и у неё плотность, как я понимаю, ещё ниже. Можно ли использовать Шуманет? Также продавец в том самом единственном магазине предложил базальтовый картон (но у меня сомнения по поводу того, что я смогу его напихать достаточно плотно, так что не останется где-то больших «пор») и джутовое волокно. Что из имеющегося в продаже можно выбрать?

Но ещё больше опасений вызывает у меня перспектива решать задачу по обеспечению герметичности. На Вашем рисунке, как я вижу, герметичность обеспечивается неким металлическим уголком, прикреплённым к перекрытию и прислонённым к стене. Наверное, там подразумевается и силиконовый герметик между стеной и уголком и между стеной и перекрытием. Однако как раз у этой стены у меня перекрытие крайне неровное, имеет местами какие-то наросты, особенно рядом со стояками, так что у меня сомнения, что этот ответственный этап с помощью такого уголка удастся выполнить без ошибок (а ведь тут любая ошибка сведёт все усилия на нет, как я понимаю) не только не имеющему никакого опыта в ремонтах мне, но даже и некому приглашённому мастеру. Что бывают эластичные штукатурки, в магазинах не слышали. Будет ли надёжной и долговечной (на многие годы) заделка щели высотой до 2.5 см и длиной почти 3 м без уголка одним силиконовым герметиком?

Пока я обо всём этом раздумывал, мне пришли в голову две другие идеи, как можно, на мой взгляд, более просто и более надёжно решить мою проблему:
1) всё-таки расширить щель на ширину шпателя на почти всю глубину, приклеить к перекрытию какой-то упругий, но звуконепроницаемый материал и заполнить щель цементно-песчаной смесью;
2) также расширить щель и в несколько подходов (каждый подход — скажем, 5 см глубины) замазать её густой цементно-песчаной смесью, но оставляя 0.5 — 1 см до перекрытия, которые заполнить силиконовым герметиком.
Разумны ли эти варианты и если да, какой материал можно использовать в первом варианте?

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 13 апр 2014, 21:57

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

InvMan » 04 май 2014, 22:05

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 04 май 2014, 23:02

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

InvMan » 25 май 2014, 09:20

Погуглил я про ДСП, и, выходит, что даже с ДСП E1 не всё так просто: ДСП E1 относительно безопасна, только когда плоскости деталей мебели закрыты пленкой или шпоном, а торцы заделаны кромочным материалом. При покупке мебели рекомендуют «особое внимание обращать на качество и целостность защитного слоя всей мебели, чтобы не было на нем открытых, незащищенных или поцарапанных участков. Она не должна иметь сколов кромок, выкрашивания углов, вмятин, пятен и пр.»
Но делать нечего, взял-таки Роквул. Ещё встретилась ещё ISOROC Излоайт плотностью 50 кг/м3. Эта вата на синтетическом связующем, но что это за связующее, не тот ли же самый фенолформальдегид, найти сведений не удалось. Поскольку я не знаю, насколько это «известный и проверенный производитель», последовал-таки Вашему совету. Тем не менее, решил-таки разделывать вату в респираторе, пылит она при разделке прилично.

Не могли бы Вы ещё пояснить, почему именно такая технология? Зачем дополнительно нужен герметик? Разве ЦПС негерметично заполнит щель? Какой толщины должен быть слой ЦПС? И, раз мы используем ЦПС, не создаём ли мы тут жёсткую связь, которой изначально хотели избежать?

Спасибо и прошу меня извинить за, возможно, чрезмерную дотошность

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 26 май 2014, 00:10

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

wat » 09 май 2017, 22:37

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 10 май 2017, 10:52