Заземление на обсадную трубу скважины

Заземление на обсадную трубу скважины

Скважина. “Заземлять”, не?

Опции темы
Поиск по теме

Когда я задал такой вопрос своему электрику он покрутил пальцем у веска.

Я же говорю в ПУЭ написано, что можно использовать в качестве заземляющего электрода.

Заземление у меня ещё в первой постройке было сделано (в бане). По периметру фундамента вбито 6 трёх метровых электродов из 75 уголка, сваренных между собой арматурой и катанкой 6мм приведено на силовой ящик.
Скважины не было на тот момент ещё..

В общем, два мнения достаточно аргументированных есть, так что пойду мутить..

На ванне бросают землю, что бы при пробое увести напругу на землю и оградить человека. Если мы говорим о заземляющем контуре дома, то он должен быть независимым и не сообщаться с домом

Это как так заземляющий контур не должен сообщаться с домом?? А нафиг он тогда вообще нужен?
Может ты имел в виду, что нельзя перемыкать между собой ноль рабочий и защитный?

Я имел ввиду заземляющий контур должен быть отдельно и обеспечивать безапасный увод напруги пробоя. Заземлить дом на скважину равносильно заземлению на трубу волоснабжения , нельзя категорически это делать.

Так у меня вся разводка пвх трубой сделана..
Ладно, может ещё кто нить чёнить напишет..

Если сама скважина соединена с разводкой по дому, которая сделана из меди, тогда косяк.

А тут же скважина только с “землей” проводки будет соединена, и как будет пробой, то он в “землю”, т.е по трубе скважины и уйдет. Тем более трубы ПВХ по дому.

У меня так же сделано. Завтра пойду сопротивление между рабочим нулем и землей померю ради интереса.

А тут же скважина только с “землей” проводки будет соединена, и как будет пробой, то он в “землю”, т.е по трубе скважины и уйдет. Тем более трубы ПВХ по дому.

У меня так же сделано. Завтра пойду сопротивление между рабочим нулем и землей померю ради интереса.

Ну т.е. труба скважины тоже посажена на заземляющий контур?

Почитал пуэ все черным по белому написанно

Смысла заземлять нет, она сама как заземление может работать. Про “растворение металла” никого не слушай. Эксплуатировали контура заземления из мет.уголка по 20-ть лет работают, далее конечно уже металл начинает ссыпаться, но из-за ржавчины. “Растворение” электрокоррозия возникнет если эту трубу будешь использовать вместо “нуля”, так некоторые экономят на электричестве.
А вечная скважина может быть только из нержавейки, пластик сам не гниет, но уже проверено – подвергается механическим повреждениям связанным с промерзанием грунта и подвижкой землянных пластов, но в любом случае не менее 15-ти лет должен отслужить

Вот о чем я и говорил.

Вопрос я так понял в другом. Установить заземляющий контур дома на скважину. Саму скважину понятно нафиг заземлять.

скважина в качестве заземления?

Посоветуйте, можно ли использовать металлическую обсадную трубу скважины для заземления, при планировании электропроводки загородного дома?

Алекс Лог написал :
можно ли использовать металлическую обсадную трубу скважины для заземления, при планировании электропроводки загородного дома?

Спасибо.
Какой кабель лучше проложить от трубы до входного щитка?

Не менее сечения ввода, если TN-C-S. Если TT, то я бы проложил 16 квадратов – для себя всё-таки

А насколько ускорится коррозия обсадной трубы ?
Насколько сократится срок службы обсадной трубы ?
Или этим фактором (ускоренная коррозия) можно пренебречь ?

В случае ТТ можно пренебречь.
При TN. Кто его знает – ток-то переменный, вроде бы сильно влиять и не должно.

ВТБ! написал :
Кто его знает – ток-то переменный, вроде бы сильно влиять и не должно

Влияет. Насколько – непредсказуемо. Зависит от материала и толщины трубы, наличия коррозии, состава воды, Рн грунта и т.д.
Для ТТ-без проблем, а повторное заземление нейтрали я бы лично для себя не стал.

Одинец написал :
Влияет. Насколько – непредсказуемо. Зависит от материала и толщины трубы, наличия коррозии, состава воды, Рн грунта и т.д.
Для ТТ-без проблем, а повторное заземление нейтрали я бы лично для себя не стал.

Мне надо делать повторное заземление нейтрали TN-C-S.

Скважина на 35 метров. Обсадная труба забита в землю только на 15 метров (дальше не смогли – ибо скала, сплошной камень), а вода начинается с глубины 20 метров.

Делать заземление из арматуры проблематично, потому что в грунте много камней. Забить арматуру метра на 2-2,5 может быть нереально. Уже думал сделать заземление в виде 6 вертикальных заземлителей длиной 1,5 метра из арматуры диаметром 30 мм. Но глубина промерзания у нас 1,5-2 метра.

Вобщем весь в раздумьях: делать на трубу скважины или рыть траншею и вбивать вертикальные заземлители

Прошу прощения Алекс Лог за то что влез со своей проблемой.

Sajum написал :
Вобщем весь в раздумьях: делать на трубу скважины или рыть траншею и вбивать вертикальные заземлители

В первую очередь предусматривается использование естественных заземлителей, в том числе и обсадные трубы, и только в случае, если качество естественного заземлителя не устраивает, организуется искусственный контур заземления.

avmal написал :
В первую очередь предусматривается использование естественных заземлителей

У меня первый этаж дома выложен из свай (8х8 м). Первый ряд заглублен в грунт где-то на 30-40 см.
Подскажите, имеет ли смысл использовать в качестве дополнительного заземления арматуру свай первого ряда ?

Sajum написал :
имеет ли смысл использовать в качестве дополнительного заземления арматуру свай первого ряда ?

Может сработать, если привариться к максимуму количества свай.

Подключить к ГЗШ необходимо, но использовать в качестве единственного заземлителя нельзя – маловато заглубление.

avmal написал :
Может сработать, если привариться к максимуму количества свай.

А смысл подвариваться к рядам свай, которые уже не в земле ?

У меня ввод 3-х фазный, есть и заземление – треугольник из арматуры в землю забит. Но я этому заземлению не доверяю, так как когда все это делали (конец 90-х годов), то никаких измерений не проводили. Поэтому и хочу дополнительно заземлиться на сваи и обсадную трубу скважины.

ВТБ! написал :
Подключить к ГЗШ необходимо

Извините, ГЗШ – это арматура свай (в моем случае) ?

2Sajum
ПУЭ 1.7.37. Главная заземляющая шина – шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов

ПУЭ 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной . Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку – шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .

ПУЭ 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

ПУЭ 1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.

ПУЭ 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный – 10 мм2, алюминиевый – 16 мм2, стальной – 75 мм2.

ПУЭ 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных – 6 мм2, алюминиевых – 16 мм2, стальных – 50 мм2.

Читать еще:  Как делать перекрытие между этажами из дерева?

Объявление

  • Регистрация: Oct 2009
  • Сообщений: 101

Правильное заземление

  • Регистрация: Jan 2011
  • Сообщений: 203

Ответ: Правильное заземление

В чем вопрос-то? Про установку УЗО в Интернете куча информации. Так же много информации и об организации правильного заземления. Кстати, почему-то строители часто забывают о такой важной вещи, как заземление (тем более когда в доме есть 380v). Был я как-то в одном доме, у них насосная станция питается от 380v. Хозяйка дома говорит: “. наверное нужно переделывать, током постоянно бьет”. Порой удивляет такое халатное отношение к собственной безопасности.
То что у Вас сделано заземлением назвать нельзя.

Комментарий

  • Регистрация: Aug 2010
  • Сообщений: 1884

Ответ: Правильное заземление

Комментарий

  • Регистрация: Dec 2011
  • Сообщений: 10

Ответ: Правильное заземление

Комментарий

  • Регистрация: Nov 2008
  • Сообщений: 2326

Ответ: Правильное заземление

А чем Вам не нравится обсадная труба в качестве заземлителя. Никакой другой заземлитель с ней несравнится. Тока представте заземляющий стержень 150 мм, вбитый на глубину 26 м во влажный грунт. Сопротивление его будет сугубо очень отрицательным. К трубе лучше шину 40х4 приварить, а провода к шине соединить в распаечной коробке http://v380.ru/gallery/albums/userpics/10001/gzh.jpg
Если все правильно сделано то тока в заземляющем проводе на самом деле нет или поти нет. Он там появляется когда есть утечка каким либо образом с фазного или нулевого провода. Но стоит УЗО, часть тока, пришедшего по фазовому проводу утекает на это заземление, соответственно, проходящий через устройство защитного заземления по нейтральному проводу ток становится меньше поступающего по фазовому, на значение тока утечки, что УЗО и определяет как дифференциальный ток и отключает напряжение. Т.е. электрик прав тока на “земле” нет. Ну или он м.б. меньше тока утечки 30 мА. Как это влияет с точки зрения электрохимической коррозии на трубу. ИМХО скрее всего никак, ток переменный. Труба то анод то катод.

АлександрОВ добавил 28.12.2011 в 23:50
Расчетное сопротивление заемление в суглинке для вашей трубы 3,2 Ом. А в песке “-” 10 Ом. Для повторного заземления требуется 10 Ом, для рабочего 4 Ом.

Комментарий

  • Регистрация: Apr 2011
  • Сообщений: 5

Ответ: Правильное заземление

Комментарий

  • Регистрация: Dec 2011
  • Сообщений: 10

Ответ: Правильное заземление

А чем Вам не нравится обсадная труба в качестве заземлителя. Никакой другой заземлитель с ней несравнится. Тока представте заземляющий стержень 150 мм, вбитый на глубину 26 м во влажный грунт. Сопротивление его будет сугубо очень отрицательным. К трубе лучше шину 40х4 приварить, а провода к шине соединить в распаечной коробке http://v380.ru/gallery/albums/userpics/10001/gzh.jpg
Если все правильно сделано то тока в заземляющем проводе на самом деле нет или поти нет. Он там появляется когда есть утечка каким либо образом с фазного или нулевого провода. Но стоит УЗО, часть тока, пришедшего по фазовому проводу утекает на это заземление, соответственно, проходящий через устройство защитного заземления по нейтральному проводу ток становится меньше поступающего по фазовому, на значение тока утечки, что УЗО и определяет как дифференциальный ток и отключает напряжение. Т.е. электрик прав тока на “земле” нет. Ну или он м.б. меньше тока утечки 30 мА. Как это влияет с точки зрения электрохимической коррозии на трубу. ИМХО скрее всего никак, ток переменный. Труба то анод то катод.

АлександрОВ добавил 28.12.2011 в 23:50
Расчетное сопротивление заемление в суглинке для вашей трубы 3,2 Ом. А в песке “-” 10 Ом. Для повторного заземления требуется 10 Ом, для рабочего 4 Ом.

Обсадные трубы – установи сам!

Самостоятельное бурение и установка труб – мечта большинства дачников. Действительно, это выгодно с экономической точки зрения.

Но от хозяев потребуется приложить максимальные усилия, чтобы не допустить критических ошибок – нет ничего хуже скважины, которую не удаётся запустить в эксплуатацию.

Специалисты отмечают, что бурение своими силами возможно только на глубине до 20 метров.

Если водный пласт находится глубже, без использования специального оборудования и помощи профессионалов не обойтись.

На больших глубинах любая ошибка может стать критической. Поэтому стоимость работы профессионалов окупается качеством скважины и её многолетним использованием.

Установка трубы

На завершающем этапе бурения необходимо защитить шахту от возможных обвалов грунта путём установки обсадной трубы. Очень важно правильно промыть шахту! В противном случае стабильного водяного напора в трубах добиться не удастся. По завершении бурения производится промывка с помощью мотопомпы. И только после этого вынимаются штанги. Если они идут наверх тяжело, в скважине всё ещё много грунта, который требуется промыть повторно.

Необходимо помнить, что для стандартного размера трубы в 125 мм потребуется скважина диаметром не меньше 20 сантиметров. Такой зазор обеспечит беспроблемную установку труб и последующую тампонизацию цементом всего затрубного пространства.

Самый лучший материал для самостоятельной установки пластик. Лёгкий по весу и простой в монтаже он облегчит задачу по установке любому новичку в этом деле. Кроме того, пластиковые трубы обеспечивают хорошую герметизацию, а, значит, и чистоту воды.

Ещё один прекрасный способ очистки – использование желонки. Эта полая труба, оснащённая внутри клапаном, а снаружи зубцами для забора донной грязи, за считаные часы позволяет довести внутренность скважины до идеального состояния.

Для опускания трубы можно использовать ту же треногу с лебёдкой, которой до этого момента поднималась желонка. Желательно, чтобы в работе участвовали два–три человека, подстраховывая друг друга.

Это обеспечит качественный монтаж труб.

Порядок работ выглядит следующим образом:

  1. На нижнем конце трубы делается фильтр. Для этого дрелью сверлится до пятидесяти отверстий или болгаркой делаются небольшие насечки. Снаружи фильтр оборачивают геотканью, которая предотвратит попадание в воду песка.
  2. Можно установить дополнительно сетчатые фильтры на торец трубы. Для этого используется резьба либо хомут.
  3. Высота самодельного фильтра с отверстиями около метра.
  4. Если грунт сыпучий, лучше отдать предпочтение более дорогой трубе из стали. Этот материал не боится деформации и трубу будет проще вкрутить в грунт.
  5. Погружение ведётся постепенно. Если требуется, трубу вкручивают. Секции соединяют между собой одним из трёх способов: с помощью фитинга, раструбов или традиционной резьбы.
  6. Очень важно, чтобы труба не доходила до водяного пласта примерно на метр или 50 см (не перекрывала поток).
  7. После завершения монтажа скважину необходимо хорошо промыть водой под давлением с помощью насоса.
  8. В тщательно очищенную скважину на дно насыпают щебень или колотый кремний. Этот самодельный фильтр позволит сделать воду чище. Высота отсыпа до 30 сантиметров.

На что обратить внимание

Для обустройства неглубокой скважины подойдут трубы меньшего диаметра. Распространённый стандарт – 125 мм (12,5 см). В такую трубу свободно входит достаточно мощный цилиндрический насос. Для небольшой глубины (для скважин это показатели меньше 20 м) достаточно диаметра в 116 мм. Оптимальная толщина стенок для любого типа труб кроме асбестоцементных (используются для технических скважин) составляет от 5 до 7 мм.

Установка фильтров – обязательная процедура, которой не следует пренебрегать. Единственное, что нужно учесть – это метод изготовления самодельного фильтра. Используя насечки, можно спровоцировать медленную фильтрацию, когда сложно промыть новую скважину и очистить воду.

Особенно актуальна эта проблема для песчаных и глиняных грунтов. Прокачка произойдёт медленно, а вода будет содержать донные примеси. Специалисты советуют всё-таки отдать предпочтение фильтру с круглыми отверстиями, выполненными с помощью дрели.

Геоткань рекомендуется накладывать на фильтр в три слоя и надёжно закреплять её проволокой. Под этой тканью на торце размещают сетки. Сетчатые фильтры крепятся с помощью муфт или насаживаются на резьбу.

Определённую проблему представляет мощный водоносный слой, расположенный в песчаном грунте. Такие скважины трудно промыть, песок почти сразу наносится обратно. Трубу в таких условиях опустить невозможно – она упирается в затор и тормозит. Для решения проблемы к верхней части конструкции монтируют оголовок, к которому через шланг подключают мотопомпу. Под воздействием сильного напора труба сама оседает в грунт. Рабочим остаётся только контролировать глубину погружения.

Как было сказано выше, до водоносного слоя должно оставаться расстояние в 0,5-1 метр. Определить его с максимальной точностью можно, используя верёвку с грузилом. Подойдёт, например, накидной гаечный ключ. Это самодельное измерительное устройство медленно опускается вниз. О достижении воды свидетельствует лёгкий всплеск. Расстояние следует отметить узелком на верёвке и продолжить опускание. Резкое ослабление верёвки говорит о достижении дна. На обратном конце завязывается ещё один узел. После этого верёвка извлекается и точно определяется по узлам высота водяного столба. Исходя из неё, можно легко рассчитать, на какой глубине должен расположиться нижний конец трубы. Измерение лазерным дальномером в этом случае может давать ложные показания, так как вода в скважине находится в небольшом движении (рябит).

Специалисты советуют каждую из секций трубы дополнительно скрепить скобами и полосами из нержавейки. Это правило касается любых труб, кроме асбестоцементных.

Известняки и песчаные почвы требуют использования труб из стали (хотя это и более дорогой строительный материал). Такие грунты достаточно неустойчивы и обсадная труба, выполненная из хрупкого материала, может не выдержать давления и лопнуть.

Установка обсадных труб

Установка производится сразу после завершения бурения.

Медлить с этим процессом нельзя, так как грунт может осыпаться в большом количестве и перекрыть шахту!

Поэтому монтаж осуществляется за считаные минуты. Главное требование к обсадным конструкциям – быстрота стыковки всех основных элементов. Если осуществляется дополнительное крепление с помощью скоб, работать должно сразу несколько человек, чтобы максимально ускорить погружение трубы в грунт.

Трубы из стали можно соединять с помощью сварки. Такой монтаж будет несколько отличаться от скручивания. Изначально трубу разрезают на небольшие секции по два или три метра, которые затем сваривают кольцевым методом и конструкция проседает в грунт под своим весом.

Для труб из пластика без резьбы специалисты также советуют использовать сварной метод, как более надёжный. Монтаж ведётся на сварную муфту вместо наклеивания на раструб. Специальным нагревателем расплавляется срез трубы и край муфты, после чего секцию трубы необходимо запрессовать в муфту. Застывая, пластик соединяется на молекулярном уровне, образуя прочный шов. Полезно также знать как вытащить пластиковую обсадную трубу из скважины.

Утилизация краски – такое тоже есть!

Необходимо сортировать отходы. К этому пришла уже вся сознательная часть человечества. Наша статья об этом.

Читать еще:  Как рассчитать сечение деревянной балки перекрытия?

Монтаж с использованием раструба (известный в народе, как склеивание) выполняется с применением эпоксидного герметика. Процесс заключается в обмотке конца труб (на стыках) стекловолокном с пропитыванием каждого слоя герметиком.

Для металлических труб обязательна установка фрезера. Эта насадка монтируется на торец первой (нижней) трубы и служит для расширения и очищения шахты от остатков грунта, если таковые имеются.

Трубопровод может стыковаться несколькими способами согласно ГОСТу:

  • муфтами с короткой резьбой треугольной по профилю – подходит для труб с диаметром от 11,4 до 50,8 см;
  • муфтами с длинной резьбой – для труб до 24,5 см в диаметре;
  • муфтами через резьбу с трапециевидным профилем – крепление рассчитано на диаметр от 11,4 до 34 см;
  • муфтами со специальными резиновыми вкладышами – они используются для сбора обсадной конструкции в очень влажных грунтах (в этом случае стальные трубы не соприкасаются);
  • раструбами – размер труб ограничен диаметром от 11,4 до 19,4 сантиметра.

Особенности бурения скважин с обсадной трубой

В загородных домах в качестве источника питьевой воды могут использоваться централизованный водопровод, колодец или подземная скважина. Если централизованное снабжение отсутствует, а это часто бывает в населенных пунктах, которые расположены далеко от города, то скважина является единственным способом обеспечить водой жильцов дома.

Основной метод оборудования скважины – бурение с обсадной трубой глубоко в земле.

Выбрать место, где проходит водоносный слой, помогут старожилы или профессионалы, которые с помощью геологических карт или современных приборов всегда окажут данную услугу. Если вода находится не очень глубоко, то можно самостоятельно пробурить скважину. В ином случае придется вызывать специалистов, которые найдут питьевую воду и с гарантией сделают подземный источник.

В любом случае рекомендуется производить бурение с обсадной трубой. Если ее не установить, то канал скважины со временем засыпется грунтом. После этого произвести ремонт или поменять фильтр будет невозможно.

Виды обсадных труб

В качестве обсадных труб можно использовать следующие изделия:

  • металлические трубы;
  • изделия из асбестоцемента;
  • трубы из пластика.

Данные варианты обсадных труб влияют на срок эксплуатации источника и качество питьевой воды.

Рассмотрим особенности каждого материала.

Стальные трубы в качестве обсадного канала используются довольно часто, особенно на крупных скважинах, где воды залегают глубоко. Данные изделия надежны, прочны и могут прослужить несколько десятков лет при правильном монтаже и эксплуатации. На стальные трубы подвижки пластов грунта оказывают небольшое влияние.

Однако эти изделия подвержены коррозии, что сокращает их долговечность и приводит к тому, что ржавчина попадает в источник и качество воды ухудшается.

Чтобы этого не происходило, следует ставить фильтры или применять для обсадки изделия из нержавеющей стали, что приведет к удорожанию стоимости скважины.

Лучший вариант использования стальных труб – обсадка источников с артезианской водой, в которых давление всегда повышено.

Также обсадка трубы может быть выполнена при помощи асбестоцементных труб, которые обладают отличными характеристиками по прочности и имеют большой срок эксплуатации.

Однако и они обладают рядом существенных недостатков:

  • на большой глубине размещения, где давление слоев грунта может быть велико, их прочность недостаточна;
  • из-за толщины стенок требуется бурить каналы большего диаметра, что приводит к удорожанию работ по устройству скважины;
  • асбест, хоть и находится в связанном состоянии с цементом, но со временем может оказывать негативное влияние на состав питьевой воды.

Исходя из данных характеристик, асбестоцементные изделия рекомендуется использовать в источниках небольшой глубины, обычно до 15 метров.

В последнее время стали популярными пластиковые изделия для образования обсадного канала. Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или полиэтилена низкого давления (ПНД) обладают прекрасными качествами, которые используются в различных коммуникациях, как в быту, так и на производстве:

  • Полное отсутствие процессов коррозии и образования известкового налета.
  • Надежность и прочность обеспечивают внушительный срок эксплуатации.
  • Удобство при выполнении монтажных работ из-за небольшого веса.
  • Использование современных способов соединения труб позволяет обеспечить надежный уровень герметичности канала.
  • Отсутствие негативного влияния на качество питьевой воды.
  • Стоимость изделий из полимеров намного меньше, чем труб из стали и асбестоцемента.

Однако их область применения в скважинах ограничена глубиной. Как правило, их используют на глубине до 50 метров. Их диаметр зависит от глубины скважины и расхода воды. В скважинах частных домов обычно используются пластиковые трубы размером 125 миллиметров.

Технология обсадки скважины

Бурение производится специальным оборудованием, где одним из основных элементов является бур. Его размер должен быть равным или немного большим диаметра обсадной трубы. По мере прохождения бура через слои грунта в канал поочередно вставляются трубы для обсадки. Их соединение происходит на поверхности земли, после чего труба продвигается постепенно вниз.

Бурение скважины буром

В зависимости от состояния почвы периодически или постоянно осуществляется процесс промывки с помощью мощного насоса. Вода подается через специальные каналы в буре и размягчает грунт, вымывая камни и твердые фракции, которыми насыщена земля.

После достижения необходимой глубины обсадной элемент закрепляется наверху и в него вставляется подающая труба для подъема питьевой воды, к которой затем подключается насос и вода может поступать к потребителю.

Внизу на подающем элементе должен быть оборудован фильтр, который не пропустит наверх песок и другие частицы грунта.

Сразу подавать воду в дома не рекомендуется, так как требуется некоторое время для того, чтобы вода стала чистой и прозрачной.

Как сделать скважину своими руками

Если вода находиться на небольшой глубине, порядка 15 метров, то сделать скважину можно самостоятельно.

Для выполнения этой работы потребуется один помощник и некоторые принадлежности с инструментами:

  • бур в виде желонки, который прикручивается резьбовым способом к трубе;
  • тренога для облегчения процесса бурения;
  • приспособление для поворачивания трубы в земле – ворот;
  • кувалда, молоток и ключи, которыми соединяется муфта к трубам.

Труба для обсадки скважин должна быть большего размера, чем конструкция бура. Это нужно для того чтобы желонка свободно перемещалась в канале.

Бурение происходит способом вращения бура с трубой в грунте. Периодически необходимо вытаскивать бур на поверхность и удалять из его стакана землю, песок и глину. После достижения глубины примерно в два метра и более необходимо в канал вставить обсадную трубу для того, чтобы грунт не обрушился и не завалил скважину. Так, постепенно продвигаясь вниз, следует присоединять трубы бурового станка и изделия для обсадки.

При достижении необходимого уровня, когда появится вода в достаточном количестве, необходимо закрепить на поверхности обсадную трубу. После этого можно вставить в канал полиэтиленовую трубу и подсоединить к ней насос.

Как видно, процесс создания скважины с питьевой водой несложен, требуется только кропотливая работа в течение нескольких дней. При желании можно за два дня пробурить скважину глубиной до 10 метров. Можно использовать трубы обсадные стальные для скважин, которые изготовлены из нержавейки, что сделает качественный источник на многие десятилетия.

Если нет возможности пробурить скважину самостоятельно, то в этом случае нужно пригласить профессиональную бригаду, которая за короткий срок сделает скважину с питьевой водой. При этом работа будет производиться до тех пор, пока не пойдет хорошая вода. Дополнительно они помогут установить обсадную трубу, насосное оборудование и дадут гарантию на определенный срок.

После того, как скважина будет готова, в течение нескольких дней необходимо выкачивать воду с целью ее расширения внизу. Чем больше будет объем скважины на самом дне, тем больше воды будет у потребителя.

Кроме этого, в результате процедуры бурения происходит проникновение в источник питьевой воды глины, песка и других веществ, которые делают воду непригодной для использования в течение определенного времени.

Специалисты рекомендуют проводить контрольную очистку источника после длительных перерывов в откачке воды. Особенно актуально данное мероприятие на даче, где в зимний период нет жильцов, и скважина временно законсервирована.

Если произведено бурение скважины – обсадка ее является обязательным условием долгого срока эксплуатации. Некоторые, особенно неопытные домовладельцы, не устанавливают обсадную трубу из-за упрощения и удешевления работ. Они с успехом пользуются источником определенное время, однако скоро могут появиться проблемы: нарушение герметичности соединений, засорение или обрыв фильтра, которые вызваны подвижками слоев грунта.

При возникновении подобных ситуаций без обсадки извлечь трубу и фильтр будет невозможно. И когда-то сэкономленные средства придется расходовать на бурение новой скважины.

Особенности обустройства подземной скважины

После того, как произведена обсадка скважины, многие специалисты рекомендуют на дно засыпать небольшое количество чистого речного песка и мраморную или гранитную крошку, которые будут являться дополнительным фильтром. Вода в этом случае будет весьма хорошего качества.

Почему нужно использовать речной песок и крошку из твердых пород камня ?

Если на дно источника засыпать грунтовой песок или известковый гравий, то качество питьевой воды будет очень низким, так как в этих материалах содержатся примеси. Они будут долгое время выходить вместе с водой, которая станет мутной и непригодной для пищевых целей.

После завершения всех процедур, когда вода будет чистой, целесообразно ее образец представить на экспертизу для подтверждения ее качества и пригодности. Специалисты СЭС сделают анализ и представят акт об испытании питьевой воды.

Иногда возникает ситуация, при которой вода не поступает из источника или идет с перерывами и громкими звуками. В некоторых случаях может появляться песок или помутнение воды.

Это говорит о разных причинах:

  • недостаточный уровень воды в источнике;
  • засорение или повреждение фильтра;
  • нарушение герметичности в подающей трубе;
  • выход из строя обратного клапана в насосной станции.
Читать еще:  Номенклатура плит перекрытия пустотных

Если производилось бурение скважин с обсадной трубой, то можно без труда устранить повреждения или заменить фильтр. Не нужно сразу торопиться и извлекать трубу из источника – причина может быть на поверхности. Сначала необходимо проверить состояние обратного клапана, который расположен перед насосной станцией. В этом случае его можно просто заменить.

Если клапан в порядке, то только после этого следует извлекать из обсадного канала подающую трубу с фильтром. А подобные ситуации возникают нередко.

Как вытащить обсадную трубу из скважины своими силами – методы и необходимые инструменты

Бурение скважины для получения стабильного источника воды является сложным и трудоемким делом. Особенно большие проблемы возникают, когда появляется необходимость демонтажа устройства. Наибольшую сложность в этом случае представляет обсадная труба, извлечение которой может потребоваться из-за ее повреждения. Решить проблему можно, обратившись за помощью к профессионалам, или самостоятельно, ознакомившись с имеющимися методами. Лучше проконсультироваться со специалистом, т.к. иногда проще и дешевле пробить новую скважину, чем восстанавливать старую.

Что такое обсадная труба

Водяная скважина представляет собой подобие обычного колодца. Ее характерными отличиями являются малый диаметр и большая глубина, которая может достигать десятков метров. Обсадная труба – это конструкция цилиндрической формы, монтаж которой осуществляется в пробуренную скважину. Она нужна для того, чтобы защитить стенки скважины от возможного обрушения грунта. Внутрь нее вставляется эксплуатационная труба, которая позволяет воде оставаться свежей и чистой.

Обсадные колонны в зависимости от материала изготовления бывают металлическими, пластиковыми и асбестоцементными. Выбор конкретного типа изделия зависит от глубины скважины, особенностей участка земли (т.е. почвы) и прочих показателей. Изделие обсадного типа должно обладать хорошей устойчивостью к давлению грунта, долговечностью и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, если колонна применяется для монтажа в питьевой источник воды. Подробное описание видов:

  • Стальная обсадная труда. Самая прочная, долговечная, но и дорогая. Может выполнять свои функции даже при высоком давлении со стороны грунта. Имеет плохую сопротивляемость по отношению к негативному воздействию коррозии. Со временем добываемая из скважины вода может приобрести привкус ржавчины. Это повлечет за собой дополнительные расходы на обустройство фильтров. В зависимости от способа производства бывает бесшовной и сварной шовной. Для первого варианта характерны отличные показатели прочности и высокая цена. Второе изделие стоит несколько дешевле, но является менее прочным. В некоторых случаях стальные обсадные трубы изготавливают с защитным покрытием или из улучшенных материалов, благодаря чему они защищены от ржавчины. Есть три основных типа таких изделий: оцинкованные, нержавеющие и эмалированные.
  • Асбоцементная обсадная труба. Более хрупкая по сравнению со стальной, но вполне качественная и стоит относительно недорого. Специалисты не рекомендуют применять ее в питьевых целях, т.к. она способна выделять в воду вредные примеси, например, канцерогены. Современная промышленность предлагает на выбор виды таких труб, выполненные из модифицированного материала. При покупке рекомендуется изучить санитарный сертификат асбестоцементных обсадных изделий, чтобы быть уверенным в том, что они подходят для бурения скважин на воду.
  • Пластиковая обсадная труба. Относительно новое изделие, которое прочнее асбестоцементного и дешевле стального аналога. Обладает невысоким весом. В последние годы обсадные изделия из пластика приобрели большую популярность. Для их изготовления применяют такие полимеры, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Пластиковая продукция отличается экологичностью, резистентностью к коррозии, дешевизной, простотой монтажа, отличной герметичностью и долговечностью (срок службы достигает 50-ти лет). Правда, пластиковые изделия имеют слабую сопротивляемость к механическим воздействиям и ограниченную глубину применения – не более 50-60 м.

Извлечение обсадных труб из скважины

Так как процесс демонтажа обсадного изделия является хлопотным, трудоемким и долгим делом, для начала ознакомьтесь с альтернативными способами решения задачи. Например, в поврежденное изделие вы можете забить эксплуатационную трубу меньшего диаметра. Так вы надежно закроете трещину и работа скважины будет восстановлена. Полезна консультация с опытными специалистами, т.к. иногда вполне хватает прочистки скважины. Может вам даже придется обустроить новый источник воды, т.к. на это уйдет меньше средств, нежели на извлечение и замену обсадной конструкции.

Чтобы ответить на вопрос, как вытащить обсадную трубу из скважины, вам понадобится узнать несколько параметров. К ним относятся:

  • материал изготовления обсадной колонны;
  • вес конструкции;
  • глубина, на которой находится ее основание;
  • в каких условиях она эксплуатировалась;
  • сколько месяцев или лет прошло с момента ее закладки, т.е. время ее эксплуатации.

Кроме того, чтобы вытащить обсадную конструкцию из скважины, у вас должна быть веская причина. Этот процесс состоит из подготовительных работ и выбора оптимального способа. Особенно важно правильно подготовиться к демонтажу скважинного ствола, убрав все поверхностное оборудование для водозабора. Определите вес обсадного изделия, т.к. это значение станет базовым при подборе подходящей лебедки (в случае ее использования) по тяговой силе. Если цифра окажется солидной, то единственным вариантом станет применение крана. Рассчитать вес изделия можно так:

  1. Измерьте толщину стенок, диаметр трубы, глубину скважины.
  2. Откройте справочник и, обратив внимание на толщину и диаметр стенок изделия, найдите вес одного погонного метра.
  3. Умножьте найденную цифру на глубину скважины, и вы получите искомую массу изделия.

Причины

Со временем любая обсадная колонна вне зависимости от ее прочности и надежности приходит в негодность. Чтобы восстановить полноценное функционирование скважины, потребуется замена этой колонны. Причинами для демонтажа конструкции служат:

  • разгерметизация ствола вследствие разъедания трубы коррозией или некачественное соединение звеньев колонны;
  • повреждение обсадки;
  • засорение или уменьшение просвета скважины;
  • возникновение обрушения стенок шахты;
  • крайняя изношенность эксплуатационной и обсадной колонны;
  • в стволе безнадежно заклинил инструмент или оборудование, из-за чего нет возможности извлечь старый насос, чтобы установить новый;
  • необходимость в изменении конструкции трубчатого колодца, например, нужно углубить его, преобразовать и т.п.

Методы извлечения

Решить задачу, связанную с тем, как вытащить обсадную трубу из скважины, можно при помощи ловильного инструмента – это могут быть нарезные труболовки или врезные колокола для наружного захвата. Достать старую обсадку из скважины можно целиком или по частям. При этом учтите, что есть вероятность разрыва пласта, сезонного нарушения циркуляции воды внутри колодца или смещения его вертикали – все это способно усложнить выемку обсадной трубы.

Ловильные труболовки (колокола) бывают несквозными и сквозными. Специфика последнего предполагает пропуск через основу инструмента извлекаемого поврежденного фрагмента. Затем с помощью наружного оборудования (резьбовых муфт) производится насечка для извлечения стояка. Внешние трубы могут вытаскиваться и с помощью метчиков. Труболовки могут быть:

  • цанговыми;
  • втулочными и плашковыми;
  • комбинированными.

Некоторое распространение приобрел метод раскручивания. Он основывается на комбинации нагрузок от усилия натяжения и вращательного момента. Обсадное изделие вначале раскручивают, после чего извлекают наружу. Этот метод под силу в основном специализированным организациям. Технология:

  1. В шахту опускают стальную бурильную трубу и ловильную коронку с левой резьбой. Ротор поворачивает трубы и примерно через 20 оборотов производится расхаживание обсадной трубы – одновременно с этим нагрузка увеличивается до максимума. Если ловимая труба не оборвется, то процесс расхаживания и раскручивания повторяют снова. Результат этих усилий – неполное вывинчивание соединений.
  2. Если даже после ряда циклов резьба не ослабла, то в ход пускают специальный инструмент. Путем его вращения трубы заставляют колебаться за счет передачи крутящего момента стояку и трения. После вращения оборудования на протяжении часа соединения должны расшататься. После этого захватывается верхний ободок трубы и отвинчивается ее фрагмент. Для извлечения этой части прилагают усилие натяжения. Действия повторяют до тех пор, пока все изделие не будет разобрано и извлечено.
  3. Если описанные действия ни к чему не привели, то в дело вступают кумулятивные торпеды. Результатом их взрыва станет появление на теле обсадных колонн кольцевых надрезов. После этого остается отрезать отдельные фрагменты подходящим режущим инструментом, например, перфоратором.

Если обсадку не удается извлечь из-за формирования песчаной пробки, то потребуется воспользоваться способом промывки и растяжения. Для этой цели необходим насос с устройством для промывки. Описание способа:

  1. Напорную часть насоса подсоединяют к верхней части трубы. Давление должно быть минимальным, но достаточным, чтобы вода могла циркулировать.
  2. Трубу промывают, а после того, как пойдет песок, напор требуется увеличить. Затем тело обсадной колонны расхаживают путем прокручивания – для этого использует ротор.
  3. Колонну вместе с прокручиванием и промывкой начинают расшатывать. Коэффициент трения в этом случае уменьшается, поэтому труба легче выйдет из скважины.
  4. Для подъема в высшей точке извлекаемого изделия производится монтаж блока, через который перебрасывают трос. За счет вращения барабана лебедки крутящий момент преобразуется в усилие тяги. Небольшое по массе изделие можно вытащить рычагом.

Как вариант, можно обратиться к профессиональным бурильщикам, которые используют специальное оборудование и технику: швеллеры, метчики, овершоты, домкраты повышенной грузоподъемности, опоры и т.п. Если проблема относительно несложная, то попробовать решить ее можно самостоятельно. Обратите внимание на метод натяжки, который подходит для демонтажа изделий большого размера и с толстыми стенками. В этом случае потребуется домкрат или талевая система. Алгоритм процесса:

  1. Вокруг устья обсадной трубы нужно выкопать траншею глубиной 1 м.
  2. Далее на обсадку следует надеть хомут, а к нему прикрепить тросы. Затем конструкцию слегка натягивают.
  3. Хомут с прикрепленным тросом перемещают ниже, после чего повторяют те же действия. За счет этого обеспечивается плавное вытягивание изделия.
  4. Верхний край обсадки вытягивают до тех пор, пока не появится обрыв. Далее фрагмент извлекается из скважины, а оставшуюся часть захватывают, используя специальный ловильный инструмент. Процесс продолжается до полного решения проблемы.

Необходимые инструменты

Список инструментов и оборудования для извлечения обсадной колонны из скважины может сильно разниться в зависимости от метода. В целом вам не обойтись без труболовок, лебедки и домкрата большой грузоподъемности. Дополнительно понадобится настил для опоры, который состоит из балок, металлических брусьев или рельсов. Простой способ извлечения поврежденных фрагментом предполагает применение:

  • сварочного аппарата;
  • вертлюжных пробок;
  • металлических хомутов;
  • домкрата.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector