Укладка утеплителя в межэтажное перекрытие

Как утеплить межэтажное перекрытие – по полу и потолку

Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие
считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно. В противном случае, междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить,
с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А
также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или
дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ
утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется
всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

• плита выравнивается. Для этого используется
  цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно
  сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем
  нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.

• укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки
  направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если
  температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.

• укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется
  подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные
  и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию.
  Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом,
  опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как
  вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На
  лаги же, набивается черновой пол.

Утепление плит перекрытия между этажами

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов
должен быть использован огнеупорный утеплитель.

• поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также
  внахлест.

• уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная
  стяжка или настил фанеры.

• настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

1. выравнивание плиты;
2. паробарьер;
3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае
   нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления
   потолка по плите просто не пригоден;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) +
   шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления
применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Утепление перекрытий по деревянным балкамСамым популярным материалом для обустройства междуэтажного
перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия
по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

• подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка,
  жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить.
  Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между
  этажами нужно усилить балки.

• прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную
  мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество
  мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером.
  Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Утепление деревянных перекрытийБалки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

• зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят
  утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной
  ватой.

• после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для
  дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист
  с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;

• утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный
  колышек забивают между балкой и пенопластом;

• места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают
  монтажной пеной;

• после высыхания лишняя пена обрезается;

• крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется
  шпатлевка потолка.

Процесс монтажа пенопласта на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного
деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в
такой последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру.

• вата укладывается в пространстве между балками. При этом
  если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в
  два слоя.

• утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.

• укладывается слой мембраны.

• чистовую отделку такого потолка лучше выполнить
  гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Процесс монтажа минваты на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий минватой — инструкция

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по
деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо
проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

• пенопласта, пенополистирола

Утепление межэтажных перекрытий по полу — пенопласт

Утепление межэтажных перекрытий по полу — минвата

Утепление межэтажных перекрытий по полу — керамзит

1. пол выравнивается;
2. стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
3. укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей
   пленка не нужна;
4. укладывается гидробарьер;
5. устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из
   фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала
можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле
элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой
утеплитель.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — опилки и солома

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные
документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно
выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на
теплоизоляцию в доме.

• СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
• СНиП 2.03.13-88 Полы;
• СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
• СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
• СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и
  трубопроводов.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление
межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить
потери тепла в доме.

Как утеплять деревянные перекрытия и полы

Часто приходится решать вопрос как утеплить деревянные перекрытия, ведь они встречаются почти во всех частных домах. Легкие деревянные балки (лаги) не требуют повышенной крепости стен и фундамента, не дорогие, просто устанавливаются.

Балки обшиваются сверху и (или) снизу чаще досками образуя пол и потолок. Принципы утепления всех деревянных перекрытий схожи между собой, рассмотрим подробней эти технологии.

Выбрать утеплитель для деревянного перекрытия

Чтобы дерево долго служило, оно должно дышать, т.е. не соприкасаться с материалами которые ограничивают движение воздуха. Или хотя бы большая площадь поверхности дерева не должна изолироваться.

В противном случае деревянные детали могут быстро сопреть, сгнить из-за нарушения парообмена. Уже по этой причине для утепления деревянных перекрытий в основном выбирается минеральная вата или другие паропрозрачные материалы.

Также важно при выборе утеплителя учитывать пожаробезопасность. Деревянное перекрытие не может считаться преградой огню, оно не в полной мере отгораживает от жилого помещения то что находится за ним. Поэтому и не рекомендуется применять опасные по пожарным меркам материалы на деревянных перекрытиях.

Опять же выбор падает на не горючие материалы — минеральную вату, керамзит, вермикулит.

Пенополистиролы выделяют яд при плавлении или горении. Внутри помещения они должны располагаться за штукатуркой толщиной от 3 см, которая противостоит воздействию пламени не менее 30 минут. А также не должны соприкасаться с горячими трубами, электропроводкой.

Толщина утеплителя

При выборе толщины утепления по перекрытию лучше всего воспользоваться рекомендациями СНиП. Тогда утепление получится экономически целесообразным. Применить тонкий слой утеплителя просто не выгодно.

Исходя из рекомендуемого сопротивления теплопередаче перекрытия, не сложно высчитать приблизительную толщину утеплителя (сопротивление теплопередачи разделить на коэффициент теплопроводности материала). При этом сопротивление теплопередаче непосредственно перекрытия игнорируется как незначительное.

Так, для региона Москва, для утепления чердачных перекрытий домов потребуется не менее 20 см толщины минеральной ваты. А для утепления полов — не менее 16 см минеральной ваты.

Конструкция перекрытия

Рассмотрим чердачное перекрытие. Обычно утеплитель укладывается между лагами. Но часто их высота не достаточная, поэтому приходится поверх лаг строить контрообрешетку, а поверх нее уже какой либо настил.

Утеплитель необходимо изолировать от пара выходящего из здания, так как повышенная влажность утеплителя повлечет за собой конденсацию воды. Поэтому нужно понизить влажность и выйти из точки росы в утеплителе. Пароизолятор настилается между лагами, обязательно сплошным слоем, с нахлестом частей и проклейкой швов, с наворотом на боковины лаг не менее 5 см.

Утеплитель укладывается без зазоров враспорку, делается обрешетка при необходимости. (Чаще — 15 см лаги плюс 10 см обрешетки, из них 20 — 22 см на утеплитель в два слоя и 3 — 5 см вентиляционный зазор.)

Минеральную вату нужно укрыть диффузионной мембраной, чтобы волокна не разлетались, а также, чтобы не воздействовало ветровое давление. Мембрана крепится к боковинам лаг степлером также как и пароизоляция. Слой керамзита нужно укрывать поверху пергаментом, песком и т.п. но на этот раз, чтобы предотвратить конвекционные потоки внутри утеплителя.

При укладке пароизоляции, мембран, утеплителя наибольшее внимание следует уделить устранению всевозможных щелей, зазоров, нарушений сплошности. Мостики холода значительно снижают эффект от утепления.

Звукоизоляция, в чем ее особенность

Межэтажные деревянные перекрытия, как правило, не нуждаются в утеплении, если только не предусмотрена разница температур между этажами. Но звукоизоляция перекрытий часто крайне важна.

Для звукоизоляции применяется минеральная вата, как хороший поглотитель звука. Но конструкция должна быть другой. Деревянные лаги являются проводником ударного звука, перенаправляя его к тому же на стены, поэтому они должны быть изолированы.

По лагам делается черновой пол. На него укладываются жесткие плиты минеральной ваты плотностью от 60 кг/м кв, и толщиной от 40 мм. Поверху делается плавающая (не контактирующая со стенами) сухая стяжка полов, обычно из ГВЛ. В результате получается звукозиоляционный пирог — поглотитель между двумя отражателями.

Особенность конструкции деревянного перекрытия — недопущение разлета по жилому помещению опасных волокон минеральной ваты в течении всего срока эксплуатации. Пространство, где она находится, обязательно герметизируется, в том числе и мембранами.

Особенности утепления деревянных полов

Полы на лагах утепляют по тому же принципу что и чердачные деревянные перекрытия — утеплитель располагается между лаг на деревянных щитах которые закреплены снизу. Вопрос лишь в вентиляции слоя утепления.

Если подпол отлично вентилируется, т.е. он будет замораживаться и влажность там не повышается, (или для домов на сваях с ростверком и открытым подпольем) то пароизоляцию естественно нужно укладывать со стороны помещения.

А диффузионную мембрану снизу на решетчатом ограждении со стороны вентиляции. Толщина утеплителя в этом случае должна быть такой же, как и для чердака.

Кстати, нижнее проветривание утеплителя в подполье предпочтительнее, если применяется минеральная вата. Она, как известно, содержит связующие из формальдегида, и поэтому проветривать ее внутри помещения (сверху в подполье) является не лучшим вариантом конструкции.

Для утепления подполья с верхним проветриванием и пароизоляцией от грунта, лучше применить более экологичные утеплители. В крайнем случае, все тот же пенопласт, оградив его металлосеткой от мышей снизу.

Утепление деревянных перекрытий не содержит в себе каких либо сложностей, так как крепить утеплитель не нужно. Но обязательно нужно обеспечить пароизоляцию и вентиляцию паропрозрачных утеплителей и не допустить конденсацию воды в них.

Как производится утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет находиться между перекрытиями, будет создавать отличную защиту и теплоизоляцию вашим стенам и помещению.

Преимущества теплого дома

Частное строение со всех сторон нуждается в защите стен от холода и ветров. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, перекрытия, пол, двери и окна. Если все составляющие утеплить правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло станет удерживаться в нем на долгое время. Чтобы правильно утеплить наше помещение, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для сохранения теплого климата в доме лучше всего подойдет пенопласт, минеральная вата, пеноплекс (для потолка), керамзит (для пола). Утепления перекрытий по деревянным балкам между этажами представляют собой строительные виды работ, которые могут выполнять по полу или по потолку.

Особенности утепления

Процесс утепления в деревянном доме по полу представляет собой выравнивание плиты пола. Выравнивание происходит при выполнении стяжки из цемента и песка. Дальше необходимо наложить уровень изоляции пара или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола самым подходящим утеплителем является керамзит, минеральная базальтовая вата. Керамзит лучше всего подходит для утепления в деревянном помещении полов. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых и создается теплоизоляция. Сверху керамзита обязательно натягивается сетка арматуры, заливается стяжка бетона, сверху цемента можно выкладывать линолеум или другой вид полового покрытия. Проделав такую процедуру по утеплению пола, можно быть уверенным, что для этого межэтажного перекрытия теплоизоляция создана.

Керамзит в качестве утеплителя и звукоизоляции

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выравнивать плиту потолка, потом обязательно создание парового барьера, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить его поверхность при использовании гипсокартона или навесного потолка.
Виды современных утеплителей, используемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или пеноплекс — это газонаполненное изделие, которое производится из полистирола. Такое изделие полностью химического происхождения и производится путем заполнения частиц стирола газами. Такое изделие нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и соединяются в одно целое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления перекрытий по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, имеющих самую лучшую термоизоляцию. Закреплять его на деревянных панелях легко, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пеноплекса можно наносить штукатурку и шпаклевку. При выборе пенополистирола нужно обращать внимание на его размеры и толщину. Листы с размерами 1000х500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш лист пеноплекса имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700х400 мм. Соответственно, чем больше лист пеноплекса, тем больше плотность его внутренних частиц, качество теплоты лучше будет при более толстых листах. Цена на пеноплекс очень высокая.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления разного рода домов и квартир. Пенопласт является изделием, полученным из пластмасс, которые предварительно вспениваются и наполняются газом. При изготовлении пенопласта плотность газов меньше, поэтому и потоки тепла, которые будут проходить через него, станут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его отличные теплоизоляционные качества. Размеры листов пенопласта составляют 1х1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см и до 10 см.
3. Пенополиэтилен фольгированный — это изделие для теплоизоляции перекрытий, оно представляет собой полиэтилен, одна его сторона покрыта алюминиевой фольгой. Продается он в рулонах и имеет довольно маленькую толщину от 1 до 25 мм при ширине в 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но еще и теплоотражателем. Если вы для своего дома выберете именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но еще и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для поддержания теплоты всех времен. Изготовляется он из расплавов различных пород базальта. Существует несколько видов минеральной ваты: стекловата, каменная и шлаковая вата. Выпускается вата в больших матах и имеет толщину от 5 до 300 мм. Также минеральная вата может быть с одной стороны покрыта слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет самые лучшие отзывы, при монтаже она удобно ложится и не рассыпается из-за слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция перекрытий. При работе с минеральными ватами следует обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Изделие из минеральной ваты служит отличную службу в быту, но при соприкосновении с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажное утепление перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые строительные материалы. Дерево является хорошим поглотителем тепла.

1. Прежде чем приступить к монтажу отеплительного материала, следует подготовить балки. Подготовка проходит методом обследования деревянного материала на грибок или плесень. Если вы обнаружили какие-то недочеты, то их нужно обязательно удалить.
2. К деревянным балкам обязательно следует закрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы присоединяются к утеплению специально, чтобы не пропускать воду, и мембрана способствует прохождению паров.
3. После того как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, при этом края балок оставьте открытыми для просушивания древесины.
4. Только после этого можно производить монтажные работы по настиланию утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбрать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенопласт.
6. После таких подготовительных работ производится крепление теплоизоляции, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенопластом) необходимо запомнить несколько важных советов:

• перед всеми работами правильно вымерять расстояние между балками;
• следует вырезать пенопласт за минусом 1 или 1,5 см, такой размер будет легче устанавливать на балки;
• фиксировать пенопласт лучше всего колышками, подбирать их необходимо из деревянного материала. Колышек нужно будет забивать между пенопластом и балками;
• не забудьте, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после того как пена высохнет, нужно остатки ее обрезать;
• если вы планируете шпаклевку на потолке, то следует поверх пенопласта натянуть полимерную пленку.

Если вы выберете в своем деревянном доме материалом для утепления минеральную вату, то тут следует обратить внимание на такие особенности:

• измерьте расстояние между деревянными балками;
• вырежьте вату по размеру;
• минеральную вату следует уложить в свободном балочном пространстве, причем вата со всех сторон торчать не должна, ее нужно расположить так, чтобы не было видно из-за балки;
• вокруг балочного материала и ваты оборачивается проволока, таким образом фиксируется изделие;
• далее следует постелить слой мембраны;
• такой вид потолка в деревянном доме лучше отделать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Можно легко сделать вывод, рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, что такого рода работа сложная и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении перекрытия с легкостью можно определить, что теплоизоляцию, сделанную по полу, будет намного легче и удобнее выполнять, чем закреплять минеральную вату на потолке. Если утепление перекрытий выполнено на каждом этаже и для каждой комнаты, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но еще и шумоизоляция, которая приглушит для вас многие звуки. Данная работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления перекрытия, поэтому, изучив ее подробно, вы сможете своими руками создать теплый климат в своем доме.

Утеплитель для межэтажных перекрытий: выбор и особенности применения

Как выполняется утепление железобетонных перекрытий? Как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме, если он выполнено по деревянным балкам?

В статье мы постараемся дать ответы на эти и ряд других вопросов.

Один из способов утепления перекрытия.

Зачем это нужно

Понятно, что основной мотив – снижение потерь тепла.

Но не единственный.

• Утепление и шумоизоляция выполняются, как правило, одними и теми же материалами. Утеплители представляют собой пористую структуру, которая препятствует естественной конвекции воздуха при неравномерном нагреве; но эта же пористая структура ограничивает и распространение акустических волн. Раз так -утепление межэтажного перекрытия поможет, если у вас над головой поселились шумные соседи.

Обратите внимание: если оба помещения по разные стороны перекрытия имеют примерно одинаковую температуру, нам не придется решать проблему конденсации водяного пара. О ней мы расскажем подробно чуть позже.

• Если у вас над головой холодный чердак, вы, возможно, уже столкнулись с тем, что в пик холодов потолок делается влажным.
  Последствия – разводы на побелке, появление грибка и даже нарушение целостности штукатурки. Причина – опять-таки недостаточное утепление плит перекрытия между вами и чердаком.

Картина на фото характерна для холодного чердака без качественной засыпки перекрытия.

Общие понятия

Имея лишь практическое руководство, невозможно правильно реализовать данную технологию. Поэтому,чтобы не совершать типичных ошибок, вам потребуется небольшой теоретический урок.

В строительстве (и не только в строительстве) есть такое понятие, как “точка росы”. Формально так называется температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться водяной пар. Она в большой степени определяется влажностью атмосферного воздуха и его температурой.

Однако в рамках устоявшейся в строительстве терминологии под точкой росы подразумевают и точку в толще утепленной стены, в которой может начаться конденсация воды. Избыточная по сравнению с улицей влажность в жилом помещении неизбежна – просто потому, что людям свойственно дышать, готовить пищу и принимать душ. В нормальных условиях водяной пар покидает дом через толщу стен.

При этом в нормальных условиях паропроницаемость стен и вообще оградительных конструкций должна увеличиваться изнутри наружу. В этом случае материал не будет насыщаться влагой.

Если утепление перекрытий и стен выполнено снаружи, точка конденсации водяного пара окажется за пределами капитальной стены. Потолок и стены будут сухими изнутри; кроме того, утеплением мы защитим стеновые и чердачные перекрытия и стены от разрушения кристаллизующейся водой в сильные морозы.

Точка выпадения росы смещается в зависимости от того, как выполнено утепление.

Разумеется, для утеплителя в конденсации влаги тоже мало хорошего.

Проблема, однако, успешно решается одним из двух способов:

1. Использованием негигроскопичных утеплителей – пенопласта, пенополистирола или пенополиуретана.
2. Обеспечением вентиляции теплоизолирующего слоя. Для стен сооружаются вентилируемые фасады; утепление потолочного перекрытия со стороны чердака тоже подразумевает свободную вентиляцию чердачного помещения.

А вот при утеплении изнутри картина иная: точка выпадения росы окажется близко к поверхности капитальной стены или перекрытия.

В этом случае нас ждет ряд неизбежных и неприятных последствий:

• Ускоренное разрушение материала перекрытий;
• Снижение теплоизолирующих качеств материала утеплителя;
• Появление грибка;
• Постоянные лужи конденсата на полу.

Проблема решается сравнительно просто:

• Обеспечением нормальной вентиляции помещения (все рекомендации можно найти в СНиП 41-01-2003). В этом случае мы избавимся от избыточной влажности.
• Созданием с внутренней стороны утепляющего слоя паробарьера. Если сделать утепление бетонного перекрытия непроницаемым для влаги, конденсироваться будет просто-напросто нечему.

Паробарьер защитит утеплитель от влаги.

Практические решения

В принципе на основе полученной информации вы можете подбирать утеплитель для перекрытий и структуру утепления самостоятельно; однако же, разберем несколько практических ситуаций с возможными решениями.

Сценарий 1

Дано: вам необходимо обеспечить шумоизоляцию потолка. В обоих помещениях примерно одинаковая температура; барьер нужен исключительно для борьбы с шумом. Как выполнить эту работу своими руками?

1. Закупаем:
   • Пенопласт толщиной 5 сантиметров по площади потолка с 10-процентным запасом на подрезку.
   • Брусок сечением 50х50 мм из расчета монтажа продольной или поперечной обрешетки с шагом 50 сантиметров.

Важно: шаг обрешетки – не по осям брусков, а от края до края. В этом случае при использовании пенопласта размером 50х100 или 100х100 сантиметров будет минимум отходов.

1. Собираем на потолке обрешетку. Шаг между точками крепления – не больше 60 сантиметров.
2. Вставляем пенопласт между брусками. Для дополнительной фиксации можно использовать жидкие гвозди: на каждый лист наносится несколько мазков клея, после чего он на несколько секунд прижимается к потолку.
3. Зашиваем по готовой обрешетке всю конструкцию пластиковой вагонкой, гипсокартоном или любым другим отделочным материалом.

Во влажных помещениях для обрешетки лучше использовать оцинкованный профиль.

Сценарий 2

Дано: вы живете на верхнем этаже многоэтажного дома. Над вами – вентилируемый чердак. Потолок промерзает.

Довольно дешевый и доступный утеплитель для перекрытия в этом случае – керамзит. Им засыпается все пространство над квартирой слоем толщиной от 20 сантиметров. Разумеется, придется соорудить ограждение из широкой доски, чтобы утеплитель не рассыпался по большей площади.

Основной недостаток решения – в том, что перетаскать на чердак придется довольно большой объем сыпучего утеплителя.

• Закупается минеральная или базальтовая вата по площади квартиры. Толщина – 10-15 сантиметров в зависимости от климатической зоны.
• По контуру квартиры на чердаке собирается обрешетка из бруска. Сечение в этом случае особой роли не играет; расстояние между брусками может быть равно удвоенной ширине утеплителя.
• Утеплитель выкладывается между брусками обрешетки.
• Сверху укладывается ветрозащитная пленка и без натяжки подшивается к брускам степлером. Ей предстоит защитить утеплитель от продувания неизбежными на вентилируемом чердаке сквозняками.

Классический случай утепления снаружи. Никаких проблем с конденсатом не будет.

Сценарий 3

Дано: опять-таки промерзающий потолок верхнего этажа. Чердак отсутствует или недоступен. Как утеплить изнутри плиты перекрытия в этом случае?

Утепление перекрытия будет выполнено пенопластом без обрешетки. Плиты плотностью не ниже С25 будут крепиться прямо к потолку обычным плиточным клеем с дополнительной фиксацией пластиковыми дюбелями-грибками.

Изнутри утеплитель будет покрыт тем же плиточным клеем. И дополнительно армирован устойчивой к щелочной среде стеклосеткой.

Чистовое покрытие – структурная штукатурка или просто финишная шпаклевка с последующей покраской.

• Потолок зачищается до бетона и грунтуется любым проникающим грунтом. Цель – увеличить сцепление между бетоном и плиточным клеем.

Внимание: если на потолке есть следы грибка – предварительно обработайте его антисептическим грунтом.
Он не только убьет плесень, но и защитит от ее появления в дальнейшем.

• На каждую плиту наносится пять нашлепок клея: четыре по углам и одна в центре. Плита прижимается к потолку.
• Затем перфоратором прямо через пенопласт делаются отверстия под грибки (тоже пять на лист размером метр на метр). Грибки вставляются и утапливаются вровень с поверхностью листа.
• Чтобы потолок был ровным, следующие листы устанавливаются по правилу или просто по любой длинной прямой рейке.
• На утепленный потолок широким шпателем наносится плиточный клей; в него тем же шпателем вдавливается армирующая сетка. Полосы должны крепиться с нахлестом хотя бы в пару сантиметров. После окончания работ фактуры сетки не должно быть видно.

Отдельный паробарьер не нужен: пенопласт обладает очень низкой паропроницаемостью.

Утепление междуэтажных перекрытий может выполняться и по обрешетке с использованием минеральной ваты толщиной 50 миллиметров.

Инструкция к вашим услугам:

• На потолке собирается обрешетка из бруска сечением 50х50 миллиметров. Шаг от края до края бруска на сантиметр меньше ширины мата утеплителя.
• Утеплитель вставляется между брусками. При необходимости он может быть дополнительно зафиксирован тонким шнуром, натянутым змейкой между вбитыми в боковые грани бруска гвоздиками.
• Затем по обрешетке с перехлестом крепятся с помощью степлера полосы пенофола – фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена. При минимальной, двухмиллиметровой толщине его цена будет весьма незначительно отличаться от обычной пароизолирующей пленки. При этом материал обеспечит не только пароизоляцию, но и дополнительное утепление, в том числе за счет снижения потерь на инфракрасное излучение.

Обратите внимание: пенофол и другие фольгированные утеплители всегда крепятся блестящей стороной в сторону более теплого пространства. В нашем случае – фольгой вниз.

• Проклеиваем полосы скотчем. Мы не должны оставить пару ни одной лазейки.
• Крепим по обрешетке чистовое покрытие – пластиковую или деревянную вагонку, гипсокартон или любой другой материал на ваш вкус.

Полезные мелочи

Напоследок – несколько советов.

• Если вы выполняете утепление лоджии – перекрытия есть смысл утеплять лишь в том случае, если у соседей снизу и сверху лоджии не утеплены.
• В новостройках ограждение лоджий часто изготавливается из газобетона. В умеренном климате оно создает надежный барьер для холода (см. подробнее статью Утепление потолка на лоджии – просто, быстро и недорого). Зачастую простое утепление пластиковых окон дополнительным уплотнителем способно сократить потери тепла куда эффективнее, чем слой пенопласта по ограждению и стенам.
  
• Чем утеплить межэтажное перекрытие между помещениями первого и второго этажа в деревянном доме? Решение идентично приведенному во втором сценарии: керамзитом или минеральной ватой заполняется пространство между балками.
  Сверху и снизу утеплителя прокладываются с перехлестом полотен слои пароизоляции.

Пространство между балками заполнено минеральной ватой. Осталось защитить ее от влаги сверху и настелить пол.

Вывод

Общие принципы утепления, надеемся, вам понятны. Как обычно, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.Успехов в строительстве!

Особенности утепления перекрытий

Когда подвальное помещение или погреб в вашем доме отапливается, утепление перекрытия теряет смысл. Но при низких температурах подполья этот вопрос приобретает свою актуальность.

Необходимо учитывать, что тепло уходит в нашем случае сверху вниз, а это означает, что также будут двигаться и водяные пары, которые будут диффузировать из помещения. Выполняя теплозащиту такого перекрытия, необходимо обеспечить температуру на поверхности пола максимально приближенной к ее значению в самом помещении. Также эта разница не должна превышать 2 Со. Отсюда легко понять, что нашим перекрытиям для этого случая необходимо их оборудование теплоизоляцией.

Чтобы надежно защитить применяемый утеплитель от влаги, теплоизоляцию располагают с холодной стороны перекрытия (со стороны подвала), а пароизоляционную прослойку оборудуют над ней. Для обеспечения полу более высоких теплозащитных свойств, его укладку производят не на сплошное основание, а оставляют подпольное пространство. Лучше, когда теплота усваивается вашим полом незначительно (до 12 Вт/ м2хСо). Это наиболее присуще дереву. Бетон, мрамор и цемент усваивают теплоту с большой интенсивностью. Поэтому над холодным подпольем лучше стелить доски или их древесные заменители. Можно использовать линолеум либо другие полимеры.

Перекрытия в деревянном варианте

До начала утепления перекрытия необходимо обеспечить сухость подполья. Наиболее надежно это достигается использованием приточной и отточной вентиляции. При обустройстве деревянного пола над грунтом, землю хорошо трамбуют и засыпают 15-20 см песка, сверху оставляют воздушную прослойку и лишь после укладывают лаги. Если под полом находится подвал или цокольный этаж, лучше всего воспользоваться накатом из плотно подогнанных досок либо укладкой водостойкой ориентировано-стружечной плиты (OSB) поверх лаг.

Полученную поверхность покрывают пергамином или водонепроницаемой пленкой, поверх которой размещают материал утеплителя (лучше базальт либо штапельное стекловолокно). Его прикрывают плитами OSB-3 или необрезными досками. Когда «черновой» пол готов, можно укладывать завершающее покрытие. Важно не забыть о вентиляционном зазоре (не менее 1 см) между стенами и полом, который прикрывают с помощью плинтуса. Так как плинтус становится основным утеплителем угла стена-пол, повысить обеспечиваемую им теплозащиту можно увеличив его размеры или проложив под ним мягкую утеплительную прослойку.

Утепление панелей перекрытий из железобетона

Когда при обустройстве перекрытия были выбраны сборные железобетонные плиты, ему всегда необходимо утепление, вне зависимости чердак или подвал оно отделяет. Сначала, используя смесь песка и цемента, зачеканивают (заполняют) все швы соединений и обнаруженные изъяны конструкции. Когда выравнивание поверхности закончено, ее промазывают гидроизолирующим составом, а когда он просохнет, застилают пароизоляционной пленкой и утеплителем, толщину которого подбирают после проведения теплотехнического расчета. Полосы пленки укладывают друг на друга, проклеивая стыки специальными лентами.

При применении утеплителя с полимерной структурой (к примеру экструзионного пенополистирола) необходимость паро- и гидроизоляции отпадает. Когда необходимые утеплительные плиты подобрать не удается, можно использовать два слоя материала. В этом случае не стоит забывать о разбежке в месторасположении стыков слоев. Утеплитель закрывается цементно-песчаной стяжкой, в которую вводится металлическая либо полимерная армирующая сетка. Стяжка выравнивается нивелирующей массой и покрывается гидроизоляционным раствором (для чердачных перекрытий последнее необязательно). Далее укладывают выбранное напольное покрытие: от линолеума и ковролина до плитки или паркета.

Выполняя теплоизоляцию любого перекрытия, главным фактором качества проводимых работ становится аккуратность и соблюдение необходимого регламента. У железобетонных перекрытий весь утепляющий материал выбирается также с учетом дальнейших эксплуатационных нагрузок. Для нагружаемых полов необходимо применение высокопрочного малодеформируемого утеплителя – жесткой минераловатной плиты с базальтовым волокном или плотного экструзионного пенополистирола. Ненагружаемые полы можно утеплять обычной стекловатой, пенопластом, пенополиуретаном и всяческими специальными засыпками.

Утепление деревянных перекрытий между этажами

В большинстве случаев таким перекрытиям утепление не требуется, так как температурные показатели разделяемых ими помещений близки между собой. Необходимость утепления межэтажных конструкций возникает лишь при устройстве теплых полов или для улучшения звукоизоляции. Для этого на балки крепят лаги с дальнейшим обустройством чернового и чистового пола. Оставшееся между балок пространство заполняют теплоизоляционным материалом. Снизу на утеплитель простилают пароизоляционную пленку и оборудуют дощатый настил, к которому подшивают чистовой потолок.

Утепление перекрытия из дерева для чердака

Когда в доме холодный чердак, именно туда уходит 6-я часть энергии затрачиваемой на обогрев помещений. Сохранить тепло и предотвратить плесень на потолке поможет обустройство хорошей теплоизоляции. В случаях, когда утепление крыши отсутствует, утепление перекрытия выполняют с подкровельной стороны. Выбирают базальтовые плиты или стекловолокно, а также фольгированную теплоизоляцию. Размещают ее фольгой к теплому помещению.

Укладку утеплителя производят на дощатом накате между лагами, сверху для защиты кладут гидроизоляцию и половые доски либо OSB-плиты. На потолок утепляемого помещения крепят паронепроницаемый материал, который подшивают досками или гипсокартонным материалом.

Правильный монтаж перекрытий кирпичного дома

Установку несущих балок в кирпичном (блочном) доме осуществляют в специальные, заранее подготовленные, углубления в стенах. Фиксируют конструкцию при помощи металлических анкеров. В наружных стенах балки устанавливают наглухо. Глубина их заделки не менее 180 мм, из которых 30 мм – ширина воздушного зазора балка-стена. Во избежание гниения, перед укладкой концы балок необходимо пропитать антисептиком и обернуть толем с мастикой, после чего заделать раствором. На внутренних стенах балки укладывают, применяя гидроизоляцию.

Оборудование полов и перекрытий для каркасных домов

Тут необходимо утепление пола над вентилируемым подвальным или другим холодным помещением. Для этого наиболее подходящими будут объемные минераловатные плиты и маты. На нижнюю сторону лаг устанавливают несколько деревянных брусков, промежутки между которыми заполняют утеплителем, фиксируемым пластиковой сеткой или пружинной проволокой. Во избежание повреждения грызунами, снизу матов выполняют сплошную обшивку пропитанным от них материалом.

Чтоб предотвратить плесень, гниль и неприятный запах, помещение и утеплитель нуждаются в проветривании. Поэтому между стеной и утепляющими матами оставляют небольшой зазор. В местах вентиляционных отверстий перекрытие оборудуют жесткой теплоизоляцией. Теплую сторону матов покрывают пароизоляционной пленкой, которую стыкуют с пароизоляционным материалом стены.