Перекрытие погреба из асбестоцементных труб

Как сделать перекрытие в погребе — три варианта

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

• Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
• Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
• Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Используем сборно-монолитные плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.

Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.

В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.

Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.

На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.

Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Предусматриваем вентиляцию

После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.

В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.

На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.

При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.

Утепление перекрытия

Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.

Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.

Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Асбестоцементные трубы для облегчения бетонного пола

Можно ли применить асбестоцементные трубы для облегчения бетонного пола?

Наталья, Рязань.

Привет, Наталья из Рязани!

Весьма интересный вопрос. Возможно с подтекстом и провокационный. Может просто несколько наивный.

Мне никогда не доводилось в своей практике делать полы из асбоцементных труб для облегчения бетонных полов.

Да, если посмотреть с торца на стандартную железобетонную плиту, то она напоминает уложенный ряд труб, залитых со всех сторон (сверху, снизу и с боков) бетоном. Но и только.

Потому что прочностные характеристики железобетонной плиты не идут ни в какое сравнение с тем, что предлагаете вы. Так, железобетонные плиты перекрытия между этажами зданий изготавливаются из прочных марок бетона с использованием стальной арматуры и с виброупрочнением.

Такие плиты могут выдерживать достаточно высокие нагрузки. В основном они применяются при строительстве зданий и сооружений промышленного и жилого предназначения в качестве перекрытий между подвалами и первым этажом. Между всеми последующими этажами и в качестве потолочных плит.

Гаражи, железнодорожные платформы, иногда мосты и дороги могут иметь в своей основе плиты. С соответствующими покрытиями по своему верху, например, рубероидом, рубемастом, гудроном, асфальтом.

Да и то их периодически меняют. Вы сами должны были быть свидетелем того, как на железнодорожных перронах Рязани срывали старые плиты и меняли их на новые, а потом закатывали по верху асфальтом. А по таким перронам транспорт практически не ездит, ходят все больше пассажиры.

Все это говорится к тому, что если бы была возможность вместо тяжеленных железобетонных плит использовать асбоцементные с небольшим количеством бетона, то наши научные светили из строительных НИИ давно бы их применили.

В городке, где мне довелось жить в молодости, и где соседствовали два крупнейших предприятия страны по выпуску цемента и по выпуску асбоцементных изделий (труб, муфт, плоского и волнового шифера), местное население использовало ваш метод при строительстве гаражей.

Но не при монтаже полов, а при перекрытии крыш. Для этого брали (не всегда официально, потому что так дешевле. ) асбоцементные трубы диаметром 100-150 миллиметров и длиной в 4 метра. Укладывали их на каменные (из песчаноцементных блоков или кирпича) стены поперек гаража. Закрепляли с помощью стяжки из смеси песка и цемента. Иногда усиливали эту стяжку проволокой Ф 5-6 миллиметров, связывая трубы поперек.

Затем настилали поверху рубероид. Иногда оставляли между трубами продольные щели, прикрепляли вязальной проволокой по потолку будущего гаража опалубку из досок. Заливали раствором. После того, как раствор надежно схватывался, доски убирали, откусив проволоку.

Лет по 30 — 40 такие гаражи уже стоят, простоят и еще немало времени. Но по крышам этих гаражей никто не ходит.

Все это рассказывается просто для информирования вас по этому вопросу.

Что до применения асбоцементных труб для облегчения полов. Трудно однозначно ответить. Ведь нет никакой гарантии, что со временем они не проломятся под тяжестью всего того, что может быть на них поставлено. Или, особенно в том случае, если кто по неведению и в ваше отсутствие начнет кувалдой долбить проем в полу, допустим, для какого-либо люка.

Асбоцемент не любит влаги, когда он постоянно контактирует с водой. Если он находится 2 -3 десятка лет в постоянном контакте с ней, то начинает слоиться. Доводилось видеть такие трубы из асбоцемента, лежавшие вблизи водоема. Без слез не взглянешь. Не знаю, правда, какой длины у них были волокна асбеста.

Так что в коровнике такой пол точно не станет никто делать.

Но скорее всего вы хотели бы это сделать, как понимаю, в доме, где такой воды нет.

Проконсультировался со своими опытными шабашниками по вашему вопросу. В результате они заявили, что в принципе такое возможно, но при усилении арматурой будущей стяжки по этим трубам. То есть стяжку делать все равно придется. Применять такое ноу-хау строго индивидуально для каких-то исключительных случаев, с просчетом всех возможных последствий.

Так что затрудняюсь в итоге дать ответ, стоит ли проводить такой рисковый эксперимент. Не пришлось бы через какое-то, пусть и продолжительное время, ломать полы, потому что они где-то уже сами проломились и все переделывать.

Лично я бы не стал этого делать. А как вы? Решайте сами.

Погреб – несколько вариантов конструкции

Несколько вариантов строительства погреба

I вариант

Вначале выкапывается котлован размером 2,5x2,5 м., на глубину трех метров. Когда котлован готов, устанавливают ограждения стен котлована. На дно будущего погреба насыпают песчаную подушку толщиной 20 см. При близости грунтовых вод или дождливом климате прокапывают по периметру дренажную канаву. После этого производится возведение стен.

К четырем угловым стойкам, вбитым в дно котлована, крепятся доски, а к ним – плоский шифер (листы подгоняются вплотную друг к другу).

Изолировать погреб от влаги лучше всего с помощью гидростеклоизола, рубероида с обмазкой гудроном, жидкого стекла. При использовании в качестве гидроизоляции рулонных материалов, необходимым условием является: стыки полос не должны совпадать с линиями пересечения стен и пола погреба. Если эти условия соблюдены, можно переходить к кладке бетонных стен.

Толщина бетонных стен – 15 см, толщина пола -20 см. Внутри этого пространства нужно расположить арматурные решетки из прутков, связанных проволокой, с обязательной подкладкой боя кирпичей. Арматура будет придавать дополнительную прочность бетону и не позволит стенам деформироваться в результате просадки грунта или образования трещин. Пол заливается бетоном, устанавливается опалубка и бетонируются стены. Пространство между ограждениями котлована и технологическими стенами засыпается песком, формируется потолочное перекрытие, и сооружается люк. Потолок погреба утепляется стекловатой, уложенной на рубероид, гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита (20-30 см), затем еще слой грунта. Такой погреб надежно сохранит урожай до будущего сезона.

II вариант

Погреб состоит из 2-х частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней, наружной — погребицы. Погребица предохраняет нижнюю часть погреба от нагревания летом и замерзания зимой. Дверь погребицы устраивается с северной стороны, и делают ее из толстых досок (40-50 мм толщиной). Теплоизоляцию двери делают с внутренней стороны. Как и в первом варианте, вначале роют котлован под погреб. Откосы котлована могут быть прямые или отлогие. Это зависит от грунта.

Котлован в сухом грунте по размерам равен размеру погреба. Во влажном грунте котлован роют большего размера, поскольку потребуется провести гидроизоляцию.

Когда котлован вырыт, дно его выравнивается и трамбуется. Если грунт сухой, на дно укладывается кусками жирная глина, утрамбовывается. Глиняная гидроизоляция должна быть больше размера наружных сторон погреба на 10-12 см. Это предохраняет стены погреба от грунтовой влажности. Поверх глины можно наложить ровным слоем бетон.

При влажном грунте кроме глины и бетона укладывают несколько слоев рубероида или другого рулонного гидроизоляционного материала, перекрывая стыки на 10-12 см. Сверху укладывают второй слой бетона. Когда пол погреба готов, строят стены. Они могут быть кирпичными, бетонными, каменными, железобетонными. Наиболее долговечны стены из камня, прочного кирпича, бетона, железобетона.
Устройство погреба в подполье (под постройками).

Погреб желательно строить в середине пространства подполья, тогда его стенки будут омываться свежим воздухом. Если погреб строят в подполье, то фундамент штукатурят с внутренней стороны. Вентиляция подполья и погреба предусматривается заранее. Погреб часто располагают в подполье кухни. Люк в полу кухни должен надежно закрываться крышкой. Если вход в подполье с улицы, то дверь должна быть утеплена. Пол в подполье желательно сделать двойным:

• 1 -и настил с нижней стороны балки (из досок, пластин);
• 2-й настил с верхней стороны балки.

Швы между настилами промазываются глиной и засыпаются песком. Вентиляционные отверстия устраивают под углом помещения, это необходимо для проветривания пространства между настилом и полом. Такой пол не пропускает запахи из-под пола. Погреб в подполье гидроизолируют, до устройства настила хорошо просушивается, а только затем делают потолок с хорошей теплоизоляцией из сухих материалов.

Погреб под гаражом

Используются листы ЦСП. Этот вариант удобен тем, что не занимает отдельного места на участке. Такой погреб не требует дополнительного утепления. Стенки делают из листов, скрепленных между собой и с деревянным каркасом. Высота и размер погреба зависят от размеров листов.

Снаружи листы покрывают холодной битумной грунтовкой, затем промазывают несколько раз горячим битумом. Пол в погребе бетонный, насыпают щебень, трамбуют, проливают горячим битумом. Стенки погреба железобетонные, внутри белятся известковой побелкой, которая хорошо поглощает сырость.

Каркас с прикрепленными листами не должен плотно прилегать к перекрытию (на случай прогиба настила). Если имеется незначительный зазор, его заполняют паклей. Вентиляционную трубу устанавливают у задней стенки погреба. Труба по вертикали разделена на два канала: для выхода застойного воздуха и поступления свежего.

Строительство заглубленного погреба

Перекрытие выполняют следующим образом. Несущим элементом перекрытия могут служить железобетонные плиты, металлические балки, бревна и толстый ошкуренный горбыль. По ним укладывают слой гидроизоляции (рубероид, толь, пергамин, пленка), а на него — утеплитель. В данном случае гидроизоляция предохраняет от увлажнения парами воды, содержащимися в воздушном объеме погреба. Материал утеплителя намокнув, теряет свои теплозащитные свойства. В качестве утеплителя применяют котельный шлак, перлитовый вспученный песок. Имеется опыт использования пенопласта как в виде плит, так и в виде крошки из отходов пенопластовой упаковки. Сверху утеплитель перекрывают каким-либо настилом и присыпают землей. Использование эффективных утеплителей позволяет делать перекрытие небольшим, а, следовательно, отрывать менее глубокий котлован.

В перекрытии делают лаз размером 70x70 см и лестницу, ведущую вниз. Для вентиляции погреба и предупреждения отпотевания стен, капели с потолка устанавливают две трубы — вытяжную и приточную. Вытяжная начинается под потолком, проходит перекрытие и выходит наружу, приточная начинается на высоте 0,5 м над полом в другом углу погреба. Иногда для вентиляции достаточно в крышке лаза сделать окно с частой стальной решеткой, перекрыв его несколькими слоями войлока или старого шерстяного одеяла. Такое устройство будет пропускать пары воды, но препятствовать проникновению холода.

Строительство полузаглубленного погреба.

Такой погреб закладывают обычно на глубину 70-100 см, выводя пол по возможности выше уровня грунтовых вод. Гидроизоляция, стены и пол выполняются по той же технологии, что и для заглубленного погреба.

Выбор конструктивного решения зависит от уровня стояния грунтовых вод и дренирующих свойств грунта.

Возвышающуюся над землей часть погреба засыпают грунтом. Откосы делают под углом 45°. Наименьшая толщина засыпки по бревенчатому перекрытию- 50 см. Перекрытие выравнивают слоем мятой глины, затем кладут рубероид в два слоя и далее грунт. В перекрытии устанавливается вентиляционная труба. Чтобы дожди не размывали насыпной грунт, погреб обкладывают дерном. При полузаглубленной конструкции требуется устройство отдельного входа с уровня земли. Для этого строят тамбур из кирпича, бревен или досок с крышей, дверью, лестницей, ведущей ко второй двери непосредственно погреба. Вторую дверь надо утеплить.
Строительство незаглубленного погреба. На влажных болотистых местах можно делать искусственную подсыпку. Сооружение наземного погреба не отличается от сооружения полузаглубленного. Под основание снимают растительный слой и делают щебеночную засыпку с поливкой битумом. Затем идет слой мятой глины, по ней укладывают пол из кирпича. Стены возводят из любого подручного материала. Снаружи их обмазывают горячим битумом. Перекрытие — как у полузаглубленного погреба. Оборудуют вход. Сверху и с боков погреб засыпают землей.

Погреб со стенами из асбоцементных листов. В последние годы получили распространение погреба, у которых стены выполнены из кровельных волнистых асбоцементных листов (размер 175x115 см). Используют также и плоские листы. В котловане вначале собирают каркас из металла или деревянного бруса, а затем крепят к нему снаружи листы на болтах или шурупах.
Для подземного погреба с напором грунтовых вод два листа склеивают казеино-цементным клеем (2 части казеина, 1 часть цемента по объему). Для других типов погребов достаточно одинарного листа. Гидроизоляция выполняется либо оклейкой несколькими слоями рубероида, либо обмазкой битумом. Между верхним перекрытием и торцами листов оставляют зазор на осадку (его заполняют просмоленной паклей).

Погреба из асбоцементных листов, впрочем, как и другие, не обязательно должны иметь прямоугольную форму, они могут быть круглые и многогранные.

Металлические погреба

Для устройства металлического погреба необходимо изготовить ящик из металла. Готовят его с помощью сварки. При этом нужно обращать особое внимание на то, чтобы в местах сварки и пайки не было дыр. Их наличие приведет к тому, что в ящик попадет вода. В таком ящике пол и стены железные, а потолок делают из досок, горбыля, бетонных плит.

Для того чтобы ящик-погреб стал погребом, делают в нем лаз: один или два. Для загрузки продуктов и для выхода-входа людей. Вход и выход осуществляется по лестнице. Гидроизоляция. В связи с тем, что металл конденсируется и в погребе за счет этого повышается уровень влаги, необходимо: ящик установить на изоляционный глиняный слой толщиной 200-250 мм. Внешние стороны погреба покрыть жирной мятой глиной такой же толщины. Иногда этого оказывается недостаточно. Тогда изоляция осуществляется с помощью штукатурки, которая наносится на внутреннюю сторону стенки и пола погреба. Для оштукатуривания используется цементный раствор. Для выполнения этой операции потребуется изготовление стального каркаса из проволоки и стальной сетки. Так как ящик-погреб может ржаветь, то для предупреждения его от ржавчины и разрушения этот ящик покрывают расплавленным битумом.

Для теплоизоляции такого погреба можно использовать следующие материалы: (синтетические или стеклянные) с заполнителем (стекловата, каменная вата и другие, не гниющие материалы). Теплоизоляционный материал на ящик можно крепить при помощи клея, крючков.

После того как ящик изолирован необходимо подготовить дно котлована. Его ровняют, утрамбовывают, кладут жирную мятую глину толщиной 200-250 мм. Можно на глиняную гидроизоляцию положить слой цементного раствора. Ящик опускают, а потом облицовывают густой глиной боковые стенки ящика.

В дальнейшем проводят работы по гидроизоляции пространства между стенками грунта и ящика. В качестве материала используют глину.
Подготовка металлического каркаса в погребе. Металлический каркас в погребе делается с помощью арматурных сеток. Вязка арматурных сеток осуществляется на несущей арматуре с использованием проволоки.

Эксплуатация и ремонт погреба. Погреб, как и любое помещение, необходимо всегда содержать в чистоте. Проветривание и просушка летом является обязательным условием для долгой его эксплуатации.

Соблюдение правил пожарной безопасности обязательно. В связи с этим в погребе не должен находится бензин, керосин. Это обусловлено еще и тем, что керосинный или бензинный запах может впитываться в продукты и приводить к их порче.

Как просушить погреб. В разгаре лета садоводы уже готовятся к хранению будущего урожая — проветривают и просушивают погреба, подвалы и хранилища. Но для просушки часто оказывается недостаточно открыть люк и вентиляционные трубы — воздух в погребе холодный, тяжелый и естественной тяги не получается. Обычно в таких случаях устанавливают в погребах печки, греют стены, но занятие это сложное и трудоемкое. Однако достаточную для просушки тягу можно создать намного проще — всего-навсего с помощью свечи. Для этого наращиваем вентиляционную трубу вниз, почти до самого пола. Под трубой ставим горящую свечу в консервной банке. Чтобы создать первоначальную тягу, зажигаем прямо в трубе бумагу, а в дальнейшем тяга поддерживается пламенем свечки. Так за три дня с помощью нескольких свечей погреб с кирпичными стенами и потолком будет отлично высушен.

Строим погреб правильно

Экологичная усадьба: Мало кто из современных садоводов имеет на своем участке погреб – строить его дело хлопотное, многим кажется даже невыполнимое. Так ли это? И имеет ли смысл тратить время, деньги и площадь земли на эту постройку?

Свой погреб

Мало кто из современных садоводов имеет на своем участке погреб – строить его дело хлопотное, многим кажется даже невыполнимое. Так ли это? И имеет ли смысл тратить время, деньги и площадь земли на эту постройку?

Если у Вас возник такой вопрос, представьте, как Вы угощаете друзей бочковыми огурчиками поздней осенью, или собственными яблоками зимой. Понравилось? Тогда давайте разберем по полочкам этапы строительства погреба, нюансы и особенности конструкции.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

К счастью, сооружение погреба не требует разрешений соответствующих органов. Но от вас на начальном этапе потребуется разработать проект, продумать, где будет расположена постройка. Выбирайте место вдали от деревьев и от мест скопления влаги. И еще: если вы построите стену с входной дверью «лицом» на север, в погребе даже в жаркое время года будет немного прохладнее. Мы предлагаем вам рассмотреть поэтапно строительство погреба, изображенного ниже.

ЭТАП 1. КОТЛОВАН

Когда Вы определились с местом для погреба, приступаем к рытью котлована. Тут есть свои нюансы:

• Фундамент должен быть заглублен как минимум на 0,3 м от поверхности грунта;
• Котлован роют большей площади, чем предполагаемая площадь погреба;
• Грунт может осыпаться со стенок котлована. Чтобы этого избежать, сделайте их под наклоном или соорудите опалубку.
• Не выносите далеко верхний слой земли из котлована – она пригодится для оформления постройки: чтобы погреб не нарушал общего дизайна вашего участка, его обычно засаживают растениями или травой.

ЭТАП 2. ФУНДАМЕНТ

Там, где у Вас будут фундаментные столбы, следует уложить тощий бетон (на 10 см). После его высыхания делают опалубку для столбов и заливают бетоном В15. Когда фундаментные столбики готовы, пространство между ними засыпают песком, тщательно его утрамбовывая.

Теперь полученный слой нужно покрыть гидроизоляцией. Для этих целей используют рубероид (вместо него можно использовать специальную пленку). Материал стелют внахлест на 5 см, проклеивая горячим битумом. Впоследствии гидроизоляция пола и стен соединяется.

ЭТАП 3. СТЕНЫ

Чтобы залить бетоном стены толщиной 0,3 м, делают опалубку и армируют стены сеткой с диаметром прутьев 16 мм и ячейками 40x40 см.
Теперь осталось залить бетоном опалубку. Это следует делать слоями, утрамбовывая каждый из них.

Обратите внимание: арматура стен будет соединяться с арматурой потолка, поэтому при заливке бетоном стен, оставляйте свободными концы прутьев. Бетон застывает приблизительно месяц. По истечении этого срока, можно убирать опалубку и приступать к дальнейшим работам. А именно:

ЭТАП 4. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ И ПОЛА

При планировании этих элементов следует продумать, просчитать высоту и количество ступенек. На начальном этапе строительства лестницы, при заделке ее основания, следует учесть, что ступени будут заливаться раствором, а затем облицовываться камнем. Именно толщину слоя бетона и облицовки следует отнять от планируемой высоты ступени, чтобы получить высоту основания ступени.

Таким образом, порядок устройства лестницы:

• Делаем основание для лестницы;
• Сооружаем опалубку;
• Заливаем бетоном В20;
• Когда бетон связался, облицовываем лестницу камнем.

Подсказка: если вы сделаете небольшие полки в самой стене тамбура, то сможете лучше подобрать место хранения для тех или иных продуктов в зависимости от требуемой температуры хранения.
Пол в погребе и тамбуре лучше покрыть брусчаткой. Этот материал укладывается на десятисантиметровый слой песка.

ЭТАП 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

Один из самых тяжелых и ответственных моментов в строительстве погреба – устройство перекрытия.

Рассмотрим процесс поэтапно:

• Устанавливаем леса для поддержки опалубки;
• Делаем опалубку;
• Устанавливаем арматуру(o16 мм, 20?20);
• Скрепляем арматуру перекрытия с арматурой стен;
• Заливаем перекрытие бетоном, хорошенько его утрамбовывая;
• Ждем застывания бетона (в зависимости от погодных условий около месяца).

Кстати: перекрытие арочной формы не только украсит помещение, но и усилит всю конструкцию.

ЭТАП 6. ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЯ

Когда раствор, формирующий перекрытие застынет, приступают к изоляции наружной поверхности. Для этого выравнивают стены и перекрытие при помощи специальной массы, затем грунтовки.

Далее стены покрывают рубероидом для гидроизоляции, и пенополистиролом для теплоизоляции.

С перекрытием все немного сложней из-за бОльших нагрузок: теплоизоляция, гидроизоляция, затем слой защиты (геотекстиль, полимерная мембрана). В конце – дренаж и агротекстиль в качестве фильтрующего слоя. Таким образом, после засыпания земли вы получите место для своеобразной клумбы на погребе.

ЭТАП 7. СТЕНА С ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ

Переднюю стену мы предлагаем выполнить из колотого камня. Для этого потребуется основательный фундамент на глубину 1 м. После его застывания можно приступить к возведению стены.

Камни нужно класть на раствор, не забывая при этом таких элементов, как оформление швов, щелей между стеной и бетонной конструкцией погреба. Последние нужны для предотвращения образования трещин при сезонных движениях почвы. Эти щели (компенсационные зазоры), конечно, нужно будет заделать гидроизоляционным материалом (рубероид на битумной мастике).

ЭТАП 8. ДЕЛАЕМ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Как Вы уже догадались, вопросом вентиляции мы начинаем заниматься только после того, как оформлены стены и перекрытие, и грунт вокруг стен утрамбован. Делаем отверстие для вентиляции, ставим опалубку и арматуру.

Используя бетон В25, формируем стенки вентиляционного отверстия, защищаем его изоляцией. С внешней стороны оформляем стенки вентиляции колотым камнем. Для изоляции выбирайте пластичный материал, который хорошо ляжет на изогнутую поверхность. Например, керамзит в гранулах.

Кстати: с наступлением осени вентиляцию закрывают во избежание проникновения холода внутрь. Можно это сделать по старинке – соломой, а можно пенополистиролом в деревянных ящиках.

ЭТАП 9. ЛЕСТНИЦА И УГЛУБЛЕННЫЙ УЧАСТОК СНАРУЖИ ПОГРЕБА

Как видно из рисунка, вход в данный погреб находится в небольшом углублении. Чтобы оформить так участок перед сооружением, необходимо сделать ступени и своеобразные стенки вокруг углубленной площадки. Стенки и ступени выкладываем как и стену – камнем, а сам участок брусчаткой. Не забудьте об отводе воды. Для этого сделайте специальный колодец, защищенный решеткой. Его глубина будет зависеть от типа почвы, количества и уровня грунтовых вод.

ЭТАП 10. ОТДЕЛКА ПОГРЕБА

Если Вы стремитесь построить не только функциональное, но и красивое помещение, в которое приятно будет входить, подумайте о стенах внутри – красиво будет смотреться поверхность, отделанная камнем. Дверь же должна в первую очередь плотно закрываться, не образуя щелей и зазоров. В противном случае при малейших колебаниях температуры на улице, микроклимат в погребе также будет меняться.

Завершающий этап – покрытие погреба землей. Слой должен быть не менее 60 см, сверху засыпайте плодородную землю, утрамбовывая ее в процессе укладки.

Вот и все – погреб построен и готов к эксплуатации. Осталось самое приятное: засадить его красивыми растениями и расставить по полкам заготовленные на зиму лакомства.

И еще немного о пользе растений на погребе

Перекрытие погреба при беглом взгляде на участок напоминает живописный холм. Засаженный цветами, он действительно будет украшением вашего участка. Но только ли декоративные функции будут выполнять растения на погребе? На самом деле, они защищают землю от вымывания, погреб – от летней жары.

Засаживать погреб следует такими растениями, которые не боятся засухи, устойчивы к жаре и способны при разрастании образовывать своеобразное ковровое покрытие с мощной корневой системой. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Применение абестоцементных труб

Асбестоцементные трубы имеют множество преимуществ перед трубами стальными. Применение асбестоцементных труб очень широкое и все это благодаря их отличным свойствам Они используются при прокладке трубопроводов питьевого и технического водоснабжения, применяются для печного и газового отопления, а во многих европейских странах эффективно эксплуатируются даже газопроводы из этих труб.

Вентиляция из асбестовых труб

Широко используются асбестоцементные трубы для вентиляции. Они должны быть с прямоугольным сечением. Для установки вентиляции в жилом помещении понадобится как минимум, две таких трубы. Они устанавливаются в нижнем секторе дома — в подвале. Трубы должны быть расположены по диагонали. Их размещают в противоположных углах для того, чтобы циркуляция и потоки воздуха были наиболее интенсивными.

Совет! Очень важно, чтобы вблизи от основания установленных труб не находилось каких-то громоздких предметов, которые смогут помешать нормальной циркуляции воздуха.

Правила расположения труб из асбестоцемента следующие:

— первую трубу располагают почти у самого пола подвала. Должен быть зазор между полом и концом трубы в 15-20 сантиметров;

— вторую трубу нужно расположить на уровне потолка подвала;

— противоположные концы вентиляционных труб должны быть расположены над крышей дома и тогда воздушная тяга для вытяжки сырого воздуха будет достаточной;

— если естественной воздушной тяги будет недостаточно, то в трубы помещаются воздушные специальные вентиляторы, которые вытянут застоявшийся воздух.

Канализация из асбестовых труб

Асбестоцементные трубы для канализации не восприимчивы к химической и биологической агрессии, поэтому в составе канализационных сетей они служат очень долго. Однако для обустройства горизонтальной части канализации, которая прокладывается под землей, они совершенно не пригодны. Все потому, что они менее прочные, чем керамические и чугунные трубы и поверхность их внутренних стенок быстро истирается. Такие трубы используют в качестве вертикальных стояков и обязательно изнутри их покрывают битумом. Среди всех труб на рынке асбестовые трубы для канализации считаются самыми дешевыми. Прочность таких труб на растяжение довольно высокая, поэтому их применяют и в напорных, и в безнапорных системах. В водной среде асбест не подвергнется коррозии, наоборот он уплотнится, так как гидратация портландцемента продолжается. Канализационные трубы этого типа состоят из портландцемента и асбестового волокна, весят немного и их внутренняя сторона обладает большой пропускной способностью. Монтировать трубы очень просто, их легко обрабатывать без специальных инструментов.

При транспортировке и укладке в систему этих труб требуется большая осторожность. Эти трубы очень хрупкие и сколы с трещинами могут появиться в торцах изделий. Поэтому при укладке канализации нужно проверять каждую трубу.

Асбестовые трубы для дренажа

Трубы асбестоцементные для дренажа – это основной компонент системы подземного закрытого дренажа, который предназначается для сбора и отведения грунтовых и поверхностных вод в дренажный коллекторный колодец. В стенках каждой дренажной трубы имеются отверстия, которые пропиливают или высверливают на определенном расстоянии друг от друга. Правильно спроектированная и установленная дренажная система из асбестовых труб позволяет эффективно впитывать избыточную воду из почвы и отвести ее за безопасные пределы. Эти трубы позволяют защитить участок и фундамент всех находящихся на участке зданий от просадки, образования трещин в конструкции зданий и затопления подвальных помещений. Основные моменты при обустройстве дренажа из асбестовых труб следующие:

— на поверхности асбестоцементных труб делают пропилы с шагом в 100 или 200 мм толщиной в 3-7 мм и расположены пропилы в шахматном порядке;

— при устройстве дренажа стыки труб соединяются тройниками, муфтами, коленами или переходниками;

— минимальный уклон дренажных труб по строительным нормам для песчаных почв – 3 мм на метр погонный, а для почв глинистых – 2 мм;

— укладку труб проводят по заранее разработанному специальному плану дренажа;

— дно траншеи, в которую укладывают асбестовые дренажные трубы, хорошо разравнивают и засыпают фильтрующим слоем в виде мелкого щебня.

Монтаж перекрытия погреба

Одной из самых востребованных и полезных построек на приусадебном участке с давних пор считается погреб, который может быть нескольких видов в зависимости от отношения к земле. Первый вариант – наземный подвал, который очень удобно строить на возвышении, если уровень протекания грунтовых вод высокий. Второй вариант – подземный, который можно построить даже под гаражом, что существенно экономит место.

Размещаясь под домом или гаражом подземный погреб существенно экономит место.

Выбор типа погреба осуществляют по нескольким критериям: количество и глубина прохождения подземных вод, качество земли на участке, необходимый размер погреба, а также наличие необходимых материалов для строительства. Существует несколько видов подвалов: земляной, погреб с погребицей, гаражный, каменный, наземный, наземный погреб с обваловкой. Перекрытие погреба у всех этих типов построек разное.

Внешнее устройство

Благодаря большей устойчивости к давлению грунта, в погребах круглой формы можно возвести более тонкие стены.

Размер погреба зависит от объема вещей, которые в нем собираются хранить, а форма его может быть как круглой и квадратной, так и многогранной. Погреб состоит из нижней части, уходящей в землю, и погребицы – наземной части, которая защищает его от перегревания летом и зимних морозов. Погребицу делают из дерева, бетона, камней и кирпича или досок с засыпкой. Погребицу можно использовать как обычную кладовку. Над погребом делают перекрытие путем настила досок на укатанные балки, а сверху его покрывают теплоизоляционным материалом.

Очень ответственно приступают к строительству свода погреба:

1. Земляной погреб имеет двускатную крышу, которая опущена до самой земли. Делают ее из камыша, веток или соломы, смешанной с глиной. Саму кровлю делают из досок, под которые подстилается толь или рубероид. Чтобы избежать промерзания, перекрытие можно утеплить торфом.
2. Крышу погреба с погребицей делают скатной, а свесы выступающими, что обеспечивает сухость стен.
3. Правильно рассчитанная и выложенная кладка сводчатой кровли каменного погреба обеспечивает надежность и прочность постройки. Делают ее по деревянной опалубке с кружалами, которые ведут с обеих сторон одновременно. В сухих местах своды можно сооружать из необожженного кирпича на основе глины.
4. Кровлю наземного подвала с обвалкой делают из глины, смешанной с соломой, на которую настилается рубероид или полиэтилен.

Устройство кровли

Чтобы подвал представлял собой надежную и долговечную постройку, лучше сделать его перекрытие железобетонным.

Когда котлован подвала залит до уровня земли, можно начинать мастерить непосредственно перекрытие. Для этого обычно по периметру погреба из керамического кирпича делается своеобразный карниз: каждый ряд кирпичей выступает на 3 см наружу больше, чем предыдущий. На карниз укладывается рубероид, а сверху насыпается любой засыпной утеплитель. Затем делается цементная стяжка толщиной 2 см и оклеивается рубероидом. Свод можно сделать из различных материалов, в зависимости от типа строения и предполагаемых затрат, но он в любом случае должно быть прочным, так как ему придется выдерживать большую тяжесть. Кроме того, большое внимание уделяется и гидроизоляции подвального перекрытия.

Перекрытие подвала можно сделать из дерева: изначально изготовлять балки, а затем накрывать их досками или брусьями. Чтобы перекрытие не подгнивало, его нужно покрыть антисептиком. Сверху перекрытия накладывается теплоизоляционный материал. Можно использовать глину, а сверху насыпать сухой земли. Теплоизоляционный слой должен быть от полуметра, минимум 30 см. Деревянное перекрытие, сделанное своими руками, часто приходится менять и ремонтировать

Можно сделать бетонное или железобетонное перекрытие подвала. В данном случае особое внимание нужно уделить герметизации швов. Обычно используют цементный раствор состава номер один. Благодаря вставленной арматуре железобетон прочнее бетона. Что касается цемента для растворов и бетона, то предпочтение лучше отдать марке 200 или 300. Важно помнить, что использовать приготовленный цемент нужно за час, иначе от теряет свои свойства.

Перекрытие из бетонных плит

1 – впускная труба для забора воздуха. Она начинается немного выше потолка и доходит практически до пола подвала. 2 – выпускная труба для вывода воздуха. Она идет от потолка подвала и поднимается над крышей.

Поверхность плиты покрывают двумя слоями горячего битума, на которые сверху накладываются листы рубероида. Утепляют плиту шлаковатой. Над погребом можно сделать погребицу, которая будет дополнительно защищать его от внешних неблагоприятных воздействий. Покрытие самой погребицы желательно выполнить из не проводящих тепло материалов, а дверь сделать со стороны севера: так летом на солнце она будет меньше прогреваться.

В перекрытие подвалов часто встраивают люк для поступления кислорода. В подвале можно сделать вентиляционную систему: для этого наружу через перекрытие или люк выводят две трубы.

Сделать своими руками подвал можно под зданием и на открытой местности. Если в первом случае перекрытие будет плоским всегда, то во втором оно может быть еще и двускатным.

Перекрытие под зданием должно опираться на балки или на грунт. В обоих случаях лучше использовать крупнопанельные железобетонные плиты, предварительно подстелив под них доски для подшивки потолка. Пустоты подшивки важно заполнить любым теплоизоляционным материалом. Плиты сваривают на гребне плит и опирают на балку, а низ опирают на грунт. Это помогает снизить нагрузки на стены.

В случае, когда отсутствуют крупнопанельные железобетонные плиты, своими руками можно сделать перекрытие из шифера, под который стелется прочная основа. Швы перекрытия заделывают цементом, а насыпной грунт хорошо уплотняют.

Теплоизоляция конструкции

Чтобы избежать появления конденсата, сырости или грибка, железобетонную кровлю погреба необходимо утеплить.

Для того чтобы на потолке погреба не образовывался конденсат, а тем более чтобы в вашем помещении не появились сырость или грибок, необходимо перекрытие утеплять. Железобетонную кровлю утепляют различными теплоизоляционными материалами: пенобетоном, песком, полужесткими минераловатными плитами, пенопластом, соломенными матами. Делается это следующим образом: бетонное перекрытие грунтуют раствором с добавление битума (1:3) и солярки, которую наносят на горячий битум. Далее смешивают опилки с цементным раствором (1:8), укладывают толстым слоем и утрамбовывают. Спустя четыре дня проводят цементную стяжку с песком. Важно, чтобы толщина подобной засыпки была от 30 см.

Перекрытие можно утеплить, смазав его глиной, на которую поверх насыпается сухой песок или шлак.

Люки, установленные на подвалах, также покрывают слоями теплоизоляционного материала.