Можно ли резать плиты перекрытия ПК?

Можно ли резать плиты перекрытия ПК?

Можно ли обрезать плиты перекрытия?

Добрый день! Подскажите, знатоки, можно ли использовать в качестве перекрытий 1 этажа плиты перекрытия пустотные, обрезанные на 0,6 м? Экономия хорошая получается. Кто говорит можно, кто – категорически нет. Спасибо.

Галина, здравствуйте. Вы совершенно правы. Можно спокойно укоротить пустотную плиту перекрытия до необходимой длины без потери ее прочности. Плита перекрытия выдерживает расчетную нагрузку сверху вниз т.е. на прогиб, Основная арматура в плите располагается в боковых частях плиты и в нижних частях перемычек между пустотами. Пилить нужно болгаркой диском по бетону 230 мм. Пропилить сверху и с торцов на полную глубину. Если есть возможность, то, желательно, сделать пропил и с нижней части. Ненужное отбивается. Операция совсем несложная. Никаких трудностей не должно быть. Я проделывал такое не раз. Удачи.

Мастеров онлайн: 746 Заказов в неделю: 2 487 Предложений в сутки: 1 607

Категорически Да можно!

а плиты случайно не вентеляционные

Можно использовать ,,если ваше помещение позволяет, они если и укорачиваются ,то никак не теряют своих качеств. Смело используйте в строительстве Вашего дома.

Конечно можно она же и предназначена для этого

То есть я правильно поняла, что если плиты 6,0м, а мне нужно 5,4м, то мы можем их обрезать, и они не теряют своих свойств, они же армированные, т.е. напряженные?

Галина, здравствуйте. Вы совершенно правы. Можно спокойно укоротить пустотную плиту перекрытия до необходимой длины без потери ее прочности. Плита перекрытия выдерживает расчетную нагрузку сверху вниз т.е. на прогиб, Основная арматура в плите располагается в боковых частях плиты и в нижних частях перемычек между пустотами. Пилить нужно болгаркой диском по бетону 230 мм. Пропилить сверху и с торцов на полную глубину. Если есть возможность, то, желательно, сделать пропил и с нижней части. Ненужное отбивается. Операция совсем несложная. Никаких трудностей не должно быть. Я проделывал такое не раз. Удачи.

Спасибо огромное всем, а Вам, Сергей, особенно. Вы нас убедили)

Подскажите еще раз! А к плитам ПКЖ (П-образным) это относится?

Плиты ПКЖ являются не преднапряженными. Поэтому резать можно. Другое дело, что в зависимости от марки, у них не большая несущая способность. Какая марка у вас? Бывают ПКЖ от 1 до 5. 1 – максимальная нагрузка 100 кг на м2 , 5 – 500 кг на м2. Поэтому определите какая плита у Вас и посоветуйтесь с архитектором (конструктором) можно ли их применять.

У П-образной плиты основные силовые элементы (арматура) находятся в боковых вертикальных частях. Такую плиту обрезать можно, при этом отрезанее проще и получается аккуратнее. Только, обязательно, прежде чем начинать кладку стен верхних этажей по плитам – необходимо заложить пустоты(П-образные) между верхом стены, на которой лежит плита, и тонкой верхней частью плиты. Надеюсь объяснил понятно. PS. Пока писал (отвлекался) Владислав П. написал свой комментарий. Полностью согласен. Прислушайтесь к совету.

Спасибо, что откликнулись. Решили все же брать пустотные плиты. Отличный форум!

пустотные плиты возможно обрезать по необходимой вам длине

Галина, пустотную плиту обрезать можно и она не потеряет свою прочность.

Эти плиты предназначены именно для перекрытий, даже если их обрезали. Главно чтоб кувалдой не обрезали, а то трещины пойдут. И хто тот мудрец шо сказал НЕТ?

Резка плит перекрытий

Опции темы
Поиск по теме

Резка плит перекрытий

Парни! Кто-нибудь резал плиты перекрытий (есть 58-я надо сделать 50-ку) в домашних условиях? Опишите процесс, насколько трудоемко? Менять дорого и долго.

Ой, долбежу там много. Запаришься. Долбишь большую штробу отбойным молотком, попадающуюся арматуру режешь турбинкой, потом дальше долбишь. И так пока не заипесся. А заипесся очень быстро.
А вообще что за плита? она уже смонтирована или нет? Вообще, не стоит рубить железобетонные плиты. Она рассчитана и устроена специальным образом. У нее есть опорные и приопорные участки, где особым образом распределяются нагрузки и стоит специальня арматура.
Подрубив плиту, ты отсечешь эти участки и обопрешь потом ее на что придется. Короче, очень велика вероятность, что плита как минимум расстрескается, а может и просто рухнуть. Не стоит этого делать.

мне говорили, что можно типа болгаркой токо со специальным кругом или такого не бывает?

Это как в домашних? Она у тебя уложена чтоли? На что опирается в этом случае? Марка? Подробнее опиши.

Бывает. Бетон и мелкую арматуру – как ножом по маслу. Пылищи правда ну супермного. Только не одна фреза по бетону, а в совокупе с высокооборотистой турбинкой.

Видел как плиту перфораторами рассверливали по линии, а потом отбивали. Наибольшая морока была с арматурой. Сверху срезалась болгаркой, снизу было не подлезть. Пришлось тащить газовый резак.

Если по длине та муторно, а вдоль без проблем. Хорошая кувалда в любом случае нужна.

Сходи в “Молоток”, там любой инструмент на прокат есть, там и проконсульлирувать могут.

Что за плиты? Где потом будут использоваться?
Большинство плит перекрытия имеют преднатянутую арматуру, их нельзя.
Отрезать, как два пальца об асфальт: “болгарка”, к ней круги абразивные круги, на которых пометка – “камень” или “бетон”

40рублей за штуку ,на плиту по кругу, или один с алмазным напылением от 500 рублей, хватит одного, пропил 3-5 см глубиной и кувалдой, ну для верности можно через 7-10 см перфоратором насквозь дырок наделать, полчаса делов на плиту.

Болгарка + алмазный отрезнйой диск + пылесос (чтобы не пыльно). Нормальный диск от 1500 руб.
Стучи в асю – расскажу.

Если плита с преднапрягаемой арматурой резать ее категорически нельзя! Если обычная, то нежелательно но можно. Но на практике многие режут и особо не парятся. На плиту потом нагрузка большая будет??

если не смонтированы, то.
лет 10 назад, приподнимаешь край плиты, по месту “обреза” куок трубы на 1/2, ломом пробиваешь отверстия в пустотах, потом кувалдой добиваешь ребра. Остатки араматуры отрезаешь болгаркой.
за один день, лично обломал 10 плит, сломал 2 кувалды, лом не сломался:)

Не куй ломать плиты перекрытий- купите новую.
хотя по посту особо и не ясно ничего

Почему то об ответах не сообщает форум на мыло, странно.
Теперь по порядку. Собираюсь строить дом, предположительно 2 этажа. Размер по осям около 10 на 10. Больше ни надо, налог *****ят, да и отделывать мало не покажется. Для целей строительства тесть где то надыбал б/у пустотные плиты перекрытий (сняли при разборе дома). Их очень много, более 70 штук. По моим подсчетам мне надо максимум 36 с покрытием цоколя и первого этажа, нагрузка, ИМХО, небольшая. Но все они 58*12. Очень неудобно планировать, замучились уже, чтобы нормальные комнаты получались при раскладке плит на несущие стены. Было бы много проще если бы они были хотя бы 50*12. Новая плита (для примера) размером 50*12 стоит порядка 5 тыр.+ доставка. Нафига спрашивается выбрасывать около 200 тыр, они на кирпич пригодятся. Плиты лежат в стопке на участке

несовсем понял связь между планировкой комнат и плитами перекрытий
толщина стен сколько будет?

Пустотки с напряжённой арматурой, строишь для себя, я бы не рискнул их укорачивать. Спецы скажут однозначное “нет”. Ищи с кем можно обменяться, х.. с ним, даже себе в убыток, а то жить и думать, что для семьи склеп построил, шутка юмора, разом не рухнет конечно, а представь, возвёл стены, крышу и какая-нибудь треснет.

стрёмно. связан со стройкой, так как делаю вентиляцию/кондиционирование на различных объектах. сосед по даче купил дом недостроенныйюточно также с плитами мудрил,а потом она прогнулась. срочно возводили опорные колонны.
а чурка один давал как-то большие деньги, лишь бы мы прошлись воздуховодами через несущие ригели. откзались, побоявшись дом завалить.это я так примерчик вспомнил
жить и бояться ,что потолок рухнет. по-моему лучше платить налоги, но быть спокойным.

мы резали болгаркой с алмазным диском почти по диагонали плиты, так как надо было выполнить сложный потолок. Но плита была коротенькая, около 2 метров и не несла никакой нагрузки.
Есть классный выход: за небольшие деньги по сравнению со стоимостью новой плиты и возможными дефектами зайти в нормальный строительный институт и после работы посмотреть с доцентом каким-нибудь, что можно пилить и что нельзя. Как правило, такие люди попутно еще столько дельных советов дают, что все мероприятие себя оправдывает.

Дело не в том, что нельзя распилить – распилить элементарно: болгарка, респиратор, диск сегментированный для сухого реза по железобетону – лишь бы последствий не было.

В ригелях сотверстия тоже делать можно, но процедура та же: визит – осмотр – просчет – сверление отверстия алмазной коронкой с охлаждением, но не долбление, и определенный диаметр и расположение в ригеле.
Правда ригель в моем случае был солидный, хотя и в подвале 12 этажного дома. В малоэтажке такого наверное не было.

allowerdy

Зарубки на память

Большинство благих намерений заканчиваются благим матом

Дом своими руками при отсутствии денег п.6.3. Перекрытия

Часть 6 Коробка

Читать еще:  Как протянуть провод в плите перекрытия?

При выборе перекрытия, что должно интересовать застройщика в первую очередь, это… шумоизоляция.

Тут , давеча , читал одного товарища про СИП панели (12 мм OSB – пенопласт 150 мм -12 мм OSB ) , он их так хвалил, так хвалил… Была у меня история, жил в общежитии, звукоизоляция никакая. Решил улучшить. Под рукой пенопласт был, ну и сваял из него “защиту”. Если бы сам не сделал , то не поверил. Слышимость улучшилась. Да так, что… Вариант для извращенцев))) Жена называет меня периодически извращенцем, точнее нас с котом. Ну массаж кота два раза в день и прочие мур-мур. Простите отвлекся.
Задал ему вопрос, как спится? Собачки или голуби не достают, не говоря о шуршании шин и пр. Как то сразу тон сменился, ну да надо звукоизоляционные маты применять, по фасаду тоже… В общем понятно?

1. Несущая способность – перекрытие должно выдерживать нагрузку до 1 т/м 2 . Чтобы комод дубовый не провалился. И если гости пляшут, чтобы чего не случилось.

2. Геометрическая неизменяемость от динамической нагрузки. Опять же из опыта, в 90-е делал перекрытие, несущие балки были швеллер 140 мм высотой на 5 м пролете. В результате перекрытие получилось “играющим”, при прыжках или топании шла вибрация по всей плоскости.

3. Шумоизоляция – если планируете жить не в одиночку.

С учетом экономии средств, как ни странно, не самое экономичное, но очень распространенное. Люди смотрят на стоимость балок. (Деревянные не работают при пролетах больше 6 м. ) И им кажется, что не все так плохо. Однако они забывают про гидроизоляцию, противопожарную обработку. А надо понимать, что “Сенеж”, это ничто, жажда все надо что –нибудь с огнестойкостью порядка 90 минут, например вспучивающуюся краску типа ” Raum – profie ” (от 10$/кг) с расходом 0,5 кг/м 2 . Пароизоляцию, шумоизоляцию. И набегает все это в копеечку. И деревянные перекрытия всегда гнутся и скрепят.

По металлическим балкам история та же, только еще добавляется высокая стоимость металла, например перекрытие 5 м, это швеллер 27П, высотой 27 мм, массой, порядка 160 кг и стоимостью (на август 2015 г.) около 7000 руб.

Железобетонные балки очень дороги и непрактичны, свыше 4.8 м длиной изготавливаются с предварительно напряженной арматурой*.

СИП балки не рассматриваю из-за низкого (практически нулевого) порога огнестойкости. Посмотрите видео в сети.

Очень распространенный и удобный вид перекрытия. Негорюч, конструктивно устойчив, позволяет делать перекрытие при любых планировках и размерах (до 12 м).

Часто делается по профилированному металлическому настилу к которому приваривается арматурный каркас:

И заливается бетоном:

Вместо профилированного настила используют стационарные стойки со щитами опалубки или самодельные стойки – щиты.

Минусов практически нет. Единственно, что посоветую:

– дополнительно утеплять линию перекрытий, из – за того, что бетон более теплопроводен, чем стены.
– несущая арматура всегда нижняя! В целях экономии верхнюю арматуру можно ставить конструктивно класса А- I , диаметром 5 мм. Так как она не работает, весь расчет делается по нижней арматуре. Экономия будет существенна.
– стержни арматуры до 14 мм сваривать нельзя, а только вязать. Использовать пластиковую арматуру не рекомендую, так как по ней нет до сих пор подтвержденных данных по несущей способности, а только заявления производителей.

Тут выбирать не из чего – пустотные плиты перекрытия ПК, изготовленные по ГОСТ 9561 – 91. Насколько мне известно с тех пор его никто особо не менял. Длина от 2,4 до 7,5 м, ширина от 1 м до 1,5 м. (есть шириной до 3,6 м) Высота 220 мм. (Экзотические ПКТ и ПКК не беру, так как я их ни разу не встречал). Плиты, длиной свыше 4780 мм изготавливают с предварительно напряженной арматурой.* Не рекомендую использовать плиты ПКЖ, хотя они значительно дешевле, (сделаны для перекрытия промышленных зданий) из – за низкой несущей способности.

Не забываем приваривать Т- образные анкера к скобам и сваривать Х- образно арматурой плиты по скобам между собой. Именно это не было сделано в казарме в Омске, где произошло обрушение.

*Предварительно напряженная арматура. Арматуру сначала разогревают (растягивают), а потом заливают бетоном. После того как бетон застывает, нагрев снимают и арматура пытается сжаться – все элемент стал с предварительно напряженной арматурой. (“горбатый” на сленге) Для чего?

Надо четко усвоить, что плита перекрытия работает как балка. Представим гибкую балку, если на ее центр положить груз то она выгибается.

При этом нижняя часть балки растягивается больше, чем верхняя. На этом принципе построена вся теория упругости и сопротивления материалов в строительстве. Бетон не работает на растяжение от слова “совсем”. Поэтому при расчете плит перекрытия расчет ведется только по арматуре. Но арматура не может выдерживать увеличение нагрузки бесконечно. В определенный момент она начинает удлиняться (и конструкции приходит кирдык) , так называемая “площадка текучести”.

Вот чтобы отсрочить момент образования “площдки текучести” арматуру и “сжимают”. При нагрузке, растягиваясь, она сначала принимает нормальные размеры, а только потом начинает приближаться к критической нагрузке.

Междуэтажные перекрытия деревянные не хотел изначально (пожарофобия), а на бетонные не хватало средств. Выручил советом сосед. Разбирали здание таксопарка и продавали по дешевке строительные материалы, в том числе плиты перекрытия по 1500 руб/шт. Поехал на место, с прорабом отобрал нужные по ширине, длину пришлось укорачивать самому. Перевез все плиты на участок, разложил заранее на приготовленные места краном, потом обрезал** и уложил.


Обрубленные остатки пошли на отмостку, благо я ее поднимал на 30 см.

Весь цикл работ обошелся в 2009 году в 27 000 рублей.

Все очень просто, плиты перекрытия очень хрупкие. Часто при складировании они трескались, если прокладки уложены не строго вертикально. Вот как надо складировать:

Я это знал. Поэтому, когда раскладывал плиты под линию обреза подкладывал брус. Причем, пустоты идут не трубой, а конусом, естественно, лишние 2 м отрезаем со стороны большего конца конуса. Далее болгаркой (диск по бетону) пропиливаем две борозды, глубиной 50 мм – одну по линии обреза, вторую в 20 см от лини (чтобы болгаркой до нижней несущей арматуры добраться), во внешнюю сторону.

Кувалдой, массой 2-3 кг ,не торопясь и аккуратно, отбиваем бетон и перерезаем верхнюю тонкую арматуру. Нижнюю надрезаем на 60-70%, встаем на край плиты и начинаем качаться, как на качелях до перелома арматуры. Обрезка одной плиты занимает порядка 1,5 – 2 часа. руки болят потом сильно(((

Перекрытия между 2-м этажом и мансардой выполнил по деревянным балкам 50*150 мм, с шагом 500 мм, где половиной балок служили конструкции стропильной системы.


По периметру стен уложил 50 мм доски на гидроизоляцию, которые посадил на 250 мм анкера, а к ним крепил балки. А вот и легендарная кувалда, которой я все плиты покромсал)))

Снизу подшил OSB листами, уложил пароизоляцию, шумоизоляцию, черновой пол доской 50 мм.


п.1 Принятие решения http://allowerdy.livejournal.com/2235.html
п.2.1. Покупка участка http://allowerdy.livejournal.com/2529.html
п.2.2. Считаем деньги http://allowerdy.livejournal.com/2677.html
п.2.2. Считаем деньги (отступление) http://allowerdy.livejournal.com/3356.html
3. НАЧАЛО:
п.3.1. Принципы и правила строительства http://allowerdy.livejournal.com/2947.html
п.3.2. Проектирование – Что делать? http://allowerdy.livejournal.com/3603.html
п.3.3. Проектирование – как делать? http://allowerdy.livejournal.com/4876.html
п.3.4. Косяки проекта http://allowerdy.livejournal.com/5368.html
п.3.5. Плюсы проекта http://allowerdy.livejournal.com/5678.html
4. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
п.4.1. Инструменты. Чем строить. http://allowerdy.livejournal.com/6048.html
п.4.2.Техника безопасности и противопожарная безопасность. http://allowerdy.livejournal.com/6650.html
п.4.3. Братья наши меньшие и совсем не званные http://allowerdy.livejournal.com/6867.html
п.4.4. Участок, дорожки, отмостка, дренаж. http://allowerdy.livejournal.com/7110.html
п.4.5. Колодцы, забор, ворота, навес. http://allowerdy.livejournal.com/7586.html
п.4.6.1 Фундамент. Теория. Дорого. http://allowerdy.livejournal.com/8342.html
п.4.6.1 Фундамент. Теория. Дешево http://allowerdy.livejournal.com/8521.html
п.4.7. Пол 1-го этажа. http://allowerdy.livejournal.com/8956.html
5. КОММУНИКАЦИИ
5.1. Электричество, вызывная связь, сигнализация. http://allowerdy.livejournal.com/9075.html
5.2. Газ http://allowerdy.livejournal.com/9392.html
5.3. Вода – канализация http://allowerdy.livejournal.com/9654.html
5.4. Отопление – вентиляция http://allowerdy.livejournal.com/10047.html
5.5. Гидро, тепло, паро – изоляции (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/12389.html
(2 часть) http://allowerdy.livejournal.com/12579.html
(3 часть) http://allowerdy.livejournal.com/12843.html
6.КОРОБКА
6.1. Отделка фасада. (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/14318.html
(2 часть) http://allowerdy.livejournal.com/14595.html
(3 часть) http://allowerdy.livejournal.com/15339.html
(4 часть) http://allowerdy.livejournal.com/15592.html
6.2. Крыша, кровля (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/16212.html
(2 часть) http://allowerdy.livejournal.com/16449.html
6.3. Перекрытия.
6.6. Окна, двери, решетки
6.7. Перегородки.
6.4. Стены. (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/13539.html
(2 часть) http://allowerdy.livejournal.com/13623.html
6.5 Лестница http://allowerdy.livejournal.com/11652.html
9.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
9.1. Лирические отступления
Про дизайнеров, деньги и радости жизни… http://allowerdy.livejournal.com/13833.html

Хозяин в доме

Строим дом своими руками

Плиты перекрытия ПК. Как правильно выбирать и раскладывать?

При строительстве любого дома, встаёт вопрос выбора материала перекрытия. Чаще всего выбирают деревянные или железобетонные. Что касается последних, то такие перекрытия намного прочнее, долговечнее и, что немаловажно, монтируются в короткие сроки. Если Вы остановили свой выбор на жлезобетонных перекрытиях, то следует немного разобраться в этой теме. Прежде всего, следует иметь ввиду, что существует два основных типа перекрытия: монолитное и плитное, с использованием плиты перекрытия ПК и ПБ.

Виды железобетонных перекрытий

Монолитное перекрытие потребует большего количества времени. Это связано с технологическим процессом: сначала необходимо подготовить опалубку, затем связать арматуру и только потом залить бетон. Но и, естественно, выждать некоторое время, чтобы бетон затвердел.
Перекрытие плитами происходит намного быстрее. Заранее, ещё на стадии проектирования, в эскизе, плиты необходимо разложить. Тем самым, рассчитать количество и соответствующий размер плит. Далее, Вы заказываете материал на заводе. Желательно, сразу после доставки разложить плиты. Для этого нанимаете грамотных рабочих (которые выполнят свою работу с учётом всех строительных норм) и спецтехнику. Раскладка происходит, буквально, за считанные часы.

Читать еще:  Шаг стальных балок перекрытия

Марки плит перекрытия

Чтобы грамотно подобрать железобетонные перекрытия следует немного подробнее о них узнать. Плиты перекрытия имеют две основные стандартные марки, принципиально отличающиеся технологией изготовления (не считая ПНО, это, так называемые, облегчённые плиты, они более тонкие и редко применяются в частном домостроении):

  1. ПК — плиты круглопустотные. Изготавливаются на производстве, в опалубку специальной формы, соответствующей длине готовой плиты, на связанную арматуру заливается бетон.
  2. ПБ — плиты безопалубочного изготовления. Используется немного другая технология производства. На всю территорию огромного цеха натягиваются канаты (арматура), заливается бетон. И потом нарезаются плиты соответствующего размера.

Заводская маркировка

Чтобы не ошибиться при заказе на заводе плит перекрытия, нужно уметь расшифровывать маркировку. Технологию изготовления, размеры, характеристики плиты перекрытия можно выяснить по её маркировке. Как известно, плита имеет длину и ширину. Стандартная длина плит от двух до девяти метров, выпускается с шагом 100 мм. Ширина плит перекрытия нормируется и бывает 1,2 м или 1,5 м. Иногда выпускаются плиты шириной 1 метр. Можно также заказать плиты ненормированной ширины, на своё усмотрение. Однако, изготовление нестандартных плит по индивидуальному заказу, естественно, будет стоить намного дороже.

Есть ещё один важный показатель, который входит в маркировку. Это нагрузка, которую в состоянии выдержать данная плита перекрытия. К примеру, расшифруем маркировку 1ПК 46-15-8

  • 1ПК или 2ПК — цифры перед буквами ПК (плита круглопустотная, изготовленная по технологии опалубочного формования). Кстати, такие полые отверстия не только облегчают железобетонную конструкцию, но и позволяют улучшить тепловые и шумоизоляционные свойства будущего строения.
  • 46 -длина плиты, 46 дм или 4,6 м
  • 15 — ширина плиты, 15 дм или 1,5 м
  • 8 — нагрузка, предельно-допустимая, 8 кПа или 800 кг/кв. м

Как правильно разложить плиты перекрытия ПК?

Предположим, что Вы уже определились с маркой плиты прекрытия ПК. Заказали на заводе железобетонных изделий подходящие под Ваш проект плиты, соответствующего размера. Осталось грамотно разложить доставленные материалы. Чтобы не допустить ошибок при раскладке, упомянем некоторые стандарты строительных норм.

Положить плиту на всю толщину стены считается грубой ошибкой!

Стандартные размеры опирания пустотных плит:

  • на кирпичную стену: 110-120 мм
  • на бетон и металл: 90-120 мм
  • на блоки: не менее 150 мм, но не более 250 м

Максимальное опирание плиты по боковой стороне (боковое опирание): 50 мм и Важно! только в нижней части плиты, где расположена арматура. Важно! Опирать плиты допускается только по двум сторонам! Если опереть плиту на три стены, то в центре плита может треснуть. Так ка плита, это балка и нагрузка арматуры рассчитана на опирание по двум сторонам.

Выбираем: дёшево или качеcтвенно?

Выбирая стройматериалы, в частности, железобетонные изделия, можно, конечно, сэкономить пару тысяч, приобретая плиты перекрытия у кустарного производителя. Но следует понимать, что только заводское производство гарантирует соблюдение технологического процесса. Начиная от качественного бетона, ведь бетоноведение, это целая наука, с соблюдением пропорций, технологии заливки и сушки (а на больших производствах ещё и отпаривания). Важную роль играет также металл, из которого выполнена внутренняя арматурная связка плиты перекрытия. Марка стали должна соответствовать определённым характеристикам, чтобы выдерживать заявленную нагрузку. Из этого следует, что только грамотный специалист-технолог на крупном, проверенном времени, заводе может проконтролитровать всю технологическую цепочку, соблюдая все стандарты. Поэтому, если Вы хотите получить отличный материал, изготовленный по ГОСТу, с ровной поверхностью, из качественного бетона, выбирайте плиты перекрытия, выполненные в заводских условиях на современном оборудовании. Это позволит Вам избежать дополнительных вложений при дальнейшем строительстве Вашего дома. И помните: Скупой платит дважды!

Опирание плиты перекрытия на несущие стены

При выполнении строительных мероприятий по возведению зданий, для устройства межэтажных перекрытий используются пустотные и ребристые панели. Они усилены стальной арматурой, позволяющей компенсировать возникающие напряжения. Для обеспечения прочности возводимых строений необходимо правильно выполнять опирание плит перекрытия на несущие стены. Важно правильно располагать межэтажные панели, обеспечивать требуемую площадь опорной поверхности. Соблюдение указанных требований позволит повысить надежность возводимых конструкций, срок их эксплуатации.

Особенности и назначение панелей перекрытия

Конструктивные элементы строения, которые по вертикали разделяют пространство на функциональные зоны, называются перекрытиями. Они воспринимают вес конструкций, оборудования, мебели, людей и передают усилия капитальным стенам, опорным элементам и ригелям. Изготавливаются из армированных плит требуемых размеров.

Располагаются в различных зонах:

  • над подвальным помещением;
  • между этажами здания;
  • под чердачным пространством.

Перекрытия формируются из железобетона или ячеистого бетона и классифицируются следующим образом:

  • сборно-монолитные. Состоят из группы элементов, зазоры между которыми забетонированы;
  • сборные. Формируются путем сплошной укладки цельных и пустотных элементов на капитальные опоры.

Во время строительства здания в обязательном порядке должен учитываться такой важный вопрос, как опирание плит перекрытия

Особенностью панелей является:

  • повышенная прочность;
  • увеличенная несущая способность;
  • монтажная готовность;
  • технологичность.

Перекрытия, сформированные из правильно установленных плит, характеризуются следующими свойствами:

  • надежностью;
  • жесткостью;
  • влагостойкостью;
  • огнестойкостью;
  • звуконепроницаемостью;
  • долговечностью.

Плиты с пустотами круглой или овальной формы используются при расстоянии между капитальными стенами не более 9 м, опираются, как правило, двумя сторонами, обеспечивая повышенную пространственную жесткость возводимых конструкций.

Опорные стены, предназначенные для установки перекрывающих элементов, могут изготавливаться из следующих материалов:

  • различных видов кирпича;
  • вспененных блоков;
  • газобетонных элементов;
  • армированного бетона.

Перекрытия – несущие элементы здания, выполненные из железобетонных конструкций

Для обеспечения устойчивости возводимых строений одним из важнейших параметров, определяющих пространственную жесткость, является глубина опирания плит перекрытия на кирпичную стену, а также капитальные опоры из других видов стройматериалов.

Как правильно выполнить опирание плиты перекрытия на несущие стены

Важно знать, каким образом можно устанавливать перекрывающие панели. Возможны два варианта:

  • по двум противоположно расположенным сторонам. Короткие участки устанавливаются на две опоры, арматурный каркас компенсирует изгибающие напряжения. Изделие при этом равномерно деформируется под воздействием нагрузок, сохраняет целостность благодаря арматурному каркасу;
  • на три опоры, образующие цельный контур. Способ применяется при расположении плит по краям помещения с опиранием длинной стороны на стену. При установке важно длинную сторону опирать на расстояние, не превышающее высоты изделия. Армированная конструкция изгибается не всей плоскостью, а свободным краем.

Запрещается производить установку следующим образом:

  • опираясь на стены длинными сторонами. Возможно образование трещин и нарушение целостности, так как арматурный каркас компенсирует напряжения только в продольном направлении;
  • на три последовательно расположенные опоры. Велика вероятность выгиба центральной зоны плиты в противоположную сторону с образованием в верхней части растянутого участка. Однопролетная конструкция может треснуть;

Правильное и неправильное опирание плит перекрытия

  • на две опоры с консольным вылетом крайней части панели. Неопытные застройщики такой вариант применяют для устройства балкона, но с возрастанием консоли имеется риск разрушения конструкции;
  • на отдельно расположенные торцы колонн. Этот способ противоречит принципу функционирования арматуры, которая не может обеспечить целостности изделия и выполнять возложенные функции в таких условиях;
  • с односторонним или двусторонним защемлением крайних участков. Защемленные панели по принципу работы отличаются от элементов с шарнирным опиранием. Защемление может вызывать образование нежелательных трещин.

Планируя установку перекрывающих панелей важно выбрать правильный метод установки и не допустить ошибок.

Глубина опирания плит перекрытия на различные виды стен

Действующими нормативными документами и строительными правилами регламентированы следующие размеры опорной поверхности для стен, изготовленных из различных материалов:

  • крупнопанельные конструкции – 5–9 см;
  • кирпичные опоры – 9–12 см;
  • газобетонные стены – 12 см;
  • пеноблочные элементы – 12 см;
  • внешние, капитальные стены – до 25 см.

Соблюдение указанных рекомендаций при выполнении монтажных работ гарантирует надежность возводимых строений.

С их помощью внутреннее пространство сооружения делится на этажи, а также отделяется чердачное и подвальное помещения

Опирание плит перекрытия на стены – расчетные параметры

При возведении зданий используются различные плиты перекрытия. Минимальное опирание зависит от ряда факторов:

  • длины изделия;
  • массы пролетной конструкции;
  • толщины капитальной стены;
  • наличия теплоизоляции и облицовки;
  • сейсмостойкости строения;
  • вида действующих нагрузок.

При выполнении расчетов важно учитывать, как долго будет действовать нагрузка, является ли она постоянной или временной. Данные виды расчетов довольно сложные. Они выполняются специалистами проектных организаций. Индивидуальный застройщик при разработке проекта и выполнении монтажных мероприятий должен учитывать полученные расчетным путем табличные значения.

Опирание пустотных плит перекрытия при монтаже

Для выполнения работ по монтажу панелей необходимо подготовить специальное оборудование и инструменты:

  • автомобильный кран, грузоподъемность которого позволяет поднимать плиты;
  • такелажную оснастку – стропы, соответствующие весу панелей, и шнур-причалку;
  • инвентарные подмостки, облегчающее выполнение работ на высоте;
  • монтажный лом, позволяющий корректировать положение плит при установке;
  • отвес и нивелир, необходимые для контроля расположения панелей;
  • анкера, фиксирующие плиты после их установки на опорную поверхность стен.

Материал, который используется для производства плит перекрытия – железобетон

Для герметизации зазоров также потребуется цементный раствор, который необходимо приготовить до выполнения монтажных мероприятий.

При установке элементов в зданиях из кирпича соблюдайте размеры опорной поверхности. Выполняйте работы по следующему алгоритму:

  1. Проверьте горизонтальность опорной поверхности кирпичных стен, на которые должны быть установлены опорные ригели. Перепад высот не должен превышать 1 см.
  2. Положите предварительно подготовленный цементный раствор по всей площади опорной поверхности. Разровняйте поверхность в зоне контакта.
  3. Застропите элемент перекрытия, переместите его к участку монтажа. Плавно опускайте, координируя положение панели с помощью ломиков.
  4. Проконтролируйте размер опорной поверхности, окончательно опустите монтируемую панель. Снимите строповочные элементы.
  5. Произведите анкеровку сформированного перекрытия путем фиксации панелей к стенам. Располагайте анкера с равным интервалом, составляющим 2–3 м.
Читать еще:  Как сделать монолитное перекрытие своими руками?

При монтаже перекрытий в строениях из различных видов ячеистого бетона важно обращать внимание на плотность газобетонных или пенобетонных блоков. Для обеспечения прочности и устойчивости возводимой конструкции плотность строительного материала должна превышать показатель D500. Укладка панелей производится не на поверхность ячеистых блоков, а на силовой армопояс, расположенный по периметру здания. Армированный контур из прочного бетона воспринимает нагрузку, обеспечивая целостность стен.

Подводим итоги

При выполнении монтажных работ по установке плит необходимо обеспечивать величину опорной поверхности, регламентированную строительными нормами. Следует ориентироваться на результаты предварительно выполненных расчетов. При индивидуальном строительстве можно использовать табличные параметры, которые многократно проверены в условиях практической эксплуатации. Соблюдение указанных требований позволит обеспечить несущую способность строений в течение длительного времени.

Инструкция по раскладке плит перекрытия

Перед тем как перейти к раскладке пустотных плиты, необходимо понимать какие бывают плиты и как их изготавливают.

Какие плиты используют в частном домостроении:

По номенклатуре ГОСТ существует много разновидностей и типов сборных плит для разных целей. Я не буду про все рассказывать, так как в этом нет потребности. При проектировании индивидуальных жилых домов мы в основном используем пустотные железобетонные плиты с маркировкой ПК и ПБ толщиной 220 мм.

Размеры сборных железобетонных плит перекрытия:

Стандартная ширина плит ПК: 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм. По гост есть и другая ширина, но мы рассматриваем только те плиты, которые легко купить у любого производителя.

Стандартная ширина плит ПБ: 1200 мм, 1500 мм.

Плиты ПК с шагом 300 мм по длине. Минимальная длина от 1,6 м (на практике от 2,4 м) до 7,2 м

Плиты ПБ выпускаются с шагом 100 мм. Длина от 2 и до 9 м при толщине 220 мм и до 12 метров при толщине плиты 300 мм.

Для частного домостроения применяют плиты толщиной 220 мм. Существуют облегченные плиты с толщиной 140 мм, но их не так просто найти. Плиты ПБ более 9 метров выпускают с толщиной 300 мм.

расшифровка маркировка плиты: ПК-45-12-8

ПК — плита круглопустотная

45 — длина 45 дециметров или 4,5 метра

12 — ширина 12 дециметров или 1,2 метра.

8 — распределенная нагрузка на плиту без учета собственного веса 800 кг. на метр.

Нагрузка на плиты перекрытия:

Для частного домостроения применяют плиты с нагрузкой 800 кг на метр квадратный — обозначается цифрой 8 маркировке плиты. Плиты ПБ выпускаются также с нагрузкой 1250 кг на метр квадратный — цифра 12,5 в конце маркировки плиты

Обратите внимание нагрузка распределенная, а не точеная. Это значит на плиты мы не можем ставить тяжелые конструкции, которые имеют маленькую площадь опирания, но большой вес: колонны, тяжелое оборудование, тяжелые кирпичные камины и т.д.

Плиты ПК или ПБ? в чем отличия:

Данные типы плит отличаются способом изготовления. Плиты ПК заливаются в формы, а плиты ПБ изготавливаются безопалубочным методом, то есть без использования готовых форм. Отличается немного и армирование плит: в ПК используется арматура, в ПБ стальные канатики. Но это не влияет на несущую способность плиты. Высота плит одинаковая. Для индивидуального домостроения это 220 мм (бывает и 140 мм так называемые плиты ПНО).

Плиты с маркировкой ПК

Плиты круглопустотные, изготавливаются в формах. В форму устанавливается арматура и заливается бетоном, после затвердевания получившееся изделие извлекается.

форма для плит ПК

Так как размеры форм фиксированные, то выбирать плиты лучше по прайс-листу изготовителя. Многие наши заказчики думают, что плиты имеют фиксированную длину равную 6 метрам, но это не так. Плиты ПК имеют длину от 1,6 метра до 7,2 метров.

В прайс-листах продавцов мы увидим названия плита ПК 45-12-8. Это означает : плита круглопустотная длиной 4,5 метра, шириной 1,2 метра, выдерживает нагрузку 800 кг на 1 метр квадратный.

Плиты ПК у производителей могут быть записаны ПК, 1ПК, 2ПК — отличия в диаметре отверстий, но для частного дома нет большой разницы, какого диаметра будут отверстия, поэтому, выбирайте любые плиты, какие вам наиболее доступны. Также по ГОСТ есть разная нагрузка для таких плит, но на практике в основном это 800 кг/м.кв.

пример прайса плиты ПК

Плиты с маркировкой ПБ:

Плита без опалубочного формования. На всю длину цеха завода натягиваются канаты из металла, заливает бетоном более высокой марки, чем у плит ПК и после затвердевания нарезают, на плиты нужной длинны.

изготовление плиты ПБ

Такие плиты раньше стоили дороже, чем плиты ПК, так как необходимо дорогостоящее оборудование, но сейчас плиты ПБ стали стоить одинаково с плитами ПК, ведь производительность таких заводов намного выше, а самих заводов стало больше. Так как плиты режутся, то некоторые заводы осуществляют нарезку плит и под эркеры по вашим размерам. В своих проектах мы делаем пока раскладку из плит ПК, так как не во всех городах также просто купить плиты ПБ как в Екатеринбурге, Москве или других крупных городах, но в примечаниях прописываем, что возможна замена на плиты ПБ.

плиты ПБ пример прайса

Правила укладки пустотных плит перекрытия (как ПБ так и ПК):

  1. Плиты могут опираться только по двум сторонам. Допустимое боковое опирание плиты — 50мм, но лучше его избегать.
  2. У плит только нижнее рабочее армирование, поэтому недопустима точечная нагрузка (стойки и колонны нельзя ставить на плиту)
  3. Недопустимо опирание плиты на 3 стены. (На языке упрощенной теоретической механики: плита рассчитана как балка, и если посмотреть ее эпюру, то увидим самый большой изгиб в центре плиты, но если подставим третью стену под этим изгибом, то изменим эпюру и возникнет необходимость в верхнем рабочем армировании, которого нет в пустотных плитах)
  4. Минимальное опирание плиты 90 мм, максимальное 250 мм. Многие считают, что лучше опирать плиту на всю толщину стены, площадь опоры ведь получается больше, но в реальности, опирая плиту более 250 мм вы делаете только хуже. (На языке упрощенной теоретической механики: вместо «шарнира», вы получаете «заделку», появляется дополнительная сила, которая называется «момент» , она требует верхнего армирования, которое у пустотной плиты отсутствует, вернее отсутствует рабочее армирование и присутствует капельку конструктивного армирования)

Инструкция раскладки плит перекрытия

  1. Плиты умеют разную длину, но лучше использовать до 6 метров, тогда не потребуются для перевозки длинномеры. Длинномеры дороже и не к каждому участку могут подъехать.
  2. Если на участке газовая труба проходит поверху и расположена низко, лучше отказаться от плит перекрытия или поднимать газовую трубу, чтобы была возможность для подъезда строительной техники.
  3. Летом заказывайте плиты заранее. В разгар сезона могут быть очереди, вам придется ждать. В конце осени, зимой и в начале весны проблем нет -привозят, когда попросите.
  4. Планировку дома сразу разрабатывайте с учетом раскладки плит перекрытия еще на этапе эскиза, это позволит избежать множества монолитных участков.

Пример раскладки плит:

Раскладка плит перекрытия

Преимущества пустотных плит перед другими типами перекрытий:

— высокая скорость. Один этаж небольшого дома перекрывается за один день и можно вести кладку стен дальше.Для сравнения — монолитный бетон набирает марку 28 дней при температуре 20 градусов. Нагружать монолитное перекрытие понемногу можно раньше, но ждать все равно придется более 1 дня.

— огнестойкие (предел огнестойкости 1 час)

— перекрытия из сборных плит на 20-30% дешевле, чем монолитное перекрытие (но деревянные балки все-таки будут самым дешевым вариантом)

— низкая трудоемкость. Плиты привез и раскидал (не надо долго вязать каркасы).

— плита изготовлена на заводе, поэтому вам не надо следить за тем как связали арматурные каркасы и не надо приглашать квалифицированную бригаду монолитчиков, чтобы быть уверенным, что перекрытие выдержит нагрузку.

— плиты достаточно легкие и вполне подойдут для частного дома (вес 1 кв. метра сборной пустотной плиты примерно в два раза меньше веса 1 кв.м. монолитной железобетонной плиты той же толщины)

— высокая жесткость, прочность и долговечность, в сравнении с деревянными перекрытиями.

Недостатки сборных пустотных плиты:

— кривая поверхность плиты (необходимо делать натяжные или подвесные потолки, чтобы скрыть это).

— плиты штучный материал, поэтому между ними есть стыки или швы, которые невозможно заштукатурить на потолке.

— достаточно дорого стоят в сравнении с деревянным перекрытием (но дома с железобетонными перекрытиями быстрее и дороже продаются, чем с деревянными балками).

— в плитах нельзя вырезать отверстия. Для того чтобы выполнить отверстия необходимо устройство монолитных участков, а это дополнительное усложнение.

Готовые проекты домов с плитами перекрытия:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector