Содержание

Металлические перекрытия с деревянным наполнением

Поясните пожалуйста, знающие люди.
В старом фонде после капремонта, согласно паспорту на квартиру, бывают такие перекрытия:
1)железные балки с деревянным наполнением (их не рассматриваю)
2)железобетон
3)из сборных железобетонных плит
4)металлические балки с бетонным наполнением
5)железобетонные плиты по металлическим балкам.
Сердце чует, что лучше все-таки п.2).
Есть ли принципиальное различие между желанным мною п.2) и 3,4,5?
Означают ли эти п.3,4,5 вероятность ЧАСТИЧНОГО капремонта дома? Если не означают, как выяснить, полностью ли дом был «откапремонтирован» или частично?

Помогите советом. 091:а то в гугле не нашла:008:

Главное, что бы не дерево

А вот я с Вами поспорю.

В моем доме (где у меня комната в коммунии) постройки начала 20 века, как раз дерево, по метбалкам, так вот там лиственница. и когда проходила экспертиза (не городская, а своя, за деньги, тех кто покупал квартиры в этом доме под рассел) скажала что эта лиственница простоит еще лет 200 и ничего ей не будет! Вот такое качество строительства.
Так что не всегда дерево это плохо!

А вот я с Вами поспорю.

зато гореть будет.
кстати несущие деревянные балки только из хвойных пород делают, так что подумаешь лиственница:))

Ха. Корабельные палубы делают только из лиственницы, а не из всех хвойных пород. Сосна и ель:001:

А уж про пожар вы извините! Если так думать — то до свидания весь центр — наводнения :001.

Ха. Корабельные палубы делают только из лиственницы, а не из всех хвойных пород. Сосна и ель:001:

А уж про пожар вы извините! Если так думать — то до свидания весь центр — наводнения :001.

вы божий дар не путайте с яичницой, вам про балки или про корабельные палубы интересно? давайте еще о влажности поговорим, и о том, что Казанский Собор на деревянных сваях поставлен был и весь центр на деревянных фундаментах строился.

Ха. Корабельные палубы делают только из лиственницы, а не из всех хвойных пород. Сосна и ель:001:

А уж про пожар вы извините! Если так думать — то до свидания весь центр — наводнения :001.
последние было 1956 г а вот ежегодная статистика пожаров печальна . :001:

А вот я с Вами поспорю.

В моем доме (где у меня комната в коммунии) постройки начала 20 века, как раз дерево, по метбалкам, так вот там лиственница.

Вы еще укажите, что это дом архитектора Лидваля, одного из лучших за историю СПб. Диплом на конкурсе лучших фасадов 1907 года. Так, для полноты картины. :004:

с деревом усе понятно. резюме — не брать.
а про сборные железобетонные плиты кто-нибудь знает?
в чем их отличие от просто железобетона?

сборняк и монолит самые распространенные перекрытия в современных домах, с ними полный порядок

А что лучше? Я так понимаю, что сборные железобетонные плиты по технологии проще и если стоят сборные плиты, значит, мог не весь дом отремонтирован быть. Или я ошибаюсь?

что значит проще? их производят на заводе по типовым сериям (бывают исключения), а потом в реконструируемое здание их краном надо завести и установить, а монолит на месте отливается

сборняк и монолит самые распространенные перекрытия в современных домах, с ними полный порядок

поправка — спрашиваю именно про старый фонд, в котором сделан капремонт.
это несколько иной тип домов.

Поясняю суть своих терзаний.
Вот у моих родителей дом после капремонта.
В паспорте указано «железобетон».
Я доподлинно знаю, что в доме старыми оставили только стены метровые кирпичные и лестницу. Все остальное выкинули и поставили железобетонные плиты. Т.е. весь дом отремонтирован.
Присматривая себе квартиру, натыкаюсь на иного зверя — сборные железобетонные плиты, мет. балки с бетонным наполнением, и ты.пы. У подруги, например, в доме был ЧАСТИЧНЫЙ КР, там железные балки по паспорту.
Вывод — железные балки=частичный капремонт?
-сборные ж/б плиты =частичный капремонт?

Честно не поняла что нужно.
От выбора материала, название не изменяется, а только технология материала выбрана, на ремонт конкретного дома.
У Ваших родителей была реконструкция, а это уже другие пироги ближе к строительству отнести

поправка — спрашиваю именно про старый фонд, в котором сделан капремонт.
это несколько иной тип домов.

вы спрашиваете, нормально пустотки или монолит, вам отвечаю — нормально, будут такие же как в новых домах.

тип перекрытия не скажет вам ничего о частичном или полном капитальном ремонте всего здания.

Про бетонное наполнение специально спрашивала у старых строителей. Объяснили так: если во время капремонта выяснялось, что по габаритам дома невозможно положить стандартного размера жб плиты, то клали какие жб конструкции (забыла, как называются) и заливали между ними бетон. Заверили, что по характеристикам ничем от жб пит не отличается. Я этим людям верю. 🙂

То есть в таком доме стопудово комплексный капремонт, а не выборочный.

То есть в таком доме стопудово комплексный капремонт, а не выборочный.
cпасибо вам огромное. flower:

Деревянные перекрытия.

В загородных владениях и в дачных домах деревянные перекрытия проходят не только между первым этажом и подвальными помещениями, их сооружают также между всеми этажами, они разделяют чердак от жилой зоны. Такие конструкции из дерева можно изготовить собственноручно. Деревянные перекрытия располагаются в разных местах, изготовление их имеет разную степень трудности, но это все равно реально сделать самому.

Особенности изготовления деревянных перекрытий.

При изготовлении деревянных перекрытий нужно учитывать существующие ограничения, при которых учитывается допустимая длина пролета, которая может обходиться без опоры. Конструкция, которая будет располагаться в жилом помещении, имеет ограничение, равное пяти метрам. При этом должно учитываться условие, при котором все детали, принимающие всю тяжесть, располагаются друг от друга с интервалом один метр.

Если конструкция разделяет чердачную зону от жилой, то идет уменьшение нагрузки на элемент, при этом длина пролета, которая будет возможна, возрастет по максимуму. В этом случае пролет может иметь длину в 6 метров.

Исключительно деревья хвойных пород используются для изготовления балок для перекрытия. На изгибе такие доски более прочные, чем доски из лиственницы. Использовать в работе можно только хорошо просушенный материал. Сухое и готовое к процессу дерево при простукивании звучит звонко. Учитывая нагрузку на элемент и длину пролета, нужно правильно выбрать размер бруса, из которого будут сооружаться перекрытия. Размер в зависимости от нужных параметров может составлять от 50х150 миллиметров до 140х240 миллиметров.

Устройство конструкции деревянных перекрытий.

Создавая конструкцию, которая будет иметь силовую нагрузку, нужно учитывать при работе некоторые особенности. Так, сооружаемый элемент должен иметь высокую степень прочности и сдерживать большие нагрузки. Точный расчет поможет выбрать подходящий размер основного бруса. По возможности расчет следует доверить опытному знающему мастеру.

Устроен конструкционный элемент довольно просто, если разобраться. Балка выполняет свою основную функцию и является силовой частью конструкции. Доска, использованная для несущего элемента, устанавливается на ребро, ее толщина должна составлять не меньше, чем 6 сантиметров.

Для прочного и качественного выполненного деревянного перекрытия нужны следующие основные элементы, представленные на схеме:

1. Потолок нижнего этажа и его внутренняя отделка.

2. Доска шпунтованная.

3. Гидроизоляционная пленка.

4. Слой звукоизоляции.

5. Несущий элемент — брус.

7. Пол на верхнем этаже.

8. Бруски черепные.

Подвальные и чердачные конструкции будут иметь свою схему. Так, если чердачное помещение в дальнейшем не будет использовано, то в нем нет надобности делать пол. В подвальной зоне большая влажность, поэтому потребуется качественная гидроизоляция нижних зон.

Перекрытия из дерева для подвальных и чердачных помещений, учитывая некоторые особенности, не сложны в сооружении своими руками., при этом не возникнет никаких проблем.

Поэтапность сооружения деревянных перекрытий.

В процессе строительства стен нужно предусмотреть специальные места для концов несущих балок — посадочные гнезда. Это необходимо сделать именно на этапе возведения стен, так как потом монтаж перекрытия вызовет больше трудностей. Посадочные гнезда в стенах можно не делать, только если это не предусматривается в конструкционной постройке.

В домах каркасного типа монтаж балки производится на нижний обвязочный контур, либо сразу на верхнюю обвязку. Конструктивная особенность каркасных домов предусматривает такой вариант. В гнезда укладываются силовые элементы, при этом оставляется зазор 2-3 сантиметра между стеной и элементом. Конец детали обматывается в несколько слоев изолирующим материалом и вставляется в подготовленную нишу. Для изоляции подойдет рубероид, который не даст торцу бруса сгнить.

Если вы сами укладываете деревянные перекрытия, то нужно следить, чтобы они располагались ровно по горизонтали и на одной плоскости. Это соблюсти обязательно, чтобы предотвратить перекос в сооружении.

Балка, третья по счету, с помощью анкеров дополнительно укрепляется. Для этого один конец анкера крепится в стену, другой — в балку. После укладки основных частей оставшиеся зазоры закладывают материалом с теплоизоляцией, либо заливаются бетонной смесью.

После завершения монтажа основных балок на нижнем этаже сооружается верхний напольный настил и потолочная подшивка. Для этого есть разные способы. В первом случае, черепичные бруски прибивают к нижней части бруса, а деревянный накат укладывается на черепичные бруски. Чтобы сделать деревянный накат берут доски, имеющие толщину 2 сантиметра. Нижняя сторона черепичных брусков должна находиться в одном уровне с нижней стороной у основного несущего бруса. Деревянный накат закрывается теплоизоляционным слоем и досками пола верхнего этажа. Очень важно не забыть про укладку пароизоляции и гидроизоляции. Потолок снизу подшивается доской, уровень которой делается по уровню нижнего ребра балки.

В другом случае, на середине несущей балки прибивается черепичные бруски. Потолок нижнего этажа нужно подшить, при этом части подшивки будут располагаться поперек относительно несущего бруса. На нижнем этаже часть балки может выступать, что можно использовать в качестве декоративного элемента.

Деревянные межэтажные перекрытия

Преимущества перекрытий из дерева

Монтаж деревянных элементов здания не требует привлечения строительной спецтехники и наемной рабочей силы. Этим он выгодно отличается от укладки тяжеловесных бетонных плит. Более того, такое межэтажное перекрытие в деревянном доме при наличии второго этажа или мансарды — единственно верное решение.

Важный параметр качества деревянных элементов здания — отсутствие мостиков холода. Если для утепления используют листовые материалы (пенопласт, минераловатные плиты), полотна подрезают строго по размеру проемов между балками. Если устройство деревянного перекрытия между этажами предполагает использование сыпучих или волокнистых материалов, необходимо проследить за тем, чтобы были заполнены все щели.

Крайне важно обеспечить качественную паропроницаемость. Поэтому при укладке на утеплитель полиэтилена, а не специальной гидропаропроницаемой мембраны, оставляют зазоры

Монтаж деревянного перекрытия завершают настилом чистового пола и отделочными работами.

Еще статьи по этой теме:

Правильная конструкция стен каркасного дома

Как произвести отделку стен деревом своими руками

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом

Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.. Схема деревянного перекрытия с разделенными балками

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре

Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева

Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Настил наката рекомендации

Для того чтобы сделать потолок первого этажа, необходимо сделать накат. Этот этап работы может быть осуществлен с использованием самых разнообразных материалов.

Схема настила наката.

В самом распространенном варианте вдоль боковой стороны балки прибиваются черепные бруски. Такие бруски должны иметь сечение 40*40 или 50*50 мм. Они не должны выступать ниже основной балки. Именно на них впоследствии будут крепиться ровные доски, толщина которых должна быть в пределах 10-25 мм. Для того чтобы подбить потолок, можно применять листы фанеры. Используя листовой материал, можно получить идеально ровный потолок. Минимальная толщина фанеры в таком случае должна быть не менее 8 мм

Очень важно контролировать, чтобы края листов ложились именно на середину балки

Вместо использования черепных брусков можно сделать специальные пазы в балках. Для того чтобы использовать такой метод, сечение балки должно продумываться заранее.

Как вариант настила нижняя часть элементов перекрытия может оставаться открытой, для этого черепные элементы прибиваются не вровень, а немного выше. Таким образом настил осуществляется между балками.

После того как накат будет сделан, можно приступать к укладке пола второго этажа. Если вместо второго этажа располагается чердак, то достаточно выполнение чернового пола. Если же на втором этаже располагается комната, то пол необходимо делать из качественного материала. Деревянные доски будут укладываться непосредственно на лаги.

Достоинства и недостатки деревянного перекрытия между этажами

Межэтажное деревянное перекрытие из балок устанавливается при том условии, что ширина пролета не больше 8 м. Между этажами также есть свои несущие конструкции, и это балки, для которых используется брус с сечением 150х100 мм или 150х150 мм. Чтобы определить расстояние между балками, можно своими руками провести расчет. Как правило, этот параметр варьируется 0,6-1 м.

Среди преимуществ деревянных перекрытий между этажами стоит отметить длительный срок службы и надежность

В любом случае требуется наличие гидропароизоляционной пленки, которая исключает проникновение и образование излишек влаги.

Поверхность пола, как чердака, так и подвала, нужно обрабатывать специальными антисептиками для дерева. Деревянные перекрытия самые легкие и потому их устанавливают в жилые дома, особенно используют для чердачного помещения.

Экологически чистое;
Обладает хорошей теплоизоляцией;
Смотрится очень эстетично.

Есть минусы у древесного полотна и заключаются они в склонности к образованию микроорганизмов, грибков и плесени, гниении и разрушении, деформировании полотен, если они изначально выбраны низкого качества.

В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.

Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости.

Теплый воздух под потолком комнаты на первом этаже автоматически нагревает пол второго этажа. Тепло никуда не теряется, а подогревает дополнительные помещения. Конечно, если они жилые, а не холодные чердачные пространства. Спрашивается, зачем сооружать утепленные конструкции и за свои же деньги ухудшать комфортность проживания, терять дополнительные финансы на нагрев второго этажа, а тепло с первого удалять с помощью вентиляции?

Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.

Схема утепления деревянного пола

Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

топор;
циркулярная пила;
ножовка;
молоток;
шуруповерт;
саморезы и гвозди;
рубанок;
гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
строительный уровень длиной не менее 80 см.

При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
Торцы балок обмазывают битумом.
Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Перекрытия по деревянным и стальным балкам

Классификация перекрытий и требовании к ним

Перекрытия наряду со стенами являются основными структурными частями здания и в значительной степени определяют уровень его экономичности. Удельный вес стоимости перекрытий и полов достигает 18—20% от общей стоимости здания; трудоемкость устройства перекрытий составляет 20—25 от общих трудовых затрат.

Перекрытия состоят из несущей части, передающей нагрузку на стены или отдельные опоры, и ограждающей, в состав которой входят полы и потолки.

По материалу несущей части различают перекрытия по деревянным и стальным балкам, железобетонные, а также перекрытия армосиликатные и керамические.

Перекрытия должны удовлетворять требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, долговечности, звукоизоляции, а также и теплоизоляции, сели они отделяют отапливаемые помещения от неотапливаемых или от наружной среды. Для гражданских зданий перекрытия следует проектировать по возможности минимальной высоты — не более 200—300 мм, поскольку увеличение высоты их влечет за собой увеличение объема здания, а следовательно, и его стоимости.

К некоторым типам перекрытий предъявляют еще специальные требования. Так, перекрытия помещений с мокрыми процессами должны быть водонепроницаемы, а в помещениях с выделением газов — газонепроницаемы.

Основным материалом для устройства перекрытий в современном строительстве является железобетон. Армосиликатные и керамические перекрытия применяют редко.

Железобетонные перекрытия разделяются на сборные, монтируемые из готовых элементов заводского изготовления, и монолитные, бетонируемые в опалубке на месте возводимой конструкции.

В настоящее время применяют почти исключительно сборные перекрытия, полностью отвечающие требованиям индустриализации строительства. Монолитные перекрытия как неиндустриальные применяют в тех случаях, когда из-за формы и размеров типовых изделий, изготовляемых на заводах или полигонах, их невозможно использовать для уникальных зданий.

Современные междуэтажные перекрытия нужно монтировать из сборных укрупненных элементов, имеющих наибольшую степень заводской законченности, чтобы исключить на постройке трудоемкие работы по устройству полов и отделке потолков.

Перекрытия по деревянным балкам применяют в деревянных зданиях и в малоэтажных каменных. ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 19 августа 1954 г. «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства» запретили с 1957 г. применять деревянные перекрытия в жилых домах высотой в 4 этажа и более, в культурно-бытовых зданиях высотой в 3 этажа и более и в зданиях детских учреждений высотой в 2 этажа. Применять лесоматериалы для перекрытий в указанных зданиях можно только в отдельных случаях в районах, где лес является местным строительным материалом.

Устройство перекрытий по стальным балкам в гражданских зданиях в целях экономии металла в настоящее время запрещено. Однако ознакомление с этими конструкциями необходимо, так как с ними приходится встречаться строителю при эксплуатации и реконструкции ранее выстроенных зданий.

При проектировании конструктивное решение перекрытий принимают в соответствии с конструктивной схемой здания, а также в зависимости от технологических возможностей изготовляющих их предприятий, от грузоподъемности монтажных механизмов, от типов применяемых полов, а также исходя из экономических соображений.

Перекрытия по деревянным балкам

Деревянные перекрытия (рис. 100) обычно состоят из балок, являющихся несущей частью, конструкции пола, междубалочного заполнения, предназначенного для звукоизоляции или теплоизоляции, и отделочного слоя потолка. Верхним слоем междубалочного объема обычно являются звуко- или теплоизоляционные заполнители, нижним — поддерживающий изоляцию настил, называемый накатом.

В качестве балок чаще всего применяют деревянные брусья прямоугольного сечения (рис. 101). Вдоль брусьев к боковым их граням прибивают так называемые черепные бруски для опирания па них наката. Такие бруски размером 40×50 мм должны быть ан-тисептированы и прибиты к брусьям гвоздями d=4,5 мм, 1=125 мм через 300 мм.

Применяют балки двух типов: БД — с черепными брусками, закрепленными с двух сторон (рис. 101, б), и БО — с брусками, прибитыми с одной стороны (рис. 101, в).

Размеры сечения балок зависят от величины нагрузки и пролета, определяют их статическим расчетом. Более употребительные размеры сечения балок для различных пролетов и нагрузки на перекрытия жилых зданий приведены в табл. 26.

Торцы балок скашивают для увеличения поверхности испарения влаги из балок и обеспечения воздушной прослойки между торцами балки и кладкой. Расстояние между осями балок из брусьев принимают от 600 до 1100 мм.

В качестве наката, на которой укладывают изоляцию, рекомендуется применять деревянные щиты. Различают два тина щитов для накатов: ЩС — со сплошным опиранием щита на черепные бруски или полки клееных балок (рис. 102, о) и ЩП — когда щит опирается на балки с помощью поперечных планок (рис. 102, б).

В целях экономии древесины дощатые накаты можно заменять накатами из ребристых или пустотелых гипсовых или легкобетонных блоков. Такие накаты несколько тяжелее деревянных, но зато они невозгораемы и не загнивают.

Для достижения необходимой звукоизоляции от воздушного переноса звука по накату делают глинопесчаную смазку толщиной 20—30 мм, поверх которой укладывают рыхлую засыпку толщиной 60—80 мм из шлака или сухого прокаленного песка.

Смазка и засыпка повышают звукоизоляцию перекрытия. Смазка закрывает щели между досками наката и неплотности в местах примыкания к балкам, а засыпка из пористого материала поглощает часть звуковых волн. В перекрытиях чердачных, а также над холодными подвалами и подпольями засыпка является теплоизоляцией и толщину ее слон определяют теплотехническим расчетом.

Конструкция пола по деревянному перекрытию состоит из дощатого пастила из строганых шпунтованных досок, прикрепляемых гвоздями к лагам из пластин, укладываемых поперек балок на расстоянии 500—700 мм.

Благодаря лагам под всей площадью полз создается сплошная воздушная прослойка, которая сообщается с воздухом помещения через расположение в полу по углам комнат решетки (рис. 103, а). Это обеспечивает вентиляцию подпольного пространства и удаление из него водяных паров.

В местах пересечения лаг с балками укладывают упругие прокладки из двух-трех слоев рулонного материала или полужесткого оргалита, что повышает изоляцию перекрытия от материального переноса звука.

Для уменьшения высоты междуэтажных перекрытий пол можно укладывать непосредственно по балкам. Однако отсутствие лаг несколько ухудшает звукоизоляцию от материального переноса звука и затрудняет во время укладки пола его выравнивание по уровню.

Щели между стеной и полом закрывают деревянными брусками фасонного профиля. Брусок, прибитый к стене, называют плинтусом, а в полу — галтелью. Вентилировать подполье в этом случае можно через щелевой плинтус или вентиляционные решетки в плинтусах (рис. 103, б, в).

Нижнюю поверхность деревянных перекрытий — потолок — обивают листами сухой штукатурки или оштукатуривают по драни.

Для опирания концов деревянных балок па каменные стены в последних обычно оставляют гнезда. Если в холодное время года в гнезда наружных стен будет проникать из помещения влажный воздух, то водяной пар может конденсироваться при соприкосновении с холодными стенками гнезда. Поэтому при опирании деревянных балок на каменные наружные стены предусматривают защиту концов балок от конденсационного увлажнения и загнивания — их антисептируют 3%-ным раствором фтористого натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности концов балок для изоляции их от кладки оклеивают толем в 2 слоя на смоле (рис. 104, а).

Гнезда для балок делают таких размеров, чтобы вокруг концов их оставались зазоры шириной 20—30 мм. Эти зазоры плотно заполняют раствором, что предохраняет концы балок от доступа к ним водяного пара из помещения. Торцы балок толем не оклеивают, что дает возможность влаге испаряться из древесины, причем водяные пары выходят ив гнезда сквозь кладку наружу.

Глубину заделки балок принимают равной 180 мм. Между торцом балки и кладкой должен быть оставлен зазор не менее 30 мм, чтобы не было соприкосновения торца балки с кладкой в обеспечивалось испарение ив него влаги.

Для усиления жесткости и устойчивости стен концы балок перекрытий заанкеривают (закрепляют) в стены. Стальной анкер одним концом прикрепляют к балке, а другой конец заделывают в кладку. Анкеры ставят через одну балку.

При опирании балок на внутренние стены (рис. 104, б) концы их антисептируют и изолируют от каменной кладки двумя слоями толя. Зазор между балками и стенками гнезд также рекомендуется заделывать раствором по противопожарным и звукоизоляционным соображениям. Концы балок через каждые 3 балки связынают стальными накладками сечением 50X6 мм.

Для устройства деревянных перекрытий в санитарных узлах (рис. 105, а) по балкам укладывают сплошной настил из шпунтованных брусков толщиной 50—60 мм, по настилу наклеивают гидроизоляционный копер, а по нему настилают чистый пол (большей частью из керамических плиток на слое цементного-раствора, армируемого тонкой проволокой). Для лучшего проветривания балки снизу следует оставлять открытыми. Все деревянные элементы перекрытия антисептируют.

Особенностью чердачных перекрытий по деревянным балкам (рис. 105, б) является наличие теплоизоляции, укладываемой между балками. Иногда снизу наката под штукатуркой устраивают пароизоляцию из рулонного материала, которая предохраняет древесину от загнивания при ее увлажнении в холодное время года вследствие проникания водяных паров из верхнего этажа в чердачное перекрытие.

В целях предохранения теплоизоляции чердаков от смещения и уплотнения при хождении по ней на балки укладывают доски в направлениях вероятного движения.

Перекрытия по стальным балкам. С такими перекрытиями строителям приходится иметь дело при эксплуатации, ремонте и реконструкции существующих зданий. Они могут иметь сгораемое (деревянное) или несгораемое между бал очное заполнение.

В перекрытиях со сгораемым междубалочным заполнением (рис. 106, а) на нижние полки стальных балок обычно укладывали накат из досок, а по нему делали глинопесчаную смазку и засыпку. По верхним полкам балок укладывали деревянные лаги, по которым настилали пол. Нижняя поверхность наката оштукатуривалась по драни.

При устройстве несгораемого междубалочного заполнения по нижним полкам стальных балок устраивали монолитную железобетонную плиту или укладывали сборные плиты (рис. 106, б). По верхним полкам балок раньше укладывали деревянные лаги и дощатый пол или сборные железобетонные плиты и несгораемый пол.

В чердачных перекрытиях по стальным балкам (рис. 106, в) верхние полки балок отеплялись во избежание их промерзания. Для этого их обертывали войлоком и гудронированной бумагой. Кроме того, чердачные перекрытия утеплялись засыпкой шлаком между поставленными вертикально вдоль балок дощатыми щитами, укрепленными поверху деревянными планками.

Металлические перекрытия с деревянным наполнением

160/125
170/130
180/135
190/140

18/13
21/15
24/17
27/19

240/190
260/200
280/210
300/220

* В числителе — для цокольного, в знаменателе — для чердачного перекрытия.

Из этой таблицы можно, например, для условий Воронежской области (зимняя температура — 30° С) определить, что при использовании опилкобетона толщина утеплителя для цокольного перекрытия равна 16 см, а вес кв. м утеплителя — 180 кг.

Оптимальный перекрываемый пролет для деревянных балок равняется 3-4 м. Расстояние между балками (шаг балок) от 0,5 до 1 м. Чтобы определить абсолютные размеры сечения балки, надо знать общую нагрузку, приходящуюся на 1 кв. м перекрытия. Она слагается из веса балки, пола, обшивки потолка — примерно 50-60 кг, веса утеплителя; веса полезной нагрузки для цокольного и междуэтажного перекрытия — 150 кг/кв. м, а для цокольного — 75 кг/кв. м.). Продолжая приведенный выше пример, подсчитываем общую нагрузку: Р = 180 + 60 + 150 = 390 кг. Используя данные таблицы 7, определяем необходимое сечение балки, например, для пролета 3 м. Оно равняется 10 х 14 см.

ТАБЛИЦА №2 — Минимальные сечения прямоугольных балок при расстояниях между ними 0,5 м

Перекрываемый
пролет, м

Общая нагрузка, кг/кв. м

Высота балок при толщине, см

Если шаг балок составляет 1 м, то высоту балки, определенную по табл. 7, увеличивают на 20 %.

Для защиты от биологического разрушения (гниения) балку желательно антисептировать 3 %-ным раствором фтористого натрия, медного или железного купороса, наносимым на поверхность балки 2-3 раза. Величина опоры балки на стену должна составлять не менее 12 см. Концы балок опирают на стену или заводят в стену, в специально оставляемое гнездо (см. рис. 13.).При этом концы балок (но не торец) обертывают толем, рубероидом или пленкой. Дощатый пол можно настилать непосредственно на балки или на лаги (бруски сечением 5×7 см), которые укладывают на балки.

Минимальные сечения прямоугольных балок при расстояниях между ними 0,5 м.

Рис. — Схема опирания деревянной балки на стену.

Для опирания утеплителя пространство между ними заполняют так называемым «черепным» настилом (см. рис. 14).

Рис. — Схема «черепного» настила.

В междуэтажном перекрытии для звукоизоляции на «черепной» настил рекомендуется уложить песок слоем 5- 6 см. Для предотвращения увлажнения утеплителя поверх него в цокольном перекрытии укладывается слой толя, рубероида или пленки. Для этого же в чердачном перекрытии слой пароизоляции укладывают под утеплитель.

Перекрытие из железобетонных элементов

Является самым надежным и долговечным. Особенно целесообразно использовать его для цокольного перекрытия.

Застройщик может воспользоваться готовыми элементами, изготовленными на заводах железобетонных изделий.

Наиболее приемлемыми можно считать плиты-настилы с круглыми пустотами диаметром 16 или 14 см. Высота (толщина) плит чаще всего 220 мм. Ширина 1-7,2 м. Такие плиты-настилы предназначены для полезных нагрузок более 300 кг/кв. м. Длина 2,4-7,2 м.

На плиты-настилы можно опирать несущие стены, перегородки, кухонное и санитарно-техническое оборудование. Подобные плиты требуют для транспортировки специальные машины и грузоподъемные краны. Стоимость плит также велика. Поэтому индивидуальному застройщику зачастую более целесообразно и доступно изготовить элементы перекрытия своими силами.

Например, перекрытие из железобетонных балок и небольших плит, весом до 100 кг. Укладку последних можно производить вручную. Для формования железобетонных балок требуется опалубка. Ее можно изготовить из деревянных досок и брусков. Более простым методом бетонирования считается использование кирпича для опалубки. Кирпич укладывается насухо в виде стены, а внутри оставляют полость, повторяющую форму балки. Внутренняя поверхность полости выстилается толем или бумагой для предотвращения сцепления бетона с кирпичом.

Рис. — Схема кирпичной опалубки.

После набора прочности железобетонной балки (3 недели) кирпич разбирается и его можно использовать по назначению.

Железобетонная балка позволяет перекрывать большие пролеты, чем деревянная.

Поперечное сечение балки назначают из следующих принципов: ширина (толщина) балки должна быть не менее 12 см, высота — не менее 1/20 перекрываемого пролета. Таким образом, если перекрывается пролет 6 м, то сечение балки можно принять таким: ширина — 20 см, высота — 600 : 20 = 30 см. Очень важно правильно выполнить армирование балки. Для этого суммарная площадь продольного армирования должна составлять не менее 2 % площади бетонного сечения. Для нашего примера это равно 20 х 30 х 0,02 = 12 кв. см.

Количество арматурных прутков должно быть не менее 2, а диаметр каждого прутка не менее 8 мм. Следовательно, для нашей балки армирование можно выполнять из 6 прутков диаметром 16 мм или 8 прутков диаметром 14 мм. Уложить их в форму нужно так, как показано на рис.

Рис. — Схема укладки арматуры в форму.

Причем важно обеспечить зазор между поверхностью балки и арматурой не менее 2 см (защитный слой). Расстояние между прутками должно быть не менее наибольшего размера применяемого щебня или гравия, т. е. 20 или 40 мм.

Наилучшие размеры использованного щебня или гравия 5-20, 5-30 мм.

Для бетонирования железобетонных балок рекомендуем бетон на тяжелом щебне, гравии, например, граните. Но можно применить и конструктивный легкий бетон на заполнителе, например, из керамзитового гравия с насыпным весом 500—800 кг/м3. Десятилитровое ведро такого заполнителя содержит 5-8 кг керамзитового гравия.

ТАБЛИЦА №3 — Ориентировочный состав бетона

Соотношение материалов в весовых частях

Бетон замешивается в бойке, сначала — сухие компоненты, затем с добавлением воды до однородности. Желательно за один прием бетонировать всю балку.

Расстояние между балками (шаг) должно быть примерно 1 м.

Балки перекрываются железобетонными плитами, изготавливаемыми также самостоятельно. Размеры отдельной плиты должны быть таковы, чтобы ее можно было уложить вручную и она перекрывала пролет между балками. Таким требованиям удовлетворяет плита весом около 100 кг и размером 98 х 98 х 5 см. Для экономии древесины на форму бетонирование плит осуществляется в одной форме несколькими слоями по вертикали .

Рис. — Схема формования железобетонных плит в одной форме.

Последовательность формования плит следующая. Приготовляется замес мелкозернистого бетона следующего состава: портландцемент М400-22 кг, песок — 63 кг, вода- 15 л. Бетонная смесь укладывается на дно формы, застеленное бумагой. Смесь разравнивается и уплотняется деревянной формовкой до толщины 5 см. Затем в нее утапливается арматурная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм и размерами ячеек сетки 10-15 см. Бетонная смесь слегка уплотняется. На поверхность бетона укладывается слой бумаги, затем фанера (толщиной 5-10 мм), еще слой бумаги.

Процесс бетонирования повторяется снова несколько раз до заполнения формы. Таким образом в одной опалубке можно заформовать 6-8 плит. Боковая опалубка снимается через сутки, а плиты используются в дело не ранее чем через 3 недели после формования.

Перекрытия по металлическим балкам

В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль: двутавр, швеллер, уголки. Подобные перекрьпия возводятся редко, главным образом из-за дефицита проката. Однако использование прокатных стальных элементов имеет ряд достоинств: возможность перекрывать большие пролеты (4-6 м и более), простоту конструкции, долговечность, небольшую строительную высоту.

Главным вопросом при изготовлении таких перекрытий является правильный выбор номера проката (высоту элемента), дающего нужную несущую способность.

Чтобы выбрать номер проката, надо знать конструкцию перекрьпия (для подсчета собственного веса перекрытия)и полезную нагрузку. Полезную нагрузку принимают: 75 кг/кв. м для чердачного перекрытия, 150 кг/кв. м для междуэтажного и цокольного перекрытия.

В конструкции перекрытия необходимо предусмотреть: несущий элемент;

черепной настил (доски, керамические или бетонные элементы);

утеплитель (толщину его и вес можно принять из табл. 1 );

выравнивающую стяжку из раствора по утеплителю; пол (дощатый, по лагам, линолеумный и др.); штукатурку настила снизу.

Пример подобного перекрытия приведен на рис. 18.

Рис. — Перекрытие по металлическим балкам.

Затем подсчитывается собственный вес перекрытия, исходя из плотности используемых материалов и их толщины. Подсчитаем вес перекрытия, показанного на рис.

1) Собственный вес балки (примем двутавр №14) — 13,7 кг/М.

2) Вес стяжки толщиной 4 см — 80 кг/кв. м.

3) Вес линолеума — 4 кг/кв. м.

4) Вес досок настила- 18 кг/кв. м.

5) Вес утеплителя-.180 кг/кв. м.

6) Вес штукатурки — 30 кг/кв. м.

Общий вес 1 кв. м перекрытия — 13,7 + 80 + 4 + 18 + 180 + 30 = 325,7 кг. Примем расстояние между балками (шаг) равным 1 м. С учетом этого общая нагрузка на 1 погонный метр металлической балки равняется 325,7 + 150 = 475,7 кг.

Зная общую нагрузку, а также перекрываемый пролет, по табл. 9 подбираем нужное сечение двутавра. Для пролета 6 м достаточен двутавр №20, для пролета 4 м достаточен двутавр № 20.

Здесь нужно уточнить, что для более полного использования прочности балки в нашем примере шаг балок желательно увеличить до 1,2 м. При этом более экономичным будет перекрытие. Отметим также, что для небольшого пролета (3 м) в табл. 4. рекомендуется двутавр № 10, наименьший из выпускаемых промышленностью. В данном случае прочность пвутдвпл почти в два раза превышает требуемую.

Общая нагрузка, кг/м 2

Пролет 600 см. номер двутавра при шаге, см

Пролет 400 см. номер двутавра при шаге, см

Пролет 300 см. номер двутавра при шаге, см

100 110 120 100 110 120 100 110 120 300 16 16 16 10 12 12 10 10 10 400 20 20 20 12 12 12 10 10 10 500 20 20 20 12 12 12 10 12 12

Рис. — Чердачное перекрытие по металлическим уголкам.

При пролете 3 м и шаге балок 1,2 м вместо двутавра № 10 можно использовать два уголка № 7.

Отметим также ряд конструктивных положений, необходимых для перекрытия по металлическим балкам. Опирать концы балок необходимо на постель из раствора состава 1 :3. Чтобы обеспечить жесткость здания, к концам балки приваривают анкера, замоноличиваемые в стене. Если расстояние между концом балки и наружной гранью стены меньше 40 см, то концы балки надо утеплить с помощью, например, минеральной ваты. В чердачном перекрытии при значительной высоте двутавра и хорошей теплопроводности металла возможно промерзание и отсыревание нижней полки двутавра. Чтобы предотвратить это явление, устраивают деревянные короба по схеме рис.

Рис. — Чердачное перекрытие с деревянными коробами.

Какую древесину лучше выбрать для деревянных перекрытий и как правильно уложить балки?

Применительно к нашей теме эти слова звучали бы так: ни пола, ни потолка. И действительно, ни того ни другого не было бы у помещений без перекрытий. Но главное, что этот конструктивный элемент связывает между собой ограждающие стены здания и в немалой степени отвечает за его надежность

Одна из разновидностей перекрытий — деревянные балочные (бывают еще монолитные, сборные, кессонные и др.). Их сооружают как в брусовых, бревенчатых и каркасных домах, так и в возведенных из кирпича или бетонных блоков. Для начала разберемся, какими характеристиками должны обладать перекрытия.

На первом месте, разумеется, стоит прочность, ведь помимо собственного веса перекрытия несут на себе нагрузки от предметов обстановки и находящихся в помещении людей. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85, они должны быть рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс/м² (при проектировании ее значение для междуэтажных перекрытий обычно несколько завышают, а для чердачных, наоборот, занижают). Если планируется установить в помещении, например, котел, бильярдный стол или рояль, то при инженерных расчетах обязательно учитывают оказываемые ими сосредоточенные нагрузки.

Вторая важная характеристика — жесткость, то есть устойчивость к прогибу под воздействием нагрузок: не более 1/200 или 1/250 пролета для чердачных и междуэтажных перекрытий соответственно. Кроме того, конструкция должна быть стабильной и «не реагировать» на хождение людей, перестановку мебели и т. п.

Возлагаются на перекрытия и такие задачи, как защита от передачи воздушного и ударного шума из одной комнаты в другую; предотвращение утечки тепла из обогреваемого помещения в холодное (чердак, подвал) при разнице температур в них ≤10°С; а также создание препятствия для распространения в здании огня.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий

Несомненные плюсы таких конструкций — легкость, быстрота сооружения и сравнительно невысокая стоимость. Ну а минусы типичны для древесины. Во-первых, балки чувствительны к изменениям температурно-влажностного режима, что чревато их деформацией. Во-вторых, дерево подвержено различным биопоражениям (гниль, грибок и пр.). По этой причине для изготовления балок следует использовать хорошо высушенный материал с влажностью не более 8–12%, в обязательном порядке обработанный специальными антисептическими препаратами, что позволит существенно продлить срок службы конструкций. Кроме того, действенной мерой по предотвращению преждевременной порчи древесины является поддержание в доме постоянного уровня температуры и влажности.

Нередко деревянные перекрытия проявляют нестабильность, заметно прогибаясь под нагрузками. Причиной этого, даже при использовании балок расчетной жесткости, является либо их неправильное расположение — не по ширине, а по длине проема, либо простое опирание на венец сруба вместо установки в выбранный в бревне паз

Еще один минус деревянных перекрытий заключается в их повышенной пожароопасности. Вследствие этого балки должны быть пропитаны огнезащитными составами, а по периметру проходящих сквозь перекрытия дымовых труб — устроены изоляционные короба, заполненные негорючей каменной ватой высокой плотности.

Обычная древесина или клееная?

Клееная балка

Используя для изготовления балок натуральную древесину естественной влажности (как правило, это изделия из сосны толщиной 50–80 мм и высотой 200–300 мм), необходимо учитывать следующие моменты. Первый: не прошедший принудительную сушку материал будет менять свои геометрические размеры в зависимости от внешних условий. Второй: не исключено, что он имеет скрытые пороки, что может отразиться на несущей способности конструкции. Третий: чтобы исключить боковые деформации, широкие балки придется снабжать распорками. И наконец, четвертый: перекрыть такими балками можно не более чем 6-метровый пролет, да и то с маленьким шагом.

Балки из клееной древесины, сырье для которой проходит тщательную сортировку и камерную сушку, имеют стандартные размеры от 140 × 50 до 200 × 200 мм и при равном сечении являются значительно прочнее обычных. Ими можно перекрывать пролеты длиной до 12 м. Кроме того, для укладки перекрытий в помещениях сложной геометрии, где потолочная конструкция играет к тому же еще и декоративную роль, выпускаются гнутоклееные балки.

Стоит отметить, что в последнее время вместо балок из цельной и клееной древесины отечественные застройщики все чаще стали использовать балки из LVL-бруса, OSB-плит, металлодеревянные и др.

Укладка балок

Сечение, а следовательно, и шаг установки балок — это расчетные величины, зависящие от длины пролета, проектных нагрузок, а также размера плит утеплителя, который укладывают в промежутки между балками.

Если согласно проекту балки должны быть расположены параллельно длинной стене, чтобы, например, стать элементом дизайна интерьера, то их сечение определяется особо. В этом случае обычно используют изделия из клееной древесины с металлическим армированием, предусматривают опорные колонны, усиливают конструкцию поперечными балками и др.

Узел соединения балки с венцом брусового или бревенчатого дома выполняют разными способами. Один из них — укладка балки в выбранный на 70 мм паз через промежуточный изоляционный слой (чтобы в результате трения не появлялся скрип). При подрубке конца балки — например, для замка «ласточкин хвост» и т. п. — ее сечение может быть уменьшено только на четверть (СНиП II-25-80), иначе возникает риск появления в ней продольных трещин и, как следствие, снижения несущей способности.

Коробка дома, сложенного из бруса или бревна, осаживается практически равномерно по всем стенам, а следовательно, перекоса перекрытий можно не опасаться

Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену

Также соединение выполняют с применением опорных элементов из оцинкованной стали — уголков, кронштейнов, Т-образных пластин и др., которые фиксируют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения, а к ним теми же саморезами крепят балку. Опоры могут быть скрытыми или оставаться на виду, если потолочная конструкция выступает в качестве интерьерной детали. При этом следует учитывать, что специалисты рекомендуют использовать такое соединение балок только с внутренними стенами, поскольку на ограждающей стене опорные элементы могут попасть в точку росы, что приведет к выпадению конденсата и появлению темных пятен на древесине.

Для устройства деревянных перекрытий в блочных и кирпичных домах в процессе кладки стен в них предусматривают специальные гнезда глубиной не менее 150 мм, куда вставляют балки. Предварительно их концы срезают под острым углом, чтобы древесина не насыщалась влагой, обрабатывают биозащитными препаратами и гидроизолируют двумя слоями рубероида или пергамина. Торец при этом должен оставаться открытым, чтобы ничто не мешало движению водяного пара. Углубление выстилают гидроизоляционным материалом, помещают внутрь утеплитель, кладут деревянную прокладку (также обработанную антисептиком) и вставляют туда балку, фиксируя ее анкерами. Обратите внимание: СНиПы запрещают глухую (закрытую) заделку деревянных конструкций в каменные стены, поэтому по краю гнезда необходимо предусмотреть воздушный зазор.

Как быть, если балка одним своим концом опирается на деревянную стену, а другим – на каменную? Ведь первая будет давать осадку, а вторая нет. Как в этом случае поведет себя перекрытие?

Чтобы не допустить его перекоса, практикуют следующее решение. Вдоль каменной стены ставят столбы (деревянные, бетонные и пр.), закрепляют на них винтовые домкраты, поверх кладут опорный брус, а на него – концы балок. Таким образом, подкручивая винты, можно выравнивать перекрытие, «подстраиваясь» под осадку деревянной стены. Сечение и шаг столбов – величины расчетные.

Что касается эстетической стороны вопроса, то столбы можно оставить на виду, вписав их в стилистику интерьера, а можно спрятать за обшивкой, только при этом нужно не забыть устроить в ней окошки для регулировки домкратов.

Конструкция перекрытия

Классическая система утепления перекрытия для холодного чердака

Самый распространенный вариант «пирога» деревянного перекрытия выглядит так. Прежде всего, между балками должен быть уложен утеплитель, решающий также задачу по звукоизоляции помещений. Как правило, это 50-миллиметровые плиты из каменного волокна, общая толщина слоя которых для междуэтажных перекрытий, согласно расчету, может достигать 150 мм.

Если балки перекрытия в декоративных целях частично выступают за плоскость потолка, то их оставшейся высоты может не хватать для укладки полноценного слоя теплоизоляции. В этом случае специалисты советуют «нарастить» балки деревянными брусками и уже в этот каркас класть утеплитель нужной толщины.

Практически непреодолимой преградой для распространения ударного и воздушного шума будет являться перекрытие, состоящее из двух не зависимых друг от друга контуров балок (они могут быть и разнонаправленными), заполненных эффективной изоляцией

Для защиты от увлажнения водяным паром утеплитель снизу покрывают пароизоляционной пленкой. Ее настилают так, чтобы она или огибала балки, или прилегала только к их нижней поверхности, формируя из нее сплошной, неразрывный слой с помощью перехлестной стыковки полотен и проклейки швов специальными лентами. Действуя по тому же принципу, сверху утеплитель защищают слоем гидроизоляции.

Со стороны нижерасположенного помещения по балкам выполняют, например, обшивку вагонкой либо сооружают каркасную подоснову для того или иного вида потолочной отделки, а сверху — делают обрешетку (или кладут лаги) для настила чернового и чистового пола.