Легкое перекрытие между этажами

Легкое перекрытие между этажами

Как сделать перекрытие между этажами

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

  1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
  2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
  3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
  4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома

Один из вопросов, возникающих у застройщика при строительстве – какие делать перекрытия?

Чтобы они были прочными, теплыми, дешевыми?.

Дерево. Если дом деревянный, то выбор – очевиден, но деревянные перекрытия в каменном доме, особенно с подвалом, смотрятся несерьезно.

Плиты. За последнее время строительная отрасль шагнула далеко вперед и длина плиты уже не ограничена 6 м, как было раньше, поэтому можно заказать любой набор плит.

Монолит. Решает проблему свободного пространства, т.к. заливается сразу по всему периметру. Очень популярная технология. К сожалению бюджетной ее сделать очень трудно, т.к. заливать желательно одновременно всю площадь, необходима профессиональная опалубка, кран или бетононасос. Да и для такого перекрытия используется достаточно много арматуры и тяжелый бетон.

У себя я использовал несколько другую технологию монолитного перекрытия.

Т.к. фундамент у меня свайный и дом сделан из ячеистого бетона, то я решил делать перекрытия как можно легче.

Планировка дома сделана таким образом, что максимальная ширина, которую надо перекрывать была не более 4 метров. Расчитав примерный вес перекрытия и полезную нагрузку я остановился на использовани балок (двутавров).

14 оболегченный двутавр с успехом держит расчетный вес. Почему облегченный? Он дешевле, а необходимую нагрузку держит также.

У меня было два перекрытия – первого этажа (которое “висело” в воздухе, поэтому должно было быть теплым) и межэтажное, к которому из дополнительных требований было только шумоизоляция.

Поиск выдал интересные результаты, что совмещение керамзита и ППС (пенопласт) с успехом решает как пробьлему теплости, так и шумоизоляции. Что и требовалось.

К сожалению пошаговых фото нет, т.к. либо работать, либо позировать 🙂

Балки укладывались через 1 метр. На нижнюю полку балок я уложил шифер 10мм для первого этажа и ОСБ фанеру для второго.

Использование фанеры было связано с безопасностью 🙂 Как мне показалось, шифер, при неосторожном движении лопается сразу, а вот фанера дает несколько секунд, чтобы принять меры. А падать с 3 с лишним метров мне не хотелось 🙂

Далее на шифер укладывается мембрана. Очень часто ее называют пароизоляция, но это немного не то. Мембрана позволяет проходить пару только в одну сторону. А пар уходит из тепла в холод.

Многие, кстати, кладут вместо мембраны обычную пароизоляцию или пленку и прекрасно живут. Довольно часто теория расходится с практикой.

Берем ППС минимум 35 плотности толщиной 50мм. Сколько ширина листов? А сколько у нас между балками? Кстати, размер шифера тоже кратен 1м. 🙂

И укладываем в два ряда с перехлестом швов. И мы как раз выщли на верх балок. Балки – единственные мостики холода. Если есть сомнения в теплоте, то можно поверх уложить еще один сплошной слой ППС.

Поверх утеплителя теперь укладываем пароизоляцию. (можно купить специальную, а можно по старинке – пергамин или целофановую пленку).

Затем все засыпаем керамзитом. Не мелкой засыпкой, используемой в технологии Кнауф, а фракцией 20-40. Толщина слоя от 5 см. Если есть желание, то можно пролить это все тощим раствором, но толку я не увидел: два раза пройдешь и все равно все в разнобой.

Ходить, кстати, по такому основанию уже можно, но о-о-о-о-осторожно. Но если поверх уложить кладочную сетку из 6мм с ячейкой 100*100 то ходить можно смело.

У вас на соседнем бетонном заводе делают керамзитобетон? Нет? Тогда делаем его сами.

Пропорция неправильного керамзитобетона 1-1-3-5 (вода-цемент-песок-керамзит). Не забываем сходить в магазин и купить стирального порошка с большим пенообразованием или жидкого мыла, которое добавляем в бетономешалку. Теперь и смачиваемость керамзита лучше и растекаемость.

И вперед, месить, лить и разравнивать. Несколько часов и перекрытие залито.

Потом уже можно сделать теплый пол

И уложить финишное покрытие

А как сделать “неправильный” водяной теплый пол, может быть расскажу позже. 🙂

Деревянные межэтажные перекрытия

Преимущества перекрытий из дерева

Монтаж деревянных элементов здания не требует привлечения строительной спецтехники и наемной рабочей силы. Этим он выгодно отличается от укладки тяжеловесных бетонных плит. Более того, такое межэтажное перекрытие в деревянном доме при наличии второго этажа или мансарды — единственно верное решение.

Важный параметр качества деревянных элементов здания — отсутствие мостиков холода. Если для утепления используют листовые материалы (пенопласт, минераловатные плиты), полотна подрезают строго по размеру проемов между балками. Если устройство деревянного перекрытия между этажами предполагает использование сыпучих или волокнистых материалов, необходимо проследить за тем, чтобы были заполнены все щели.

Крайне важно обеспечить качественную паропроницаемость. Поэтому при укладке на утеплитель полиэтилена, а не специальной гидропаропроницаемой мембраны, оставляют зазоры

Монтаж деревянного перекрытия завершают настилом чистового пола и отделочными работами.

Читать еще:  Нагрузка на плиту перекрытия пустотную

Еще статьи по этой теме:

Правильная конструкция стен каркасного дома

Как произвести отделку стен деревом своими руками

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом

Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.. Схема деревянного перекрытия с разделенными балками

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре

Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева

Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Настил наката рекомендации

Для того чтобы сделать потолок первого этажа, необходимо сделать накат. Этот этап работы может быть осуществлен с использованием самых разнообразных материалов.

Схема настила наката.

В самом распространенном варианте вдоль боковой стороны балки прибиваются черепные бруски. Такие бруски должны иметь сечение 40*40 или 50*50 мм. Они не должны выступать ниже основной балки. Именно на них впоследствии будут крепиться ровные доски, толщина которых должна быть в пределах 10-25 мм. Для того чтобы подбить потолок, можно применять листы фанеры. Используя листовой материал, можно получить идеально ровный потолок. Минимальная толщина фанеры в таком случае должна быть не менее 8 мм

Очень важно контролировать, чтобы края листов ложились именно на середину балки

Вместо использования черепных брусков можно сделать специальные пазы в балках. Для того чтобы использовать такой метод, сечение балки должно продумываться заранее.

Как вариант настила нижняя часть элементов перекрытия может оставаться открытой, для этого черепные элементы прибиваются не вровень, а немного выше. Таким образом настил осуществляется между балками.

После того как накат будет сделан, можно приступать к укладке пола второго этажа. Если вместо второго этажа располагается чердак, то достаточно выполнение чернового пола. Если же на втором этаже располагается комната, то пол необходимо делать из качественного материала. Деревянные доски будут укладываться непосредственно на лаги.

Достоинства и недостатки деревянного перекрытия между этажами

Межэтажное деревянное перекрытие из балок устанавливается при том условии, что ширина пролета не больше 8 м. Между этажами также есть свои несущие конструкции, и это балки, для которых используется брус с сечением 150х100 мм или 150х150 мм. Чтобы определить расстояние между балками, можно своими руками провести расчет. Как правило, этот параметр варьируется 0,6-1 м.

Среди преимуществ деревянных перекрытий между этажами стоит отметить длительный срок службы и надежность

В любом случае требуется наличие гидропароизоляционной пленки, которая исключает проникновение и образование излишек влаги.

Поверхность пола, как чердака, так и подвала, нужно обрабатывать специальными антисептиками для дерева. Деревянные перекрытия самые легкие и потому их устанавливают в жилые дома, особенно используют для чердачного помещения.

  • Экологически чистое;
  • Обладает хорошей теплоизоляцией;
  • Смотрится очень эстетично.

Есть минусы у древесного полотна и заключаются они в склонности к образованию микроорганизмов, грибков и плесени, гниении и разрушении, деформировании полотен, если они изначально выбраны низкого качества.

В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.

Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости.

Теплый воздух под потолком комнаты на первом этаже автоматически нагревает пол второго этажа. Тепло никуда не теряется, а подогревает дополнительные помещения. Конечно, если они жилые, а не холодные чердачные пространства. Спрашивается, зачем сооружать утепленные конструкции и за свои же деньги ухудшать комфортность проживания, терять дополнительные финансы на нагрев второго этажа, а тепло с первого удалять с помощью вентиляции?

Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.

Схема утепления деревянного пола

Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • топор;
  • циркулярная пила;
  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • саморезы и гвозди;
  • рубанок;
  • гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
  • строительный уровень длиной не менее 80 см.

  1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
  2. Торцы балок обмазывают битумом.
  3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

  • уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
  • балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
  • каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
  • пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

  • Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
  • Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
  • Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.
Читать еще:  Как правильно перекрыть односкатную крышу сарая?

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

  • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
  • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
  • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
  • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
  • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
  • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

  • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
  • влажностный режим до 75 %;
  • температура в помещении не выше +30⁰С;
  • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Легкие межэтажные перекрытия

Все чаще частные коттеджные дома строят не в один, а в два или три этажа. И если в летнем домике вполне можно смириться с тем, что кто-то ходит у тебя по голове, то тут уже хочется надежности и тишины. И на смену стандартным деревянным перекрытиям приходят сборно-монолитные

Какие существуют варианты перекрытий для частников?

Как правило, в двух-, трехэтажном коттедже для перекрытий между этажами чаще используют деревянные балки, реже железобетонные плиты, монолитное и сборно-монолитное перекрытие. Кратко рассмотрим особенности каждого вида перекрытий.

Деревянные перекрытия

Преимущества деревянных перекрытий в относительной простоте сбора, легком весе и достаточной прочности. Основа перекрытий – деревянные балки, опирающиеся на стены. Прочность конструкции зависит от сечения балок и от частоты их расположения. К недостаткам таких перекрытий относят необходимость утепления и звукоизоляции. Кроме того, у них относительно небольшой срок эксплуатации по сравнению с вариантами из бетона.

Железобетонные виды перекрытий

Железобетонные плиты давно известны и хорошо себя зарекомендовали, довольно популярны при строительстве коттеджей большой площади. Они равномерно распределяют нагрузку по всей поверхности и дополнительно прибавляют зданию жесткости. При укладке необходимо использовать специальную технику, так как размер плит колеблется от 2,4 до 6,8 м по длине, а вес от 0,9 до 2,5 т. Когда железобетонную плиту укладывают в качестве перекрытия между этажами, на стенах из кирпича или блоков необходимо сделать дополнительный железобетонный пояс.

Монолитные перекрытия

Перекрытие из монолитного железобетона используется для зданий с нетрадиционной планировкой. По прочности такое перекрытие превосходит сборный вариант, так как представляет собой литую конструкцию. Но характеризуется большой трудоемкостью работ и необходимостью выполнения всех работ на строительной площадке. Оба варианта при всех своих достоинствах (прочность, долговечность и т. д.) очень тяжелы и требуют дополнительного укрепления стен. Поэтому популярность набирают сборно-монолитные перекрытия, они также прочны, но легче и проще в установке.

Что такое сборно-монолитные перекрытия, или кратко СМП

Это по сути улучшенный вариант железобетонных плит. Основой являются соответствующим образом расставленные балки, между которыми размещаются специальные блоки, образующие заполняющий слой. Такие перекрытия характеризуются одновременно легкостью и прочностью.

10 основных достоинств сборно-монолитных перекрытий

1. Возможность монтажа в труднодоступных местах (где нет возможности установки специальной техники).
2. Возможность установки при реконструкции дома и замене старых поврежденных перекрытий без нарушения целостности стен.
3. Простота и большая скорость монтажа. При этом монтаж производится без помощи специальной техники, в частности без использования крана.
4. Можно собирать перекрытия для объектов различной геометрии: балки могут быть разной длины, их можно стыковать под углом, соответственно, появляется возможность перекрывать помещения сложной конфигурации.
5. Возможность делать длинные безопорные пролеты 10–12 м и более.
6. Высокая несущая способность (прочность). При установке можно подбирать несущую способность перекрытия в зависимости от предполагаемых эксплуатационных нагрузок на объекте.
7. Хорошая звукоизоляция и теплоизоляция готовых перекрытий.
8. Огнестойкость, химическая и биологическая стойкость (препятствует развитию плесени, грибков и микроорганизмов).
9. Возможность сразу установить систему теплых полов и другие инженерные конструкции.
10. Более низкая стоимость за счет экономии на установке и за счет снижения расходов на строительные материалы (бетон и арматура), так как нет необходимости устанавливать опалубку.

Установка сборно-монолитных перекрытий

Итак, основа СМП – балки-перекрытия (из бетона или железобетона), которые укладывают на очищенную и предварительно выровненную горизонтальную поверхность стен (ригелей). Монтаж балок можно производить вручную или с применением средств малой механизации. Снизу, как правило, для опоры устанавливают временные телескопические стойки, которые располагают на расстоянии в среднем 1,5 м друг от друга. При отсутствии стоек можно использовать деревянные столбы. Монтажные опоры устанавливают до начала укладки балок. При использовании балок из высокопрочного бетона на определенных проемах можно полностью обойтись без применения стоек.

Важно: Для упора стойки нужно прочное основание с хорошей несущей способностью, иначе существует опасность продавливания стойки под весом перекрытия.

Балки укладываются непосредственно на стеновой материал, обвязочный пояс заливается позже одновременно с плитой. Заполнителем могут стать обычные или специальные Т-образные (блоки со снятой фаской в нижней части), газобетонные, пенобетонные, полистиролбетонные, керамзитобетонные блоки, а также блоки из теплой керамики, прессованной древесины или пенополистирола (для устройства утепленной монолитной плиты на уровне первого этажа). При монтаже блоков (элементов заполнения) возможна их доработка (обрезка). Как правило, блоки можно резать алмазным кругом или, как в случае с блоками из прессованной древесины, обычной бензопилой. Их укладывают вручную вдоль продольного направления балок с минимальным зазором между соседними элементами.

После установки элементов каркаса заливается бетонная диафрагма – верхний слой бетона толщиной около 5 см, расположенный непосредственно над вставками и формирующий верхнюю поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации. Перед бетонированием все поверхности элементов перекрытия необходимо очистить от остатков строительного мусора и пыли. Снять дополнительные опоры можно, когда бетон наберет не менее 70 % проектной прочности, лучше 85 %. При средней температуре окружающего воздуха выше +10 °С опоры снимают через 10–18 дней, при температуре +5…+10 °С – через 20–30 дней.

Фирмы-производители сборно-монолитных перекрытий, которые можно приобрести в России

Отечественные производители СМП: «Марко», «Вариотех», ГК «Домовладелец».
Иностранные производители СМП: Ytong (немецкая торговая марка, завод в Можайске), Rector (французская торговая марка, в России – ООО «Ректор Рус»), Teriva (Польша).

Цена на сборно-монолитные перекрытия

В среднем 1 кв.м СМП обходится примерно в 1500–3000 рублей, без учета работы специалистов-монтажников. Стоимость может сильно варьироваться, т. к. в разных регионах разные цены на балки, бетон, вкладыши и т. д.

Экспертное мнение про легкие перекрытия

Олег Грень, коммерческий директор компании ООО «Ректор Рус»

Сборно-монолитные перекрытия с каждым годом становятся все популярнее по многим причинам. В частности, для них нет никаких ограничений по области применения: их можно использовать для укладки новых и замены старых перекрытий в жилых домах, административных и общественных зданиях. В нашем технологическом процессе используются элементы заполнения из прессованной древесины. Небольшой вес готового перекрытия (вес элемента около 3 кг и размеры 1,2 х 0,6 м) и легкость в монтаже позволяют сразу перекрывать площадь 0,7 м 2 одним элементом. Один поддон вмещает элементов на 70 м 2 , что серьезно снижает затраты на транспортировку. Кроме того, особенностью элементов из древесины можно назвать их арочную форму, которая позволяет прокладывать инженерные коммуникации в «запотолочном» пространстве. При этом высота помещения не уменьшается. Для крепления инженерного оборудования и подвесных потолков нашими специалистами разработан специальный подвес, который дает возможность крепить направляющие без нарушения геометрии несущих сборных балок после заливки перекрытия.

Читать еще:  Расчет швеллера на перекрытие

Благодарим компанию ООО «РЕКТОР РУС» за помощь в подготовке материала и предоставленные иллюстрации, rector-group.ru

Фотографии: Shutterstock/fotodom.ru

Этапы монтажа сборно-монолитного перекрытия
1 – монтаж балок;
2 – установка временных монтажных опор (при пролете больше 5,5 м);
3 – укладка элементов заполнения (несъемной опалубки);
4 – укладка арматурной сетки;
5 – бетонирование перекрытия

Межэтажное перекрытие своими руками

На первом этапе важно определить толщину основных несущих стен первого и второго этажа, именно от этого будет зависеть толщина будущего перекрытия. По стандарту для домов из кирпича или газобетона межэтажное перекрытие может устанавливаться от 15 до 20 см, в домах из более хрупких материалов толщина уменьшается. Технология межэтажных перекрытий зависит от выбранных материалов, высоты будущей конструкции и веса всего строения.

Формирование и установка опалубки

Межэтажное перекрытие своими руками начинают с формирования опалубки. Устанавливается она между этажами, предназначена для устойчивого закрепления поперечных балок. При наличии старых деревянных досок уместно будет их применение. Первоначально сформировав покрытие из досок, необходимо установить опору. Зачастую применяют устойчивые бревна. Поверх сформированной конструкции прокладывается слой водостойкой фанеры. Далее проверяют качество конструкции на провисание. При устранении недостатков и изгибов, необходимо сразу же их устранить. В будущем конструкция должна быть устойчивой, выдерживать дополнительный груз мебели, распределяя нагрузку.

Устройство межэтажного перекрытия делится на несколько основных видов:

Железобетонное межэтажное перекрытие своими руками популярно в строениях из камня и кирпича. Особенностью конструкции является укладка пустотелых панелей. При образовании швов их полностью заполняют раствором.Недостатком формирования перекрытий железобетонного типа является массивный вес и необходимость применения грузоподъемной техники. К тому же, плиты обладают стандартным размером. При периметре дома, отличающегося от типового проекта, сложно будет правильно установить опору каждой плиты.

Деревянное межэтажное перекрытие своими руками возводится при желании сэкономить средства и время на строительство. При этом важно правильно определить тип перекрытия и способность осуществить монтаж без привлечения дополнительной техники, аренды грузоподъемников и бригады специалистов.

Монолитное перекрытие. Основные характеристики

Устройство межэтажного перекрытия монолитного типа представляет однородную сплошную конструкцию, массив которой распределяется на несущие стены. Применение монолита отличается неоспоримым достоинством в отсутствии необходимости применять строительную технику. Данное покрытие эффективно тем, что дает возможность воплощать современные архитектурные решения, созданные своими руками без дополнительных затрат. Перед началом монтажа советуют подготовить строительные балки, которые будут служить опорой. Стальные поверхности балок устанавливаются на деревянные перегородки.

Типовая опалубка включает наличие элементов:

  • Специальные стойки телескопического типа;
  • Удерживающие треноги;
  • Настил;
  • Основная влагоустойчивая фанера;
  • Каркас и арматура.

Нюансы укладки арматуры своими руками

Монтаж межэтажных перекрытий осуществляется по возможности без касания поверхности опалубки. Размеры арматуры составляют от 6-ти до 12-ти мм. При этом, конструкция закрепляется определенными фиксаторами. Сформировавшийся каркас оставляет ячейки 10*10 см. Применяется проволока для плотного связывания каркаса с ячейками. Балки могут применяться различного типа от деревянных, до алюминиевых. Далее вся поверхность слоя плотно заливается раствором, образуя однородную поверхность.Недостатком формирования арматурного перекрытия является формирование балок по всему периметру строения через минимальные расстояния.

Полностью заливать перекрытие своими руками достаточно сложно. Основной нюанс – в осуществлении заливочного слоя не более чем через 10-12 часов от предыдущего. Для создания однородного слоя раствору нельзя давать полностью засохнуть. Технология межэтажных перекрытий позволяет получить надежное сцепление монолита с поверхностью перекрытия и раствора, скрепляя всю конструкцию. Такой способ создания перекрытия своими руками является наиболее надежным, безопасным и простым в монтаже. Полное застывание всего слоя происходит не ранее, чем через 28 дней с момента последней заливки. Неравномерное высыхание приводит к последующему разрушению поверхности, образованию сколов, трещин и дополнительной пыли. Если необходимо устранить образовавшиеся недочеты, важно одновременно залить всю поверхность небольшим количеством воды и оставить до полного высыхания.

Перекрытия сборно-монолитного типа и их отличия

Сборно-монолитный вид перекрытия является наиболее актуальным и востребованным на строительном рынке коттеджного типа. Сочетание с одной стороны опорных балок, а с другой блоков полого типа имеет множество преимуществ. Устройство балок межэтажных перекрытий необходимо равномерно залить бетоном и межэтажная конструкция готова. Вес типовой конструкции достаточно низкий и составляет не более 19 кг на квадратный метр. По времени изготавливать сборно-монолитное перекрытие несколько труднее, однако не требуется арендовать грузоподъемное оборудование и все этапы можно осуществить самостоятельно. Армирование проволокой всей конструкции создают не более 6 мм в диаметре.

Снятие опалубки и монтаж межэтажных перекрытий

При монтировании основных перекрытий осуществляется снятие опалубки. Снятие боковых поверхностей разрешается в том случае, когда основное перекрытие полностью застыло и образовало прочную конструкцию. Необходимо тщательно проверить всю поверхность со всех сторон.

Прочность бетонной конструкции определяется показателями:

  • Несущие элементы пролет которых составляет менее 2-х метров, составляют 50%.
  • Плиты с пролетом 6 и более метров – 70%.
  • Армированные типы конструкций не более 25%.

Как определить прочность застывшего бетона установленного межэтажного перекрытия?

Бетонная поверхность увеличивает прочность покрытия с момента заливки последнего слоя по истечению времени:

  • 3-й день прочность составляет около 30%.
  • 7-й день увеличивается до 60%.
  • 14-й день составляет 80 и более %.
  • 28-й день составляет около 100%.
  • 90-й день увеличивается на 30%.

Длительность застывания бетонного перекрытия зависит от температуры воздуха и уровня влажности окружающей среды. Существуют специальные добавки, которые помогают ускорить процесс застывания бетона на поверхности перекрытия.

Монтаж межэтажных перекрытий бывает трудоемким, при возникновении трудностей специалисты компании ИнноваСтрой рекомендуют обращаться к опытным мастерам.

Деревянное межэтажное перекрытие своими руками

Деревянная потолочная конструкция отвечает за формирование устойчивого напольного покрытия верхнего этажа и ровного, надежного потолка нижнего этажа. Основную массу принимают несущие стены строения. Устройство деревянного межэтажного перекрытия наиболее популярно и востребовано в современном строительстве загородных домов. Обусловлено легкостью возведения, качеством получаемого перекрытия, экологически чистых материалов и экономными расходами. Деревянные бруски плотно связывают элементы строения, по горизонтали осуществляя нагрузку на все основные опорные стены.

Преимущества монтажа перекрытий деревянного типа

  • Повышенный уровень теплоизоляции;
  • Сохранение акустических свойств помещения (при необходимости);
  • Простота и легкость монтажа своими руками;
  • Проведение работ в любых погодных условиях;
  • Использование любого вида перекрытия: цокольного, межэтажного, мансардного, чердачного.

Применяя деревянные перекрытия на участках подверженных скоплению влаги (ванная, цокольный этаж, зона бассейна, бани и др.) рекомендуется использовать дополнительный уровень гидроизоляционного материала.

Общие характеристики и устройство деревянного межэтажного перекрытия

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам требует внимания на возможность несущего веса. Собственная масса деревянного покрытия составляет около 250 кг, при этом вес дополнительной нагрузки учитывают не менее 200 кг.

Выбирая размеры балок необходимо четко определить:

  • Толщину балки (по стандарту не менее 5 см);
  • Высота 15 и более см;
  • При укладке деревянных балок с шагом 50 и боле метров необходимо применять утепляющий материал минерального вида.

Перечень необходимых инструментов для монтажа перекрытий своими руками:

  • Наличие анкерных болтов;
  • Ключи;
  • Скобы;
  • Молоток;
  • Отвертка;
  • Ключи;
  • Прочная веревка;
  • Гвозди;
  • Ножовка по дереву;
  • Рулетка;
  • Топор;
  • Жесткий строительный шнур.

Владея этапами технологии, необходимым инструментом монтирование межэтажного перекрытия осуществляется достаточно легко.Монтаж деревянных перекрытий начинается с укладки бруса. Профессионалы советую применять клееный вид длиной 12 и более метров.

Отличия деревянного потолочного перекрытия:

  • Используется при создании индивидуального проектирования коттеджей .
  • Сечение применяемого материала зависит от ширины проем и веса будущей конструкции, возможности удерживать нагрузку фундамента здания.
  • Приобретая материал для формирования межэтажных перекрытий важно уделять внимание качеству бруса. Дополнительная просушка в течении более 4-х месяцев и антисептическая обработка позволит сохранить первоначальное качество длительный срок.
  • При возникновении нагноения древесины, образования сколов и трещин брус применять запрещено!
  • Все размеры необходимо проверить и подогнать под необходимые. Не рекомендуется применение балок и брусков различного уровня.
  • Пожарная безопасность древесного перекрытия требует дополнительной обработки для формирования устойчивого воздействия открытого огня.

Иногда мастера рекомендуют использовать черновые бруски, которые устанавливаются на грани балочных элементов. Далее формируют накат и образуют плотное черновое покрытие. Обустройство вентиляции также играет существенную роль в создании уютного межэтажного перекрытия. Свободная циркуляция воздушных потоков между этажами позволяет поддерживать комфортный климат внутри строения.

Компания ИнноваСтрой специализируется на возведении домов по индивидуальным заказам «под ключ». Качественные межэтажные перекрытия являются основной задачей создания комфортного многоуровневого жилья.

Видео существующих видов межэтажных перекрытий своими руками, предлагаемое к просмотру компанией ИнноваСтрой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector