Крыша на балках перекрытия двухскатной

Крыша на балках перекрытия двухскатной

Вальмовая крыша на балках

Практически всегда постройка крыши создает массу вопросов о том, какой именно конфигурации и конструкции должен быть каркас, чтобы обеспечить минимальное давление на кровлю и при этом не создавать дополнительных изгибающих нагрузок на стены дома. Чаще всего проблему прочности решают использованием вальмовых вариантов каркаса. Она сложнее в постройке, но дает ряд интересных преимуществ. Даже внешний вид вальмовой крыши более приятен глазу, в то время как обычный двухскатный вариант с прямыми фронтонами создает впечатление определенной незаконченности.

В чем секрет использования четырехскатных крыш

Строят крышу с вальмами не из-за красоты, хотя это тоже важно. Вальмовую крышу можно рассматривать, как усовершенствованный вариант обычной двухскатной конструкции. Вальмы – это две наклонные поверхности практически всегда треугольной формы. Применение вальмовых вставок превращает основные боковые скаты в равнобедренные трапеции, смыкающиеся основаниями на верхнем коньковом брусе.

Вальмовая крыша всегда более предпочтительна по ряду причин:

  • Более симпатичного и эстетичного дизайна, придаваемого внешнему виду дома и всей усадьбе, особый стиль. Обычный двухскатный вариант, даже в богатом исполнении и отделке, конкурировать с эффектным «голландским» стилем не сможет;
  • Высокой стойкости каркаса к разнонаправленным ветровым нагрузкам. Это основная причина использования вальмовых конструкций крыши;
  • При правильном выборе параметров каркаса есть возможность создавать комфортабельные помещения мансардного типа.

Основной трудностью в изготовлении вальм является даже не столько сложность самой конструкции, сколько необходимость очень тщательного соблюдения и точного выполнения всех размеров рядовых и накосных стропил. Поэтому в каждом конкретном случае изготовлению вальмовой крыши предшествует тщательная деталировка и расчет размеров. Насколько это непростое дело, можно судить по приведенному ниже фото. Поэтому иногда каркас вальмовой крыши предварительно собирают на ровной горизонтальной площадке с подгонкой размеров всех элементов.

Особенности привязки вальмовой крыши на коробку здания

Выбор конкретных параметров крыши всегда связан с розой ветров на участке, ориентацией дома относительно окружающих построек и древесных насаждений, количеством выпадающих снега и дождя. Кроме того, учитываются размеры дома и разновидность кровельных материалов, которым предполагается зашивать скаты кровли.

В зависимости от размеров коробки здания, угла наклона скатов специалистами используются несколько разновидностей установки каркаса вальмовой крыши на стены:

  • Привязка стропил и силовых балок с опорой на мауэрлат стен. Это стандартный способ, простой и доступный для выполнения, укладка стропил на мауэрлат для вальмовой крыши в этом случае ничем не отличается от установки обычной двухскатной конструкции даже собственными силами;
  • Комбинированный способ,при котором нижняя часть стропильных ног стоит на деревянном брусе мауэрлата, центральный коньковый брус и часть массы деревянного каркаса через вертикальные стойки опирается на деревянный лежень и внутреннюю стену постройки;
  • Крепление каркаса крыши на балки перекрытия потолка. Наиболее сложный способ установки вальмовой крыши.

    Установка вальмовой крыши на мауэрлат

    Принцип установки четырехскатной вальмовой крыши такой же, как и обычной двухскатной конструкции. В обязательном порядке нужно предусмотреть гидроизоляцию под брус мауэрлата, правильно выровнять опорную поверхность по горизонту. Такой способ крепления применяется в небольших домах с отсутствием внутренних капитальных стен, на которые можно перенести часть нагрузки от стропильных ног. Тем не менее даже в упрощенных схемах вальмовая крыша требует точного расчета размеров каждой из стропил.

    Каркас крыши с вальмами отличается от обычной двухскатки наличием, так называемых диагональных стропильных ног, их положение и функции достаточно наглядны из приведенной схемы. Накосная стропильная балка вальмовой крыши упирается в наиболее прочное место — в угловое соединение двух стен. Поэтому важно правильно так соединить каждую пару диагональных балок между собой, и дополнительно с коньковым прогоном, чтобы срединная линия коньковой фермы была параллельной стенам здания,проекция линии на плоскость мауэрлата проходила точно через середины мауэрлатных поперечных брусьев.

    В этом случае нагрузка от снега и ветра будет оптимально распределяться между всеми силовыми элементами каркаса и, главное, – равномерно передавать усилие через мауэрлат на кирпичную или бетонную кладку стен дома. Это предупредит отрыв отдельных шпилек или даже разрушение самого бруса мауэрлата. Если в проекте дома предусмотрено использование висячих стропил, угол подъема или наклона ската желательно выдержать в пределах 50-55 о . Увеличение рекомендованных значений приведет не только к заметному удорожанию, но в отдельных случаях уменьшит полезное пространство под вылетом стропильных ног. Взамен хозяин получит хороший сход с крутого наклона вальмовой кровли снега, льда и воды.

    Кроме диагональных элементов, в подобной схеме обязательно используются шпренгели – угловые перемычки мауэрлатной рамы, и могут применяться подкосы – боковые наклонные опоры, усиливающие жесткость стропильной ноги. Как и в двухскатной крыше, стропила в точке смыкания на коньковой балке соединяются шпильками и ригелями. Аналогичным способом сращивают попарно стыки пары накосных балок и подкосов.

    Для формирования поверхности настила на вальмовой части крыши пространство между двумя диагональными стропильными ногами зашивают нарожными стропилами. Техника их установки на вальмовой плоскости сложнее, чем у рядовых балок, каждый элемент приходится подгонять в размер строго индивидуально. Зачастую даже тщательный расчет не дает ответа на вопрос, где и в какой размер выполнять точки врезки крепления, поэтому заготовки под нарожные балки приходится вымерять и вырезать с большим допуском.

    Крыша с опорой на балки перекрытия

    Не всегда вальмовую крышу можно опереть непосредственно на стены. Если кладка выполнена не из жесткого и прочного керамического или силикатного материала, использованы пеноблоки, газобетонные или арболитовые материалы, без опоры на балки перекрытия, скорее всего, не обойтись. Стены из подобных материалов не выдержат горизонтальной нагрузки от стропильных балок, и со временем верхняя часть кладки будет просто выдавливаться распирающим усилием от веса вальмовой крыши.

    Такой способ дороже и сложнее, требует большого количества качественного соснового бруса под балку. Работы с укладкой балочного перекрытия тоже стоят дорого и потребуют специальной подъемной техники.

    Что дает такой вариант привязки к стенам дома:

  • В связи с большим весом вальмовой крыши приходится использовать балки из деревянного бруса, обладающего большой прочностью. Например, для пятиметровых балок используется брус 10х20 см. Такая балка укладывается с шагом 60-65см на предварительно подготовленный контур мауэрлата. Автоматически формируется плоскость зашивки под потолок и пол для мансарды на втором этаже;
  • Набор балок увеличивает жесткость рамы мауэрлата под вальмовой крышей. Тем самым частично компенсируется распирающее усилие стропил;
  • Каркас вальмовой крыши получает своего рода днище из уложенного соснового бруса, тем самым резко увеличивается жесткость конструкции, ее способность противостоять самым неблагоприятным нагрузкам от снега и ветра.

    При укладке балок необходимо предусмотреть наличие вылета бруса за пределы стены. В продольном направлении это достигается путем укладки увеличенных на 1,5м брусьев, вдоль длинной стороны стен приходится дополнительно укладывать короткие метровые брусья. В результате по периметру стен дома получается своего рода «гребенка» из бруса, на который, собственно, и будут крепиться рядовые и нарожные стропильные элементы.

    В центре системы уложенных балок устанавливается прямоугольная рама из двух вертикальных брусов 10х15см, на которые опирается коньковый прогон. Для усиления раму дополняют подкосами из доски сороковки.

    В верней части каждой из стропил выполняется пропил паза 5*5см, с помощью которого стропильная нога опирается на конек. В нижней части стропила вальмовой крыши крепятся к выносу брусьев с помощью ригелей и коротких подпорок. Это значительно увеличит жесткость соединения ноги и бруса.

    Далее выполняется обшивка выступающих концов бруса с помощью доски, и размечается место установки диагональных балок. Под накосные балки устанавливают диагональные врезки из бруса, на которые и будут опираться силовые элементы вальмы. Размер накосных балок и точки врезки измеряются по факту. Это нужно, чтобы скомпенсировать прогиб или подъем углов площадки из уложенного бруса.

    Вторым важным моментом в разметке диагональных стропил является угол спила концов для плотного прилегания: в верхней части — к коньковой балке, в нижнем секторе — к распорке из бруса. В обязательном порядке диагональную балку усиливают вертикальной стойкой, опирающейся на брус в месте контакта со стеной.

    На завершающем этапе устанавливают нарожные стропила по каждому из треугольных скатов вальмовой крыши. Плоскость зашивается сосновой доской или вагонкой, в зависимости от размеров конструкции.

    Заключение

    Конструкция вальмовой крыши только кажется сложной. Вполне по силам освоить ее изготовление своими руками, но потребуется опыт и определенные знания. Поэтому для первых пробных шагов лучше выбрать несложный и дешевый вариант дачного домика или хозяйственной постройки.

    Крыша на балках перекрытия двухскатной

    На каркас дома будет смонтирована двухскатная крыша с опорами под коньковый брус. Подробное описание варианта монтажа двухскатной крыши со средними прогонами, применяемого при устройстве чердачного помещения любого назначения или при большой ширине дома изложен на следующей странице.

    Двухскатная крыша – это наиболее популярный вид крыши для частных домов из-за относительной простоты устройства, меньшего расхода материалов, красивого внешнего вида, возможности устройства помещений на втором этаже с меньшими ограничениями.

    В варианте двухскатная крыша будет перекрывать 3/4 площади дома и состоять из стропильных ног, опирающихся на подкосы и коньковый брус, закрепленный на опорах посередине перекрытия дома.

    На оставшуюся часть дома будет смонтирована односкатная крыша с малым уклоном. Такая крыша устанавливается над холодной или теплой верандой или другими помещениями с внутренней стороны двора и обеспечивает удобный доступ на чердак дома. Оба варианта крыш просты по устройству и могут быть легко смонтированы своими руками.

    Перед установкой стропильной системы двухскатной крыши необходимо сделать потолочное перекрытие дома. Для монтажа перекрытия каркасного, щитового или брусового дома следует сначала уложить потолочные балки, которые желательно подготовить на земле. В качестве потолочной балки принято использовать капиталку, к которой прибиваются опорные бруски под щиты наката, то есть щиты потолочного перекрытия дома.

    Капиталка с прибитыми к ней черепными брусками меньше прогибается под собственным весом и становится более прочной. Вместе с продольными досками щитов наката такая конструкция создает относительно легкое и достаточно прочное потолочное перекрытие дома.

    Если при строительстве дома вместо строительных лесов использовать строительные козлы, то все работы в верхней части каркаса, включая монтаж потолочного перекрытия дома, будут производиться очень быстро и без особых затруднений. Ниже на примере установки балок потолочного перекрытия показан ряд фотографий, по которым станет понятно преимущество использования строительных козлов.

    Капиталка с двумя опорными брусками имеет вес обычного бруса и ее поднятие на верхнюю обвязку каркаса дома достаточно тяжелый труд, который можно значительно облегчить, если работать поэтапно. Сначала потолочные балки укладываются на временный настил пола.

    В месте установки капиталки устанавливаются строительные козлы для двух человек. Двумя рабочими потолочная балка укладывается сначала на козлы, а затем поднимается на место установки перекрытия дома. Затем козлы передвигаются к месту установки второй балки и процесс повторяется. На фото 1-5 весь процесс очень наглядно поможет Вам в этом разобраться.

    Читать еще:  Марка бетона для перекрытия частного дома

    Балки потолочного перекрытия укладываются на верхнюю обвязку каркаса дома с равными интервалами и закрепляются гвоздями или потайными шиповыми соединениями .

    Как правило, длины капиталки недостаточно для полного перекрытия всей ширины дома, поэтому потолочные балки укладываются на каждое помещение отдельно с опорой концов на внешние и внутренние несущие стены (фото 6).

    Концы потолочных балок по линии внешней обвязки дома следует укладывать на 2/3 ширины бруса или доски верхней обвязки сруба или каркаса дома (фото 7) вне зависимости от способа их крепления. В нашем случае это необходимо для установки ветровой доски верхней обвязки дома по внешней кромке коробки дома.

    Если все расстояния между балками одинаковы, то щиты наката перекрытия дома можно подготовить на земле и затем подать их наверх. Если расстояния не равны или щиты слишком тяжелые в сборе, то их можно сколотить непосредственно на месте. Порядок их сборки на месте установки отображен на фото 8-10.

    Для подшивных досок щитов наката, как правило, применяются обрезные дюймовые доски. При сборке щита наката на месте сначала укладываются поперечные черепные бруски, нарезанные по размеру пролета между потолочными балками. Эти бруски будут опорными для щита наката после переворачивания готового щита и могут заготавливаться из обрезок досок или черепных брусков.

    На черепные опорные бруски щита наката укладываются соединительные бруски наката, толщина которых вместе с дюймовой доской должна стать равной толщине опорного бруска потолочной балки перекрытия. То есть, если опорный брусок изготовлен из доски толщиной 50мм, а в качестве подшивной доски используется дюймовка, то и соединительные бруски нарезаются из дюймовки.

    Подшивные доски щита наката укладываются на бруски и пробиваются гвоздями. Готовый щит переворачивается, вставляется в пролет между потолочными балками и концы гвоздей загибаются. При правильно изготовленном щите наката линия подшивных досок должна совпадать с нижней пластью потолочной балки, создавая ровную потолочную поверхность (фото 12).

    После монтажа всех щитов наката необходимо установить внешнюю ветровую доску верхней обвязки по всему периметру перекрытия дома. На фронтонной стене, параллельной потолочным балкам, устанавливается капиталка.

    Далее из доски толщиной 50мм, уложенной плашмя на концы потолочных балок и ветровую доску, делается завершающая внешняя обвязка каркаса дома и потолочного перекрытия (фото 11), на которую будут опираться стропильные ноги двухскатной крыши.

    На проекции линии конькового прогона, как правило вдоль более длинной стороны дома, на перекрытие монтируются лежни из бруса. Их местоположение должно совпадать со срединной внутренней несущей стеной (фото 13).

    Расположение скатов двухскатной крыши необходимо планировать с учетом ветровой загрузки местности. То есть, скаты крыши должны быть направлены навстречу наиболее часто дующему ветру. Это закладывается еще на стадии проектирования расположения дома.

    После закрепления лежня устанавливаются вертикальные стойки под коньковый прогон. Опорные стойки, как правило, делаются из капиталки для снижения общего веса двухскатной крыши. Опорные стойки выставляются по отвесу или строительному уровню строго вертикально и временно закрепляются укосами.

    На стойки монтируется коньковый прогон, который может быть сделан из капиталки, из одной доски сечением 50х180 (мм) или двух сплоченных досок с сечением 50х150 (мм). Получившийся каркас укрепляется концевыми подкосами, которые придают прочность конструкции и сопротивляемость ветровым нагрузкам со стороны фронтонов двухскатной крыши.

    Шиповые соединения всех элементов можно выполнить с помощью обрезок досок. Такой вариант обеспечивает достаточную прочность соединения деталей при экономии строительного материала (фото 14).

    Если стропильная нога имеет большую длину, чем стандартная доска, то в обоих вариантах монтажа необходимо предварительное наращивание (удлинение) досок.

    Фронтальные стропила двухскатной крыши изготавливаются путем сращивания двух досок, приставленных торцами друг к другу и скрепленных гвоздями или саморезами третьей доской, приложенной изнутри. Наложение доски должно быть не менее метра в каждую сторону от линии стыка наращивания (фото 18).

    Остальные стропильные ноги получаются путем простого наложения двух досок друг на друга (фото 19).

    В зависимости от длины стропильных ног, угла установки стропил двухскатной крыши, силы ветра и величины зимних осадков в Вашем регионе под стропильные ноги могут устанавливаться подкосы (фото 20), которые опираются на лежень (фото 21) и снимают значительную часть нагрузки на внешние стены сруба или каркаса дома.

    При наличии пристроя или помещения за пределами двухскатной крыши необходимо на его перекрытие уложить стропила (фото 22). Если помещение планируется теплым, то потолочное перекрытие следует утеплить. Способ создания теплоизоляции и материал утеплителя выбирается в зависимости от предпочтений или возможностей.

    В любом случае, необходимо понимать, что наибольшие потери тепла помещений дома происходят через потолочное перекрытие. Поэтому на щиты наката или доски подшивного потолка обязательна аккуратная укладка гидро изолирующего материала и достаточный слой теплоизоляционного материала. Наиболее простым, надежным и недорогим вариантом является засыпка сыпучим материалом – опилки, шлак, керамзит или их смеси. Толщина слоя утеплителя должна быть не менее 25 сантиметров.

    На скаты готового каркаса односкатной и двухскатной крыши прибиваются бруски или доски обрешетки (фото 23). Вариант обрешетки выбирается с учетом материала кровли. В инструкции по монтажу кровли вид обрешетки обязательно указывается.

    Фронтоны двухскатной крыши зашиваются обрезной дюймовой доской. Если не планируется дополнительная внешняя отделка другими материалами, то доски должны быть строгаными и их следует прибивать “вразбежку” или с накладными нащельниками.

    Для облегчения крепления дюймовых досок фронтона по одному уровню к брусу верхней обвязки прибивается опорная направляющая доска, которая по окончании работ снимается (фото 24).

    Пока крыша не закрыта обрешеткой и кровельным материалом удобно своевременно прибить доски карниза. Как правило, карниз закрывается обрезной дюймовой строганой доской. Но если предполагается их закрытие другим декоративным отделочным материалом, то доски могут быть не строгаными (фото 25).

    Теперь самое время принять решение о монтаже внешней обшивки каркаса дома и кровельного материала. Внешняя обшивка может выполняться сразу же по окончании устройства каркаса дома, даже до монтажа перекрытия дома и стропильной системы.

    В нашем примере внешняя обшивка каркаса дома листами ОСП начата после устройства перекрытия дома, установки стропильной системы и обрешетки (фото 26).

    Кровлю можно крепить до или после утепления потолочного перекрытия. Это зависит от типа утеплителя и возможности его доставки на перекрытие. Например, если это просеянный шлак, опилки или керамзитовая засыпка, то лучше сначала поднять утеплитель на перекрытие дома, чтобы исключить неудобства в дальнейшем.

    Если утепление перекрытия будет выполняться листовыми теплоизоляционными материалами, то крепление элементов кровли может осуществляться сразу же после установки стропильной системы двухскатной крыши (фото 27).

    После монтажа кровли проводятся работы по утеплению потолочного перекрытия дома. Это необходимо для ускорения производства работ, так как строительство дома выполняется во второй половине ноября. Утепленное перекрытие, смонтированная внешняя обшивка дома, установленные окна и подключенная система отопления позволят производить дальнейшие работы внутри помещений дома при любых морозах (фото 29, 30).

    Утепление потолочного перекрытия выполняется в следующем порядке:

    – сначала на щиты наката между потолочными балками настилается пароизоляционный материал. Самыми простыми, надежными, долговечными и наиболее доступными являются рубероид, толь или пергамин – более современный рулонный гидроизоляционный материал. От аккуратности подгонки материала по месту будет зависеть будущие теплоизоляционные свойства потолочного перекрытия;

    – затем вся площадь перекрытия засыпается любым сыпучим утеплителем толщиной слоя не менее 25 сантиметров. В качестве утеплителя могут применяться керамзит, сухие опилки, смесь шлака с опилками или просеянный шлак. При использовании шлака его необходимо выдержать под открытым небом не менее года для естественного удаления серы.

    В некоторых источниках указывается, что шлак разъедает древесину. Эта информация не основана на фактах. После 20 летней эксплуатации дома с теплоизоляцией из шлака в смеси с опилками балки перекрытия сохранились в своем первоначальном виде (результат личной проверки). Чтобы убедиться в этом, сделайте ревизию потолочного перекрытия в любом старом доме своих знакомых или друзей с теплоизоляцией из шлака, опилок или их смеси.

    Предупреждение! Ни в коем случае не применяйте для утепления потолочного перекрытия пенопласт. Он абсолютно не пропускает влагу, содержащуюся в воздухе помещений дома (фото 30) и может стать прекрасным домом для муравьев, избавиться от которых будет сложно.

    Влага конденсируется под слоем пенопласта и в виде водяных капель оседает на внешней стороне отделочного материала потолка. Эта запись сделана на основе проведенного эксперимента. Очень хорошими сборниками влаги в зимнее время являются практически все современные строительные ваты. Хотите создать себе проблемы за собственные деньги? Лучше учитесь на чужих ошибках!

    Как закрепить стропила на балках перекрытия

    Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда. Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша. От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

    Особенности создания проекта крыши

    Ошибки при создании стропильной системы могут привести к обрушению крыши и к образованию протечек. На стадии проектирования важно правильно заложить угол наклоны крыши, чтобы она выдержала нагрузку от снега и других осадков. Кроме того, вам нужно учесть расстояние между элементами, чтобы крыша имела оптимальный вес.

    При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:

    • форма крыши;
    • используемый материал для кровли;
    • места расположения внутренних опор;
    • стропильная система;
    • под каким углом будет расположен скат крыши;
    • расстояние между стенами.

    От этих моментов будет зависеть внешний вид будущей крыши. Использование такого конструктивного элемента, как мауэрлат, зависит от материала стен дома и расстояния между ними. Если оно менее шести метров, то эту балку можно не прокладывать.

    Как крепить стропила, если использован мауэрлат

    Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

    • передачей влаги от стен стропильной системе;
    • особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
    • хрупкость стен;
    • невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

    Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

    Жесткое крепление

    Для жесткого соединения вам понадобится сделать вырубку стропильного бруса или использовать нашивку подпорного.Этот тип крепления используется как для создания односкатной крыши, так и для других типов конструкции.

    Пошаговое исполнение способа вырубки выглядит следующим образом:

    1. Проведите вырубку всех заготовок по шаблону. Для начала установите брус для будущей стропильной ноги с определенным углом (заложенным в проекте), а затем наметьте место выемки. Глубина ее должна быть не больше трети высоты бруска. После изготовления одной стропильной ноги используйте ее в качестве образца. Остальные вам нужно будет сделать идентичными. Важно на этой стадии не сделать ошибку.
    2. Каждую стропильную ногу установите седлом на мауэрлат и закрепите при помощи гвоздей. Сначала забейте два под углом друг к другу, с боковых частей стропильной системы. Третий необходимо вбить вертикально – он обеспечивает прочность конструкции.
    Читать еще:  Как протянуть провод в плите перекрытия?

    Таким образом, вы получите жесткое соединение стропил, которое сможет выдержать любую нагрузку. Помните, что вырубки нельзя делать в мауэрлате, так как это ослабит его. Внимательно рассмотрите фото, чтобы понять, как правильно делать вырубку и собирать жесткие крепления.

    Есть еще один способ жесткого крепления: при его использовании к стропильным ногам подшивают метровые бруски, которые упираются в мауэрлат. Они должны быть закреплены при помощи металлических уголков.

    Крепление скользящего типа

    Подвижное соединение применяется для домов из бруса, бревен и других материалов, дающих усадку. Если в таком доме сделать жесткий стык стропильных ног с мауэрлатом, с течением времени вся конструкция может завалиться. При ошибках в строительстве деформация начинается со стен домов и передается дальше.

    Для скользящего соединения в любом строительном магазине неплохо приобрести специальный крепежный элемент, называемый «салазками». Также вы можете приобрести уголки с необычными отверстиями для соединения (продолговатой формы). Ко всем элементам крыши стропила крепятся при помощи хомутов и скоб.

    Как изготовить крепление с балками перекрытия

    Крепление стропил к балкам перекрытия, которые выступают на 40 сантиметров от стен, может быть выполнено вырубкой методом двойного зуба. Это сделать достаточно просто: на конце каждой стропильной ноги вырубите подобие ступеньки. Такой же замок нужно вырубить на балке. Место соединения этих элементов затяните при помощи болта и хомута.

    Существует еще один способ монтажа стыка стропил и балок перекрытия – использование накладок из досок. Они закрепляются при помощи саморезов или гвоздей со специальными надсечками. Распределение нагрузки от стропил между мауэрлатом и балками перекрытия позволяет сделать крышу более прочной.

    Особенности возведения стропильной системы при каркасном строительстве

    Стропила при строительстве легких каркасных конструкций можно прикрепить без мауэрлата прямо к балкам перекрытия. Пошаговая инструкция для проведения этих работ выглядит следующим образом:

    1. На момент начала работы со стропильной системой у вас должны быть возведены стены и черновой потолок. Установите на время работ дополнительные подпорки.
    2. Соедините потолочные балки и верхнюю обвязку. Закрепите их.
    3. Установите стропила. Для усиления их блока можно использовать двойные вертикальные стойки.
    4. С помощью стоек проведите подвязку стропильных ног к стенам. После этой части работы можно приступать к обрешетке и установке кровли.

    Лучше всего до начала строительства просмотреть видео по возведению стропильной системы на каркасных домах без мауэрлата. Оно поможет вам понять, как провести работы так, чтобы стропила смогли выдержать даже самые сильные нагрузки.

    При каркасном строительстве вам понадобится затяжка. Она примет на себя часть нагрузки и сделает конструкцию единой. Для затяжки необязательно использовать брус, подойдет и доска.

    P.S. При строительстве частного дома иногда приходится применять плиты перекрытия. Купить межэтажные панели возможно без переплаты напрямую с завода от производителя. Все, что нужно сделать, это перейти на сайт компании «Представительство ЖБИ» и оформить заказ.

    Варианты крепления стропил к мауэрлату

    Надёжность всей кровли зависит от правильности выполнения монтажных работ. Основными элементами конструкции считаются стропильные ноги.

    Для придания устойчивости элементы закрепляются при помощи боковых раскосов, металлического уголка или скоб. Балки соединяются между собой в коньковой части перекрытия, внизу происходит крепление стропил к мауэрлату. Элемент выдерживает максимальную нагрузку, для его изготовления используются пиломатериалы с сечением 15 × 15 или 20 × 20 см.

    Особенности стропильных систем

    Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.

    Наслонные

    Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.

    Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.

    Висячие

    Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.

    Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.

    Расчёт установки стропил

    При расчёте стропильной системы делается упор на надёжность и прочностные характеристики конструкции. Необходимо выбрать правильный шаг между балками. Параметр рассчитывают по расстоянию между опорными точками и сечению брусков, а также схеме изготовления кровли.

    Таблица расчётов

    Расстояние между стропилами (см) Длина стропил (см)
    300 350 400 450 500 550 600
    60 4×15 4×17,5 5×15 5×15 5×17,5 5×20 5×20
    90 5×15 5×17,5 5×20 7,5×17,5 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20
    110 7,5×12,5 7,5×15 7,5×17,5 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20 10×20
    140 7,5×15 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20 7,5×20 10×20 10×20
    175 10×15 7,5×20 7,5×20 10×20 10×20 10×25 10×25
    215 10×15 10×17,5 10×20 10×20 10×25 10×25

    Создание запила

    Фиксация балок без запила применяется для скользящего соединения. Уголок для крепления стропил к мауэрлату позволяет надёжно закрепить балки. Способ фиксации не позволяет конструкции кровли выдерживать значительные нагрузки, поэтому его используют для перекрытия четырехскатной крыши с небольшими пролётами.

    Получить надёжный узел опирания можно при помощи пропила или блокирующего зуба. Врезку делают в стропильной ноге на четверть толщины изделия. На практике применяют несколько вариантов устройства запила:

    1. Жёсткое крепление – работает на сжатие внутренней стороны опорной балки.
    2. Подвижное крепление получают в том случае, когда зуб образуется на внешней стороне бруса (чтобы стропила не смогли соскользнуть из мауэрлата, их дополнительно закрепляют скобами или уголками).
    3. Вместо запила может использоваться упорный брус, который прибивают к балке.

    Важно! Запил необходимо делать на стропильных ногах, а не мауэрлате. Вырезы на этой конструкции только ослабят опорный брус.

    Установка стропил

    Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.

    Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:

    1. Делают шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно соединить одинаковые по длине доски гвоздём.
    2. Получившееся изделие закрепляют в местах фиксации стропильных ног. Фиксируют положение «ножниц» при помощи ещё одной доски, которая идёт параллельно балкам перекрытия. Это поможет зафиксировать угол конструкции.
    3. Делают ещё один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяют величину зарезки балок в местах опирания на мауэрлат.
    4. При помощи ранее изготовленных шаблонов делают монтажные запилы и соединяют брусья под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
    5. Поднимают фермы на крышу и закрепляют на мауэрлате. Работу начинают из установки крайних конструкций. Далее в верхних частях ферм забивают по гвоздю и натягивают шнур. Верёвка станет ориентиром для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливают на расчётном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

    При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.

    Рекомендации по креплению

    При установке балок необходимо соблюдать следующие правила:

    1. При использовании шпилек и болтов подкладывают под них шайбы. Это позволит повысить прочность соединения стропильных ног.
    2. Стропила к мауэрлату часто крепят при помощи специальных уголков. Их закрепляют гвоздями или саморезами нужной длины.
    3. Запил стропил к мауэрлату делают на 1/4 его толщины. Нарушать целостность пиломатериала не рекомендуется, ведь он должен выдерживать значительные нагрузки. Жёсткое крепление чаще применяется для висячей системы.
    4. Фиксация стропил и мауэрлата гвоздями или саморезами не позволяет добиться желаемого результата. Для устройства надёжного соединения применяется металлический уголок с несколькими отверстиями на полочках.
    5. При установке стропил на кирпичные или газобетонные стены брусья закрепляют на мауэрлате с использованием скользящего крепежа. Метод особенно актуален для конструкций с тяжёлым кровельным материалом.

    Важно! Только правильный расчёт сечения балок, подбор шага между стропильными ногами и грамотная фиксация крепёжных узлов позволят увеличить срок эксплуатации кровли.

    Жёсткое крепление

    Крепёж считается одним из самых надёжных, он выполняется за счёт врубки на балках или закрепления подпорных брусков. Если строители применяют метод врубки, не стоит переживать о возможном изменении скатного угла, но плоскость стропил должна находиться на одном уровне. Перед проведением работ необходимо снять контрольные замеры. Запилы делают на каждой балке отдельно или по заранее изготовленному шаблону, всё зависит от положения мауэрлата.

    Шаблон делают из куска фанеры, отрезка доски или плотного картона. На заготовке проводят линию параллельно нижней кромке на 1 см от высоты бруса. На балках проводят такую же параллельную черту и перпендикуляр в месте прилегания изделия к мауэрлату. Глубина будущей зарубки не должна превышать третьей части ширины стропила. Прикладывают шаблон к торцевой части мауэрлата, определяют угол положения стропила и проводят необходимые линии на заготовке, вырезают ненужную часть.

    Проверяют готовый шаблон на разных участках мауэрлата, прорезь должна совпадать с лежачим брусом. Если это так, то определяют точки соприкосновения стропильных ног с мауэрлатом, совмещают параллельные линии и наносят разметку на пиломатериал. Делают зарез при помощи ножовки или бензопилы. Работу необходимо проводить с особенной аккуратностью, чтобы не сделать лишний запил.

    После пропила прямой линии делают угловой срез. Операцию рекомендовано проводить при помощи острого топора. Сруб несколько раз проверяют на совмещение мауэрлата с вырезом на шаблоне. Ферму устанавливают в нужном месте и закрепляют скобами. Положение каждой стропильной ноги дополнительно фиксируют раскосами. Элементы убирают после монтажа обрешётки.

    Нашивка бруска

    В небольших по размеру каркасных зданиях запил стропил может не потребоваться. Углубление в балке заменяет упорный брусок, который закрепляется на изделии при помощи гвоздей. Надёжность этого способа зависит от качества проведённых работ. Операции выполняют в следующем порядке:

    1. Устанавливают стропила и фиксируют их положение при помощи раскосов.
    2. Отрезают кусок доски (от 50 см), определяют угол наклона ската и закрепляют доску к балке. Для этого используется металлический уголок и шурупы нужной длины, шпилька или болт с гайками и шайбами. При отсутствии прочного и надёжного пиломатериала закрепляют две тонкие доски на обеих сторонах балки. Дополнительные крепления в таком случае не потребуются.

    Совет! При установке каждой последующей фермы надо ориентироваться по направлению шнура, контролировать положение конька и нижней части балок.

    Скользящий

    Если крышу устанавливают на срубе, практикуется крепление стропил без мауэрлата. Вместо этого элемента используются несущие стены здания. Деревянная постройка даёт усадку, что может привести к деформации кровли, появлению прогибов и перекосов. Чтобы этого не случилось, используется скользящий метод закрепления стропил.

    Работу проводят в следующем порядке:

    1. Проводят монтаж крайних ферм, фиксируют их положение при помощи раскосов и натягивают шнур.
    2. Покупают специальные фиксаторы (они должны соответствовать ГОСТу), определяют места их установки.
    3. Снимают часть лежачего бруса, что позволит увеличить площадь соприкосновения стропил с мауэрлатом.
    4. Укладывают балки в посадочные места и устанавливают крепежи.

    Если кровельная конструкция шатается, дополнительно усиливают фермы раскосами и подпорками. Эти требования справедливы и для односкатной крыши.

    Наслонный метод

    Способ закрепления балок применяется во время ремонта, если не хватает длины пиломатериалов. Работу проводят в следующем порядке:

    1. Определяют угол ската.
    2. Вычисляют длину стропила от конька к мауэрлату.
    3. Делают зуб с запилом или прибивают к балке упорные доски.
    4. Проводят дополнительную фиксацию ферм к мауэрлату скобами или уголком с саморезами.

    На завершающей стадии работ делают кобылки для карнизов, проводят монтаж обрешётки. По завершении этого процесса дополнительные раскосы, которые удерживают фермы, можно снять.

    Через какое расстояние ставят стропила для двухскатной и односкатной крыши — расчет под разные виды кровли: профнастил, металлочерепицу, ондулин и тд

    Перед монтажом стропильной системы возникает вопрос, с каким шагом ставить балки перекрытия. Правильно рассчитать расстояние между стропилами значит предотвратить впоследствии деформацию или даже разрушение каркаса кровли. Прочитав статью до конца, читатели узнают, какое должно быть расстояние между стропилами для различного вида кровли, и как правильно произвести расчет.

    Методика расчета шага каркаса крыши

    Еще на этапе проектирования дома из дерева нужно произвести все расчеты нагрузок. Это относится и к стропильной системе. Особенно важно это в деревянном домостроении, так как зачастую вместо мауэрлата используется верхнее звено. Исправить ошибки в такой конструкции впоследствии сложно. Для правильного расчета расстояния между балками существует методика.

    Пролет каркаса крыши под строительство дома из бруса стандартно превышает 1 м, а самое маленькое допустимое значение — это 60 см, такие показатели указаны в ГОСТах (см.рис.). Правильно рассчитать длину стропил и их шаг можно следующим вариантом:

    • С помощью рулетки замеряется длина ската крыши, результат делят на размер шага каркаса крыши. Например, если расстояние между стропилами 1 м, значит делить нужно на 1, если 70 см, то на 0,7.
    • Полученную цифру суммируют с 1 и округляют до ближайшего большего числа. Так можно определить количество балок для одного ската крыши.
    • На полученный результат нужно разделить длину будущего ската. В результате получится расстояние между каждым стропилом.

    Для примера рассмотрим крышу, скат которой равен 25,5 м и шагом в 0,6 м. Высчитывать нужно следующие показатели: 25,5:0,6=42,5, к 42,5+1=43,5. Эту цифру округляем до ближайшего большего целого, получаем 44. Это количество стропильных балок на 1 скат будущей крыши.

    Теперь высчитываем пролет между стропилами: 25,5:44=0,58 м. Получается, ставить ноги каркаса нужно через 58 см. Так можно легко рассчитать шаг любого каркаса крыши односкатной или сложной, без учета кровли. Но профессионалы рекомендуют свои расчеты под определенный вид кровли.

    Шаг стропильной ноги в зависимости от материала

    Так каждый кровельный материал имеет свои характеристики и особенности. Среди самых распространенных можно отметить:

    1. Профнастил. Имеет различную толщину и форму тропецевидного изгиба. Стоит от 120 руб.
    2. Керамическая черепица. Дорогостоящий материал от 670 руб. Имеет 12 цветовых вариантов.
    3. Металлочерепица. Это более дешевый материал в отличие от керамического и стоит от 320 руб.
    4. Ондулин. Мягкая кровля шумоизолирует дом от дождя, града и т.п. Стоит от 340 руб.
    5. Шифер. Самый экономичный вариант от 90 руб.

    Размер шага для самых распространенных типов покрытия рассмотрим ниже.

    Шаг стропильных балок под профнастил

    Расстояние между балками крыши зависит от размера листа, которые имеет профнастил. Шаг балок каркаса крыши под профнастил стандартно берется не меньше 60 см и не более 90 см.

    Если это расстояние больше, то между стропильными балками крепятся доски с большим сечением. Сечение стропильных ног под профнастил выбирается 50х100 или 150 мм.

    Самое важное, что нужно учесть, собираясь крепить профнастил — это обрешетка. Делают ее из доски сечением 30х100мм, монтировать нужно с пролетом от 50 см. Зависит это от марки и толщины, которые имеет профнастил, и наклона крыши.

    Так крыша в 15º профнастил марки С 10 монтируется на сплошную обрешетку, профнастил С 21 монтируется на обрешетку с пролетом 30 см. Самый крупный профнастил С 44 монтируют на обрешетку с шагом от 50 см, до 1 м. При этом перед креплением обрешетки нужно продумать свободный проход дымохода, вентиляционной вытяжки и т.п.

    Шаг стропильных балок под керамическую черепицу

    Специфика монтажа стропильной системы для укладки керамической черепицы связана с весом этой кровли. Изготавливают керамическую черепицу из глины, и эта кровля имеет вес больше, чем у металлочерепицы в 9-10 раз. Расчет нагрузки на стропильную систему у керамической черепицы равен 40-60 кг/м 2 .

    Расстояние между стропилами под керамическую черепицу

    Изготавливают балки для стропильной системы крыши под керамическую черепицу только из просушенного материала. Сечение подходит 50х150 или 60х180 мм. Стандартное расстояние между стропильными ногами при кровле черепицы 80-120 см. Зависит пролет от того какой уклон имеет крыша. При угле в 15º пролет между стропилами равен 80 см, при 750 через 1 м 30 см.

    При вычислении шага нужно учесть длину балки. Взяв максимальную длину, расстояние между стропилами минимально. И, напротив, при минимальной длине стропил шаг максимален.

    При укладке керамической черепицы важно учитывать, что по крыше нужно будет передвигаться. Максимально безопасный шаг стропильных ног для такого передвижения 80 см.

    Важно при укладке керамической черепицы правильно рассчитать пролет обрешетки. Это расстояние напрямую связано с размерами кровельного материала. Стандартный лист черепицы имеет длину 40 см. Укладка происходит внахлест от 50 до 90 мм. Рассчитывая шаг обрешетки, из длины черепицы вычитается размер нахлеста. В результате выходит шаг в 305-345 мм.

    Для односкатной крыши под строительство дома из профилированного бруса сделать расчет не сложно. Если крыша сложной многоскатной формы, то каждое расстояние между стропилами просчитывается на шаг обрешетки отдельно. Закрепив шнур на противоположной стороне ската кровли, легко можно выполнить разметку рядов.

    Особенности каркаса крыши под металлочерепицу

    Металлочерепицу используют чаще, чем керамическую или профнастил. Внешне кровля напоминает керамическую черепицу, но в отличие от него, легче монтируется и более легкая.

    Весит металлочерепица от 35 кг/м 2 кровли. Это дает возможность облегчить конструкцию стропил, и использовать балки меньшего сечения. Шаг между стропильными ногами каркаса крыши при этом увеличивается и равен от 60 до 90 см. Брус используют сечением 50х150 мм.

    Если во время сборки под металлочерепицу поместить утеплитель толщиной от 150 мм, то чердачное помещение можно использовать под мансарду. Для большей надежности можно взять теплоизоляцию от 200 мм (более подробно о утепление деревянной крыши читайте тут).

    Для создания вентилируемого пространства в балках под кровлей просверливают дыры диаметром в 12-13 мм.

    Конструкция каркаса крыши под металлочерепицу мало чем отличается от профнастила или керамической черепицы. Но есть своя небольшая особенность: опора сверху крепиться на коньковый прогон сверху, а не сбоку как в остальных случаях. Так под металлической черепицей появится вентилируемый зазор, который исключит скопление конденсата.

    Особенности стропильных ног под ондулин

    Ондулин — это мягкая кровля, применяемая под строительство дома из клееного бруса или из другого материала. Выпускают ондулин в форме листов, внешне напоминает крашеный шифер, но легкий. Этот материал отлично подходит для деревянных домов как малоэтажных, так и больших.

    Стропильные балки под ондулин ставят с расстоянием не менее 60 см, максимально 90 см. Для стропильной системы используют брус из хвойных пород древесины сечением 50х150 или 50х200 мм. Меньшее сечение не обеспечит достаточной прочности стропильным прогонам.

    Обрешетку на стропила ставят из материала сечением 40х50 мм с шагом в 60 см. Этого вполне достаточно для крепления листов ондулина с нахлестом в 30 см. Крепится ондулин специальными гвоздями, которые продают в комплекте.

    Особенности стропильной системы под шифер

    Шифер редко используют для покрытия крыш современных домов. Но в дачном строительстве и хоз. постройках этот материал незаменим. Он имеет низкую стоимость и легко монтируется.

    Стропила под шифер

    Стропильные ноги под шифер используются сечением 50х100 или 50х150 мм. Шаг крепления между стропилами не меньше 60 см и не более 80 см.

    Обрешетку под шифер делают из брусков 50х50 мм или широкой доски 30х100 мм. Обрешетку стелют с шагов в зависимости от ската крыши. Для крутой односкатной крыши он равен 45 см. Расход получается 4 бруска на 1 лист шифера. Для пологой односкатной или двухскатной крыши 63-65 см, так расход уменьшается до 4 брусков на лист.

    Отличается шаг стропильной системы под шифер конструкцией крыши. Для хоз. построек не редко монтируют односкатную.

    Особенность размера между стропильными балками у односкатной и двускатной крыши

    От того, какой формы крыша, зависит нужен ли при монтаже запас прочности. А от этого напрямую зависит расстояние между балками стропил.

    Односкатная стропильная система

    Односкатная кровля более прочная и простая в сборке. Толщину стропил подбирают в зависимости от вида древесины, ее прочности и специфики, которую имеет та или иная конструкция. Шаг между ними может быть 60-140 см. Так же при расстоянии учитывается, будет ли утепляться конструкция. Если да, то шаг должен соответствовать ширине утеплителя.

    Двускатная стропильная система

    Двускатную крышу утепляют практически всегда. Поэтому ширина шага стропильных балок делается с учетом ширины утеплителя. От того каким будет шаг, зависти регулировка свеса будущей кровли. Стандартно шаг равен 1-1,2 м. Подробнее о конструкции стропильной системы двускатной крыши мы уже говорили тут.

    Если выполнить расчет шага ноги каркаса односкатной или другого вида крыши неправильно, то крышу может увести, а от тяжести конструкции балки провиснут и погнутся. В таком случае простым ремонтом не обойтись, придется переделывать всю конструкцию. Поэтому так важно правильно рассчитать расстояние между ногами стропила, в зависимости от используемого материла кровли: профнастил, керамическая или металл черепица, ондулин или шифер и т.д.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector