Крепление балок перекрытия в деревянном доме

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

• Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
• Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
• На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
• Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
• Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

• Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
• Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
• Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

• в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
• в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
• в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
• в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

• Врубкой в бревенчатые венцы;
• Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

• Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
• Не изолирует ударный шум;
• Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Устройство деревянных перекрытий в газобетонных домах

Газобетон – достаточно теплый и легкий материал. Его увеличивающаяся популярность объясняется тем, что газобетонные блоки хорошо удерживают тепло и имеют низкую стоимость. Но важно помнить, что этот материал не обладает высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе остальных несущих конструкций. Если говорить о перекрытиях, то деревянные перекрытия в таком доме из газобетона станут самым лучшим вариантом.

Виды конструкций

Чтобы разделить межэтажное пространство можно применять следующие виды конструкций:

• перекрытие по балкам;
• плитное перекрытие;
• монолитное перекрытие.

Применение в газобетонном доме тяжелых металлических или железобетонных элементов нежелательно, поэтому выполнение перекрытия по деревянным балкам – самый распространенный и разумный вариант.

Сборное железобетонное

К положительным сторонам данного вида конструкции можно отнести:

• высокая скорость монтажа;
• надежность и прочность;
• негорючесть.

Недостатков у данного типа намного больше. Особенно они заметны при строительстве частного дома из газобетона:

• ограниченное количество типоразмеров;
• большая масса элементов;
• необходимость использования грузоподъемной техники;
• невозможность применения при сложной форме помещения;
• необходимость наличия большой площади для складирования.

К тому же, тяжелые железобетонные перекрытия увеличивают нагрузку на стены и фундаменты дома, чем существенно снижают экономию, достигнутую за счет применения газобетона.

Монолитное железобетонное

Монолитное перекрытие позволяет использовать его в помещениях сложных форм и с нетиповыми пролетами. Существует два типа таких перекрытий для частного дома:

• по деревянным балкам и влагостойкой фанере;
• по металлическим балкам и профлисту.

Второе для газобетонного дома сразу же отпадает из-за высокой массы и слишком больших различий в характеристиках материала. Монолитное перекрытие с использованием деревянных балок подходит для зданий с небольшими пролетами, поскольку при увеличении расстояний между стенами, увеличивается толщина бетонного слоя.

Устройство бетонных перекрытий значительной толщины создает слишком большие нагрузки на хрупкие газобетонные стены.

К положительным характеристикам данного вида конструкции можно отнести:

• возможность заливки площади любой формы;
• нет необходимости в сложной технике;
• прочность и надежность.

К минусам относятся:

• трудоемкость процесса;
• необходима установка опалубки и специальных опорных стоек;
• сложность технологических режимов при укладке смеси;
• большая масса конструкции.

Деревянное

К положительным качествам перекрытий из дерева можно отнести:

• низкая стоимость;
• небольшая масса;
• возможность придания конструкции различных конфигураций;
• простота монтажа;
• отсутствие необходимости сложной технике.

К особенностям данного материала можно отнести необходимость двух видов специальной обработки с помощью антипиренов и антисептиков. Первые защищают дерево от возгорания, а вторые предотвращают поражение грибком или плесенью. Особенно это важно при возведении перекрытия первого этажа при наличии холодного подвала или подполья и чердачного перекрытия при холодном чердаке. В обоих этих случаях деревянные конструкции контактируют с холодным воздухом и на них возможно выпадение конденсата, который приводит к поражению микроорганизмами.

Устройство перекрытия с использованием деревянных балок

Основным несущим элементом такой конструкции является деревянный брус, который передает полезную нагрузку и нагрузку конструкции перекрытия на стены. Существует три варианта устройства деревянных перекрытий в доме:

При конструировании балочного, наибольшее внимание уделяется несущему элементу. Чтобы правильно подобрать сечение специалисты выполняют расчеты по прочности и жесткости. Устройство таких конструкций в частном доме допускает приблизительный подбор сечения балок. Он зависит от шага несущих элементов. При шаге 0,6 м можно привести такие следующие значения:

• 75 на 100 мм при пролете 2 м;
• 75 на 150 мм при пролете 2,5 м;
• 75 на 200 мм – 3 м;
• 100 на 200 мм – 4-4,5 м;
• 125 на 200 мм – 5м м;
• 150 на 200 мм – 6 м.

Если шаг балок больше, значения следует увеличить.
В общем случае пирог чердачного перекрытия выглядит следующим образом:

• несущие балки;
• лаги;
• дощатый настил;
• чистый пол.

При монтаже подвального перекрытия или перекрытия последнего этажа при контакте их с холодным воздухом между лагами укладывают утеплитель. В этом случае возникает необходимость монтажа слоя пароизоляция со стороны теплого воздуха и защиты от влаги со стороны холодного.

Важным моментом является крепление несущих балок к стенам. Глубину опирания принимают не менее 12 см. При контакте различных по структуре материалов необходимо предусмотреть слой гидроизоляции: концы балок покрывают гидроизоляционным материалом. В качестве гидроизоляции можно использовать:

• битумную мастику;
• рубероид;
• толь (устаревший материал);
• гидроизол;
• линокром.

Балка не должна быть закреплена жестко. Иногда для этого на торце предусматривают скос под углом 70 градусов.

Для равномерного распределения нагрузки под места опирания балки устанавливают небольшие деревянные пластины. Они должны быть шире, чем несущий брус.

Балки монтируются одновременно с возведением стен. Сначала необходимо уложить крайние элементы и проверить их ровность с помощью строительного уровня и прямой длинной доски. Убедившись в горизонтальности, монтируют оставшиеся бруски.

При правильном монтаже и внимательной обработке деревянных горизонтальных элементов можно добиться очень большого срока их службы и высокой надежности. Для дома из газобетона такой тип конструкций станет отличным решением по умеренной цене.

Перекрытия в домах из бревна: как делают перекрытия в срубах

Вступление

Деревянное домостроение было популярно в нашей стране всегда. Несмотря на постоянно появляющиеся новомодные технологии индивидуального домостроения, деревянное зодчество продолжает занимать лидирующие позиции в частном секторе строительства бревенчатых домов.

Конкуренция оцилиндрованных и рубленых срубов

Спор, какой сруб лучше, сруб из оцилиндрованного бревна или рубленый сруб не имеет разрешения. Есть мнения, что рубленые срубы теплее, хотя теплота сруба зависит от типа замкового соединения бревен и от качества сборки. Считается, что оцилиндрованный сруб легче собирать, хотя заводское изготовление бревен не гарантирует их точную подгонку при сборе.

На вопрос, какой дом из бревна http://domizbrevna.com лучше, рубленный или оцилиндрованный, а может сруб из бруса, ответить могут время, качество сборки сруба и соблюдение технологий строительства.

Перекрытия в конструкции сруба

Сруб это конструкция из бревен, уложенных венцами и скрепленных между собой замковыми соединениями, вырубленными на краях и по длине бревен. Сама по себе конструкция сруба достаточно прочная. Замки и продольные пазы в бревнах прочно связывают сруб, не давая остову сруба рассыпаться.

Однако, вес самого сруба это лишь, малая часть нагрузок присутствующих в срубе. Большую нагрузку на сруб оказывает крыша со своей стропильной системой, и нагрузка на полы этажей, чердака или мансарды дома.

Перекрытием называют элемент строительной конструкции дома, равномерно распределяющий вертикальные нагрузки на полы разных уровней дома.

Кроме распределения нагрузки, перекрытия делают так, чтобы создать искусственный барьер для проникновения шумов, холода, ухода тепла между уровнями (этажами) дома.

Учитывая последнее, становится понятно, что перекрытие между этажами не должно быть теплоизолирующим, достаточно только шумоизоляции. А вот, перекрытие первого и последнего этажа, лучше сделать со слоями шумо- и теплоизоляции.

Особое внимание уделяется слоям первого этажа над подвалом. В этой конструкции присутствует слой гидроизоляции, отделяющий первый этаж дома от проникновения влаги из подвала или холодного цоколя.

Конструкция перекрытия в домах из бревна

Конструкция перекрытия сруба, состоит из несущих элементов принимающих основную вертикальную нагрузку, называемых балки. Стандартный размер балок уложенных через 400-600мм, 50мм по толщине и 150 — 180мм по высоте. Укладывается балка перекрытия на сторону 50мм.

Между балками перекрытий делаются черновые полы, профессионально называемые накат. Крепятся щиты наката на черепные бруски (пробоины), прибитыми к несущим балкам.

Покрываются балки чистовыми деревянными полами. Низ балок, служит основанием для крепления потолочных досок или другого материала для потолка.

Пространство между накатом и чистовым полом, получается в виде своеобразных длинных ниш. Это пространство служит местом для укладки изолирующих материалов, для удержания тепла и проникновения шума.

Как балки крепятся к остову сруба

По физике понятно, что максимальная нагрузка перекрытия будет в месте соединения балки и стен сруба. Нельзя в этом месте прибить балку или прикрутить её монтажными уголками. Здесь возможно и технологически оправдано, только одно соединение. В венце вырубается паз на высоту балки, и балка укладывается в этот паз.

Стоит отметить, что крепление балок к перегородкам внутри дома может быть сделано без врубки, на поддерживающих (черепных) брусках.

Гидроизоляция и пропитка балок перекрытий

Балки перекрытий деревянного дома, чаще скрыты. На первом этаже, балки могут укладываться на фундамент или промежуточные опоры.

Важно! Нельзя допускать соприкосновение дерева балок с бетонными (кирпичными) основаниями. Балки нужно укладывать на два слоя пергамина или рубероида. Кроме этого, разумно подо все балки проложить куски резины для звукоизоляции пола.

Нормативная конструкция перекрытий

Подведя итог, и добавляя вышесказанное дополнениями о слоях утепления, шумовой изоляции и пароизоляции можно показать 8 слоев перекрытий деревянного дома из бревен.

На самом деле, эта конструкция хоть и является нормативной, но может меняться в зависимости от используемых современных материалов.

В завершении

В завершении стоит отметить, что существуют технологии промежуточного крепления балок на столбах, которые позволяют создавать большие открытые пространства в деревянном доме.

Кроме этого нужно помнить, что любой сруб, кроме сруба из сухого клееного бруса, дает усадку в течение одного года. Это нужно учитывать при устройстве перекрытий и использования соединений, отличных от врубки.

Крепление балок перекрытия к стене

Как закрепить стропила на балках перекрытия

Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда. Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша. От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

Особенности создания проекта крыши

Ошибки при создании стропильной системы могут привести к обрушению крыши и к образованию протечек. На стадии проектирования важно правильно заложить угол наклоны крыши, чтобы она выдержала нагрузку от снега и других осадков. Кроме того, вам нужно учесть расстояние между элементами, чтобы крыша имела оптимальный вес.

При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:

• форма крыши;
• используемый материал для кровли;
• места расположения внутренних опор;
• стропильная система;
• под каким углом будет расположен скат крыши;
• расстояние между стенами.

От этих моментов будет зависеть внешний вид будущей крыши. Использование такого конструктивного элемента, как мауэрлат, зависит от материала стен дома и расстояния между ними. Если оно менее шести метров, то эту балку можно не прокладывать.

Как крепить стропила, если использован мауэрлат

Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

• передачей влаги от стен стропильной системе;
• особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
• хрупкость стен;
• невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

Жесткое крепление

Для жесткого соединения вам понадобится сделать вырубку стропильного бруса или использовать нашивку подпорного.Этот тип крепления используется как для создания односкатной крыши, так и для других типов конструкции.

Пошаговое исполнение способа вырубки выглядит следующим образом:

1. Проведите вырубку всех заготовок по шаблону. Для начала установите брус для будущей стропильной ноги с определенным углом (заложенным в проекте), а затем наметьте место выемки. Глубина ее должна быть не больше трети высоты бруска. После изготовления одной стропильной ноги используйте ее в качестве образца. Остальные вам нужно будет сделать идентичными. Важно на этой стадии не сделать ошибку.
2. Каждую стропильную ногу установите седлом на мауэрлат и закрепите при помощи гвоздей. Сначала забейте два под углом друг к другу, с боковых частей стропильной системы. Третий необходимо вбить вертикально – он обеспечивает прочность конструкции.

Таким образом, вы получите жесткое соединение стропил, которое сможет выдержать любую нагрузку. Помните, что вырубки нельзя делать в мауэрлате, так как это ослабит его. Внимательно рассмотрите фото, чтобы понять, как правильно делать вырубку и собирать жесткие крепления.

Есть еще один способ жесткого крепления: при его использовании к стропильным ногам подшивают метровые бруски, которые упираются в мауэрлат. Они должны быть закреплены при помощи металлических уголков.

Крепление скользящего типа

Подвижное соединение применяется для домов из бруса, бревен и других материалов, дающих усадку. Если в таком доме сделать жесткий стык стропильных ног с мауэрлатом, с течением времени вся конструкция может завалиться. При ошибках в строительстве деформация начинается со стен домов и передается дальше.

Для скользящего соединения в любом строительном магазине неплохо приобрести специальный крепежный элемент, называемый «салазками». Также вы можете приобрести уголки с необычными отверстиями для соединения (продолговатой формы). Ко всем элементам крыши стропила крепятся при помощи хомутов и скоб.

Как изготовить крепление с балками перекрытия

Крепление стропил к балкам перекрытия, которые выступают на 40 сантиметров от стен, может быть выполнено вырубкой методом двойного зуба. Это сделать достаточно просто: на конце каждой стропильной ноги вырубите подобие ступеньки. Такой же замок нужно вырубить на балке. Место соединения этих элементов затяните при помощи болта и хомута.

Существует еще один способ монтажа стыка стропил и балок перекрытия – использование накладок из досок. Они закрепляются при помощи саморезов или гвоздей со специальными надсечками. Распределение нагрузки от стропил между мауэрлатом и балками перекрытия позволяет сделать крышу более прочной.

Особенности возведения стропильной системы при каркасном строительстве

Стропила при строительстве легких каркасных конструкций можно прикрепить без мауэрлата прямо к балкам перекрытия. Пошаговая инструкция для проведения этих работ выглядит следующим образом:

1. На момент начала работы со стропильной системой у вас должны быть возведены стены и черновой потолок. Установите на время работ дополнительные подпорки.
2. Соедините потолочные балки и верхнюю обвязку. Закрепите их.
3. Установите стропила. Для усиления их блока можно использовать двойные вертикальные стойки.
4. С помощью стоек проведите подвязку стропильных ног к стенам. После этой части работы можно приступать к обрешетке и установке кровли.

Лучше всего до начала строительства просмотреть видео по возведению стропильной системы на каркасных домах без мауэрлата. Оно поможет вам понять, как провести работы так, чтобы стропила смогли выдержать даже самые сильные нагрузки.

При каркасном строительстве вам понадобится затяжка. Она примет на себя часть нагрузки и сделает конструкцию единой. Для затяжки необязательно использовать брус, подойдет и доска.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Опубликовано: 13.04.2013 Рубрика: Строительство

Просмотров: 14 745

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью. чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким. то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур

Устройство перекрытия деревянного дома из бруса

Применять готовые железобетонные перекрытия в деревянном доме нельзя по нескольким причинам: вес изделий влечёт за собой риск обрушения всей постройки, взаимодействие холодного бетона и тёплой древесины приведёт к образованию конденсата, а, следовательно, к гнили и к грибку. Цена на плиты ЖБИ значительно превышает деревянные лаги. Поэтому для брусового или бревенчатого дома, естественно, более подходят природные пиломатериалы и их производные. Например, брус 50 на 150. Как сделать перекрытие в брусовом доме – ответы ниже.

Классификация перекрытий

В зависимости от проекта каждый объект может обладать несколькими этажами. Для рационального разделения цокольного, подвального, межэтажного и чердачного пространства устанавливают деревянные лаги, служащие одновременно полом и потолком. Конструкции бывают:

1. Подвальные. Главной особенностью станет хорошая теплоизоляция пола.
2. Межэтажные. Упор делается на усиление конструкции и звукоизоляции.
3. Чердачные. Обязательно применение всех трёх составляющих защиту – тепло-, паро, и гидроизоляций.

Гидроизоляция

• Рубероид. Дёшев, экологичен, отлично задерживает влагу. Однако, подвержен механическому повреждению – в случае монтажа на чердачное перекрытие, неосторожное обращение с гвоздями сделает его попросту дырявым, и надежды на качественную гидроизоляцию можно не возлагать. Рубероид лучше использовать как защиту деревянных балок на концах.

Рулонная резина. Не пропустит капли воды и вместе с ними испарения, что сделает объект герметичным и древесина потеряет способность дышать. Её лучше использовать на чердаках или укрывать цокольные перекрытия в брусовом доме. Даже если покрытие получит повреждения, плотная структура не даст шанса влажности.

Плёнка ПВХ. Слабая для интенсивной работы, но, тем не менее, обладает хорошими гидроизоляционными качествами. Незаменима при обустройстве тёплого пола на межэтажных перекрытиях.

Паровая мембрана – продукт, созданный специально для деревянных объектов. Пропускает воздух, задерживая испарения, позволяя полу и потолку дышать. Использовать нужно на потолочных межэтажных перекрытиях.

Теплоизоляция

• Ватные плиты. Распространённые изоляторы для частных домов. Однако, имеют несколько недостатков – слёживаются, могут вызвать аллергию, гигроскопичны. Их лучше применять на полу, а потолочное перекрытие в брусовом доме изолировать иным способом.
• Стиролы. Идеальные утеплители для крыши – абсолютно не пропускают влагу, удерживают тепло, и при этом древесина получает возможность дышать.
• Керамзит, песок. Абсолютно безопасны в экологическом плане. Песок ещё и отводит влажность. Сложность заключается в предварительной работе по выстраиванию герметичных секторов.

Лёгкий дом из бруса, перекрытия которого утяжелены много килограммовыми утеплителями, плохо отреагирует на усадку – ответственная древесина пойдёт трещинами. Это следует учесть перед использованием многослойных материалов.

Они (слои) должны учитываться габаритами перекрытий – они представляют собой балки сечением не меньше 50 мм и шириной до 150 мм. Если требуется усиление для каких-либо конструкций, то лаги комбинируют между собой посредством вставки и закрепления между ними деревянных брусков.

Устройство перекрытий в деревянном доме своими руками

Самостоятельное конструирование не должно отклоняться от правил, положенных стандартом. Это чревато нарушением распределения нагрузки, что влечёт за собой перекос или разрушение объекта. Далее:

• Предварительно по венцу, на который будут укладывать лаги, вырезают пазы. Ширина их должна быть чуть меньше, чем толщина балок на 2-3 мм. Они должны лечь туда плотно и по возможности без дополнительных креплений.

• Ширина установки равна 50-60 см. Для одноэтажных объектов, это расстояние можно увеличить до 1 м, большие значения опасны.
• Укладку балок или лаг ведут с разных концов, для того чтобы в случае неровной плоскости, всегда была возможность исправить положение. Для этого применяют небольшие бруски дерева, подкладывая их под балки.
• Не стоит выводить перекрытие брусового дома за пределы стен – лучше, наоборот, заглубить его на пару сантиметров и запенить участок вровень с поверхностью. Так концы не будут контактировать с холодным воздухом в зимний период и накапливать конденсат.
• Когда каркас готов, можно приступать к настилу чернового пола, который одновременно может быть и потолком. Нельзя использовать для этого доски, не освобождённые от коры – жук не замедлит появиться.
• Следующим слоем будет идти гидроизоляция, затем утепление и уже тогда можно зашивать поверхность обрезной доской и монтировать чистовую отделку. Если отделка идёт с обратной стороны, то вместо гидроизоляции на потолочные черновые доски укрепляют пароизоляцию и повторяют слои аналогично напольным.

Так происходит устройство перекрытий в доме из бруса. Работа вполне под силу домашним строителям, если они имеют даже малый навык в пользовании инструментом.

Требования к древесине для перекрытий

В первую очередь весь материал должен быть без каких-либо видимых дефектов – искривления, сучковатости. При усадке они напрямую скажутся на уровне пола и потолка. Естественно, не должно быть признаков гнили плесени и кладок короеда.

При покупке стоит узнать, какой лес применялся при изготовлении лаг – зимние срезы обладают меньшей влажностью. Проверить это можно несколькими способами:

1. Влажные балки перекрытия в брусовом доме посинеют от капли йода.
2. Торцы летних срезов более грязные, чем у зимних.
3. Края спила у спиленных хлыстов в зимнее время ровнее, чем в жаркую погоду.

До монтажа всю древесину необходимо обработать всевозможными антисептирующими составами. Если работа затягивается, то приобретённый материал укладывают в сухом месте на бруски, накрыв плёнкой и периодически проветривая штабель.

Лаги и балки деревянного дома – конструкции ответственные. Уделить внимание материалу стоит ещё до начала строительства. Лучше всех с возложенной миссией справится перекрытие дома из клеёного бруса.

Как выбрать перекрытия и полы в деревянном доме

В строительной терминологии принято различать перекрытие (несущая конструкция) и пол (выравнивающие, изолирующие и отделочные слои), однако нередко эти части тесно связаны друг с другом и работают как единое целое. Скажем, теплоизоляция может быть расположена между балками, то есть в толще перекрытия, а лаги — служить не для выравнивания, а для перераспределения нагрузки на балки.

Таким образом, при проектировании частного малоэтажного дома необходимо учесть весь комплекс требований к системе «перекрытие + пол».

КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОЛОВ ПЕРВОГО ЭТАЖА

Конструкция цокольного перекрытия и полов первого этажа зависит в основном от типа фундамента. Здесь несущие балки нетрудно подпереть, устранив тем самым «зыбкость» перекрытия и увеличив предельную нагрузку на него (как распределённую, так и сосредоточенную). Балочное перекрытие с опорой на столбы. Сегодня, как и десятилетия назад, небольшие деревянные дома часто строят на мелкозаглублённых фундаментах — столбчатых, столбчато-ростверковых и ленточных, а перекрытия первого этажа делают из деревянных балок.

Междуэтажное перекрытие: 1— гипсокартон; 2 — балка; 3 —накат из досок толщиной 25 мм; 4, 6 — гидро- изоляция; 5 — звукоизоляция; 7 — ДСП; 8 — подложка; 9 — ламинат. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Чердачное перекрытие: 1 — гипсокартон; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — балка; 5 — гидроизоляция; 6 — накат из досок толщиной 35–40 мм. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Концы балок, в роли которых выступают цельные брусья сечением от 100 × × 150 мм, опирают на цокольный выступ или крепят к стенам (о способах крепления мы расскажем ниже). Чтобы избежать вибраций и прогибов пола, возводят дополнительные промежуточные опоры — мелкозаглублённые кирпичные или бетонные столбики. При этом балки располагают с шагом до 1,2 м, а опорные столбики — до 1,5 м. Далее к балкам прибивают черепные бруски и устраивают черновой накат из необрезных досок, на который укладывают гидроизоляционный материал (рубероид, гидростеклоизол и т. п.), а затем утеплитель (например, два слоя минераловатных плит суммарной толщиной 150 мм). Поверх расстилают ещё один слой гидроизоляции так, чтобы он немного провисал между балками, и прибивают половые доски. Для других напольных покрытий (ламината, паркетной доски) требуется соорудить по балкам основание из лаг, расположенных с шагом не более 0,5 м, и влагостойкого листового материала (фанеры марки ФСФ, гидрофобизированных ДСП).

Прочность ригельного основания зависит от толщины металла и качества сварочных швов. Последние необходимо зачистить и окрасить краской по ржавчине. Далее гидроизолирующим составом, например битумным лаком, покрывают все детали конструкции — как стальные, так и деревянные. Фото: «ПроектСтрой», «ЭкoФyндaмeнт»

Описанная конструкция — одна из самых дешёвых, но не позволяет произвольно планировать перегородки и несущие элементы лестниц — и те и другие должны опираться на балки. Есть у неё ещё один, гораздо более серьёзный недостаток: в результате неравномерной усадки или под воздействием сил морозного пучения столбы нередко приподнимают пол, сдвигаются со своих мест, накреняются и даже падают. Такое перекрытие (как и мелкозаглублённый фундамент) нельзя рекомендовать в домах, построенных на «неблагополучных» грунтах и склонах. Ригельное перекрытие с опорой на сваи. Эта конструкция идеально сочетается с фундаментом из винтовых и буронабивных свай, связанных металлическим или железобетонным ростверком. Ригели — балки из металлопроката (швеллера или двутавра) — устанавливают с шагом до 2–3 м и приваривают к ростверку либо заделывают в предусмотренные гнёзда. Функцию промежуточных подпорок выполняют сваи, завинченные через каждые 2,5–3,5 м. Из металла выполняется лишь основной несущий каркас перекрытия, поверх которого (перпендикулярно ригелям) монтируют деревянные лаги, проложив полосы толстого (от 4 мм) гидроизоляционного материала там, где они контактируют с металлом. В этой конструкции теплоизоляцию следует располагать между лагами, а для чернового наката целесообразно использовать ЦСП или иной влагостойкий материал.

В 2016 г. в Центральном научно-исследовательском институте строительных конструкций им. В. А. Кучеренко по инициативе компании Good Wood были проведены испытания огнестойкости клеёной балки сечением 150 × 400 мм из древесины ели. Исследование показало, что балка способна выдерживать сосредоточенную нагрузку до 2 т после огневого воздействия в течение 93 мин и по показателю остаточной прочности превзошла металлические и железобетонные изделия. При этом представители фирмы-производителя утверждают, что балка не обрабатывалась антипиреном. На основании этих результатов некоторые СМИ сделали обобщающий вывод о высокой пожарной безопасности перекрытий из клеёных балок и современных деревянных зданий в целом. Однако стоит обратить внимание на то, что испытания оставили «за кадром» скорость распространения пламени в деревянной постройке, возможность обрушения дощатых накатов до прогорания балок и многие другие факторы.

Возможен и другой вариант, когда по ригелям пускают деревянные обвязочные балки из мощных брусьев (150 × × 100 мм и более), которые связывают часто расположенными «рёбрами» с сечением 150/200/250 × 50 мм. Ригельное перекрытие не прогибается и не вибрирует и позволяет установить каркасные перегородки и лестницы в любом удобном месте. Лаговый пол по плите фундамента. Монолитные железобетонные плиты всё чаще применяют для устройства фундаментов деревянных домов, а на слабонесущих грунтах такие основания практически вне конкуренции. Обычно поверх плиты фундамента расстилают два слоя рулонной гидроизоляции и устраивают лаговый пол. Для выравнивания лаг используют металлические кронштейны, пластиковые клинья, винтовые опоры. Если проектом предусмотрен высокий цоколь, лаги укладывают на кирпичные столбики. Монолитный бетонный пол по плите фундамента. Данное решение ориентировано на монтаж водяного тёплого пола: поверх гидроизолированной плиты укладывают слой твёрдого утеплителя (например, экструдированного пенополистирола толщиной от 50 мм) и на разделительный слой (скажем, из армированной полиэтиленовой плёнки) заливают бетонную стяжку толщиной примерно 40 мм, замоноличивая в неё трубы тёплого пола.

Перекрытие с опорой на столбы: 1 — балка; 2 — опорный столб; 3 — черновой накат из антисептированных досок; 4, 6 — рулонная гидроизоляция; 5 — утеплитель; 7 — половая доска.Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

При ригельной и балочной конструкции перекрытия также допустимо монтировать тёплый пол. Ровное сплошное основание в этих случаях создают из ориентированно-стружечных или цементно-стружечных плит, а стяжку заливают в два этапа, армируя первый слой дорожной сеткой. Кроме того, можно не замоноличивать трубы, а проложить их в пустотах между балками, поверх утеплителя. Правда, у данного решения есть серьёзные недостатки, в частности — менее равномерный нагрев поверхности пола, большие энергопотери и увеличенный риск повреждения труб с теплоносителем. Мы описали лишь самые распространённые конструкции перекрытий первого этажа. На практике нередко прибегают к различным комбинированным вариантам, применяют готовые пустотные плиты, а в подсобных помещениях обходятся стяжкой по грунту. Иногда (например, при ленточном плавающем фундаменте, построенном на болотистых почвах) разумнее отказаться от промежуточных опор, усилив балки или увеличив их число.

С опорой на ростверк и сваи: 1 — ростверк; 2, 5, 8 — гидроизоляция; 3 — лага; 4 — черновой накат; 6 — свая; 7 — утеплитель; 9 — водостойкая фанера (два слоя); 10 — паркетная доска. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Традиционный способ крепления балок перекрытий в деревянном доме — врубка сковороднем между венцами. Он позволяет обойтись без дополнительного крепежа, но имеет целый ряд минусов. При врубке происходит ослабление и самой балки, и стен дома; правильное выполнение замка требует времени и мастерства, а ошибки грозят появлением щелей и продуванием стены. В связи с этим сегодня большинство строительных фирм предпочитают использовать металлический крепёж для балок, выпускаемый фирмами «БИЛАР», Cullen, Simpson Strong Tie и др. Скобы и кронштейны из оцинкованной стали надёжны и позволяют монтировать балки всех принятых сечений.