Содержание

Как залить проем между плитами перекрытия?

Самостоятельное формирование монолитного участка между плитами перекрытия

Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также входит в их число, поскольку только из плит строительство не представляется возможным. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно.

Схема монтажа железобетонного перекрытия.

Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
бетономешалка;
циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

придерживаться нормы по загрузке;
бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

Кроме того, после заливки бетона в емкость его нужно хорошо проштыковать, иногда, если формируется довольно большой участок, провибрировать.

Еще одним важным моментом является режим высыхания бетона. Так, при дожде поверхность нужно будет укрывать полиэтиленом, а в жару, наоборот, смачивать водой во избежание растрескивания.

Как правило, опалубка удаляется после 3-4 недель. При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций монолитный участок получится надежным и прочным.

Монолит между плитами перекрытия

Приветствую!
Между параллельными плитами ПК-51.12.8АтVта и ПК-51.18.8АтVта расстояние 1.3 м, они опираются короткими сторонами на несущие стены. Надо замонолитить этот промежуток, оставив с одной стороны 1 м до стены.
Можно ли так делать? Если да, то как (сколько каких материалов, технология)?

А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Скорей на чердак. в доме.

За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

*Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Можно внизу или поверх боковых плит пустить подходящий швеллер(ы), а на него положить/подвесить центральную плиту.

* * *
Кроме того, что есть вопросы к несущей способности боковых плит, которым дополнительно придётся нести собственный вес и полезные нагрузки центральной плиты, есть и другая проблема.

Центральную плиту нельзя обрубать для укорочения, так как разрушение стального каркаса с большой вероятностью резко снизит несущую способность и целостность плиты.
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

КошакБегемот написал :
Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

Hyperborey написал :
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

Как полезный балкончик нельзя, плита перекрытия не рассчитана на это.

За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

А если нагружать не плиты, а опирать на колонну? Всё-равно же лестница какая-то будет, так что колонна как-раз в интерьер впишется. Разумеется, если это люк с первого этажа на второй.
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

MrGalaxy написал :
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

Поднимутся концы у корытообразной арматуры-подставки под каркас. Как никак 1,2 метра длинна её и опалубка не поможет, если бетоном заполнить пространство между плитами.

Плиты уже установлены?
Тогда советовать поздно. По уму, нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине, в этой металлической рамке уже выварить перемычку под люк и получившееся пространство заполнить арматурой с опорой на двутавр и залить.или засунуть туда кусок плиты. Железная конструкция распеределяла бы все нагрузки.

Почему же? Выход всегда можно найти, особенно в строительстве.

NoNe написал :
нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине

Можно было и так, но судя по всему строительство ведётся без проекта, самотёком.

За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

Откуда взялось 2 куба монолита? Если заливать на всю толщину плиты, я считал так 1.3*3.6*0.22=

1.03 куба. Несущая способность указана в марке плит, 800 кг/м2.
А из керамзитобетона вообще делают монолитные перекрытия? Его прочности на сжатие хватит?
Какие есть еще варианты? Плиты еще не уложены, но надо в ближайшие дни положить.

Монолитный участок между плит, незнаю как правильно исполнить((((

Опции темы

Поиск по теме

Монолитный участок между плит, незнаю как правильно исполнить((((

Ситуация такова, что при раскладке плит ПК 56.15, между ними осталась щель шириной 14 см.
Которая в общем-то и планировалась для прохода сантехнического стояка, но как теперь её грамотно замонолитить с операнием на две стороны.
Стояк практически разрывает монолит по ширине, ибо труба 11 см., и проходит в 50 см. от несущей стены.
Что делать?
Кто виноват?
Куда бежать?))))

наверное ковырять опорные стороны насечками поглубже да заливать

Ситуация такова, что при раскладке плит ПК 56.15, между ними осталась щель шириной 14 см.

Где щель, с боковых кромок плиты или торцевых? Если с боковых, то они же конусные, снизу подпираешь доской и заливаешь бетоном, никуда не упадет.
Если с торцевых, то долбишь дырки, всовывыешь арматуру, дальше те же манипуляции с доской и бетоном.
Что делать, куда бежать? Для начала успокоиться, а для этого сбегать в магазин за водкой, сесть, выпить, успокоиться и все сделать.)))))))))))

Ну так то да, и щель вдоль плит и сами они конусные. Но только железобетонная балка более 400 кг. зажатая с одной стороны меж плит и с другой опертая на
стену-это правильно?
Чёт я очкую Евгенич))))

А зачем ее вообще заливать бетоном?

Рисуночка нема? больно непонятно.
Бывает по пол-метра заливают полосы между плит: за счет конуса деожится хрен вышибишь.

И я о том же. Когда строили с братом гаражи (всё ж воровали), не хватило плиты на перекрытие, почти 70 см. положили плиту на край, а в промежность между двумя плитами положили прутков с 10 арматуры (кажись 18), там в плитах есть такие углубления кругленькие, вот в них, с натяжечкой, и залили. Вот уже больше 20 лет лежит и хоть бы че. А наши сезонные гуляния грунтов и стен ты знаешь.

Кстати, в квартире у меня в двух комнатах строителям тоже плиты не хватило. На потолке между плитой перекрытия и верткальной гипсовой были около 20 см щели. Так же залил. Армировал. 12 лет висят. В зале и в одной детской.
А у тебя, вообще, в санузле. Во всем свои плюсы: надолго никто не займет, главное правильно обьяснить))))))))))))))))))))

А у меня других материалов нет)))) Кирпич, да бетон.

Ну да, найденный плюс мне нравиться))))))))
Только строю для себя и потомков, поэтому всё должно быть архинадёжно)))))))))
Тут заметил на ПК 39.12 две волосяные поперечные трещины, так мозг вынес технологам на ЖБИ)))) Да ещё узбек строитель подзуживает, типа когда он в Челябинске на ЗЖБИ работал, такие плиты браковали и продавали за пол цены.
Утешает только то, по плите будут минимальные нагрузки и то что каменщики сказали, что в городе с 1993 года пустотные плиты не обрушались)))))

трещины, наверняка, не сквозные, фигня.
на работе боксы перекрывали бэушными, на некоторых были даже сквозные, лет 7 лежат, трещины не расширяются, плиты не прогибаются.
кстати, когда мягкую кровлю делали, таджики подняли бочку наверх и развели костер прямо на плите (уроды, пля), причем на одной из треснутых. около часа горел, пронесло.
такшта, потомки твои будут там жить долго и счастливо.))))))

Да ты успАкоойся, я уже тыщу раз так делал!)))))

Гаражи отдельная тема! Попробуй найди три подряд чтоб хоть в одном так сделано небыло))

черное — плита перекрытия
красное — арматура
синее — опалубка (фанерку привязать к арматуре проволокой)

. подпереть доску удобнее — любым гидравлическим домкратом и стойкой — из куска бруса

. долго бродил старик Церетели по пустыне непонимания, пока не нашел землю обетованную, где поймут все его замыслы чудные и грандиозные. )))))))))
Только без обид: плита 56-я, т.е. 5,6м. Чтоб подпереть плаху без щелей нужно подпирать метра через 2 максимум, а лучше через 1,5. Высота потолков минимум метра 3. Какой брус? Нах туда усираться тащить 5 кусков 3-х метровых бревен.
Кульминация, домкрат гидравлический: он ростом сантиметров 40, а до потолка ох как далеко. Кто-то стоИт и держит плаху по краям, другой настраивает домкрат, целится одним куском 3-х метрового бруска в домкрат, другим концом пытается попасть в плаху. Не удерживает брусок, он падает на одного из держащих, тот бросает нах плаху, она падает на башку чела с домкратом. Крик, мат, визг проснувшихся баб, вызванных ночью и забытых. Все заканчивается традиционной дракой и примирительным бухаловом.)))))))))))))))))))))))))))
А можно: вырезать подпорную плаху на 2-3 см длиннее нормы, приставить, ударить обухом топора и установить ее мертво.

Мощно, буду строить ДОТ обязательно позову))))))))))))) Представляю, че подумает сварщик, ежли попросить его сварить такую мощную фигурную арматуру в дырку 14 см.)))))))))))))
фанерка — хрень, проволочка — хрень. Туго не притянешь, под весом бетона может провиснуть, будет на потолке шишка не красивая. Доску или плаху, и подпереть натуго снизу плахой, чтоб щелей не было и залить.

прикольно у тебя получается
фанерка (толщиной, скажем, 16-20 мм) прогнется на пролете 14 см, а плаха на полутораметровом пролете — нет.

п.с. фанерка привязывается к каркасу проволокой вязальной с шагом 200-300 мм
на 4етырехметровой колонне опалубку из фанеру не выдавливает, а тут тем более ничего не будет
я таких монолитных участков достаточное количество замонолитил