Как лежат плиты перекрытия в панельных домах?

Как лежат плиты перекрытия в панельных домах?

Как лежат плиты перекрытия в панельных домах?

Лекция. Перекрытия и полы для многоэтажных панельных жилых зданий

.В крупнопанельных жи­лых домах применяются сборные железобетонные перекрытия следующих типов:

  • из сплошных железобетонных плит;
  • из сплошных плит с ребрами по контуру(рис.);

  • двухслойные из ребристых плит (плит с подшивным по­толком);
  • из многопустотных настилов (рис.)

Многопустотные панели перекрытий:
а — с круглыми пустотами; б — изготавливаемые на установках с бетони­рующими комбайнами (1 — верхний слой; 2 — нижний слой; 3 — средний слой); в — с овальными пустотами

В индустриальном домостроении используют панели перекрытия сплошного сечения толщиной 140, 160 мм и многопустотные панели толщиной 220 мм.

Железобетонные сплошные плиты перекрытия для крупнопанельных зданий.

Панели применяют в перекрестно – стеновой конструктивной системе зданий при шаге поперечных стен (кратный 300 мм) 2,4 – 4,2 м , длина плит достигает 7,2 м (кратна 600 мм), толщина принимается от100 до 200 мм.

Железобетонные сплошные плиты перекрытия для крупнопанельных зданий делят на типы по их толщине и схеме опирания на стеновые панели:

  • толщиной 100 мм , опирание по 4-х сторонам;
  • толщиной 120 мм, , опирание по 2-х та 4-х сторонам;
  • толщиной 140, 160, 180, 200 мм , опирание по 2-х, 3-х та 4-х сторонам.

В современном строительстве наибольшее распостранение получили плиты из тяжелого бетона толщиной 160мм.

Плиты опирают на стены по контуру (4-х сторонам) при малом шаге поперечных стен, по трем сторонам – при малом шаге поперечных стен или по двум противоположным сторонам при большом шаге поперечных стен. Таким образом, рабочая арматура плит размещена в двух или трех направлениях.

Плиты длиной L≥ 4,8 м предназначены для опирания по 2-х сторонам, имеют предварительно напряженную арматуру.

Координационные размеры плит:

  • длина – 3,0 – 7,2 м (через 0,3);
  • ширина – 1,2 – 6,6 м (через 0,3).

За длину плиты принимают:

  • меньший из размеров плиты в плане при опирании по 4-х сторонам,
  • размер стороны плиты, который не опирается на несущие конструкции при опирании по 2-х или 3-х сторонам.

По условиям эксплуатации один из размеров не должен превышать 3,6 м.

  • стальные закладные детали, выпуски арматуры и другие конструктивные элементы для соединения с другими конструкциями здания;
  • каналы спрятанной электропроводки, гнездо для коробок и розеток, пластмассовые коробки с анкерами для крепления светильников;
  • отверстия и проемы для пропуска инженерных коммуникаций.

Боковые грани по сторонам плит , предназначенные для соединения в пролете ( без опирания на стены ), выполняют с замкнутыми или незамкнутыми углублениями, форма которых обеспечивает совместную работу соединенных плит на сдвиг в горизонтальном и вертикальном направлениях после замоноличивания швов между плитами. Плиты могут иметь заглубления для образования шпонок по сторонам, которые опираются на стеновые панели.

Глубина площадки опирания плит на наружные стены – 90 мм. Номинальный размер глубины площадки опирания на внутренние стены составляет половину толщины стеновой панели минус 10 мм. Опирание плит на стены лестничной клетки– на всю толщину стены. Опирание плит перекрытия осуществляется на цементно – песчаном растворе. Все стальные связи плит перекрытия между собой и панелями наружных стен –сварные. Предусматривается не меньше двух связей по каждой из сторон плиты перекрытия.

Панели изготавливают из тяжелого бетона класса не меньше В15, или из легкого бетона на пористых заполнителях классса В12,5. Защитный слой не меньше 15 мм.

Панель перекрытия толщиною 120 мм имеет на одной длиной стороне две подъемные петли, на другой – закладные детали для соединения сваркой с подъемными петлями панели, которая уложена рядом в перекрытии. На каждом скошенном углу панели предусмотрены арматурные выпуски, соединенные при помощи сваривания с выпусками соседних панелей перекрытия. Подъемная петля, размещенная параллельно поверхности панели, выступает на 70 мм за кромку панели. Соответственно, закладная деталь из стального уголка заглублена на 80 мм. Арматурный выпуск на углу панели выгнут под углом 90 ˚.

Сплошные панели имеют вырезы или заглубления для образования шпонок. В сплошных панелях устраивают каналы диаметром 25 мм для спрятанной сменной электропроводки.

Сплошные панелиперекрытия толщиной 160 мм применяют для жилых зданий с малым и большим шагом поперечных стен. Панели применяют совместно с теплоизоляционными полами. Эти панели в Киеве имеют 6 подъемных петель и по 2 закладные детали на каждой стороне.

Eu-Jinn › Блог › Основные строительные элементы панельных и блочных домов СССР

Для того, чтобы понимать, что за строительные элементы указываются в текстах про серии, я решил рассказать в отдельном посте.

Итак, на сегодняшний день самым распространённым элементом для строительства серийных домов является панель. Она может быть «на комнату» или «на две комнаты». Как правило, её размеры чуть больше, чем ширина (или длина) и высота помещения. Она уже может иметь встроенное окно, даже с балконной дверью. Панель может применяться как в качестве наружной, так и внутренней стены дома. Надо не забывать, что в подавляющем большинстве случаев панель — несущий элемент и сносить его категорически нельзя! Равно, как и заметно изменять (например, объединяя балкон и комнату и сбивая порожек или вообще кусок под бывшим уже окном). Ещё лет 30 назад многие панели шли без утепления сплошным бетоном или керамзитобетоном (для облегчения веса). Теперь подавляющее большинство утеплены.

Утепление представляет из себя слой пенопласта или минеральной ваты между двумя слоями бетона. Для облегчения ненесущей внешней панели может применяться керамзитобетон или другие облегчённые материалы на основе бетона.

Разновидностью панели (хотя это отдельный и несколько другой элемент) является перекрытие. Очень часто для облегчения конструкции, улучшения тепло- и звукозащитных свойств их делают многопустотными. Перекрытия бывают как «на комнату», так и меньших размеров по ширине (длина перекрытия чуть больше ширины комнаты). Сейчас стараются применять первый вариант, потому что его дальнейшая обработка практически не требуется. Определить, какие перекрытия в вашем доме, весьма несложно во время ремонта: очистите потолок до бетона. Шов и будет показывать стык перекрытий. Чем швов больше, тем меньше ширина перекрытия. Имейте ввиду: пол балкона или лоджии имеет меньшую толщину (как правило, 100 мм).

Ещё одна разновидность внешних и внутренних стен — блок. По сравнению с панелью, этот элемент относительно небольшой, однако, как правило, он заметно толще, чем панель. Например, внешняя панель П-44 имеет толщину 300 мм, а блок II-68 — 400 мм. Напоминаю, что то, что обычно принимают за «блочный дом» — это дом из объёмных элементов.

Перегородка — это относительно тонкая деталь (стандартно — 80 мм), которая может быть изготовлена из гипсобетона (старые панельные и блочные дома) или относительно лёгкого бетона (П-44, П-3 и более современные). В серии II-68 перегородку нередко возводили прямо на месте, однако впоследствии выгоднее и легче стало производить её на заводах ЖБИ. Благодаря перегородкам появилась возможность разграничивать помещения без использования тяжёлых и более дорогих панелей или блоков. Нередко это единственный элемент, который можно сносить без ущерба для конструкции дома, однако всё же стОит уточнять это. Например, если в том же II-68 снос перегородки вряд ли сильно изменит прочностные характеристики конструкции, то в П-44 как раз снос не рекомендуется.

И, наконец, каркас. Этот элемент представляет собой трёхмерную конструкцию из металла или железобетона.
Вообще если вы живёте в панельном, блочно-панельном или блочном доме советского периода, то лучше забудьте о перепланировках. Всё рассчитано так, чтобы при относительно минимальных затратах конструкция дома оказалась крепкой и долговечной. Можете возразить, что, мол, вон сколько перепланировок и при этом всё стоит и держится, так вот смею вас разочаровать: всё это до поры, до времени. Только благодаря многократному запасу прочности наши панельки и блочки времён СССР выдерживают различные, иной раз совершенно безумные издевательства «джамшутов» под руководством самодуров-хозяев «Я так хочу».

Как обычно, дополнения, замечания, изменения в комментариях
Благодарю авторов за фото

Сложности и ошибки ремонта в панельном доме

Всем привет. На волне постов про ремонт в панельных домах, решил рассказать Вам о своем ремонте, который все еще длится. Начну свой рассказ с покупки квартиры и перепланировки.

Перед покупкой долго думал над новостроем и вторичным рынком. Хотелось большую ванную, большую кухню и столовую.

Прикинули по цене, получается что на вторичке в 2 раза дешевле, а разницу можно вложить в ремонт. Решили так и сделать. По моим хотелкам на вторичном рынке подходил только один проект 4х комнатная квартиры 82 м2 в 16 этажком доме.

Читать еще:  Теплоизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам

И у нас на микрорайоне было всего несколько таких домов. Вот кусочек проекта дома:

С целевыми квартирами определился, пару месяцев искал и все же нашел желающих продать квартиру.

Дом панельный где-то 1980 года постройки. Квартира с трех сторон обдувается (нужно утеплять) и много бабок (потом я пожалел). Зато было 3 лоджии, 4 комнаты, квадратный коридор, грузовой лифт и ОСББ (потом я пожалел).

Купили квартиру с расчета что это не более чем бетонная коробка в вот таком состоянии:

Так сказать “все от застройщика“. Ну и отлично, ничего не переплатили, все равно переделывать.

Наняли дизайнера и пока составляли проектную документацию решили сделать демонтаж. Попутно занялись вопросом узаконивания перепланировки. Сходили в центр админ услуг и подали декларацию о начале строительных работ с проект реконструкции.

По проекту нужно было сделать один проем в несущей стене из столовой на кухню, демонтировать туалетно-ванный блок, сделать подоконные блоки в двух лоджиях с сохранением порожков.

Все ремонтные работы выполнялись наемными бригадами этап за этапом. Я лишь как заказчик контролировал результат. Увы всех тонкостей реализации могу не знать.

Промеряли уровни полов лазерным уровнем, оказалось у нас перекос по квартире в 7 см по высоте, как по полу так и по потолку. Нам хочется уложить ламинат одним контуром, поэтому пол должен быть идеально ровным. Минимальный слой цпс 3 см, т.е. нам нужно было делать 10 см стяжки.

По нашим расчетам на плиту допустимая полезная нагрузка 800 кг/м2, 10 см цементно-песчаной стяжки весила бы 180 кг/м2, на квартиру 82м2 это 14.8 тонн.

Было принято решение лить стяжку 10 см. Из них нижный слой 7 см из пенополистиролбетона плотностью 400 кг/м3 основание и верхний слой 3 см цементно-песчаной стяжки плотностью 1800 кг/м3 . По нашим расчетам такой слой стяжки весит 82 кг/м2, на квартиру 82м2 это 6.7 тонны. Уже лучше.

Вы наверное скажете что нужно было делать knauf суперполом? Возможно вы правы. Но у нас проблема в перекосе пола, поэтому что-то сыпать или лить пришлось бы однозначно. Та и керамзит, который бы использовался там как подстилка весит где-то 400 кг/м3. При при таком раскладе разница в цене существенна, дешевле оказалось лить пенополистиролбетоном. Вот так он кстати выглядит:

Но есть беда, после наливки 10 см стяжки, дверные проемы будут 208 -10=198. Очень мало.

Подумали и решили, дверные проемы тоже будем подрезать алмазной резкой =).

Разобрали туалетно-ванный блок, оказалось он весит 2.5 тонны.

Срезали подоконные блоки.

Срезать вровень с порожком двери на лоджию и попадаем на паз плит.

Решили так не оставлять, срезали остатки, сварили арматуру и залили опалубку, создав замкнутый контур плиты, как и планировалось.

В дальнейшем планировалось что лоджия будет на лагах. Но поскольку у соседа снизу часто на лоджии открыто окно. Не хотелось терять тепло забегая вперед скажу что уложили пеноплекс, запенили швы и залили 3 см цементно-песчаной стяжки. Фото увы в плохом качестве вышли.

Теперь подрезка дверных проемов. По проекту нужно подрезать 5 дверных проемов на 10 см по высот и установлены швеллеры.

И получился вот такой результат:

По ходу работ прибегал сосед снизу, жаловался что у него из одной розетки течет вода.

Во время работ по алмазной резке используется вода. Поэтому в стык плит перекрытий, под дверным проемом попала вода и по встроенным в плиту кабель каналам выходила через розетки.

С соседом вопрос решили, извинились что так вышло, вообщем вышло без обид. Продолжили ремонт.

На этом перепланировка закончилась. Подали декларацию об окончании работ, получили новый техпаспорт и подали декларацию о сдачи объект в эксплуатацию. Самый сложный и стремный этап ремонта закончен.

Теперь об ошибках. Пришло время менять окна.

Дело было весной, когда на улице уже было +22, и ничто не предвещало беды. По моему расчету нужно было снять все 7 окон в один день, а на следующий день установить новые за один подход.

НИКОГДА! Слышите? Никогда не снимайте все окна одновременно.

Сняли окна вечером, на улице ночью было +15, ничего страшного вроде бы. Но утром на следующий день температура опустилась до -2, поднялся шквальный ветер и пошел снег. Установщики окон не смогли выехать, потому что дорогу засыпало снегом.

Установка окон была перенесена на следующий день. И я остался 1 на 1 со стихией. Выгребал снег лопатой, сметал воду веником, побежал на рынок купить хоть какую-то пленку, но натянуть ее на окна не реально – вырывает сквозным ветром. Натянул хотябы на пол, что бы собирать снег и выбрасывать не проливая на пол. Жесть.

Ближе к вечеру все же удалось укатить стихию потратив немало нервов. Соль на рану сыпали еще соседи, которые маленько подмерзли и проклинали всеми богами.

На следующий день окна все же поставили. Я вздохнул с облегчением. Вышел на улицу посмотреть что получилось.

Все нормально? А так?

Я значит ровняю пол, подрезаю дверные проемы, устанавливаю швеллеры, заморачиваюсь с перфекционизмом, а у меня окно на 20 см косит в сторону!?

Эх, кривые советские строители. И ничего уже не изменить. Надо было брать новострой, там таких косяков вроде бы нет.

На этом у меня все. Спасибо что дочитали до конца.

Планирую еще опубликовать пост про реконструкцию электросети в этой квартире на 32 ветки с полной заменой старого советского щитка на новый.

Это интересно? Продолжать рассказ?

Найдены возможные дубликаты

Стяжку можно было не лить 10см. Можно залить 3-7см обычной стяжкой, а где менее 3 см залить самовыравнивающийся пол. Итого очень большая экономия.

Не дешевле. Допустим, у вас квартира на 70 квадратов имеет равномерный уклон пола от 0 до 7 см. Это значит, что 40 квадратов имеют перепад от 3 до 7 и 30 от 0 до 3. Значит, нам надо залить 40 кв.м со средней высотой 5 см цементной стяжкой и 30 со средей высотой 1.5 см наливным полом. Значит, нам надо 40*0.05=2 куба стяжки и 30*0.015=0.45 куба наливного пола. При расходе 18 кг на 10мм*1м2 имеем 1800 кг на куб. Итого нам надо 3600кг стяжки и 810кг наливного пола. 3600/25=144 мешка стяжки и 810/20=41 мешок наливного пола. Возьмем цену на стяжку в 150р, на наливной пол 300р. 144*150+41*300=33900

Теперь посчитаем расход на заливку на 10см. Имеем 70 кв.м. с высотой от 3 до 10, то есть со средней высотой 6.5см. 70*0.065=4.55м3 =8190кг=328 мешков=49200 рублей

И это не считая того, что доставка и подъем на этаж таких объемов будут отличаться по цене еще тысяч на 10-15

Так вам и разрешили во дворе многоквартирного дома высыпать кучу песка. Но допустим, вы высыпали песок прямо у подъезда. Даже при таком везении потом его еще целый день по мешкам фасовать и носить. Прочный мешок, кстати стоит от 15 рублей и при нагрузке в 25 кг у вас уйдет порядка 376 мешков на 5600 рублей. Если на наполнение, переноску и подъем на лифте одного мешка у вас уйдет в среднем 2 минуты, то только 740 минут уйдет на подъем на этаж камаза песка. 740 минут – это 12 часов работы грузчика, то есть еще 4800р. плюс еще около 1000р на подъем цемента. Можно справиться за день, если грузчиков будет два или три – один наполняет мешки, двое носят. По деньгам то же самое. Хотя к этому времени вас уже расстреляют соседи, т.к. лифт будет занят постоянно, а вам еще предстоит подметать двор от остатков песка. И скорее всего высыпать камаз песка на входе в подъезд на тротуаре или парковке не выйдет, а найдете вы место минимум метрах в 100 от дома и переноска песка на такое расстояние займет дней пять и выльется в 15-20 т.р. Если его в первую ночь не спиздят частично. Вот будет весело, если окажется, что для стяжки не хватило пяти мешков песка.

После того, как вам удастся поднять все это на этаж, предстоит замесить стяжку в бетономешалке. Вместимость стандартной бетономешалки – 80-120 литров, то есть в пересчете на песок приблизительно по 25кг загрузка и выйдет. Замес без выравнивания занимает минут 5, итого у вас уйдет примерно 3-4 рабочих смены на заливку при условии, что весь материал поднят на этаж, один человек замешивает и один разравнивает. Прибавьте сюда стоимость или аренду и доставку бетономешалки. Так что с полусухой стяжкой при ручном замесе вы поимеете очень большой геморрой, а с учетом затрат на фасовку и подъем материала стоимость вплотную приблизиться к классической стяжке.

Читать еще:  Как правильно уложить пароизоляцию в перекрытии?

С автоматизированной подачей смеси на этаж тоже выйдет сложность именно из-за того, что это многоквартирный дом и вокруг вечно припаркованы машины. Вам нужно много пространства, чтобы разместить всю технику, не задеть провода, деревья и висящие кондиционеры. Подрядчик не будет протягивать трубы над автомобилями и уедет, если вы к нужному времени не обеспечите место под всю технику под своими окнами. А там вообще может быть огороженный заборчиком газон. В лучшем случае он возьмет с вас письменный отказ от претензий. Если хоть один камушек или прилипший комочек цемента отвалится от трубы и упадет на крышу соседской машины, то вам это выльется в сумму намного превышающую любую экономию.

Полусухая стяжка имеет смысл только при выравнивании пола в незаселенной новостройке, особенно силами застройщика.

Нагрузка на балконную плиту в панельном доме

Окна Проф >> Балконы инфо >> Допустимая нагрузка на балконную плиту в панельном доме, кирпичном, хрущевке

Ремонт, утепление, остекление балконов и лоджий требуют особенного подхода к работе. Чтобы избежать проблем в дальнейшем и не спровоцировать несчастный случай, нужно знать, какой вес выдерживает балкон в каждом конкретном случае. Это будет зависеть от его типа, веса материала для отделки. Нагрузка на плиту будет разной в панельном доме и кирпичном, в хрущевке или современной новостройке.

Виды балконов способы их креплений

Многие жители многоквартирных домов не знают разницы между балконом и лоджией. На самом деле эти два вида дополнительных помещений имеют одно главное отличие.

Балкон (от слова балка) это отдельно вынесенная за пределы дома конструкция, огороженная парапетом, иногда остекленная. Ширина данных конструкций по СНИПу не может превышать 1,5 метров.

Лоджия с двух сторон ограждена стенами самого дома, под ногами располагается не отдельная армированная балка, а часть общей плиты перекрытия. Эта конструкция намного прочнее других, ее обрушение невозможно, так как это часть перекрытия. Но, тем не менее, нагрузка на лоджию также имеет максимально допустимые пределы.

Можно выделить еще один вид балконов – приставной, когда опорой для конструкции служат стойки. Эти колонны опираются на прочный фундамент, поэтому надежно удерживают плиту.

Способы их креплений

Чтобы надежно закрепить балконную плиту в стенах панельного дома используют несколько способов:

  1. Пазовое крепление распространено в хрущевках. В этих домах плита заходит в стену всего на 22,6 см, нагрузки на нее допускаются минимальные. Совмещать с комнатой такой балкон нельзя, а любой ремонт или переустройство должно быть согласовано со специалистами.
  2. Торцевое крепление преобладает в панельных домах, когда плита помещается внутрь стены на 30см, что делает ее достаточно крепкой. Такой балкон можно объединить с комнатой не укрепляя его. В этом случае запрещено трогать несущую стену.

Все нормы по допустимой нагрузке на балконы и лоджии в конкретном доме можно найти в техническом паспорте на данный объект.

Способы крепления балкона к дому

Нагрузка на лоджию и балкон

С недавних пор балконы стали считаться общедомовой территорией, это значит, что в случае перепланировки или капитального ремонта обязательно нужно согласование сотрудников БТИ. Они помогут правильно рассчитать нагрузку на балконную плиту в зависимости от ее технических характеристик, возраста дома, типа ремонта.

Знать, какой вес может выдержать балкон необходимо в следующих случаях:

  • установка нового остекления, тем более впервые;
  • ремонт с дальнейшей обшивкой стен;
  • организация места для хранения домашнего инвентаря, обустройство кладовки;
  • организация оранжереи.

Особое внимание на характеристики балконной плиты стоит обратить при объединении ее с жилой комнатой. В этом случае нагрузка повысится, некоторые предметы мебели будут занимать дополнительную площадь. Согласование таких проектов обязательно проводить в БТИ для собственной безопасности.

Как рассчитать нагрузку на балконную плиту

Согласно СНИПу 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» предельная норма на 1 квадратный метр выносной плиты в панельном доме составляет 200 кг, для лоджий этот показатель в два раза больше – 400 кг. Допустимая нагрузка на балкон с параметрами 1,2*3,0 м для стандартного панельного дома будет равняться 720 кг.

Это значение учитывает также вес отделки, фрамуг, стекол, которые уже установлены на балконе. Оно может доходить до 100-150 кг, следовательно, на остальные виды нагрузки остается 580-630 кг. Если из этих показателей вычесть вес возможных осадков во время дождя и особенно снегопада (около 200 кг), останется 380-430 кг.

Максимальная нагрузка на балкон составляет 200 кг/м2

При обустройстве места для хранения вещей или отдыха также учитывают вес людей, которые смогут одновременно находиться на балконе. Три взрослых человека по 75-85 кг в среднем будут весить 240 кг, тогда на обшивку и мебель останется 140-190 кг. Данные расчеты актуальны для новых панельных домой, если дому больше 20-30 лет, то разрешенная нагрузка уменьшится еще на 50-80%.

Сейчас закон предусматривает максимальную нагрузку на квадратный метр балконной плиты равную 112 кг. А это снизит показатели еще на несколько десятков килограмм.

Что определяет допустимый вес для балкона

Помимо данных СНИП и полученных расчетов, нагрузка на балконную плиту будет зависеть от многих факторов. Это также должно быть учтено при составлении плана ремонтных работ или остекления:

  • возраст дома и конструкций (например, для дома возрастом 40 лет запас прочности снижается на 70%);
  • степень износа плиты, железобетонных конструкций, балок;
  • вес возможных осадков (особенно для последних этажей);
  • планировка квартиры, расположение балкона (угловое, в центре);
  • количество человек, одновременно эксплуатирующих конструкцию.

Перечисленные факторы оказывают большое влияние на то, какой вес выдерживают балконы и какова будет максимально допустимая нагрузка на данное сооружение.

Вес обшивки и стеклопакетов на балконе

При проведении остекления и обшивки стен на выносной конструкции нагрузка на балкон не должна превышать допустимые нормы.

При расчете нагрузки учитываем вес обшивки, остекления и осадков

При остеклении можно использовать следующие материалы:

  1. Остекление с использованием «холодного» алюминиевого профиля, устанавливаемого на перила (без выноса). Вес данной конструкции составит примерно 14-16 кг на погонный метр.
  2. Использование деревянных рам, устанавливаемых на перила даст нагрузку в 16-18 кг на погонный метр.
  3. Если остекление производится с выносом профиля, нужно прибавлять к весу алюминиевого или деревянного профилей по 4 кг.
  4. Однослойное остекление пластиковыми системами будет весить уже 20-26 кг, в зависимости от того, какой пластик используется.
  5. Остекление из «теплого» алюминиевого профиля весит 21-23 кг на погонный метр.

Определившись с типом остекления, нужно подобрать подходящие материалы для обшивки стен. Если максимальная нагрузка не позволяет применять слишком тяжелые материалы, можно обратить внимание на панели из сайдинга. На втором месте по громоздкости гипоскартон, затем можно выбрать ламели или панели ПВХ. Если нагрузка не страшна, то можно использовать для обшивки евровагонку из дерева, МДФ-панели, декоративный камень и даже клинкерную плитку.

Как укрепить балконную плиту

Если балкон находится в аварийном состоянии и даже для одного человека становится опасным нахождение на нем, необходимо обратиться в управляющую компанию для проведения капитального ремонта и укрепления балконной плиты. Благодаря таким работам максимальная нагрузка на балкон повысится, опасность обрушения уменьшится и его можно будет снова использовать.

Укрепление балконной плиты

Способы укрепления балконной плиты:

  1. Дополнительное армирование и обвязка по периметру стальным уголком и швеллером подойдут для вполне крепких плит. Этот способ также поможет не просто укрепить изношенную конструкцию, но и придать ей дополнительную грузоподъемность. Иногда к такому способу прибегают для увеличения площади жилой комнаты.
  2. Опоры используют для укрепления выносных конструкций на первых этажах. Чтобы они не просели со временем, в их основании заливается высокий крепкий слой фундамента.
  3. Нижние укосы крепятся к плите и к стене дома снизу. Такая конструкция может быть усилена армированием, использованием швеллера, и за счет этого расширена.
  4. Для крепления с помощью верхних укосов по периметру плиты делается штроба, сами укосы привариваются к арматуре в плите и к стене. Для надежности крепления заливать отверстия следует морозостойким бетоном.
Читать еще:  На какой раствор класть плиты перекрытия?

Прежде чем браться за самостоятельный ремонт балкона следует учесть множество факторов. Чтобы обезопасить себя, своих родных и соседей лучше обратиться к специалистам, которые точно рассчитают допустимые нагрузки на балкон.

Дефекты плит перекрытия в эксплуатации

Обычно люди мало задумываются о состоянии бетонных плит перекрытия. Между тем в этих важнейших элементах конструкции могут образоваться дефекты, которые надо своевременно обнаруживать и немедленно устранять. Чаще всего признаками их появления становятся трещины.

Специалисты-строители визуально способны отличать трещины друг от друга. Рядовые жители обязаны понимать, что существуют три основных вида трещин, различающиеся направлением их образования:

  • поперечные,
  • диагональные,
  • продольные.

    О дефектах бетонных перекрытий также свидетельствует появившаяся коррозия на обнажённых участках стальной арматуры, что к тому же говорит о недостаточном слое бетона на плите.

    Трещины – где подстерегает опасность?

    Появление трещин означает уменьшение несущей способности плит. Особенно опасны трещины, развивающиеся в поперечном направлении.

    На поверхности плиты часто можно заметить небольшие трещины, образующие целую сеть. Не стоит паниковать по этому поводу. Это трещины, образовавшиеся в результате затвердевания бетона. Специалисты называют их усадочными. Особой тревоги их возникновение не вызывает.

    Гораздо хуже, если сеть трещин появилась в результате деформации плиты. От усадочных трещин их можно отличить по тому, что деформационные трещины склонны к расширению, то есть они постепенно увеличиваются в размерах. Так как плиты перекрытия почти никогда не наблюдаются из внутренних помещений, очень сложно своевременно заметить появление деформационных трещин. Со временем это приводит к обрушению плит.

    Нарушения технологии строительства, приводящие к деформации плиты

    Все плиты перекрытия перед укладкой проходят контроль. Поэтому обнаружить заводской брак маловероятно. Деформационные трещины обычно появляются в результате нарушения технологии при строительстве или отделке объектов.

    Наиболее распространённым нарушением является несанкционированное уменьшение плиты. Проще говоря, если нет короткой плиты подходящего размера, то строители зачастую обрубают имеющуюся в наличии, но более длинную плиту. Делать этого категорически нельзя. Конструкция плиты такова, что несущую способность обеспечивает стальная продольная арматура, находящаяся в нормальном состоянии напряжённой. Обрубив плиту, нарушают целостность арматуры, что значительно – в несколько раз – снижает прочность армированного бетона.

    Обнаружив такой дефект, строители рекомендуют немедленно заняться усилением плиты.

    Самым лучшим вариантом является замена плиты. Но это потребует такого количества ремонтных работ, что затраты будут сравнимы с новым строительством.

    Обнаружив поперечные трещины, под дефектную плиту сразу же устанавливают временные подпорки. Это является обязательным условием и основным методом усиления конструкции. Временные подпорки меняют на постоянные, чаще всего устраивая пилястры. После такой операции можно продолжать эксплуатировать плиту и дальше.

    О чем «говорят» продольные трещины

    Продольные или диагональные трещины свидетельствуют о возможности применения других методов ремонта. Прежде всего, надо максимально снизить нагрузку на плиту. Известны случаи, когда деформация возникала в результате того, что на плиту установили тяжёлые предметы. Убрав чрезмерную нагрузку, можно продолжать эксплуатацию плиты в обычном режиме.

    Если плита пустотелая, то увеличивают площадь её сечения. Метод достаточно прост:

  • Надо определить расположение пустот;
  • Высверлить в плите над пустотами отверстия, не повреждая внутреннюю стальную арматуру.
  • В изготовленные отверстия вставляют стальную арматуру того же диаметра, что применялся при изготовлении плиты.
  • Затем отверстия бетонируют. При этом бетон уплотняют и утрамбовывают. Это гарантирует отсутствие полостей в теле плиты.

    При ремонте плит перекрытия необходимо соблюдать меры безопасности. Во время всего ремонта, а также в течение двух недель после выполнения ремонтных работ, должны быть установлены временные подпорки.

    Существует и другой, самый надёжный и радикальный способ ремонта: заключение дефектной плиты в стальную оболочку. При этом стальной каркас плотно обхватывает все стороны плиты, образуя своеобразную коробку. Сложность метода заключается в обеспечении доступа ко всем поверхностям.

    Главное при ремонте плит перекрытия – это своевременно обнаружить и устранить дефект.

    Обследование межпанельного стыка плит

    Перед устройством дверного проема в несущей стене в домах, автором которых является ОАО МНИИТЭП, необходимо выяснить расположение плит перекрытия, опирающихся на стену.

    Несущие стены во всех панельных домах расположены над стыком плит перекрытия. Когда в несущей стене планируется вырезать проем, для определения несущей способности платформенного стыка под несущей стеновой панелью рассчитывают сечение над и под плитами перекрытия.

    Для этого инженер должен понимать, насколько качественно строителями уложены плиты перекрытия, установлены несущие стеновые панели, как зачеканены щели раствором. Также немаловажно само расстояние между плитами.

    Однако, в случаях, когда шов сильно смещен или вовсе идет по краю стеновой панели (не опираясь на стену), держась исключительно на других стенах или арматуре, устройство проема могут запретить вовсе, либо обязать собственника договориться с соседями снизу об устройстве у них усиления металлоконструкциями, что довольно проблематично.

    Происходит это зачастую из-за изначально кривой укладки плит. Также проем, скорее всего, запретят, если плиты расположены слишком далеко друг от друга. Увеличенное расстояние между ними повышает угрозу скола (который происходит зачастую из-за слишком малой площади опирания).

    Проблемный межпанельный стык, фото:

    Обследование межпанельного стыка и схема ег о усиления, ф ото:

    Исходя из практики, проблемы с правильным расположением межпанельного стыка встречаются в приблизительно в 10% случаев. Т.е. с устройством одного из 10 проемов после обследования межпанельного шва возникают сложности.


    Если вы планируйте согласовать перепланировку собственными силами, то техническое заключение при затрагивании несущих конструкций требуется от автора-проекта дома – ОАО МНИИТЭП.

    Однако проект перепланировки может выполнить любая проектная организация, имеющая допуск СРО. Будем рады, если вы выберете нашу проектную организацию. Мы много работаем с сериями домов ОАО МНИИТЭП, примеры выполненных работ по проектированию вы можете увидеть в данном разделе.

    Разрабатываемые нами проекты перепланировок выполнены в полном соответствии с действующими нормами и требованиями жилищных инспекций г. Москвы.

    Итак, перейдем от маленькой рекламной паузы, к собственно самим межпанельным стыкам:

    В каких случаях устройство дверного проема после обследования межпанельного шва возможно с большой вероятностью:
    – в случаях, когда шов перекрытия довольно узок и находится точно по оси существующей стеновой панели.

    Что из себя представляет данный процесс:

    Чем вскрывать:

    • Вскрытие проводится подручными инструментами – молоток/зубило, в случае если стяжка небольшой толщины, либо перфоратор, если толщина стяжки достаточно большая.В случае если необходимо вскрывать не в торце стены, а у низа панели в месте устройства проема, то однозначно требуется перфоратор.

    Кто вскрывает:

    • Обязанность по вскрытию шва ложится на собственника. Инженер автора-проекта дома ОАО МНИИТЭП приезжает на квартиру, обследует выше и нижерасположенные квартиры и фиксирует расположение шва.

    Где вскрывать и сколько по размеру:

    • Вскрытие происходит в зоне торца затрагиваемой панели, делают сквозное отверстие в стене (размером приблизительно 15х15 см) в месте предполагаемого дверного проема у самого низа стены. Для этого очищается бетонная стяжка и выбивается кусок стены. В некоторых случаях необходимо вскрывать не в торце стены, а делать небольшую дырку-нору внизу, посередине предполагаемого проема.

    Когда вскрывать:

    • Вы обратились в ОАО МНИИТЭП, завели папку-дело, получили квитанцию на сумму порядка 10 тысяч рублей, оплатили ее, известили об этом автора проекта, вам назначили инженера, созвонились с инженером, он назначил дату выхода и вот к данной дате выхода необходимо произвести вскрытие и соответственно подготовить соседей, что их также посетит инженер.

    Расчетные нагрузки определяются в соответствии с рекомендациями «Пособия по проектированию жилых зданий вып. 3 Конструкции жилых зданий» (п.п. 5.21-5.24) на основании схемы нагрузок на фундамент с пересчетом на уровень несущей стеновой панели.

    Условие прочности стыка выполняется, если максимальное действующее усилие на уровне низа простенка, полученное из расчета, не превышает несущей способности платформенного стыка.

    Стоит также отметить – к разным квартирам одной и той же серии выдвигаются разные требования. Чем длиннее панель, тем ниже требования относительно ее несущей способности.

    Межпанельный стык, фото:

    Дополнение:
    В большинстве случаев, плиты должны стыковаться четко посередине верхнего торца стены. Но в определенных сериях домов (не будем углубляться в каких, к сожалению в данной статье все нюансы не описать), также возможен вариант смещения стыка плит в ту или иную сторону, либо ширина межпанельного шва может быть достаточно большой.

    Также, наша компания предоставляет услуги по алмазной резке и усилению проемов – у нас имеется собственный штат высококвалифицированных специалистов.

  • Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector