Как делать перекрытия в доме из бруса?

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

• Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
• Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
• На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
• Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
• Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

• Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
• Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
• Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

• в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
• в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
• в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
• в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

• Врубкой в бревенчатые венцы;
• Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

• Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
• Не изолирует ударный шум;
• Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Межэтажные перекрытия в доме из бруса

Если дом из бруса имеет более одного этажа, то для их разделения используется перекрытие. В этом случае оно выполняет две функции – потолка и пола. Рациональнее всего формировать в доме из бруса деревянное перекрытие, основными элементами которого являются балки.

Размеры бруса для деревянных перекрытий

Использованием в качестве балок перекрытий брусьев достигается их требуемая несущая способность и надежность. К тому же такое решение обеспечивает максимальное снижение расходов на строительство частного дома. Основное условие при этом заключается в правильном расчете сечения балок перекрытия в доме из бруса.

В качестве основных параметров, необходимых для вычисления размеров бруса для перекрытия в доме, используются:

• предполагаемая суммарная нагрузка на пол,
• ширина пролета,
• расстояние между балками,
• форма их поперечного сечения.

Например, прямоугольный брус с размером поперечного сечения 200х100 мм, уложенный с шагом 60 см, может использоваться в потолочных перекрытиях дома из бруса с пролетами не длиннее 5-ти метров при суммарной нагрузке на перекрытие не более 2 т. При этом полезный вес, приходящийся на 1 погонный метр балки, должен быть меньше 300 кг. Такое условие обусловлено воздействием на перекрытие не только веса людей и мебели, но и материалов, из которых оно изготовлено.

Важным требованием к перекрытию между этажами в доме из бруса является жесткость. Она характеризуется величиной прогиба балок, которая не должна превышать 0,004÷0,005 от ширины пролета. Например, брус длиной 4 м должен под полной нагрузкой искривиться не более чем 16÷20 см.

Альтернативный способ изготовления балок перекрытий

Снизить затраты на изготовление деревянного перекрытия позволяет использование в качестве балок сращенных по толщине досок, устанавливаемых на узкое ребро. Они скрепляются болтовыми соединениями, располагаемыми равномерно по их длине. Подобное решение отличается не только экономичностью, но и лучшей жесткостью по отношению к изгибающим нагрузкам.

Как сделать межэтажное перекрытие в доме из бруса

Приступать к монтажу перекрытия второго этажа в доме из бруса можно после завершения сборки сруба. В этом случае на внутренней поверхности его стен отмечается проектное положение балок. Затем на этом уровне производится закрепление саморезами специальных металлических кронштейнов. На эти кронштейны-держатели и опираются несущие балки.

После установки и закрепления балок перекрытия, к их боковой поверхности в нижней части прикрепляются бруски (называются черепными и имеют размер сечения 40х40 мм или 50х50 мм). На них укладываются доски, формирующие сплошную поверхность для звуконепроницаемого материала. Если верхним этажом является не отапливаемая мансарда, то потребуется дополнительный теплоизолирующий слой. В последнюю очередь осуществляется обшивка получившейся конструкции с верхней стороны материалом для чернового полового покрытия, а с нижней – чистовым потолком. Подобным образом можно сделать перекрытие в доме из бруса между внутренними помещениями.

Если же требуется перекрытие первого этажа в доме из бруса, отделяющее жилые помещения от грунта, то технология его формирования несколько отличается. В этом случае лаги врезаются в окладной или второй снизу венец. Затем к ним прикрепляются черепные бруски, на которые укладываются доски чернового пола и теплоизоляционный материал. Все деревянные элементы в таком перекрытии должны быть тщательно обработаны антисептическими и гидроизоляционными материалами, предотвращающими негативное воздействие на них повышенной влажности, исходящей от земли.

Монтаж деревянного межэтажного перекрытия в частном кирпичном доме

При возведении частных малоэтажных строений в основном используются деревянные перекрытия. Использование древесины не утяжеляет конструкцию и позволяет обойтись без применения техники. Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме поможет существенно сэкономить на укреплении фундамента. К тому же дерево обладает хорошей прочностью, долговечностью, а также помогает сохранить благоприятный микроклимат в помещении.

Достоинства и недостатки использования дерева

Положительным моментом использования деревянного перекрытия является легкость монтажа и прекрасные качества материала:

• экологичность;
• теплоизоляция;
• декоративность.

Среди минусов древесины можно отметить:

• склонность к поражению микроорганизмами, грибками, вредителями;
• гниение и разрушение;
• материал низкого качества может деформироваться, прогибаться, а при нарушении правил монтажа и неплотном прилегании пол будет скрипеть и колебаться.

Материалы для монтажа перекрытий

Популярный вариант перекрытия

Для изготовления балок на перекрытие между этажами используют только хвойные сорта древесины. У них более высокая прочность на изгиб, чем у пород лиственных деревьев. Предварительно брус или бревна для балок просушиваются в тени на открытом воздухе. Полностью готовая к применению древесина должна издавать при постукивании определенный звук. Балки перекрытия должны плотно фиксироваться в гнездах кирпичной кладки. Используются балки из бруса или бревна сечением от 50 на 150 мм и 140 на 240 мм. Шаг балок соответствует приблизительно 0,6-1,0 метра.

Соотношение сечения балок и расстояния между ними

Также для перекрытий используют:

• строганные шпунтованные доски для пола на втором этаже;
• доску для чернового пола второго этажа;
• черепные бруски 50х50 мм для крепления к низу балок;
• утеплитель (волокнистая теплоизоляция);
• гидропароизоляционную пленку;
• декоративное покрытие на пол и потолок;
• антисептик для дерева, битумную мастику, рубероид.

Устройство деревянного перекрытия

Закладка балок перекрытий в кирпичном доме производится на стадии его постройки. Глубина гнезда должна составлять не меньше половины толщины стены. Ее можно сделать сквозной с дальнейшей заделкой утеплителем. Все остальные работы проводят до начала отделочных работ. Заблаговременно производится расчет нагрузки на междуэтажное перекрытие, определяется шаг укладки и размеры необходимых балок. Использование деревянных балок для перекрытий возможно лишь в доме, где длина пролетов не более пяти-шести метров.

Принцип установки балки

Можно также сделать размещение балок методом укладки их на кирпичные столбы. При этом они должны быть установлены с небольшими интервалами. Такой способ чаще используют при оборудовании перекрытий цокольного этажа.

Укладка балок

Укладку начинают с крайних балок, выравнивая их при помощи обработанных мастикой подкладок и длинной планки, поставленной на ребро. Промежуточные элементы равняют по доске, уложенной на крайние балки.

Предварительно древесину обрабатывают антисептиком и тщательно просушивают. Широкие стороны балок при укладке должны располагаться вертикально – это повышает их жесткость. Концы балок срезаются под острым углом, смазывают мастикой и обертываются двумя слоями рубероида.

В ниши укладываются обработанные перемычки, в образовавшиеся углубления вводится слой минеральной ваты. Каждую третью балку следует укрепить с применением анкеров. При помощи натянутого шнура отслеживают сохранение уровня. Шаг между элементами конструкции – не более 1,5 метров.

Устройство чернового пола

Гидропароизоляция (изоспан) укладывается внахлест на перекрытия и черновой пол. Стыки проклеиваются скотчем. Сверху пленки укладывают огнестойкий утеплитель. Это может быть минеральная вата, вспененный полистирол, эковата, керамзит. Материал не должен выступать за поверхность балок.

Лаги пола второго этажа устанавливаются сверху на перекрытия. Желательно между лагами уложить дополнительный слой минерального утеплителя, чтобы изолировать пол и потолок от шума. Затем укладывается гидроизоляционная пленка.

Устройство верхнего этажа

Пол второго этажа покрывают чистовой доской, фанерой или гипсокартоном, а также укрепляют с помощью саморезов. Затем укладывается напольное покрытие в виде ламината, линолеума, плитки.

Чтобы правильно сделать «теплый пол», следует применить в качестве пароизоляции пленку из фольги.

Соединение балок в длину

Если балок не хватает на весь пролет, то надо сделать соединение:

1. Сращивание – соединение в длину.
2. Сплачивание – совмещение по ширине.
3. Вязка – угловое соединение.

Принцип соединения балок

В основном требуется соединение в длину. Существует несколько способов сделать это:

1. Внакладку – балки спиливают под углом и соединяют болтами, скобами или хомутом.
2. Впритык – соединение балок внакладку с упором на внутреннюю стеновую перегородку.
3. Скрепление в замок – сложный способ соединения, требующий определенных навыков. Суть его в том, что в балках вырезаются углубления и выступы, которые затем соединяются, надежно фиксируя между собой устройство.

Улучшение несущей способности перекрытия

Есть несколько способов улучшения несущей способности балок. Одним из самых популярных методов можно назвать крепление к ним накладок из досок большой толщины. Их окончания при этом должны опираться на опоры.

Также применяется улучшение несущей способности за счет укрепления швеллеров П-образного профиля. Их прикрепляют к балкам с боковой стороны.

Самый элементарный метод усилить перекрытие между этажами – укладка дополнительных балок в промежутки между имеющимися в наличии. Это самый трудоемкий, но очень эффективный способ.

В домах прежней застройки в основном не экономили на материалах, поэтому деревянные балки установлены с маленьким шагом. И сечение у них более чем достаточное. Но даже в таком доме следует проверять перекрытие между этажами, чтобы определить состояние балок. Это позволит своевременно сделать укрепление ослабленных мест и заменить поврежденные участки. Поврежденный фрагмент балок удаляют, а здоровую древесину удлиняют и усиливают креплением накладок из толстых досок.

Как защитить перекрытие между этажами

Недостаточно просто правильно построить дом, надо чтобы и при эксплуатации не возникало никаких проблем. Для этого еще на стадии проектировки учитываются все факторы, способствующие его долговечности и защите строительных конструкций. Немаловажное значение имеет решение двух задач — защита от пожара и биологического влияния окружающей среды.

По горючести материалы разделяют на пять категорий, начиная от сильногорючих и заканчивая негорючими. Конструкции из различных материалов различают по способности препятствовать распространению огня. Огнестойкие свойства – полностью исключающие распространение огня и полуогнестойкие – способные задерживать его распространение на какое-то время. Следует учесть, горючесть, это не то же самое, что огнестойкость. Под огнестойкостью понимают свойство конструкции или материала сберегать несущие и ограждающие функции при пожаре.

Защита от огня, грибка и насекомых

В этих целях дерево обрабатывают огнестойкими растворами для обеспечения сопротивления огню как минимум в течение 30 мин в опытных условиях. В жилищном строительстве устройство конструкции перекрытия второго этажа должно иметь по меньшей мере полуогнестойкие свойства.

При составлении проекта перекрытий следует иметь в виду, что балки подвергаются воздействию огня не только с нижней стороны, но и боковых.

Скорость сгорания хвойной древесины составляет согласно параметрам стойкости 0,8 мм/мин. С учетом огнестойкости следует выбирать материал с поперечным сечением 11 на 24 см, потому что при высоте балок 24 см и ширине пролета от 5,8 до 5,85 м ширину их увеличивают до 120 мм и больше.

Также очень актуальна проблема защиты конструкций из дерева от биологических воздействий:

• воды, которая нарушает структуру дерева и является средой для размножения микроорганизмов.
• плесневых грибков, гнили.
• насекомых, вызывающих нарушение структуры древесины и трухлявость.
• ультрафиолета, способствующего размягчению и потемнению древесины.

В отличие от других материалов, древесина представляет собой экологически чистый продукт, что важно для жилого помещения. К тому же деревянный пол хорошо сохраняет тепло в доме. Сейчас есть тенденция возвращения к натуральным материалам, которые раньше использовались повсеместно. Уже созданы средства эффективной защиты древесины от вредных воздействий, ухудшающих его эксплуатационные характеристики.

Как правильно сделать пол в доме из бруса

Как сделать пол в доме из бруса, интересует многих застройщиков после окончания возведения капитальных стен, перегородок и крыши. Конструкция полов может быть разнообразной: однослойные полы, двухслойные, двухслойные с тепло- и шумоизоляцией. В зависимости от назначения помещения полы можно делать деревянными, бетонными с покрытием из керамической плитки или комбинированные конструкции.

Пол в дом из бруса должен быть на уровне порога или ниже его на 10-20 миллиметров.

При любой конструкции уровень дверного порога и полов должен совпадать или полы могут быть ниже порога на 10-20 мм.

Подготовительный этап

Для первого этажа частных домов при отсутствии подвального этажа оптимальный вариант — сделать пол из дерева. Для устройства такого пола понадобится следующий инструмент:

• пила циркулярная ручная электрическая, при ее отсутствии можно использовать обычную ножовку;
• молоток, гвозди;
• шуруповерт, шурупы длиной 100-120 мм;
• уровень, строительный, шнур;
• доска половая;
• шлифовальный станок или другое устройство с насадкой для шлифования;
• кисти, валик;
• шпатлевка, краска или лак для покрытия полов.

Инструменты для работы с брусом.

В зависимости от конструкции фундамента лаги для полов могут устанавливаться на столбики из бетона или кирпича или врезаться в первый венец. В домах, установленных на столбах или сваях, балки должны быть между первым и вторым венцом капитальных стен.

Если лаги для пола были врезаны на этапе основного строительства и прошли период усадки для бруса, их положение нужно проверить при помощи гидравлического уровня. В зависимости от величины и направления смещения необходимо выбрать оптимальный вариант корректировки. При возможности выступающие части обстругать или обработать шлифовальной машинкой с крупнозернистой шкуркой. Использование подкладок нежелательно, так как полы будут скрипеть. После выравнивания можно приступать к настилу пола. Если для чернового пола используется необрезная доска, ее нужно очистить от коры, уложить на лаги и выдержать в таком положении 1-2 недели. Доска со временем плотно уляжется по поверхности, и дальнейшая работа станет проще.

Однослойный пол в брусовом доме

Монтаж пола желательно начинать от внутренней стены помещения. Схему укладки половых досок можно посмотреть на рис. 1. Первая доска укладывается на расстоянии 8-10 мм от стены. Чтобы точно выдержать зазор и не допустить перекоса, можно к стене прикрепить несколько временных прокладок одинаковой толщины. Доску нужно крепить двумя гвоздями или шурупами к каждой лаге длиной не менее трех размеров толщины доски.

Рисунок 1. Схема укладки половых досок.

Один из крепежных элементов вбивается или заворачивается вертикально на расстоянии 1/3 ширины доски от края. Второй элемент устанавливается под углом в 45° по направлению укладки. Затем на расстоянии ширины доски с добавлением половины максимальной ширины клиньев на лагах устанавливаются опорные элементы. На рис. 2 можно посмотреть применение молотка в качестве упорного элемента. Использование опорных элементов не всегда удобно и отнимает много времени.

Многие специалисты предпочитают полностью разложить доски по всей поверхности, удалив одну. В образовавшийся зазор нужно поместить клинья и промежуточную подкладку необходимой ширины. Закрепленную и устанавливаемую доски необходимо плотно сжать между собой с минимальным зазором, подбивая молотком или киянкой клинья. После фиксации доски клинья и подкладка удаляются, на их место перемещается следующая доска и процесс повторяется.

Если используется нешпунтованная доска, при наличии больших зазоров места стыков нужно пропилить ножовкой или циркулярной пилой с небольшой шириной разреза. Лучше аккуратно повторить эту операцию несколько раз, чем выпилить лишнее и начинать все заново. После каждого пропила клинья обязательно нужно подбивать. Таким способом выполняется устройство всей поверхности полов помещения. Последняя доска устанавливается на расстоянии 8-10 мм от стены. Если размер диагонали доски не дает возможности ее уложить, можно стесать мешающий угол. Крайнюю доску также необходимо прижать клиньями, упирая их в брус. Крепежные элементы в последней доске нужно располагать вертикально на расстоянии 1/3 ширины доски от края, ближнего к стене.

Отделка поверхности

Рисунок 2. Схема подгонки половых досок.

По окончании укладки все зазоры необходимо заделать шпаклевкой светлого цвета. По возможности желательно подобрать материал, соответствующий цвету дерева.

После высыхания шпаклевки поверхность нужно отшлифовать при помощи станка или болгарки с насадкой для шлифовки.

Болгарка должна иметь регулятор скорости вращения, иначе при большой скорости древесина будет подгорать и образуются большие черные пятна.

По окончании шлифовки пол готов к декоративному покрытию.

В качестве декоративного покрытия можно использовать линолеум, ламинат, краску или другие материалы.

Двойной пол и его конструкция

Конструкция двойного пола несложная, его можно сделать своими руками даже при наличии минимального опыта работы с деревом.

Обычно при монтаже таких конструкций выполняется утепление полов. Подготовленные доски для чернового пола (о подготовке говорилось выше) необходимо закрепить на нижней поверхности лаг, используя шурупы или гвозди. Если такая операция затруднительна из-за малого зазора между лагами и земляным основанием, по нижнему краю лаг с двух сторон нужно закрепить бруски с сечением 40х40 мм, на них уложить предварительно обработанные антисептиком доски. Основательно крепить их необязательно. На досках нужно устроить слой гидроизоляции. Можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, укладывая их внахлест в несколько слоев. Стыки нужно герметизировать битумом или клеевым составом для полиэтилена. На слой гидроизоляции укладывается утеплитель.

Схема утепления и пароизоляции пола.

Утепление пола можно выполнить любым материалом, имеющимся в наличии по доступной стоимости. Оптимальным вариантом будет использование современных материалов в виде рулонов или листов. Использование керамзита для этих целей нежелательно из-за гигроскопичности материала. Сверху утеплитель также желательно укрыть слоем гидроизоляции от влаги, проникающей сверху. Для настила чистового пола нужно использовать шпунтованную или обрезную доску с высоким качеством обработки. Подгонять стыки при помощи опиливания нельзя, ножовкой можно повредить гидроизоляцию. Дальнейшие работы проводятся аналогично настилу однослойного пола.

Конструкция двойного пола на этажных перекрытиях имеет небольшие отличия. Если позволяет высота помещения, на междуэтажных балках устанавливаются лаги и далее по аналогии с устройством двойного пола первого этажа. При недостаточной высоте здания доски чернового пола могут служить потолком нижнего этажа. При таком варианте нужно использовать материал с высоким качеством обработки и предусмотреть прокладку коммуникаций перед укладкой утеплителя. Кроме всех перечисленных выше слоев желательно уложить дополнительный слой звукоизоляции.

Двойной пол в помещениях с высокой влажностью

В ванных комнатах и санузлах полы желательно покрывать специальной керамической плиткой для пола. Устройство двойного пола с покрытием из керамики имеет свои особенности. Черновой пол желательно уложить без зазоров.

В полу нужно предусмотреть отверстия для труб канализации, горячего и холодного водоснабжения, установить проходные трубы. Гидроизоляцию необходимо выполнить с особой тщательностью, увеличив количество слоев. В качестве утеплителя нужно использовать керамзит, шлак или другой не деформирующийся материал. Сверху утеплителя нужно уложить слой стяжки из цементного раствора толщиной 40-60 мм и еще раз выполнить гидроизоляцию. При желании на стяжке можно расположить элементы теплого пола, желательно подключенного к системе водяного отопления. Также можно использовать систему электрического подогрева с изоляцией соответствующего класса. Все элементы конструкции нужно залить слоем цементного раствора и выровнять поверхность. После необходимого периода высыхания можно выполнять укладку плитки.

Существует еще много различных вариантов устройства полов в домах. При желании можно посмотреть информацию в сети и обсудить тему на форуме со специалистами и просто застройщиками, сумевшими выполнить эти работы самостоятельно.