Чем обработать деревянные балки перекрытия от гниения?

Народные способы защиты деревянного дома — методы, процесс работы

Вы закончили строительство деревянного дома, его основной строительный материал — древесина, обладающий рядом отличных эксплуатационных качеств, но вместе с тем и наиболее подверженный различным негативным воздействиям. Эти воздействия можно подразделить на три основных типа:

• В первую очередь – опасность возгорания деревянных конструкций,
• Во-вторых – способность поражения грибками,
• В-третьих – возможность повреждения насекомыми.

Для защиты деревянных домов и его деталей из древесины от нежелательных воздействий и повреждений существует множество способов, но наибольший интерес вызывают методы защиты, исключающие использование химических средств, после обработки которыми могут выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья и нарушающие тот особый микроклимат, который создается в деревянных домах.

Деревянные конструкции могут применяться при сооружении различных частей зданий – фундаментов, полов, стен, перекрытий и крыш, а также ограждений, надворных построек и элементов малых архитектурных форм – беседок, навесов, скамеек и т.д. В зависимости от вида, назначения и расположения деревянных конструкций во многом зависит и тип защиты.

Конструктивная защита деревянного дома от увлажнения

Увлажнение деревянных конструкций сооружений является основным фактором, создающим благоприятные условия для грибковых поражений древесины. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы при строительстве загородного дома под ключ были соблюдены все конструктивные решения, исключающие или сводящие к минимуму попадание влаги на деревянные элементы конструкций.

В первую очередь, должны быть выполнены мероприятия, которые предназначены для того, чтобы не допустить проникновение влаги в вышележащие конструкции из грунтов. С этой целью на обрезе фундаментов, в местах опирания, например, нижних венцов срубов или нижней обвязочной балки обычного каркасного дома, прокладывается гидроизоляционная прокладка из двух слоев негниющего и водонепроницаемого материала – стеклохолста, рубероида, пропитанной битумом ткани и т.п. При устройстве дощатых полов по грунту на кирпичных столбиках в месте опирания деревянных лаг на кирпич они должны быть обернуты слоем толя или рубероида. То же самое необходимо при любом контакте деревянного элемента с другим материалом – концы деревянных стропил, деревянных балок перекрытия, опирающихся на кирпичные или бетонные стены, должны быть изолированы.

Для уменьшения замачивания при дожде деревянных стен, сложенных из бревен или бруса свесы крыши по периметру всего здания должны быть не менее 500 мм. Не следует забывать также и о необходимости естественной вентиляции, которая не позволяет накапливаться влаге в деревянных конструкциях. Например, в чердачных крышах должны быть обязательно предусмотрены слуховые окна, для вентиляции пространства под дощатыми полами – отдушины в цоколе.

Защита древесины с помощью обмазки и окраски

Посредством обмазки и окраски различными составами древесину защищают от гниения, поражения грибками и насекомыми, от возможности возгорания, причем некоторые составы позволяют одновременную защиту от нескольких негативных факторов. Обмазка и окраска деревянных конструкций должна выполняться только при положительных температурах наружного воздуха и наноситься на сухую древесину.

Противопожарная обмазка суперфосфатным раствором

Эффективной и проверенной защитой деревянных конструкций от возгорания является суперфосфатная обмазка – еще во вторую мировую войну с ее помощью защищали стропильные конструкции крыш от зажигательных бомб. Суперфосфат – это распространенное сельскохозяйственное удобрение, поэтому можно считать его экологически чистым материалом. Суперфосфат разводят с водой в соотношении 70:30, полученным составом обмазывают деревянные конструкции за 2 раза. После нанесения первому слою нужно дать просохнуть в течение суток, затем нанести второй слой. Расход смеси составляет около полутора килограмм на 1 м2 поверхности.

Смесь извести, глины и соли защищает конструкции и от опасности возгорания и от поражения грибками и насекомыми. Известь-пушонку сначала необходимо просеять через мелкое сито с ячейкой не более 1 мм, затем смешать с водой в соотношении один к одному, получив, таким образом, известковое тесто. Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды и на этом соляном растворе замешать глину. После этого глиняное и известковое тесто смешивают между собой, соблюдая пропорцию между количеством извести, глины и соли соответственно 75:15:10. Полученным составом обмазывают конструкции с помощью жесткой кисти или шпателя за 2 раза. После нанесения первого слоя нужно дать ему просохнуть в течение 12 часов, расход смеси на двухслойную обмазку составляет 1,5 кг на 1 м2.

Важно отметить, что свежеприготовленная смесь затвердевает в течение шести часов, поэтому для нанесения первого слоя и второго слоя обмазки нужно готовить состав отдельно с учетом перерыва между ними.

С помощью известково-глиняно-солевой обмазки можно защищать стропильные каркасы крыш, деревянные балки перекрытий, лаги полов, то есть скрытые деревянные конструкции, те, что наиболее подвержены опасности поражения грибками и возможности возгорания.

Этот способ издавна используется жителями Финляндии, поэтому состав получил название – финский. Для приготовления финского состава понадобится из расчета на 10 литров воды: поваренной соли – 400 г, ржаной или пшеничной муки – 800 г, железного купороса – 1750 г, сухого известкового пигмента – 1750 г. Железный купорос, также как и суперфосфат, является распространенным удобрением.

Сначала нужно приготовить клейстер, для чего муку разводят путем постепенного добавления холодной воды до консистенции густой сметаны. Оставшуюся воду нужно будет добавить после всех остальных компонентов. Клейстер процеживают и ставят на огонь, засыпают в него сначала соль, постоянно помешивая, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. После получения однородной массы вливают весь остаток предварительно подогретой воды.

Полученным составом можно окрашивать любые деревянные элементы – стены, стропильные конструкции крыш, полы, балки, двери и окна, заборы и т.п., причем не требуется никакой грунтовки. Составу можно придать разные цвета добавляя различные пигменты, расход его при нанесении за 2 раза составляет 300 г на 1 м2.
Из опыта применения данного состава жителями Финляндии известно, что обработанные финской обмазкой деревянные дома, заборы и другие сооружения стоят десятилетиями, не подвергаясь каким-либо разрушениям и не требуя ремонта.

Для приготовления пропитки необходимо на 10 литров олифы натуральной: 0,5 кг пчелиного воска, 200 г прополиса, 0,5 литра обыкновенного растительного масла в качестве пластификатора. Все это смешивается в горячем виде. Масляно-восковой пропиткой можно обрабатывать деревянные элементы, находящиеся в зоне возможного увлажнения – лаги дощатых полов, устраиваемых по грунту на кирпичных столбиках, балки перекрытий над подвалом или подпольем и т.п., что намного увеличивает срок их эксплуатации.

Пропитку следует производить за два раза путем нанесения кистью на сухую древесину, расход составляет около 300 г на 1 м2.

Несколько простых способов защиты древесины

Известны несколько простых способов защиты древесины, к которым можно прибегнуть при отсутствии компонентов для сложных составов.

• Самый простой, доступный и экологичный способ защиты деревянных элементов – это простая побелка известковым составом. Известь эффективно защищает древесину от поражения грибками. Некоторые деревянные конструкции могут непосредственно соприкасаться с грунтами, например, столбы заборов, опоры садовых беседок и т.п. Чтобы защитить их от гниения в сыром грунте такие элементы обмазывают густым известковым раствором и затем погружают в грунт, что гарантирует срок службы в десятки лет.
• Еще один способ защиты деревянных опор, погружаемых в грунт, заключается в обжиге открытым огнем. Например, паяльной лампой обжигают ту часть столбов, которая будет погружена в грунт, до обугливания. Этот способ также предохраняет древесину от гниения и намного увеличивает срок службы.
• Другой доступный состав для обмазки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты. Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций

Увидеть собственными глазами строящиеся дома компании СИНЕРГИДОМ, это лучшая возможность понять преимущества применяемых технологий Passive House не только на словах!

Какие средства подходят для обработки деревянного дома внутри

Лаги являются важными конструктивными элементами дома, которые служат опорой для чернового пола и напольного покрытия. Лаги обеспечивают жесткость и прочность всей половой конструкции. Поэтому очень важно обеспечить их длительную эксплуатацию, предохранив от гниения и насекомых. Из статьи вы узнаете, чем обработать лаги пола в деревянном доме, а также мы остановимся на средствах для обработки других внутренних элементов сруба. Неблагоприятным воздействиям подвергаются не только наружные стены деревянной постройки, но также и внутри дома древесине требуется хорошая защита от влажности и насекомых. Ниже описаны критерии выбора препаратов для внутренней обработки.

Когда выполняется обработка внутри дома

Первичная обработка пиломатериала производится еще до возведения сруба. На данном этапе бревна обрабатывают консервирующими трудносмываемыми антисептическими составами, которые обеспечивают защиту древесины от влаги и других погодных факторов на протяжении двух-восьми месяцев.

Второй раз антисептирование древесины выполняют сразу после строительства. Затем сруб проходит процесс усадки, который длится около года, и после шлифовки производится итоговая комплексная обработка деревянного дома внутри и снаружи антисептиком. Сначала обрабатывают наружные стены здания, и только после этого антисептик наносят на внутренние элементы дома.

Какие средства можно использовать для внутренней обработки

К выбору антисептика для обработки внутренних помещений нужно подходить очень ответственно. Необходимо выбирать препараты, предназначенные для внутренних работ, безопасные для человека и животных.

Обычно для защиты внутри дома применяют антисептики на водной основе, которые не содержат вредных компонентов, не выделяют токсинов, не имеют неприятного запаха, являются воздухопроницаемыми и влагостойкими.

Если на древесине имеется синева и темные пятна, эти участки обрабатывают отбеливателем на основе активного кислорода, не содержащим хлор.

После антисептирования выполняют огнезащитную пропитку внутренних стен дома. Для защиты от огня можно использовать солевые и несолевые антипирены. Препараты первого типа имеют недорогую стоимость, но они не в состоянии полноценно защитить дом от возгорания.

Обработка лаг антисептиком

Антисептирование изнутри дома начинается с обработки лаг, чернового пола и других нижних элементов конструкции, которые находятся ближе всего к грунту или непосредственно с ним соприкасаются.

Лаги не имеют непосредственного контакта с грунтом, они укладываются на фундамент. Тем не менее, подполье является самым влажным местом в доме. Кроме того, из-за разницы температур в подвале и помещении, под поверхностью пола скапливается конденсат.

Таким образом, образуются условия, благоприятные для развития микроорганизмов и насекомых, появления грибка и плесени, которые при отсутствии антисептической обработки очень быстро перейдут на стены и другие поверхности дома.

Антисептик наносится на чистую и сухую поверхность. Предварительно древесина подвергается тщательной подготовке. Для удаления неровностей основание шлифуется, с поверхности удаляется пыль и другие отходы после шлифования, трещины и щели заделываются шпаклевкой. После этого можно приступать к нанесению антисептика.

Для обработки лаг можно использовать три группы средств:

• огнебиозащитные;
• биозащитные;
• несмываемые антисептики.

Среди средств первой группы хорошо зарекомендовал себя антисептик «Сенеж Огнебио», который разработан специально для обработки лаг. Он обеспечивает защиту элементов пола от биологического поражения, а также предотвращает возгорание.

Препараты второй группы обеспечивают биологическую защиту деревянного дома внутри от жуков, микроорганизмов, плесени, гниения. Биозащитный антисептик для пола в доме отличается экологичностью, отсутствием аллергенов, имеет незначительный запах. Средства обычно продаются в виде концентрированных растворов, которые перед нанесением разбавляют водой.

Невымываемые антисептики предназначены для помещений, в которых присутствует повышенная влажность. Их часто используют для обработки бани, сауны, ванной комнаты. Стойкий эффект достигается при 3-4-х кратном нанесении.

Деревянные лаги можно также обрабатывать народными средствами: трансформаторным или моторным маслом, смолой, соляным раствором (100 г на литр воды).

Обработка внутри дома

После обработки всех уязвимых участков внутри дома, можно приступать к антисептированию других внутренних элементов помещения: стен, перегородок, деревянных полов. Все эти части обычно пропитывают одним слоем антисептика. Для обработки бани, сауны или не отапливаемого садового дома используется двухслойная обработка.

Антисептик для вагонки наносится кистью, валиком или распылителем. Можно использовать сразу несколько способов: сложные участки обрабатывать кистью, а основную площадь – распылителем.

Водорастворимый антисептик полностью высыхает через 10-20 дней, после чего можно приступать к следующему этапу обработки.

Для удаления с поверхности древесины синевы и темных пятен применяют отбеливатели. Средство наносится тонким слоем точечно только на пораженные участки. Для нанесения состава используют кисточку с натуральной щетиной. Искусственный материал может вступить в реакцию с химическими веществами, входящими в состав отбеливателя, и окрасить стены.

Далее проводится огнезащитная обработка древесины. Для защиты внутренних стен дома от возгорания, необходимо пропитать древесину несолевым антипиреном.

Средство образует на поверхности пленку, препятствующую возгоранию. Дерево, пропитанное огнезащитным составом, не поддерживает горение, и огонь не распространяется на другие части дома. Чтобы достигнуть максимального эффекта, необходимо обработать сруб не менее 3-4 раз.

После того, как пройдены все этапы обработки, можно приступать к финишной отделке деревянного дома. Если вы хотите оставить стены в неизменном виде, их можно покрыть прозрачным лаком, который подчеркнет природную красоту натурального дерева.

Сегодня на рынке можно найти много качественных укрывных красок, которые полностью закрасят поверхность и придадут древесине любой оттенок в соответствии с выбранным красителем.

Услуги профессиональных мастеров

Антисептическая обработка внутренних стен деревянных строений – важная и ответственная работа, которая требует тщательности и аккуратности. Поэтому ее лучше всего поручить профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» предлагает свои услуги по внутренней обработке деревянного дома. Работу выполняют квалифицированные специалисты с большим опытом. Мы применяем безопасные и сертифицированные средства, которые подбираем индивидуально с учетом особенностей и состояния конкретного объекта.

Вы можете отравить свою заявку или связаться с нами по телефону, наши координаты вы найдете в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Из-за чего гниет пол в деревянном доме на даче? Обзор и советы по ошибкам укладки +Видео

Домовладельцы каменных и деревянных домов очень часто сталкиваются с гниением балок перекрытия на первом этаже, а так же частей пола. Почему гниют полы в доме?

Причины того, что пол гниет

Гниение пола первого этажа возникает у строений, которые построены на ленточном фундаменте, а так же которые не имеют подвала и цокольного этажа.

Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.

Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.

Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.

Профилактика гниения пола

Чтоб пол не гнил необходимо, следовать СНиП II-3-79, в нём прописано, что разница температур наружного воздуха и воздуха в подпольном пространстве не должна быть больше 4 градусов. Это условие может быть выполнено в тех случаях, если в фундаментных стенах будут вентиляционные отверстия. Данные отверстия и их сечение изначально указываются при проектировании здания. Вентиляционные отверстия должны располагаться по всей площади цоколя, а также во внутренних перегородках, это необходимо для того чтобы не было застоя воздуха.

Перед обустройством вентиляционных отверстий необходимо узнать на какой высоте их лучше всего сделать.

Например, в средней полосе великой нашей Родины специалисты рекомендуют обустраивать вентиляционные отверстия на шестидесяти сантиметрах от уровня земли. Это нужно для того чтобы в зимнее время сугробы не смогли закрыть отверстия, которые низко расположены. Ведь из-за перекрытой вентиляции подвальное и подпольное помещение не будет вентилироваться.

Так же продухи нельзя располагать слишком близко к поверхности земли из-за того что весной талая вода может попасть в ваш подвал и в подполье.

Относительно высокий цоколь делают для того, чтобы под полом было больше пространства для циркуляции воздуха.

Так же высокий цоколь необходим для того чтобы человеку имелся доступ для ремонтных работ всех коммуникаций. Поэтому в цоколях выше шестидесяти сантиметров, делают технологический лаз. Лазы так же делают и в стенах фундамента (при их наличии), они нужны для того чтобы можно было попасть во все помещения подполья.

Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.

Низко расположенный продух подполья

Некоторые люди считают, что отверстия для вентиляции необходимо закупоривать на зимнее время, но мнение специалистов сильно разнятся.

Специалисты, которые выступают за перекрытие вентиляционных отверстий, считают, что этот шаг уменьшает тепловые потери, строения через пол.

Те же специалисты, которые выступают против перекрытия отверстий для вентиляции, считают, что это может вызвать сильный перепад температур, вследствие, чего на стенах подполья выступает конденсат, что пагубно будет влиять на состояние деревянного пола и создать благоприятную среду для защиты плесени и грибков.

Конструкции перекрытия первого этаж

Правильно сделанный пол делают следующим образом:

1. К несущим балкам (200×50 миллиметров) с нижней стороны прибивают гидроизоляцию. Например, рубероид или полимерные плёнки. Такая гидроизоляция будет служить защитой от влаги утеплителя снизу;
2. Рубероид или другой подходящий материал подпирают основанием утеплителя;
3. Маты или плиты для теплоизоляции устанавливают между балками враспор. При этом до верхних балок должно оставаться некоторое количество сантиметров;
4. Сверху балок или обрешетки прикрепляют пароизоляцию, в этом случае применяют пароизоляцию из плёнки;
5. Затем делают напольное покрытие.

Очень важно чтобы между пароизоляцией и утеплителем был зазор для вентиляции. Для вентиляции необходимо оставлять отверстия по периметру пола, они должны быть в виде щелей располагающихся, между напольным покрытием и стеной. Данные щели перекрывают сеткой для того чтобы под полом не поселились разные насекомые. Вентиляционные зазоры закрывают плинтусом, но так чтобы часть зазоров была не закрытой. Иначе в плинтусах придётся делать отверстия.

В том случае, если специалисты знают, как правильно утеплять полы, то ни в коем случае не допустят какие либо ошибки. Но существуют специалисты, которые всё- таки допускают ошибки.

Некоторые специалисты слишком сильно прижимают утеплитель к перекрытию вследствие чего он сжимается, из – за этого увеличивается плотность утеплителя и теплоизоляционные свойства снижаются. Так же ликвидируется вентиляционный зазор, то есть утеплитель не проветривается и впитывает в себя влагу. И в результате всего перекрытие увлажняется, что создаёт благоприятную среду для развития плесени и грибка.

Так же все деревянные элементы перекрытия и чернового пола необходимо обрабатывать антисептиком, но такая мера не поможет, если устройство «пирога» перекрытия не правильное.

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем удачи!

Как предохранить лаги деревянного пола от гниения

Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная. Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич. Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией, смогут ли высохнуть в этом случае лаги и какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы. Спасибо огромное заранее за профессиональный ответ и помощь.

Никакие антисептики не помогут, деревянные конструкции будут и дальше гнить, пока вы не обеспечите нормальный влажностный режим в подполе. Проникновение влаги через грунт и щели в наружных стенах должно быть исключено, обеспечена эффективная вентиляция (проветривание) подпольного пространства. Для этого нужно выполнить несколько условий:

1. Предотвратить проникновение влаги через основание. Если это грунт, его следует выровнять и застелить рулонной битумной гидроизоляцией либо пароизоляционной плёнкой. Можно использовать и плотную парниковую полиэтиленовую плёнку, но она прослужит не столь долго. Склеивать полосы плёнки следует строительным, а не бытовым скотчем. Во время укладки необходимо тщательно следить за тем, чтобы плёнка не порвалась.
2. Пароизоляция должна быть сплошной. Вы не упоминаете о конструкции лаг, но там должны быть какие-то столбики, бетонные либо кирпичные. Через них и через фундамент тоже может проникать влага. Мы видим две возможности предотвратить проникновение влаги через каменные конструкции:
   • Обработать бетон или кладку цементно-полимерным гидроизоляционным составом, затем завести на вертикальные поверхности и приклеить пароизоляцию. В качестве клея можно использовать строительный герметик, плёнку дополнительно прижать планками.
   • Целиком завернуть столбики в плёнку, а на фундамент сделать нахлёст пароизоляции достаточный для того, чтобы завести плёнку под гидроизоляцию, уложенную на фундамент.
3. Деревянные элементы не должны соприкасаться с каменными конструкциями. Между лагами и бетоном или кирпичом обязательно следует проложить два слоя рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, пароизоляционной плёнки недостаточно.
4. Защитить от переувлажнения нижние венцы сруба. Для этого на горизонтальной поверхности фундамента должна быть уложена полоса рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, более долговечного аналога рубероида. Если подобная изоляция отсутствует либо стала хрупкой от времени, рекомендуем с помощью домкрата последовательно чуть приподнять стены сруба с каждой стороны. Сантиметра хватит, чтобы поместить в образовавшуюся щель полосу материала. Снаружи на нижнем венце рекомендуем сделать отлив, если его ещё нет.

• «…можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией». Нет. Сгниют и очень быстро. Антисептик, как уже упоминалось, лишь вспомогательное средство. Лаги следует подсушить, а закрывать их пароизоляцией категорически нельзя. Наоборот, они должны располагаться в подполе открыто и постоянно обдуваться воздухом, поступающим через боковые отверстия в фундаменте.
• «…какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы». А какова конструкция вашего пола? Из чего сделаны опоры под лаги, имеется ли утепление, каково расстояние между лагами, какое покрытие планируется? Если вы не сочли нужным указать минимально необходимую для оценки ситуации информацию, как же мы можем дать вам «профессиональный ответ»? Правильная конструкция деревянного пола может быть выполнена во множестве весьма различных вариантов. По причине отсутствия конкретики в вопросе, ограничимся лишь общими рекомендациями:
  1. Если вы не собираетесь утеплять пол, между лагами и настилом пола (доски, ОСП, фанера и т.д.) следует проложить пароизоляционную плёнку, она предотвратит проникновение влажного воздуха из комнат в подпол.

Технология правильной обработки лаг в бане от гниения

Традиционно полы для бани выполняют из древесных строительных материалов. Как и любой другой материал, древесина подвержена различным разрушающим воздействиям. Быстрее всего разрушаются лаги из бруса, по которым уложены доски. Чтобы сделать прочный и долговечный пол, нужно знать, чем обработать лаги в бане от гниения.

Особенности деревянного пола в бане

Чтобы выяснить, нужно ли обрабатывать пол для бани антисептиками, необходимо учитывать свойства древесины и изделий из неё.

Конструкция деревянного пола представляет собой настил из досок или щитов, уложенных по лагам.

Такие полы обладают рядом несомненных преимуществ:

1. Они имеют эстетичный внешний вид.
2. Для устройства применяются натуральные материалы.
3. Деревянный пол быстро прогревается, в отличие от бетонного или плиточного.
4. Ремонт деревянных полов несложен и требует немного средств.

Наряду с положительными свойствами полы из древесины не лишены и недостатков:

1. Для устройства такого пола необходимы определённые знания и квалификация.
2. Предъявляются высокие требования к материалам, иначе поверхность может быть некачественной, доски могут скрипеть.
3. Главный недостаток — полы из натурального дерева страдают от гнили, плесени, жучков-древоточцев.

Гниль и плесень в древесине появляются из-за того, что полы эксплуатируются в неблагоприятных условиях — в бане обычно тепло и влажно, а в некоторых помещениях даже сыро.

Жуки-древоточцы вредят материалу, когда откладывают личинки, впоследствии живущие в древесине и питающиеся ею.

Воздействие внешней среды на лаги

Лаги являются основным несущим элементом конструкции пола, они должны быть не только прочными, но и устойчивыми к внешним воздействиям, в результате которых и происходит впоследствии разрушение материала изнутри. Основную лепту в это дело, конечно же, вносит вода.

В банях на ленточных фундаментах зачастую лаги подвергаются намоканию сквозь щели в досках, через которые организован водоотвод из помывочной. В сооружениях на столбчатых или свайных фундаментах, если полы утеплены, а пространство под ними не закрыто, в зимнее время лаги часто оказываются занесёнными снегом.

Кроме того затенённые, продуваемые сквозняком места летом очень любят осы, выгрызая в древесине норы.

От всех этих факторов лаги необходимо защищать.

Классификация составов для обработки от гнили

Для защиты древесины от неблагоприятных факторов применяют обработку различными средствами и препаратами.

Огнебиозащитные

Эти препараты защищают древесину от гниения и грибка и одновременно увеличивают её огнестойкость. Древесина, защищённая такими составами, не перестанет быть горючей, но риск возгорания от случайной искры значительно уменьшается. Особенно актуальна обработка такими составами полов в банях с дровяными печами.

Биозащитные

Действие биозащитных составов направлено только на уничтожение биологических разрушителей дерева. В материалах, обработанных такими составами, надолго сохраняются условия, препятствующие возникновению грибка и плесени. А в прочной, крепкой древесине отсутствуют условия для проживания и размножения древоточцев.

Невымываемые антисептики

Невымываемыми называют составы на неводной основе. Это могут быть минеральные масла, растворители. Такие составы не только уничтожают причину повреждений, но и создают защитный барьер для внешнего воздействия путём создания покрытия, которое при нанесении еще и глубоко проникает внутрь древесины. Эти средства наиболее подходят для обработки пола в помывочной.

Народные средства

Существует много вариантов защиты древесины народными средствами. Вот некоторые из них:

• обработка льняным маслом;
• обмазывание поверхности берёзовым дёгтем;
• пропитка отработанным машинным маслом;
• нанесение на поверхность разогретого битума.

Все эти средства подойдут для защиты древесины от гниения. Однако очень немногие из перечисленных способов подойдут для обработки досок пола или стен, например, в моечной, так как способны выделять в воздух вредные вещества, источать неприятные запахи или просто имеют некрасивый внешний вид. Лучше использовать специальную пропитку для пола, изготовленную в соответствии с санитарными требованиями.

Выбор пропитки и антисептика

Чем обработать пол в бане, чтобы он не гнил? Этим вопросом задается любой хозяин, знакомый со свойствами древесины и собравшийся построить баню своими руками в первый раз.

Выбирая способ обработки древесины, необходимо знать и учитывать её свойства и то, как она сопротивляется воздействию влаги. Именно из-за повышенной влажности в порах развиваются гниль и плесень, а ослабленную ими древесину очень любят насекомые.

Более устойчивы к воздействию влаги лиственница, сосна, дуб, ясень. Эти породы менее требовательны к обработке. Древесина дуба и ясеня настолько твёрдая, что жучки не часто заводятся в ней, а влага плохо проникает через мелкие поры на поверхности. Лиственница и сосна содержат много природных смол, обладающих консервирующими свойствами. Такую древесину достаточно высушить перед применением и покрыть готовые детали составами, часто имеющими ещё и декоративные свойства.

Берёза, ель и пихта менее защищены природой от влаги. Перед использованием этих пород нужно не только просушить материал, но и обработать его различными фунгицидными составами, убивающими споры грибка в древесине.

Липовые, кленовые изделия очень плохо противостоят поражению биологическими вредителями. Такие материалы нужно защищать как при подготовке к использованию, так и после применения, покрывая и окрашивая готовые изделия невымываемыми составами. Изделия из этих пород не рекомендуется использовать на улице или для пола во влажных помещениях — в мойке, в парилке бани.

Высокая стойкость к воздействию воды характерна для древесины растений, произрастающих в тропических широтах. Примерами таких деревьев служат тик, махагон, мербау.

Постоянное воздействие тепла и повышенная влажность при медленном росте деревьев способствуют созданию прочной и долговечной структуры. Эти породы часто вообще не обрабатывают какими-либо средствами и используют в банях для устройства полов, полка, скамей. Но изделия из этих пород имеют высокую цену.

Обработка конструкции

Сделав выбор и решив, чем обработать лаги и доски в бане, можно приступать к совершению операций, цель которых — непосредственно защитить древесину.

Прежде, чем покрыть пол защитным составом, нужно произвести ряд подготовительных мероприятий. Обработку материала для пола нужно начинать с его просушки и шлифовки. Большинство составов могут иметь плохую адгезию к сырой поверхности. Качественно пропитать сырой материал не удастся. Шлифовка нужна, чтобы уменьшить расход защитного средства. После шлифовки необходимо обязательно удалить древесную пыль с поверхности.

Нанесение составов нужно выполнять кистью или валиком. Количество слоёв и время просушки каждого из них необходимо строго соблюдать в соответствии с рекомендациями производителя.

Способы предупреждения гниения

Чтобы не сгнил пол в бане, одной обработки защитными составами недостаточно. Необходимо осуществлять ещё комплекс мер, направленных на устранение условий, способствующих разрушению.

Устройство вентиляции под полом

Очень часто случается, что после использования бани, даже при открытых дверях и окнах, не сохнут доски на полу. Происходит это не только потому, что они плохо обработаны, а ещё и потому, что под полом может возникнуть область с повышенной влажностью, а дерево, являясь паропроницаемым материалом, впитывает эту влагу в себя.

Чтобы обеспечить вентиляцию под полом, в фундаменте бани оставляют вентиляционные отверстия, которые на зиму можно закрыть.

Ещё один вариант — сделать по углам пола отверстия, прикрытые вентиляционными решётками.

Если баня выполнена в отдельном строении и используется периодически, можно изготовить полы во влажных помещениях в виде щитов, которые можно поднять и оставить на просушку, когда они не используются.

Гидро- и пароизоляция

Для уменьшения общего уровня влажности в помещении рекомендуется устройство различных типов гидроизоляции и пароизоляции.

При строительстве бани гидроизоляционные мероприятия можно осуществлять, например, прокладкой слоя из водонепроницаемых материалов между фундаментом и стенами. В качестве таких материалов могут быть использованы рубероид, гидроизол.

Для уменьшения влажности можно устроить по земле под деревянным полом стяжку небольшой толщины из бетона. Бетон нужно укладывать на песчаную подсыпку, по которой проложен слой пароизоляционного материала. Это к тому же предотвратит переселение в древесину вредителей, живущих в почве.

Хорошо изучив предложения на рынке строительных материалов и учитывая приведённую выше информацию, можно принять правильное решение о том, чем пропитать пол в бане. Если соблюдать технологию работ и рекомендации производителя применяемого средства, можно изготовить прочные, не гниющие конструкции, которые прослужат десятилетия.

Как сделать гидроизоляцию деревянного пола

Когда дело касается строительства частного дома, то вторым по важности вопросом после устройства фундамента и его гидроизоляции является необходимость изоляции пола первого этажа от влаги, которая может проникать со стороны основания пола. Особенно если учесть, что самым доступным и комфортным покрытием для пола является дерево – экологичное, красивое, теплое, но сильно подверженное разрушительному воздействию влаги.

В результате через несколько лет деревянный пол первого этажа может начать гнить и разлагаться.

Поэтому главными условиями его комфортной эксплуатации являются следующие:

• обязательная обработка самих деревянных элементов пола защитными составами;
• устройство качественной гидроизоляции, призванной защитить пол от воздействия грунтовой влаги.

Многие люди считают, что достаточно просто устроить цементную стяжку, на которую затем монтируются лаги. И это гарантирует защиту пола от увлажнения. К сожалению, это не так. И бетон и цементная стяжка отлично проводят влагу практически без вреда для себя. А вот дерево, не защищенное дополнительно, поглощает ее как губка.

Защита деревянных элементов пола от воздействия влаги

Если вы купили необработанную древесину, то придется самостоятельно обработать ее специальным средством. Обычно это комплексные пропитки, которые защищают дерево не только от влаги, но и от плесени, грибка и насекомых.

Они делятся на два вида:

• пленкообразующие – требуют проведения периодической обработки (раз в 5 – 6 лет);
• проникающие – образуют надежный барьер для влаги.

Лучше использовать второй вариант пропитки. Состав наносится с помощью распылителя или просто кисточкой. Он хорошо проникает в структуру дерева и в течение двух – трех часов полностью высыхает. Для надежности лучше провести обработку несколько раз.

Защитив пол от непосредственного воздействия влаги, не менее важно позаботиться о том, чтобы его конструкция не позволяла ей даже гипотетически оказывать прямое воздействие на элементы пола. Для этого используют некоторые конструктивные приемы подготовки основания пола.

Подготовка грунтового основания пола

Даже если вы строите дом на абсолютно сухом участке с глубоким залеганием грунтовых вод, основание под домом нужно добросовестно подготовить.

Подготовка состоит в монтаже трехслойного основания:

• Первым и самым нижним слоем является уплотненный грунт, который трамбуют при помощи ручных трамбовок или с использованием специальной техники.
• Вторым слоем является песок, уложенный слоем примерно 10 см (если грунт на участке сухой, если же он пучинистый, то песчаная подушка должна иметь толщину 20 см). Он сам по себе является хорошей гидроизоляцией.
• Последним слоем подготовки является подушка из щебня, насыпанного слоем 10 см и тщательно утрамбованного.

Трамбование слоев делает основание пола более прочным. Если грунтовые воды располагаются на глубине 2 м и более, то вместо щебня можно использовать керамзит, который имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.

Дальнейший порядок работ зависит от того, какая конструкция пола вами выбрана.

Чаще всего пол первого этажа выполняют одним из следующих способов:

• пол на опорных столбиках;
• пол на бетонном основании.

Мероприятия по гидроизоляции пола, укладываемого на столбики-опоры

Для всесторонней защиты деревянных лаг и пола:

• Внутри смонтированного цоколя будущего дома на расстоянии 0,8 -1,5 м копают ямы. Это мета расположения будущих столбов. На дне каждой ямы устраивают песчано-щебеночную подушку. Сверху по ней укладывают полиэтиленовую пленку, которая должна выходить на поверхность грунта на 25 – 30 см.
• Опорные столбики выкладывают из кирпича или отливают из бетона. После просыхания раствора или отверждения бетона их обрабатывают специальной гидроизоляционной мастикой.
• Вся поверхность подполья выстилается рубероидом так, чтобы он на 20 см заходил на стенки цоколя. Листы рубероида соединяют с помощью мастики. В углах материал лучше не разрезать, а аккуратно сложить в складки. Таким образом, в подполе образуется нечто вроде герметичной емкости.
• Верхние срезы столбиков смазывают битумом и приклеивают к нему куски рубероида, призванные защитить балки подвального перекрытия или лаги от контакта с кирпичом или бетоном.

Далее проводят монтаж конструкций пола:

• На столбики укладывают балки перекрытия.
• Каждая балка снабжена двумя черепными брусками, предназначенными для укладки чернового пола.
• Монтируют черновой пол. Обычно это доски невысокого качества или даже горбыль. Но стоит помнить, что обзол должен быть очищен, а сами доски обработаны гидроизоляционной пропиткой.
• Нередко поверхность чернового пола, особенно если она щелястая, промазывают раствором глины. Она является дополнительным гидроизолирующим слоем.
• По балкам монтируют лаги.
• Затем весь черновой пол застилают рубероидом или пленкой так, чтобы стыки перекрывались на 10 – 15 см. Стыки крепят скотчем.
• Если предусмотрено утепление пола, то по пленке укладывают утеплитель, который сверху закрывают пароизоляционной пленкой, закрепляемой на лагах.
• По лагам монтируется пол из подготовленной и обработанной половой доски.

Соблюдение приведенной технологии работ позволяет получить тройную защиту пола от влаги: рубероид по земле, глина по черновому полу, пленка и пароизоляция непосредственно под половым покрытием.

Защита пола на бетонном основании

Если вы решили в качестве основания пола использовать бетонную стяжку, то действовать нужно следующим образом:

• На подготовленное грунтовое основание укладывают рулонный гидроизолирующий материал (чаще всего – рубероид) так, чтобы он заходил на стенки цоколя на 10 – 15 см. Если основание влажное, то можно уложить материал в 2 слоя – вдоль и поперек дома.
• Листы рубероида соединяют между собой при помощи нагретой битумной мастики, добиваясь максимальной герметичности.
• По рубероиду монтируют утеплитель – экструдированный ППС или керамзит.
• Поверх утеплителя снова укладывают слой гидроизоляции – полиэтиленовая пленка. Ее также заводят на стены.
• Далее по ней монтируют арматурную сетку и устанавливают маяки.
• По маякам заливают и выравнивают слой чистовой бетонной стяжки и ожидают ее полного высыхания.

Иногда для надежности делают два слоя стяжки, разделенные между собой слоем гидроизоляции и утеплителя. Поверхность стяжки укрепляют укрепляющими, пропитывающими и гидроизоляционными составами, создающими на поверхности прочную влагозащитную пленку. Для этого используют асфальтобетон, битум, жидкую резину, бетонит. После этого можно приступать к монтажу деревянных конструкций пола.

Таким образом, защита деревянного пола от влаги заключается не только и не столько в обработке самой древесины, но является целым комплексом мероприятий, проведение которых гарантирует многослойную гидроизоляцию будущего пола.