Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам

Перекрытия: виды и устройство

Перекрытие – обязательный элемент строительной конструкции, представляющий собой несущие горизонтальные поверхности. В типовом одноэтажном доме два перекрытия – нижнее, отделяющее подпол (цокольный этаж, погреб) и жилые помещения; и верхнее – отделяющее жилые помещения и чердачное пространство. Перекрытия же формируют пол и потолок, являясь основанием для контура утепления и финишного отделочного слоя. Исключение составляют проекты домов со вторым светом, в этом случае полноценное верхнее перекрытие, как и потолок, отсутствует. Так же встречаются и дома без нижнего перекрытия – по сути, полы по грунту, заливаемые внутри фундамента, не перекрытие, хотя и основа для чистового пола. Тем не менее, чаще конструкции стандартные, с перекрытиями нескольких видов.

Содержание

• Конструктив и классификация перекрытий.
• Разновидности перекрытий.
• Сборные перекрытия.
• Монолитные перекрытия.
• Облегченные монолитные перекрытия.
• Сборно-монолитные перекрытия.

Конструктив и классификация перекрытий

Перекрытия как сборные – из несущих балочных элементов и ограждающих конструкций, так и цельные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из типа.

Цокольное перекрытие должно выдерживать от 200 кг/м², а для чердачного обычно достаточно 100 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Кроме того, подвальные, цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, мембраны).

Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Теплоизоляция сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Конечно, только теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.

Разновидности перекрытий

Перекрытия классифицируются по специфике применения и другим параметрам.

• По материалам несущей основы.
• По способу устройства.

По материалам основы перекрытия деревянные, металлические и железобетонные. Деревянные перекрытия собирают из цельного бруса и срощенной доски, если же величина пролета или нагрузка превышает допустимую, используют либо заводские двутавровые деревянные балки, либо самодельные, клееные конструкции. Что касается металла, то стальные двутавровые и железобетонные балки в частной сфере используют реже.

По способу устройства перекрытия делятся на три группы: сборные (балочные, плитные), монолитные (простые, облегченные) и сборно-монолитные. При строительстве загородных домов по каркасной технологии или срубов из бруса или бревна, перекрытия преимущественно сборные, из деревянных балок. В каменных домах плиты, железобетонный или сборный монолит в подвальном/цокольном и межэтажном перекрытиях и деревянные балки в чердачном.

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.

Сборное деревянное перекрытие

Типовое деревянное перекрытие включает несколько слоев.

• Лаги (балки) – несущие, чаще из бруса хвойных пород не ниже второго сорта, с прямоугольным сечением. Высота в полтора-два раза больше ширины, конкретное сечение зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Как и другие деревянные элементы, лаги, пропитывают универсальным составом (огнебиозащита) или отдельно антисептиком и огнезащитой. Опирание концов лаг на каменные стены возможно с глухой или с открытой заделкой, но в обоих случаях опорную часть гидроизолируют. Расстояние между лагами преимущественно 600 мм, для удобства применения плитных утеплителей и чернового пола.

Обычно шаг между лагами принимается исходя из ширины утеплителя (600мм). Этот же шаг считается нормальным для работы досок пола 36-38 мм. Ну а высота подбирается под пролет. Кроме максимального прогиба в середине пролета, есть еще зыбкость перекрытия. Обычно используют балки 50х200 мм, 100х150 мм, 100х200 мм. Когда речь идет о цокольном перекрытии и нагрузки повышенные и влажность выше, и балки стоит выбирать надежнее.

• Теплоизоляция – плитная, рулонная, засыпная, напыляемая (каменная вата, керамзит, эковата, ППУ и др.). Толщина слоя утеплителя зависит от выбранного материала и нормативов теплосопротивления в регионе строительства, в среднем это 200 мм для цокольного перекрытия. Между утеплителем и черновым полом зазор для вентиляции. Если высоты лаг недостаточно, под настил набивают деревянный брусок нужной толщины.
• Гидроизоляция.
• Пароизоляция.
• Настил – чтобы уложить утеплитель, на лаги набивают черепной брусок, поверх которого собирают настил из черновой доски без применения крепежа.
• Черновой пол – в качестве финишного покрытия используются не только шпунтованные доски, укладываемые непосредственно на лаги, а различный композит, для которого необходима дощатая или плитная база.

Нижнее деревянное перекрытие комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. В некоторых случаях полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных оснований, для дополнительного утепления.

Сборное плитное перекрытие

В кирпичных, каменных и монолитных домах преимущественно монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит. Стандартная толщина плиты составляет 220 мм, длина, 2,4-6,8 м, ширина, 1,2-1,5 м, масса 0,9-2,5 тонн. Этот вид перекрытий один из самых востребованных, особенно, в домах с цокольными этажами или большими подвалами.

Алгоритм укладки следующий.

• Подготовка основания – плоскость фундамента под плитное перекрытие нужна ровная, небольшие перепады, до 50 мм, выравнивают слоем цементно-песчаного раствора. Основание и плиты обязательно отделяются слоем гидроизоляции, либо используется мастика или наплавляемое покрытие. При укладке межэтажного перекрытия иногда нужен армопояс (если стены из хрупких кладочных материалов).
• Подготовка плит – чтобы в сами плиты не попала влага, пустоты в торцах заделывают на небольшую (10-15 см) глубину либо бутом и густым цементным раствором, либо утеплителем и раствором.
• Укладка плит – плиты опираются на фундамент или стены двумя короткими сторонами, длинная сторона остается на вису. Глубина опирания плит зависит от типа основания: на кирпич заходит не меньше 125 мм, на бетон достаточно 60-70 мм, на пористые блоки на базе бетона плиты заводят на 12-15 см. И это не тот случай, когда чем глубже, тем надежнее, максимум составляет 20 см. Монтажные проушины (при наличии) связываются либо свариваются с применением арматуры. Укладку лучше производить на слой ЦПС М100, она сыграет роль своеобразной смазки, и кантовать плиты будет легче.
• Заделка швов – тонкие швы заделывают раствором ЦПС, в раствор для заделки толстых добавляют щебень мелкой фракции.

Замоноличивание стыков между плитами необходимо качественно выполнять бетоном для исключения их депланации (работы по клавишной схеме), для чего в плитах обычно предусматриваются углубления для образования шпонок.

• Подготовка под чистовой пол – если поверхность плит относительно ровная, и не планируется система напольного отопления либо финишное покрытие, требующее идеальной плоскости, можно обойтись без заливки черновой стяжки. Толстую подготовку заменяют тонкослойной самонивелирующейся смесью либо специализированной подложкой.

Укладка столь массивных конструкций требует применения спецтехники, что несколько ограничивает применение, так как далеко не к каждому строящемуся дому подъедет спецтехника.

Монолитные перекрытия

В отличие от сборных, из железобетонных плит, монолитные перекрытия не имеют швов и не требуют привлечения грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия в домах без цокольного этажа обычно межэтажные, так как отливать именно перекрытие нецелесообразно – логичнее либо возводить плитный фундамент, сразу получая и черновой пол, либо заливать полы по грунту уже в процессе отделки дома.

Перекрытие монолитного типа – сплошная железобетонная плита, с опорой на несущие стены и перегородки, при необходимости отливаются или выкладываются еще и опорные колонны. Все характеристики монолита высчитываются в процессе проектирования дома. Толщина перекрытия определяется исходя из величины самого большого пролета (типовое соотношение 1:30), но не менее 15 см. Для пролетов длиной до 6 метров средняя толщина около 20 см, при необходимости заливки перекрытия с пролетами больше этого значения, потребуется усиление ребрами жесткости. Заливка плиты проводится в несколько этапов.

• Подготовка – сборка опалубки из щитов и опор, самодельная опалубка обычно из толстой (от 20 мм) влагостойкой фанеры, но это может быть и пластик или металл. Если не планируется натяжной потолок, при котором ровная плоскость необязательна, поверхность щитов должна быть гладкая. Опоры бывают специализированные (металлические, телескопические) или самодельные (бревно, брус с подпорками). Самодельная опалубка собирается на метизы и брус, у готовых разборных конструкций заводские крепления. Для герметизации самодельной опалубки ее застилают толстой полиэтиленовой пленкой, сборная форма герметична, но для упрощения распалубки ее необходимо смазать. Собранную форму проверяют на соответствие уровню, чтобы не перекосило.
• Армирование – пространственный арматурный каркас вяжется из стальной арматуры, диаметр и ячейка сетки вычисляется при проектировании. Для вязки арматуры используют проволоку, толщиной 1,2-1,5 мм, жесткая фиксация (сварка) недопустима. Чтобы выдержать защитный слой при заливке, каркас устанавливают на специальные фиксаторы. В процессе сборки арматурного каркаса также устанавливают закладные для коммуникаций.
• Заливка – использование самомесного раствора для бетонирования монолита редкость, это вынужденная мера, если нет возможности заказать готовый раствор. В основном же плиту заливают заводским раствором (от М200), за один прием, с помощью бетононасоса: равномерно распределяют массу по всей площади и уплотняют вибратором.
• Уход за плитой – до набора марочной прочности за монолитом ухаживают как за другими бетонными поверхностями, с той разницей, что вместо обильного полива смачивание.

Облегченные монолитные перекрытия

При массе достоинств, к недостаткам монолитных перекрытий относят большой вес и необходимость сборки и демонтажа герметичной опалубки с гладкой поверхностью. Облегченная разновидность монолитного перекрытия, заливаемая по профилированному листу, этих недостатков лишена. Изначально этот тип перекрытий разрабатывался для промышленных объектов, сейчас используется и в частных домах. Профилированный лист является несъемной опалубкой, что несколько упрощает процесс устройства перекрытия. Для безопорного облегченного монолитного перекрытия используют несущий профильный лист с гребнем от 60 мм, от 0,7 мм толщиной и арматурный каркас. Профлист укладывается узкой частью гофры вниз, волнами против длины пролета, арматурный каркас состоит из продольной арматуры, поперечной арматуры и сетки. По сути, получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, меньшей толщины, чем обычная монолитная плита. Используется эта разновидность, в том числе, и в качестве цокольного перекрытия.

Пол первого этажа: пролет 3,5 м в свету, профильный лист Н 60, оцинковка 0,7 мм, нижняя арматура 14 , верхняя 8, сетка с ячейкой 50×50 мм, толщина 4 мм, поперечная арматура 8, гнули ее на три волны. Высота монолита 145 мм, затем ЭППС 50 мм, дальше сетка и стяжка 65 мм.

Цокольное перекрытие фундамента деревянными балками

Цокольное перекрытие по балкам представляет собой конструкцию из бревен, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Балка – деревянный брус с прямоугольным сечением. Несущие бревна, пол, межбалочное заполнение, а также отделочный слой потолка, представляют деревянное перекрытие.

Преимущества и недостатки перекрытия по деревянным балкам

Такие перекрытия очень часто используются в частных домах. Устанавливаются они между этажами либо отделают комнату и чердак. Преимущества цокольного перекрытия, сделанного при помощи деревянных бревен:

1. Для их монтажа не нужно использовать дополнительную технику (бетономешалки, краны и так далее).
2. Легкость. Эти перекрытия намного легче, чем конструкции из других материалов.
3. Воспользовавшись такими строениями можно значительно уменьшить нагрузку на фундамент.
4. В отличие от бетонных перекрытий, эти всегда можно усилить (нарастить).
5. Легко монтируются и относительно недорого стоят.

Несмотря на все очевидные преимущества данных конструкций, они имеют и ряд недостатков, к ним можно отнести:

1. высокая пожароопасность.
2. чувствительность к изменениям температуры и влажности воздуха.

При правильной обработке дерева современными веществами можно полностью исключить указанные выше изъяны деревянных конструкций.

Требования к деревянным брусьям для перекрытий

Помимо бруса, для деревянных балок применяют бревна, обтесанные с трех сторон или сколотые друг с другом доски. Выбирая материал, из которого будет изготавливаться перекрытие, нужно проследить, чтоб на нем отсутствовали сколы, трещины, гниль, следы жизнедеятельности различных паразитов, к примеру, шашеля.

Балки цокольного перекрытия

На качество дерева влияет уровень его просушки, показатель влажности ни в коем случае не должен превышать 14 %, иначе материал будет иметь малую степень прочности, начнет прогибаться под действием нагрузок. Правильно подобранная балка должна иметь толщину не менее 1/24 от ее длины. К примеру, если ее длина 5 м, то ширина должна быть 20 см. Если достичь необходимой толщины сложно, то складывается несколько узких балок в одну.

Для расчета нагрузок, действующих на перекрытие, нужно учесть тяжесть самого перекрытия (брус, утеплитель, настил) и добавить к ним усредненные показатели нагрузок от мебели, людей и так далее. Очень часто нагрузку на цокольное перекрытие, выполненное по деревянным балкам, принимают равным 400 кг/м2. Учесть все возможные нагрузки достаточно сложно, поэтому при проектировании к полученным результатам добавляют 30-40 %, чтоб получить запас прочности.

Каждая деревянная балка характеризуется прогибом, наименьшее значение которого составляет 1/300 от ее длины. Таким образом, необходимо использовать строительные конструкции (подъемы), способные снизить указанный прогиб. Нужно учитывать, что лиственные породы деревьев нежелательно применять, так как они плохо работают на изгиб.

Как рассчитать нужный диаметр бруса

Чтоб определиться с сечением деревянных элементов, нужно разбить длину помещения на шаг так, чтоб в результате получить цифру в пределах от 0,6 м до 1 м. Например, если длина помещения составляет 7,3 м, то ее необходимо разделить на 10, расчетный шаг будет 0,73 м. Затем, исходя из указанной в тексте таблицы, подбираем нужное для конкретного случая сечение деревянных балок.

Таблица 1. Сечение деревянных балок

Исходя из данных этой таблички, если длина пролета 4,0 м и шаг 0,6, то нужен брус с толщиной 100 мм, и высотой 200 мм. Истинная длина бруса увеличивается на размер его опирания с двух сторон, поэтому его длину рассчитываем так:

Цокольное перекрытие

Нельзя забывать, что ширина пролета для цокольного перекрытия по деревянному брусу не может быть больше 5 м. Также необходимо ответственно подходить к расчету нагрузок на деревянное перекрытие, так как неправильно подобранные показатели могут привести к провисанию потолка или его разрушению, что может повлечь не только материальные затраты, но и угрожать жизни людей.

Современные компьютерные программы позволяют выполнять расчеты нагрузки на перекрытия с достаточной точностью. Поэтому, если есть сомнения, можно перепроверить с их помощью предполагаемые вами показатели.

Монтаж перекрытия по деревянным балкам

Делая цокольное перекрытие по деревянному брусу нужно учитывать, что брус монтируется вдоль более короткой стены. К примеру, для помещения длиной и шириной 4х5 м. соответственно, деревянные балки будут использоваться четырехметровые.

Если постройка кирпичная, или же фундамент выстроен из этого материала, то брус размещается в нем наглухо. В кирпичной кладке необходимо заранее предусмотреть проемы для расположения бруса перекрытия. Чтоб глубина опорного гнезда для бруса была не меньше 18 см. Это необходимо, чтоб балка опиралась, на фундамент своей длиной на 15 см и при этом оставался воздушный зазор в 30 мм. Этот зазор нужен для компенсации расширения древесины.

Монтаж перекрытия по деревянным балкам

Перед укладкой бруса в фундамент, его нужно срезать под углом 60 из торца. Располагать деревянную балку нужно так, чтоб направление спила образовывало расстояние от балки до кирпичей не меньше чем на 50 мм. То есть нижняя часть бруса должна вплотную прилегать к кирпичной кладке.

Перед началом монтажа деревянного бруса перекрытия, его концы нужно обернуть рубероидом в два слоя и закрепить гвоздями. Эти действия препятствуют процессам гниения бруса, в тех частях, где он опирается на фундамент.

В начале работ располагают две ограничивающие балки. При этом соблюдают уровень бруса по вертикали и горизонтали.

Ограничивающие балки должны быть размещены от фундамента не более чем на 5 см, чтоб выровнять их по уровню, используют обрезки древесины, покрытые смолой.

После того как крайние балки выставлены, между ними натягивают нить, по которой будут выставлять и выравнивать промежуточные деревянные балки. Закончив монтаж промежуточного бруса, его торцы утепляют минеральной ватой, затем закрепляют металлическим уголком. Для этого одну из полочек уголка прикручивают саморезами к брусу, а другую закрепляют к фундаменту.

Как правильно выполнить накат

После того как балки надежно закреплены, к ним прикручиваются черепные бруски. Они представляют собой бруски с сечением 40х40 мм или 50х50 мм, которые прикручиваются с обеих сторон балки, для того, чтоб можно было сделать накат. Накатом называют настил, который обеспечивает звуко- и теплоизоляцию. Доски наката набивают на деревянные бруски таким образом, чтоб они закрыли все пространство.

Нельзя набивать доски или щиты наката снизу бруска или балки, потому что они будут держаться только на гвоздях. Для этих целей нужно применять шпунтованную доску, имеющую продольные пазы для соединения и фаску.

Готовый настил нужно уберечь от разрушения, поэтому его вскрывают по всей поверхности антисептиком. Затем по нему разлаживают пароизоляцию. Листы этого слоя необходимо расположить внахлест друг на друга на 10-15 см. Следующим слоем разлаживают утеплитель, он может быть любой (рулонный, плиточный, насыпной). Если нужен бюджетный природный утеплитель, то можно использовать просушенные древесные опилки. Посмотрите видео, как гидроизолировать перекрытие.

Необходимая высота утеплителя для пола составляет 20 см. Если сечение балок не дает возможность установить утеплитель такой толщины, то можно поверх бруса уложить лаги, а между ними утеплитель. К тому же балки, имеющие большое сечение, очень часто не очень ровные для пола. Часто сверху них укладывают лаги с меньшим сечением, они более ровные. Их разлаживают перпендикулярно брусу, с меньшим шагом. Чтоб выровнять лаги по уровню, под них подкладывают пластиковые клинья.

Как увеличить несущую способность перекрытия

Делая цокольное перекрытие по деревянным брусьям, можно сэкономить на накате и утеплителе, без ущерба свойствам данной конструкции. При таком конструктивном решении имеет смысл разместить рубероидный слой по всей площади пола. Подсыпку необходимо будет выполнить, используя утрамбованный щебень или гравий.

Основным преимуществом цокольного перекрытия по деревянным балкам является то, что нагрузку, которую выдерживают этот брус можно увеличить.

Делается это с помощью наращивания поперечного сечения бруса, а именно: к балкам прибиваются доски определенной толщины, они также опираются на фундамент. Вместо досок можно применять и металлические швеллеры, которые крепятся к брусу болтами. Также усилить перекрытие есть возможность и более легким методом: уложить дополнительные балки между теми, которые уже установлены.

Таким образом, если со временем, под агрессивным действием влаги, холода, вредителей деревянные балки начнут разрушаться, то не нужно полностью переделывать все перекрытие, достаточно просто заменить поврежденный опорный брус на новые балки.

Есть менее бюджетный вариант увеличения несущей способности перекрытия – перекрестная схема расположения несущих балок. В таком случае опора перекрытия происходит по всему контуру фундамента. В местах, где балки пересекаются, их стягивают хомутами друг с другом. Очень часто гораздо легче сделать меньшим расстояние между несущими балками перекрытия, чем использовать перекрестную схему.

Перекрытие цоколя — особенности устройства конструкции

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Материал для перекрытия

Если дом построен из древесины, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам. Также допускается устройство перекрытия из железобетонной монолитной плиты или сборных плит. Но во втором случае нагрузка на фундамент существенно увеличится, поэтому ее нужно будет заранее просчитать.

Для деревянных домов преимущественно используются лаги.

Если дом был построен из кирпича или любого другого штучного материала (блоков), то перекрытие на цоколе должно быть сделано из сборных или монолитных плит. Рекомендуется выбирать пустотные плиты, которые меньше весят, поэтому могут быть использованы в условиях практически любого фундамента.

Сборные плиты можно использовать для дома из кирпича или пеноблоков.

В ряде случаев даже в кирпичных домах делают перекрытие цоколя из древесины, но это скорее исключение, чем правило. Также распространена комбинированная система, при которой под жилым помещением делают перекрытие из железобетона, а под крыльцом из древесины. Это вариант подходит для многих загородных домов. Кроме того, это достаточно эстетичное решение.

Монолитная бетонная плита — самый надежный вариант.

Выбор того или иного материала для устройства цокольного перекрытия будет зависеть от технологических и конструктивных особенностей здания. В качестве примера можно взять монолитное перекрытие для цоколя из железобетона. Оно может быть использовано в здании в качестве «мембраны жесткости», если пространственная жесткость возведенного фундамента недостаточна. Это распространенная практика, которая используется в европейских странах, а также в регионах нашей страны с нестабильными грунтами. Помимо этого, использование монолитного цокольного перекрытия актуально, если по каким-то причинам к строительной площадке не может подъехать специальная техника для установки и сборки плит.

Преимущества и недостатки разных вариантов

Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.

1. Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
2. Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
3. Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.

Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.

Схематичное представление монолитного перекрытия.

Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

• Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
• Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
• Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
• Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Выбор типа перекрытия

При использовании монолитной плиты для основания на непучинистом грунте, каких-либо дополнительных работ для их нормальной эксплуатации в зимний период не требуется. Если вы делаете перекрытие цоколя плитами с применением песчаной отсыпки на пучинистом грунте, то необходимо изолировать основание, чтобы оно в зимние месяцы не промерзало. Для этого рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал. Он может быть смонтирован под плиту. Кроме того, в ряде случаев используется сезонный утеплитель, который укладывается непосредственно на плиту.

Выбор варианта перекрытия зависит от конструкции дома и внешних условий.

Некоторые специалисты отмечают, что при одинаковых условиях создание перекрытия цоколя с помощью сборных плит выглядит более рациональным решением. Это связано, прежде всего, с тем, что на устройство монолитного цокольного перекрытия уходит больше финансов и времени.

В некоторых случаях застройщики в своих проектах предусматривают перекрытие, выложенное сборными плитами, но в зависимости от обстоятельств (например, высокого уровня грунтовых вод, измененного типа грунта и т. д.), могут устраивать цокольное перекрытие монолитной плитой. Именно поэтому грамотные строители не всегда будут следовать строго проекту, а обязательно оценят специфику местности, где ведутся строительные работы, и предложат более правильный вариант устройства внутренних конструкций дома. Конечно, изменение проекта дома должно быть обусловлено объективными причинами, которые необходимо дополнительно согласовать.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам

Л. Гинзбург, кандидат технических наук

В проектах малоэтажных бесподвальных жилых домов часто встречается решение, при котором устройство полов предусмотрено по монолитной плите перекрытия, опирающейся на отсыпанную в цокольном пространстве песчаную подушку (рис.1).

Рис. 1.
Устройство монолитной плиты цокольного перекрытия на песчаной отсыпке: 1 — фундамент; 2 — монолитная плита; 3 — песчаная отсыпка; 4 — гидроизоляция.

Однако при применении данной технологии на пучинистых грунтах возможны повреждения плит.

Например, один застройщик сообщил, что в процессе строительства дома монолитная плита цокольного перекрытия зимой треснула. Выяснилось, что её изготовили, используя в качестве поддона отсыпку из песка. Известно было, что фунты строительной площадки — пучинистые. На них отсыпали подушку из непучинистого песка высотой 80 см. Но это не помогло.

Такие случаи повреждения монолитных плит цокольного перекрытия не единичны. Попробуем разобраться, в чём тут дело. И что необходимо было предпринять, чтобы повреждения не произошло.

Варианты цокольного перекрытия.
Полы в домах с давних времён устраивали несколькими способами:
— непосредственно по грунту;
— по деревянным лагам, укладываемым на грунт;
— по лагам на отдельных столбиках, например, из кирпича;
— по деревянным лагам или железобетонным плитам, укладываемым на цоколи.

Цоколь, как конструктивный элемент дома,
во-первых, необходим для сохранения стен от преждевременного старения. При низком цоколе или его отсутствии весной тающий снег смачивает надфундаментные конструкции, а при ночных заморозках происходит их промерзание. Устроенный выше снегового покрова цоколь позволяет избежать ускоренного загнивания нижних венцов деревянных домов или разрушения кладки кирпичных стен или стен из других материалов.

Во-вторых, благодаря вентиляции цокольного пространства уменьшается или исключается повышенная влажность, исходящая из грунта и, как правило, проникающая в жилые помещения. А повышенная влажность в доме снижает комфортность проживания.

В-третьих, цокольное пространство достаточной высоты позволяет использовать его для разводки коммуникаций и других целей.

Рекомендуемая высота цоколя от планировочной поверхности грунта, например, для климатических условий Московской области составляет 0,8 м.

Рис 1_1
Возможности использования стрелы бетононасоса для подачи бетона в удалённые части дома.

В деревянных домах цокольное перекрытие, как правило, устраивают по деревянным балкам (рис. 2).

Рис. 2.
Цокольное перекрытие по деревянным балкам: 1 — балка; 2 — черепной брусок; 3 — чёрный пол; 4 — ветроизоляция; 5 — утеплитель; 6 — гидроизоляция; 7 — воздушный зазор; 8 — половая доска.

Возможно устройство перекрытия из сборных или монолитных плит.

В кирпичных и других домах со стенами из штучных материалов цокольное перекрытие обычно устраивают из сборных пустотных или изготавливаемых на месте монолитных плит. Не исключено по каким-либо соображениям и деревянное перекрытие. Возможен также комбинированный вариант, когда, например, в жилой части устраивают железобетонное перекрытие, а на террасе и крыльце — деревянное.

Выбор варианта перекрытия определяется конструктивными или технологическими соображениями. Например, сплошное монолитное железобетонное перекрытие может быть применено как «мембрана жёсткости» при недостаточной пространственной жёсткости изготовленных фундаментов. Его же можно применить, когда по условиям строительной площадки подъезд крана и монтаж сборных плит невозможен.

Преимущество деревянного перекрытия состоит в его более низкой стоимости по сравнению с железобетонными конструкциями, а также в возможности сделать его без применения механизмов.

К недостаткам деревянного перекрытия следует отнести укороченный период эксплуатации, так как деревянные конструкции находятся в неблагоприятных условиях цокольного пространства с повышенной влажностью воздуха. Для продления срока службы деревянные конструкции обычно обрабатывают антисептиками.

Преимущество сборных пустотных плит состоит в возможности их быстрого монтажа. Как метко отметил один застройщик: «Привезли и положили». Этот фактор имеет существенное значение при ограниченном периоде строительного сезона.

К недостаткам сборных плит следует отнести необходимость вести монтаж с помощью подъёмного крана, который не на каждой строительной площадке можно применить.

Преимуществом монолитных плит перекрытий является их большая пространственная жёсткость по сравнению со сборными плитами. А применение бетононасоса делает необязательным подъезд техники непосредственно к месту бетонирования — бетоновоз и бетононасос могут находиться на значительном удалении.

К недостаткам монолитных плит следует отнести многодельность и длительность их изготовления. На устройство поддона, раскладку арматуры и выдержку бетона после его укладки требуется значительное время. При устройстве монолитной плиты на отсыпке понадобится большое количество песка. И всё же в ряде случаев без её изготовления не обойтись.

Устройство монолитного перекрытия.

Для изготовления монолитной плиты цокольного перекрытия прежде всего необходимо смонтировать поддон. В бесподвальных домах его можно изготовить по одному из следующих вариантов:
— с подведением стоек при больших пролётах;
— с укладкой поддона на двутавровые или тавровые балки без использования стоек;
— с устройством уплотнённой песчаной подушки по всей площади внутри дома на высоту цоколей, которая и служит поддоном.

При применении в качестве поддона профилированного настила в зависимости от перекрываемой площади стойки нужны не во всех случаях.

Если грунты строительной площадки — непучинистые, то в дальнейшем стойки можно не убирать. Если грунты — пучинистые, то после набора бетоном прочности стойки следует удалить в обязательном порядке. В противном случае в процессе строительства или эксплуатации неотапливаемых домов при пучении грунтов может произойти разрушение перекрытия. Для возможности удаления стоек в цоколях должны быть предусмотрены лазы.

Плиты цокольного перекрытия армируют из условия действия нагрузок сверху. На действие нагрузок снизу вверх плиты обычно не рассчитывают.

Плиты можно изготавливать отдельными блоками с деформационными швами на цоколях (рис. 3а) или сплошными на весь дом (рис. 3б) При изготовлении отдельными блоками арматуру размещают в нижней части плиты. При изготовлении же сплошной плиты в местах её опирания на внутренние цоколи арматуру необходимо устанавливать в её верхней части.

Рис. 3.
Схема изготовления монолитного цокольного перекрытия: а — отдельными блоками; б — сплошной плитой.

Преимущество применения двутавровых или тавровых балок заключается в возможности изготовления жёсткого поддона без применения опорных стоек. Недостатком является то, что эти балки могут быть «мостиками холода», поэтому требуется дополнительное утепление перекрытия.

Рис 3_1
Раскладка двутавровых балок при изготовлении поддона цокольного перекрытия.

Альтернативой первым двум вариантам будет устройство поддона отсыпкой из непучинистого грунта — крупным или средней крупности песком — на всю высоту цоколей. Преимущество такого способа устройства поддона — в простоте технологии. Отпадает необходимость применения дорогого профильного настила, балок и опор. Недостатком же является невозможность вентилирования цокольного пространства и использования его для технических целей, а также большой расход песка.

Свежеуложенный, даже утрамбованный песок со временем может ещё уплотниться, поэтому плиты для большей надёжности следует армировать как висячие.

Рис 3_2
Устройство сплошного поддона из профнастила.

Если основание строительной площадки сложено непучинистыми грунтами, то при использовании песчаной отсыпки никаких проблем для целостности плит перекрытий не возникает. Если же основание сложено пучинистыми грунтами, то могут быть деформации пучения и проблемы возникают.

Например, по Московской области при нормативной глубине промерзания 1,4 м под неотапливаемыми домами расчётная глубина промерзания составляет -1,6 м. При высоте песчаной подушки 0,8 м глубина промерзания пучинистого фунта также может составить 0,8 м. В этом случае деформации пучения ненагруженного грунта могут достигать 9,6; 5,6 и 2,8 см соответственно в сильно-, средне- и слабопучинистых фунтах. Под нагрузкой (от песчаной подушки и плиты) деформации пучения будут несколько меньше, но их вполне достаточно, чтобы в плите, защемлённой по периметру стенами, образовались трещины.

В пучинистых грунтах при устройстве отсыпки под плитами цокольного перекрытия промерзание основания в процессе строительства и эксплуатации дома не допускается. Если к началу зимнего сезона подача тепла в коробку дома не может быть обеспечена, то необходимо организовать временное утепление плиты.

В некоторых случаях утеплитель, например, из экструдированного пенополистирола («Пеноплэкс» или др.) укладывают под изготавливаемую плиту на стадии устройства насыпной подушки.

Ни того, ни другого застройщик, о котором шла речь в начале статьи, не сделал.

1. При изготовлении монолитных плит цокольного перекрытия с устройством песчаной отсыпки на непучинистых грунтах никаких мер по их сохранению в зимний период не требуется.

При изготовлении плит с использованием песчаной отсыпки на пучинистых грунтах необходимо принимать меры, чтобы не допустить промерзания основания. Для этого укладывают постоянный утеплитель — под плиту или временный утеплитель — на плиту.

2. Представляется, что при равных возможностях устройство цокольного перекрытия из сборных плит предпочтительнее. При непродолжительном строительном сезоне на изготовление монолитного перекрытия уходит слишком много времени.

Кстати, у застройщика в проекте фундаментов было предусмотрено цокольное перекрытие из сборных плит. Почему он отступил от проекта и перешёл на монолитный вариант — неизвестно.

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетонных блоков

Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

• Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки

Шаг, м	Пролет, м
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
0,6	75х100	75х200	100х200	150х200	150х225
1,0	75х150	100х175	125х200	150х225	175х250

• Доски для перекрытия и пола.
• Деревянные лаги.
• Бруски деревянные 5х5 см.
• Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
• Утеплитель типа минеральной ваты.
• Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
• Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
• Цемент и песок для создания армопояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

Укладка балок

Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

• Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
• Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

• Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
• Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
• Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

Утепление балок

Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

Укладка наката и утепление перекрытия

Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

Укладка лаг и настил пола

Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

Устройство перекрытия цокольного этажа

Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.

Устройство чердачного перекрытия

Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.