Опалубка из подручных материалов своими руками

Опалубка из подручных материалов своими руками

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

Читать еще:  Инвентарная опалубка что это такое?

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Опалубка своими руками или несколько советов, как сэкономить на возведении фундамента

Вырываем котлован

Любая стройка начинается с земляных работ. Прежде всего выкапываем траншею, в которую будет заливаться бетон. Некоторые строители используют открытый способ заливки, когда разрывается полностью котлован и выставляется высокая опалубка на 120-150 сантиметров. Такие работы не являются обязательными – можно достичь такого же результата посредством углубления траншеи – высота установки надземной опалубки будет намного меньше. Это сэкономит нам средства и затраты времени.

Рассмотрим процесс подробнее:

Для начала необходимо убрать с участка все ветки, пни, мусор и верхний слой почвы, который слишком рыхлый для того, чтобы играть роль стенки опалубки. Снимаем около 25 сантиметров почвы по всему периметру предварительно начерченного фундамента и еще 60-70 сантиметров вокруг него. В помощь вам грабли и совковая лопата.

Измеряем ширину и длину будущей конструкции, забиваем колышки по углам и натягиваем толстую нитку, хорошо заметную. По ней мы будем копать траншею.

Берем штыковую лопату и копаем от начала угла и до вечера. За несколько дней можно вырыть траншею глубиной около 1 метра, шириной 30-40 сантиметров. При обычной почве, где твердая земля начинается на глубине 40-50 сантиметров, этого будет вполне достаточно.

Чтобы земля не обсыпалась, ее надо немного загладить, сделать траншею с ровными стенками. Лучше всего для этой цели использовать обычную саперную лопатку с ровным ковшом – работать в траншее намного удобнее и стенки будут значительно ровнее.

У вас пойдет немного больше бетона при заливке траншеи, чем опалубки, поскольку стенки будут не совсем ровными, работать на большой глубине (свыше 60 сантиметров) тоже неудобно. Но экономия средств окажется значительной.

Выставляем надземную опалубку

Меняем вид деятельность. Грубая мужская сила вам больше не понадобится, теперт в почете точность и аккуратность. Вам потребуется выставить опалубку высотой до 50 сантиметров по нитке, которую вы натянули для фундамента.

Перебиваем колышки на высокие опоры и натягиваем нитку по уровню на высоте 50 сантиметров от земли. Это необходимо для того, чтобы сделанная опалубка для фундамента своими руками была не только красивой и ровной по бокам, но и не косила по горизонтальному уровню.

Внутренняя часть может быть неровной – это не обязательное требование. Ее можно сделать из стального листа, старого металлического шифера, борта с прицепа или грузового автомобиля – это самые простые варианты. Еще можно сбить несколько старых неровных досок в одну группу, после чего поставить их и подпереть – здесь особая технология не нужна. Наружную стенку делать намного сложнее, поскольку она должна быть идеально ровной (изолировать и отделывать ее будет намного проще). Если у вас есть несколько листов ОСБ из старого потолка или большие куски фанеры, тогда лучше будет использовать именно их.

Чтобы вашу опалубку не расперло тяжелым бетоном, который будет заливаться в нее, необходимо качественно все закрепить. Изготовление опалубки своими руками подразумевает 2 типа подпорок – вертикальные прямые, которые забиваются параллельно стенкам и не дают им смещаться, а также косые, которые упираются в плоскости стен в разных местах. Первые делаются металлическими, другие – из любых подручных материалов, преимущественно старых брусьев из дерева или досок. Вертикальные подпорки можно сделать из ненужных труб, уголков, балок – без разницы.


Теперь можно еще нарезать деревянные бруски 50х50 мм по 20 см длинной (по ширине опалубки, можно и 30) и вставить их между стенками. Прикрутить с двух сторон саморезы на 10 см – это поможет выровнять толщину фундамента, сэкономить бетон и повысить внешний вид этой конструкции. Теперь опалубку можно считать завершенной, осталось только сравнить все с показаниями уровня.

Как сделать опалубку своими руками и не допустить ошибок

У многих новичков, которые пытаются сделать эту конструкцию из подручных материалов, возникает много проблем. Сейчас мы рассмотрим основные ошибки и дадим рекомендации, как избежать их и не потратить лишние деньги и время.

  1. Опалубочные системы выставляются только из прочных или гибких материалов. Это могут быть доски, металл, но никак не обычный шифер, поликарбонат и другие аналогичные материалы. Они могут треснуть в самый ответственный момент или выгнуться. И то и другое сводит вашу работу на нет.
  2. Нельзя строить в холодное время года, поскольку свойства материалов и бетона теряются. Прочность фундамента будет значительно ниже, чем обычно.
  3. При установке косых подпорок следите за тем, чтобы не оставалось большой площади без опоры. На каждый квадратный метр должно быть равномерно распределено 2-3 деревянные квадраты.
  4. Заливать сразу всю массу опасно – слишком высокое давление. Лучше подождать 2-3 часа, пока «плавучесть» смеси снизиться и только потом доливать другую часть. Тогда потребуется намного меньше опор для завершения работ.
  5. Если вы еще не знаете, как сделать опалубку ровной, чаще пользуйтесь уровнем, поскольку потом будет очень тяжело выровнять первый ряд блоков или кирпичей. После каждой операции сверяйтесь, причем не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной (прислонить уровень в нескольких точках по всей длине опалубки).
  6. Есть смысл приготовить редкий раствор наверх, чтобы максимально выровнять поверхность, а погуще смесь сделать для пола, чтобы меньше растекалось.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать дешевую и эффективную опалубку, которая непременно выдержит любые нагрузки.

Как сделать опалубку из подручных материалов своими руками

Опалубка из подручных материалов должна монтироваться с соблюдением всех норм. Правильно рассчитанные данные – залог возведения крепкого фундаментного сооружения. Существует два вида опалубки:

  1. Съемную конструкцию применяют при временных постройках и для того чтобы поднять ленточный фундамент. Для строительных работ подойдет деревянный брус либо доска.
  2. Несъемная конструкция применяется при возведении столбчатых буронабивных фундаментов. Где основой служит асбестоцементные трубы или другие стройматериалы. По технологии трубы должны быть наполнены бетонной смесью и оставлены в роли несущей части опоры.

Подходящие материалы для сооружения

Когда возникает вопрос из чего сделать опалубку для фундамента? Конструкцию делают из металла, железобетона, пенополистирола, древесины, подручных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Металл

Является универсальным и самым дорогим вариантом опалубки. Для того чтобы построить сооружение рекомендуется применять листы из стали, толщина которых равна 1-2 миллиметрам. Материал подойдет для постройки монолитного и ленточного фундамента. Арматура, приваренная к листам опалубки, увеличит жесткость бетонного основания. Главное преимущество материала – его можно легко обработать и выгибать под подходящую форму фундамента. Минус железной опалубки – высокая цена в сравнении с другим сырьем.

Читать еще:  Какой размер пеноблока нужен для строительства дома?

Железобетон

Такой способ сооружения опалубки из бетонных плит считается недешевым. От размера толщины блоков будет зависеть расход бетонного раствора. Такая методика позволяет сэкономить при сооружении основания, при этом прочностные качества конструкции не ухудшатся. Недостатком является большой вес железобетонного стройматериала, для установки которого требуется специальная техника.

Подручные материалы

В качестве подручных материалов используют шифер, поддоны и профлисты. Главное преимущество конструкции – дешевизна.

Наиболее часто используются поддоны, для этого:

  1. Два поддона скрепляются между собой и ставятся на торец.
  2. С одной стороны щели закрывают ЭППС. Для крепления подойдут саморезы с шайбами или дюбели.
  3. С другой стороны прикрепляют деревянные рейки и крепят гидроизоляционный материал или ГКЛ.

Недостатки самодельной конструкции из подручных материалов:

  1. Трудности, возникающие при сборке из-за несоответствия размерных величин.
  2. Имеются риски протекания залитого бетонного раствора.
  3. Низкий уровень показателей несущих характеристик.
  4. При сооружении имеется необходимость использовать дополнительные распорки и опоры.
  5. Данный вид опалубки рассчитан на дом небольших габаритов.

Древесина пользуется популярностью, как у профессионалов, так и у частных строителей. Применяют в основном доски и листы фанеры. К плюсам относятся доступная стоимость стройматериала и простота при монтажных работах. Главный минус – это строительство дополнительных элементов для укрепления конструктивных качеств. Необходимость возникает при различности размеров применяемых материалов.

Как смастерить опалубку для фундамента своими руками

Монтажные работы чаще всего производят из досок первого или второго сорта. Порядок работ:

  1. Подготовительный этап, место расположения будущей опалубки расчищается.
  2. Выкапывается траншея.
  3. Из заранее нарезанных досок и брусков сооружают щиты. Сбивку рекомендуется производить в вертикальном и горизонтальном порядке на расстоянии 1 метра друг от друга. Например, отрезок доски длиной 3 м должен быть соединен в 3 местах продольными брусьями.
  4. Выставить по уровню сооружение следует по рекомендациям СНиП.
  5. Доски сбиваются гвоздями – это дешево, но долго. Прикрутить саморезами будет стоить дороже, но и строительная процедура выполняется намного быстрее.
  6. Щит с наружной стороны должен быть ровным и гладким – это обеспечит надежность, и качество поверхностного слоя нижней части фундамента.

Шляпки соединительных элементов должны находиться с наружной стороны, где будет происходить соприкосновение с бетонной конструкцией.

Через сколько можно снимать опалубку с фундамента? Все зависит от конструктивных особенностей постройки. Правильно ее будет снять, когда бетон достигнет показателей прочности 75-80 %. При возведении малогабаритных конструкций, которые не несут значительную нагрузку, снятие опалубки допускается при показателе 50 % от требуемой прочности.

Видео: Как сделать опалубку, шиты, подпорки, вымерить горизонталь?

Рекомендации по изготовлению правильной опалубки для фундамента

  • Когда щиты будут установлены по всей длине траншеи, изготавливают хомуты из дерева. Размер длины хомута должен составлять больше половины от высоты щита. Такие элементы придадут опалубке прочность. Что является немаловажным при заливке раствора для формирования фундамента, когда на стенки деревянного каркаса будет влиять значительное давление.
  • В месте скрепления доски со щитом следует установить дополнительный опорный элемент – подоткос. Такие вспомогательные части укрепляют опалубку для фундамента и не позволяют раствору расползаться.
  • Рекомендуется избегать щелей в опалубке. В противном случае бетонная смесь вытечет. Для устранения щелей применяют паклю, гидроизолирующие средства.
  • Гидроизоляция фундамента. Для этого внутреннюю часть опалубки и траншею накрывают рубероидом. Полиэтиленовая пленка также может послужить для создания герметичности опалубки и создаст оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона. После этого приступают к армированию фундамента.

Самостоятельный расчет опалубочной конструкции

Чтобы рассчитать самому количество требуемого материала, приведем пример, стандартной деревянной опалубки предназначенной для фундамента. Готовые деревянные заготовки имеют такие размеры – 6 м длина, 15 см ширина и толщина от 2, 5 см.

Чтобы сделать грамотный расчет следует разделить периметр будущей опалубки на длину применяемой доски. Высота фундамента делится на размер ширины доски. Далее значения следует перемножить и получить нужное количество стройматериала. На 1 м3 понадобится от 45 до 60 шт., количество будет зависеть от ширины применяемых досок.

Перед тем как ставить опалубку следует добавить в пункт с расходами приобретение бруса для крепежа основных частей и распорок для усиления опалубочной конструкции. В различных вариантах дополнительная статья расходов составляет до половины стоимости основного материала.

Также потребуется дополнительные средства для покупки арматуры, инструмента и крепежей. Специалисты рекомендую использовать съемную опалубку, которую берут в аренду. Мелкощитовая опалубка состоит из набора элементов небольшого размера масса, которых составляет до 50 кг, что позволяет легко собрать и разобрать систему. Такой вариант будет дешевле, чем самостоятельный монтаж.

Несъемный вид опалубочной конструкции

Установка несъемного сооружения проста и очень быстрая. После того как бетонная смесь будет залита опалубка останется частью фундамента.

  • гвозди 70 мм;
  • листы фанеры 18 мм;
  • болты соединения (диаметр 10 мм);
  • шайбы 30-40 мм;
  • брус 50х50 мм.
  1. При изготовлении каркаса щита, каждый брус должен быть прикреплен к листу фанеры в самостоятельном порядке. Специальное шунтованное соединение делать не потребуется.
  2. Листы фанеры 1525х1525 мм распилить пополам.
  3. Крепить фанеру к каркасу гвоздями через 100-150 мм.
  4. Конструкцию пропитывают масляным средством с рабочей стороны и торцов.

Несъемные опалубки собираются из подручных материалов или рекомендуют использовать ЦСП, ДВП. В качестве каркаса могут послужить полые металлические или асбестовые трубы. Такой метод увеличит прочность бетонного основания.

Делаем опалубку для ленточного фундамента своими руками из досок, фанеры и ОСБ

Одним из важнейших этапов при возведении любой постройки своими руками является обустройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. От долговечности этого изделия зависит период эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию при его изготовлении.

Хорошими рабочими характеристиками обладает фундамент ленточного типа, который оборудуют по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких, как кирпич и монолит. Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой несущим стенам, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снимать

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных распорок и угловых упоров. Ее основным назначением является придание бетонному основанию предусмотренной строительным проектом формы.

Опалубка необходима для того, чтобы построить фундамент любого типа, но самых больших размеров она достигает при обустройстве ленточных оснований. Конструкция должна иметь достаточную упругость и прочность, чтобы выдержать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для ее сборки выбираются с учетом обозначенных характеристик.

Независимо от того, какой тип опалубки мы применяем, основание для дома следует армировать. Читайте в отдельной статье «Какая арматура нужна для обустройства ленточного фундамента дома: виды, марка и диаметр».

Выбираем вид опалубки: съемная или несъемная?

Существующее в настоящее время огромное разнообразие типов опалубки можно подразделить на две большие группы: съемного и несъемного типа. Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная — однократно. Выбор осуществляется в зависимости от эксплуатационных требований.

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, имеют отличные характеристики звукопоглощения и сбережения тепла. Они обуславливаются пенополистирольными блоками, остающимися на внешней поверхности после отверждения залитой в полости блоков бетонной смеси. Эту технологию можно применять как в строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Несъемный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае выполнить полноценную гидроизоляцию фундамента невозможно. О том, как сделать опалубку для фундамента несъемного типа, читайте в специальной статье.

Элементы съемной опалубки после отверждения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут использоваться повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Опалубка из древесины, используемая при обустройстве оснований небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но зато и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Наиболее дорогим материалом для опалубки являются изготовленные из металла листы толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко изгибать под любыми углами, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для увеличения ее жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные прутья. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.

Читать еще:  Опалубка монолитного пояса

Наиболее популярный материал для опалубки — древесина в виде досок, фанеры или плит ОСБ. К достоинствам деревянных конструкций относится простота их монтажа без использования специальных инструментов и их доступная стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работы по усилению упорами и распорками. Опалубки из досок и фанерных листов часто применяются при строительстве частных домов.

Отрицательных сторон значительно больше. К ним относятся:

  • повышенная сложность монтажных работ;
  • возможность возникновения утечки бетонной смеси;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимость обустройства дополнительного крепежа.

Такого рода конструкции можно использовать только при сооружении небольших строений. При капитальном строительстве опалубку, изготовленную из подобных материалов, не используют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с двух сторон.

Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут весьма значительными, особенно если он значительно заглублен в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроительстве чаще всего применяются доски, фанера и плиты OSB. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При самостоятельном выполнении монтажных работ важно делать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать напор бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собираемого щита составляет около двух метров, при большей длине со щитами трудно работать.

Щиты из обрезной доски готовы к монтажу опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. В середине и по краям набиваются вертикально более длинные и заостренные снизу рейки, для того чтобы заглублять их в почву при установке.

Конструкция щита на основе фанеры или OSB

Щиты из листов фанеры и плит OSB монтируются на предварительно изготовленную раму из деревянных брусьев. На иллюстрации представлена конструкция щита, изготовленного из фанеры. При этом удобно воспользоваться листами размерами 1525х1525 мм, которые пилят пополам. Готовые щиты соединяют между собой с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых брусках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован выполняется разметка площадки с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Дно котлована покрывается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

  • вертикально расположенными колышками обозначается периметр установки опалубки;
  • по ним выравниваются щитовые ограждения, расстояние между ними должно соответствовать ширине полосы фундамента;
  • через каждый метр длины щитовые ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
  • стыки щитов, при необходимости, дополнительно укрепляются деревянными брусками;
  • в верхней части ограждения устанавливаются трубы для создания технологических отверстий в фундаменте;
  • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежных элементов

Проще всего ставить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заостренными снизу рейками. Они погружаются в грунт, и щиты выравниваются при помощи строительного уровня.

Фиксация щитов

Опалубка должна выдерживать напор заливаемой в нее бетонной массы, поэтому производится укрепление элементов конструкции подпорками через каждый метр ее длины. Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделять особое внимание и тщательно выполнять работу на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, подпорки устанавливаются двумя ярусами, при значительной высоте щитов укрепление выполняется в несколько рядов.

Варианты укрепления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется с помощью шпилек, изготовливаемых из прута и отрезков пластиковых труб. Распорные шпильки, представляющие собой прутья с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

  • между противолежащими щитами опалубки помещается отрезок пластиковой трубы;
  • в нее через просверленные отверстия продевается шпилька;
  • с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы, защищающие опалубку от повреждений;
  • с внешней стороны на резьбу накручиваются гайки.

Распорные втулки и гильзы отверстий под коммуникации

При демонтаже опалубки первым делом откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы. Доски из щитовых ограждений можно использовать вновь. Сложно разбирать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиваются грязью, их очень трудно вывинчивать.

По мере готовности конструкции в нее можно заливать бетон. О том «Как замесить бетон для фундамента своими руками: состав и пропорции смеси» читайте в специальной статье.

Особенности обустройства круглой опалубки

В случае скругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из фабричных металлических элементов. Однако такая возможность присутствует не всегда.

Круглую опалубку своими руками удобно установить из металлического профилированного листа. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

Опорные брусья устанавливают на внутренней и внешней части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними вдоль периметра тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки к опорам крепятся саморезами изогнутые по месту фанерные листы.

Посчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания нужно разделить соответственно на длину и ширину предназначенных для использования досок. Перемножением полученных цифр определяется их количество, необходимое для возведения конкретной опалубки. Помимо досок, необходимо приобрести деревянные брусья и распорки. Их стоимость может доходить до половины расходов на приобретение досок. Нужно учесть и дополнительные траты на шпильки и крепежные элементы.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Изготовить щитовое ограждение совсем без щелевых промежутков не удается, и бетонная смесь просачивается наружу, пачкая элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные на внутренней стороне опалубки отлично защищают поверхность досок от загрязнений бетонной смесью не только с внутренней, но и с внешней стороны конструкции.

Применение полиэтиленовой пленки или рубероида сохраняет опалубку и упрощает ее демонтаж

Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет проведение демонтажных работ. В случае необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из древесины не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы многократно.

Также полиэтиленовой пленкой или рубероидом покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать краткосрочный перерыв в работе или по завершению отливки. Они предотвращают образование твердой корочки на поверхности материала и задерживают влагу, необходимую при созревании бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковочных швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяют перегородками. После отверждения бетонной смеси в первой секции перегородка снимается и переставляется на длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента по частям с вертикальным делением

При горизонтальном расположении стыковочных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот метод используется при обустройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная лента разделяется по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня грунта. Стыковочные швы нельзя располагать на поясах армирования, они должны находиться выше или ниже их уровня.

Схема заливки фундамента по частям с горизонтальным делением

Заливку фундамента частями можно осуществлять, дождавшись полного отверждения фрагмента бетонного основания, только после этого приступая к изготовлению следующего или делая краткосрочные перерывы в работе. В последнем случае, для того, чтобы бетон не схватился, его поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сняв укрытие, можно продолжить процесс заливки фундамента.

Метод устройства фундамента по частям позволяет переставлять съемные щиты опалубки с уже готового участка на следующий. Таким образом, экономятся материалы и время изготовления ограждений.

Независимо от вида фундамента и материала опалубки, для ее обустройства полезен чужой определенный опыт. Пусть видеоролик разрешит все оставшиеся у Вас вопросы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector