Как крепить пароизоляцию к стропилам?

Как крепить пароизоляцию к стропилам?

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Читать еще:  Нужно ли утеплять пеноблок толщиной 400 мм?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Крепление пароизоляции при монтаже строительных конструкций

Пароизоляция – это способ защиты строительных конструкций и материалов от проникновения пара, а также образования конденсата на их поверхности.
В зависимости от материала, используемого для этих целей, различается и крепление пароизоляции к защищаемой поверхности.

Стены, обшитые пароизоляционным материалом

Назначение и отличительные характеристики

Основное предназначение пароизоляционного слоя, это защита строительных конструкций от проникновения влаги в парообразном состоянии на их поверхность и последующего образования конденсата, негативно сказывающего на эксплуатационных характеристиках этих конструкций (материалов).
Как правило, пароизляция укладывается изнутри зданий (сооружений), что объясняется тем, что во внутреннем пространстве влажность воздуха выше, чем снаружи.
Отличительными характеристиками пароизоляции от гидроизоляции являются:

  • место расположения в «пироге» строительной конструкции (потолок, кровля, стены и т.д.);
  • назначение – гидроизоляция защищает от проникновения воды снаружи, а пароизоляция – от проникновения паров воды изнутри;
  • пароизоляция не пропускает влагу (пар), которая задерживается на ее поверхности как изнутри, так и с наружи, а гидроизоляция – пропускает влагу (пар) в одном направлении и задерживает в противоположном.

Разновидности пароизоляционных материалов

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий выбор пароизляции различных видов, отличающихся по составу и структуре, а также способу монтажа и стоимости. Вот некоторые из них:

  • пленки, изготовленные из полиэтилена различной структуры (однослойные, двухслойные, армированные);
  • пленки с покрытием одной из сторон слоем фольги (фольгированные пленки);
  • пленки с покрытием, препятствующим образованию конденсата (анти конденсатные пенки);
  • пленки с пористой структурой (мембраны), классифицируются как:псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные и являются паропроницаемыми (паровыводящими) материалами, используемыми с наружной стороны утеплителя.

Псевдодиффузионные мембраны способны пропускать до 300 гр/м2 испарений в сутки,
диффузионные – от 300 до 1000 гр/м2 за этот же период, а у супердиффузионные – более 1000 гр/м2 в сутки.

Псевдодиффузионные мембраны используются для пароизоляции внутренних помещений, а мембраны диффузионного и супердиффузионного типов – применяются при монтаже фасадов зданий, выполняя дополнительно функцию защиты от ветра (ветробарьер).

Монтаж пароизоляционного барьера

Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.

Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.

Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.

Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.

Подготовительный этап

В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:

  • место использования, монтажа (фасад здания, внутренние помещения и т.д.);
  • требования к техническим характеристикам (способность пропускать испарения);
  • эксплуатационные показатели;
  • возможность (особенности) выполнения монтажа на той или иной строительной конструкции.

Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.

Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

Выполнение работ

На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.

Крепление к потолку

Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.

Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.

Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.

Крепление пароизоляционной мембраны к потолку

Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.

При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.

К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером

Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов.
По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча).
Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.

Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой

Крепление к полу

При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.

Читать еще:  Требования к ступеням лестниц СНиП

Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.

Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.

Крепление к стене

При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.

Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.

При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.

Завершающий этап

В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.).
Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.

Некоторые особенности монтажа

При монтаже пароизоляционного барьера необходимо учитывать некоторые особенности выполнения работ и знать ответы на следующие вопросы:

  1. Какой стороной монтировать пароизоляционный материал?
  2. Как крепить пароизоляционные мембраны?
  3. Нужен ли вентиляционный зазор?
  4. Каким должен быть перехлёст полотен?
  5. Нужно ли проклеивать стыки и чем?
  6. Как долго можно оставлять мембрану открытой?

Какой стороной монтировать пароизоляционный материал

Для различных видов пароизоляционных материалов ответ на этот вопрос звучит следующим образом, это:

  • Полиэтиленовая пленка всех типов – ее сторона не имеет значения, т.к. они равнозначны по техническим характеристикам.
  • Фольгированная пленка – укладывается фольгированным слоем во внутреннее пространство помещения.
  • Антиконденсатная пленка – укладывается основой внутрь помещения, а антиконденсатным слоем, к строительным конструкциям.
  • Мембраны – укладываются гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – во внутреннее пространство утепляемого помещения.

Как крепить пароизоляционные мембраны

Как уже было написано выше, для крепления материалов, используемых для пароизоляции, применяются специальные скобы и оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, однако это не является надежным способом крепления, что обусловлено большой парусностью мембран.

Надежную фиксацию пароизоляции на покрываемой поверхности можно осуществить, используя контррейки, монтируемые по элементам строительных конструкций поверх пароизоляционного слоя.

При монтаже навесных фасадов, крепление пароизоляции осуществляется к элементам крепления теплоизоляции (фиксирующим дюбелям, кронштейнам крепления) посредством болтового или иного соединения, предусмотренного для закрепления теплоизолирующего слоя.

При монтаже на кровельных стыках и прочих элементах здания (оконные и дверные проемы, трубы, вентиляционные каналы и т.д.), крепление пароизоляции осуществляется с использованием двусторонних лент. На неровных поверхностях, когда невозможно использование клеящих лент, применяются специальные клеи на основе полиуретана и каучука.

Инструкция по укладке пароизоляции

При утеплении стен, перекрытий и крыш нужно надежно защитить утеплитель от влаги. Для этого используется гидро- и пароизоляция. В этой статье мы поговорим об укладке пароизоляции. Рассмотрим, какие функции она выполняет, какие виды пароизоляционных материалов существуют и как их правильно смонтировать.

  • 1. Функция пароизоляции
  • 2. Виды пароизоляционных пленок
  • 3. Как укладывать пароизоляцию: пошаговая инструкция
  • 4. Монтаж пароизоляции при наружном утеплении стен
  • 5. Общие рекомендации

Функция пароизоляции

Вспомним структуру кровельного пирога. Под кровельным покрытием находится слой гидроизоляции, затем — обрешетка, утеплитель и пароизоляция. Пароизоляция всегда находится с внутренней стороны пирога, то есть со стороны жилых помещений. И если гидроизоляция защищает утеплитель от влаги снаружи, то пароизоляция — изнутри.


Внутренние и внешние факторы, которые оказывают негативное влияние на ваш дом

Что делает пароизоляция:

Защищает утеплитель от паров. Они образуются во время приготовления пищи, принятия душа/ванны, исходят от людей и животных. Если пар проникнет в утеплитель, утеплитель намокнет и постепенно потеряет свои теплоизоляционные качества.

Защищает от пара несущие конструкции. Предотвращает появление плесени, грибка, не дает дереву гнить. Защищает металлические конструкции от коррозии.

Помогает поддерживать уютный климат в помещениях.

Виды пароизоляционных пленок

Есть несколько видов пароизоляционных пленок. На выбор конкретного вида влияет:

Место, где будет располагаться пленка: крыша, перекрытие, стена

Уровень влажности в помещении. При высокой влажности, например, в банях нужны более влагостойкие пленки

Рассмотрим основные пароизоляционные пленки на примере продукции Мегафлекс:

Parostop. Однослойная пленка из нетканого полипропилена. Используется в помещениях с невысоким или средним уровнем образования пара. В ванных комнатах, кухнях или банях такую пленку лучше не использовать. Подходит для чердаков, перекрытий и стен.

Vlagostop. Мощная пленка из усиленного тканого полипропилена. Обладает высокой прочностью на разрыв, надежно задерживает и отводит влагу. Используется в утепленных крышах, стенах и полах по лагам. Можно использовать при утеплении ванных комнат и кухонь.

Sauna. Специальная пленка для бани или сауны. Используется в стенах и перекрытиях. Снижает тепловые потери, надежно защищает утеплитель и несущие конструкции от проникновения пара и теплого воздуха.


Использование пленки Sauna

Как укладывать пароизоляцию: пошаговая инструкция

Монтаж пароизоляции внутри помещения крыши и стены мансарды

Рассмотрим последовательность действий при утеплении крыши. Обратите внимание: пленка монтируется после установки утеплителя, вплотную к нему.

1. Раскатайте пленку на нижней части стропил. Нахлест смежных полос должен составлять 10–15 см.

2. Зафиксируйте пленку на стропилах скобами или гвоздями с широкой шляпкой. Расстояние между ними — 10–15 см.

3. При укладке пленку нужно слегка натянуть. В защитном покрытии нельзя оставлять провисания и складки.

4. В местах нахлеста нужно следует отклеить защитную пленку и прогладить пленку. Как вариант, границы можно проклеить специальной клеевой лентой, чтобы в местах стыков не было щелей и зазоров.
asd

5. Сверху набивается контробрешетка, которая должна обеспечить вентиляционный зазор в 5 см между пленкой и финальной отделкой.

6. К стенам из плит OSB, кирпича или газобетона пленка крепится с помощью двусторонней монтажной ленты или каучукового клея.

Универсальная клеящая лента с экстремальной силой сцепления от Megaflex

Монтаж возле мансардного окна

1. При отделке оконной коробки пленку нужно нарезать полосами и укладывать внахлест. Пленка приклеивается двусторонней лентой или клеем-герметиком.

2. Открытые углы оконного проема следует дополнительно проклеить битумкаучуковой лентой.

Стропила

1. Стропила обязательно следует покрыть полосами пленки. Эти полосы нужно склеить с основным пароизоляционным покрытием.

2. В местах пересечения в пленке нужно проделать разрез в форме буквы «Н»

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении стен

При утеплении каркасного дома (из плит OSB)

1. Пароизоляция устанавливается до монтажа стойки каркаса и волокнистого утеплителя.

2. Для этого поверх плиты OSB нужно наклеить двустороннюю клейкую ленту (из бутилкаучука) и смонтировать пароизоляционную пленку.

3. При монтаже гладкая сторона пленки должна быть обращена в сторону утеплителя.

При наружном утеплении домов из кирпича или бетона

На бетонную или кирпичную стену устанавливается обрешетка: дистанционные планки, толщиной 5 см.

Пароизоляционная пленка раскатывается горизонтальными полосами, начиная с нижней части планок.

Пленка фиксируется на планках с помощью строительного степлера или гвоздями с широкой шляпкой. Шаг крепления — 10–15 см.

Полосы пароизоляции следует укладывать внахлест — 10–15 см.

Гладкая сторона пленки должна быть обращена к утеплителю.

Читать еще:  Автономная канализация своими руками схема

После укладки пленки поверх нее монтируется стойка каркаса.

Обработка примыканий и стыков

1. Обработка мест нахлеста. Нужно отклеить защитную пленку и прогладить стык. Как вариант — место нахлеста можно проклеить односторонней клейкой лентой.

2. Примыкания к стене (бетонной или кирпичной). Напуск пленки на стену должен быть порядка 10 см. В этом месте ее необходимо приклеить клеем-герметиком или двусторонней лентой.

Финальный этап монтажа

После укладки пароизоляции порядок действия следующий:

1. Монтируется утеплитель.

2. Поверх утеплителя — гидроизоляционная мембрана. Для мембраны Siding нужен вентиляционный зазор (придется обустроить обрешетку). Мембрану Dom можно монтировать без вентзазора.

3. Финишная отделка.

Общие рекомендации

Не оставляйте пароизоляционные пленки надолго под прямыми солнечными лучами.

Несущие конструкции часто обрабатываются защитными химикатами: антипиренами, антисептиками и др. Проверьте, совместима ли пароизоляционная пленка с конкретными химикатами.

Пароизоляцию можно укладывать вертикально или горизонтально.

Обращайте внимание на маркировку. Она определяет какой стороной пленку нужно укладывать к утеплителю.

Тщательно обрабатывайте стыки, примыкания, места швов и нахлестов. Зазоры и негерметичность пароизоляционного слоя приводят к проникновению паров к утеплителю.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

  • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
  • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
  • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
  • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector