Главная » Кирпич

Заливка фундамента под кирпичный дом

Содержание

Заливка фундамента под кирпичный дом

Плитный фундамент под кирпичный дом

Этот вариант основы для кирпичного дома считается самым простым в исполнении, но не менее надежным. По конструкции – это цельная Ж/Б плита, служащая опорой всего строения. При правильной постановке, основа, созданная по такой технологии в отличие от ленточных и свайных фундаментов, способна без повреждений выдерживать любые нагрузки при неравномерном движении грунта. Преимущественно плитный фундамент используется на просадочных или пучинистых почвах.

Конструктивные особенности

По конструкции они разделяются на три типа: незаглубленные, мелкозаглубленные и фундаменты с глубокой основой. Первый вариант обустраивают без предварительного рытья котлована, и плита располагается непосредственно на выровненной поверхности. Для мелкозаглубленной плитной основы подготавливается место. Вырывается котлован глубиной в 50 см. И третий вариант, укладывается ниже точки промерзания грунта.

Сделать плитную основу под возведение несущих стен кирпичного дома, можно из обычной сплошной плиты, отлитой из бетона высокого качества и сборных Ж/Б балок, уложенных перекрестно для армирования и придания прочности. Допускается использование нескольких модулей. В этом случае каждая плита укладывается максимально плотно друг к другу, фиксируется арматурой, а все стыки заливаются цементной стяжкой.

По степени сложности из всех видов плитных оснований, самым простым считается малозаглубленный вариант. Способ изготовления позволяет не только сэкономить на материале, но и существенно снизить необходимость использования спецтехники и количество рабочего персонала. Плитный фундамент малозаглубленного типа, подходит для кирпичных домов любой сложности, при условии, что на месте строительства почва не характеризуется наличием грунтовых вод или подвижных пластов грунта.

Как заложить плитный фундамент?

Процесс закладки монолитного фундамента из плит, начинается после проработки входа инженерных коммуникаций и очистки местности. Снимается верхний слой почвы, и размечается место под котлован. Здесь также важно соблюдать геометрические пропорции. Все углы должны быть ровными, прямыми.

После подготовки места, по всей площади выкапывается углубление, немного больше толщины плиты на 5-7 см. Поверхность ямы разравнивается, и засыпается смесью песка с щебнем. Все это тщательно утрамбовывается и заливается цементным молочком.

В отличие от ленточного фундамента, работающего по аналогичной схеме, перед закладкой основной плиты нужно сделать гидроизоляцию и проложить теплоизоляционный материал. Это необходимо, чтобы полы в доме не промерзали, потому что только плита не сможет обеспечить теплосохранность дома своей конструктивной несостоятельности.

В качестве гидроизоляции используется рубероид, геотекстиль или виниловая пленка. Ее укладывают по всей поверхности котлована, оставляя места, размеченные под внутренние разводки коммуникаций если они предусмотрены проектом дома. Обязательно учитывается припуск со всех сторон, чтобы материал закрывал боковые стенки плиты. После всех манипуляций, сверху стелется теплоизолирующий материал: пенополистерол, пенопласт или полиуретан.

Место под плиту готово, осталось аккуратно положить ее. При помощи крана и двоих-троих людей это сделать нетрудно. Разместив основу на месте, по всему периметру обустраивается опалубка, из досок толщиной 30-40 мм, с надежными распорками. Высота бортиков не менее 50 мм. Согласно размерам конструкции опалубки, подготавливается арматурный каркас. Его можно сварить частями и уложив на место состыковать в единое целое. Или же делают одну большую сетку и при помощи крана, располагают ее на бетонной основе будущего фундамента. Для надежности, каркас фиксируется сваркой с технологическими крюками Ж/Б плит.

Последним этапом будет заливка бетона. Сделать это можно в несколько слоев, по типу обустройства ленточного фундамента, но в технологическом исполнении, надежнее будет единовременная заливка. Поэтому целесообразнее будет заказ миксера, с готовым раствором.

Площадь заливки бетонной смеси большая, поэтому ее в обязательном порядке «штыкуют» арматурой для выпуска пузырьков воздуха. Надежнее будет обработка виброплитой. В таком случае плитный фундамент будет отвечать всем технологическим нормам надежной и долговечной основы для кирпичного дома.

Делаем фундамент из кирпича своими руками

В частном строительстве фундамент из кирпича выбирают в качестве основания на спокойных, непучинистых грунтах. Технология возведения позволяет использовать минимум рабочих рук, техники, или, при необходимости, можно вести одновременную кладку в нескольких местах площадки будущего дома. По сравнению с монолитом из бетона, такое основание не требует сложного устройства опалубки.

Содержание 1 Тип фундамента 1.1 Столбчатый вариант 1.2 Ленточное исполнение 2 Материалы для кладки 3 Параметры и качество 4 Работа с раствором 5 Еще одно достоинство

Тип фундамента

Вес и размер постройки (например, дома) дают возможность выбрать, какой фундамент из кирпича своими руками заложить в проект. Для легких деревянных конструкций (каркасный домик, веранда, баня, гараж) можно сделать основание незаглубленного типа. Решающим в этом случае будет уровень грунтовых вод (УГВ), который должен быть ниже не менее, чем на 1 м.

Более массивный дом опирают на заглубленный фундамент, выложенный выше УГВ, но ниже глубины промерзания. Заглубление (без учета подушки) составляет 0,15-0,5 м от глубины промерзания. На грунтах, склонных к пучению, выбирают только заглубленный тип.

Последовательность операций вне зависимости от заглубления, цельности (ленточный, столбчатый):

  • Устройство подушки. Гравий фракции 50, промытый карьерный песок. Толщина 0,1-0,25 м;
  • При необходимости одновременно выводят дренаж;
  • Гидроизоляция снизу. Рубероид; Бетон. Пятка толщиной 0,1 м;
  • 1 ряд кирпича с перевязкой;
  • Армирование. Пруток Ø 6-8 мм, сетка; Кладка на заданную высоту с армированием предпоследнего ряда;
  • Наружная боковая гидроизоляция.

Для уверенности в прочности некоторые специалисты советуют сделать армирование сеткой через каждые 3-4 ряда. Металл не должен доходить до края камня 2-8 см, чтобы исключить коррозию.

В некоторых случаях можно исключить подушку, бетон под основание дома (геология, нагрузки УГВ). В условиях склонности почвы к пучению, кроме вышеперечисленных операций, выполняют обратную отсыпку из непучинистых материалов, закрывают отмосткой.

Столбчатый вариант

Из всех видов свай, кладка колонн из мелкоразмерных деталей требует большей выемки почвы для производства работ. Форму столба можно сделать прямоугольной или квадратной. Углы дома ставят на более мощные площади 0,51×0,51 м. Остальные части фундамента из кирпича опирают на колонны 0,38×0,38 м. Интервал в свету должен составлять 1,5-2 м по расчетным точкам.

Возвышение над уровнем земли должно составлять 0,15-0,2 м с выверкой по общей горизонтальности верхних плоскостей для установки венца. Защитить верхнюю часть кирпичной кладки, сделанной своими руками, необходимо штукатуркой и последующей обмазкой битумом.

Столбчатый фундамент из кирпича опасно оставлять без нагрузки значительное время. Движение верхних слоев грунта способно сместить оси, деформировать плоскости. Завершение работ планируют при плюсовых температурах наружного воздуха.

Ленточное исполнение

Кирпичная лента имеет следующие особенности:

  • Высокий показатель жесткости;
  • Средняя прочность;
  • Низкая устойчивость к влаге в сравнении с бетоном, необходимость тщательной гидроизоляции;
  • Относительна подвижность элементов при разрушающих воздействиях;
  • Ремонтопригодность отдельных фрагментов;
  • Исполнение из небольших наборных деталей сложных форм, проемов, переходов своими руками;
  • Срок эксплуатации при соблюдении технологии 25-50 лет.

Встречаются случаи некорректного сравнения стоимости бетона к затратам на фундамент из кирпича для одного деревянного дома. Упускается стоимость опалубки, приготовления/доставки миксером, пригодность бетона к использованию в течение 40 минут от окончания замеса.

Материалы для кладки

Можно выложить надежную основу своими руками, предварительно заготовив качественный материал. Часто с этой целью берут б/у кирпич. Он прошел проверку временем, дефекты уже проявились. Однако надо учесть, что морозостойкость изделия рассчитана на определенное количество циклов. Новая керамическая единица берется с классом от F 35 до F100, б/у – неизвестно.

По способу изготовления (обжиг) красный полнотелый кирпич значительно превосходит силикатный способностью противостоять влаге. Поэтому для несущей части дома пригоден только такой камень.

Посмотрите видео, как правильно выбрать материал для кладки основания дома.

Параметры и качество

Изготовление производится по ГОСТ 530-2007, в котором прописаны способы контроля и причины выбраковки. Для этого вида работ выбирают марки красного М-150, М-175, М-200, М-250 и М-300 (допустимый предел водопоглощения в диапазоне 6-16%):

  • Обычный, одинарный 25х12х6,5 см;
  • Утолщенный 250х12х8,8 см;
  • Модульный 28,8×13,8×6,5 см;
  • Модульный, утолщенный 28,8×13,8×8,8 см.

Габарит важен для расчета количества требуемого материала. Материала обычного размера на 1 м³ фундамента требуется порядка 400 шт (+1/4 займет раствор).

Продукция считается обожженной качественно, если не нарушена геометрия, звук при ударе получается звонким. Бледный цвет в сочетании с глухим звуком выдает брак.

Работа с раствором

Для приготовления раствора используют цемент и песок в пропорции 1/3. Даже при наличии наружной гидроизоляции можно внести гидрофобные полимерные добавки (морозоустойчивые). Набор прочности происходит до 10 дней, схватывание – за первые 2 дня. Необходимо выдержать для ухода влаги из швов до наложения битума, рулонной изоляции.

Рекомендуем посмотреть, как правильно использовать кирпич при выкладке основания для дома.

Еще одно достоинство

При строительстве не только фундамента, но и всего дома своими руками, кирпич является универсальным по применению материалом, с его помощью возможно выложить практически любой элемент. Дополнительным плюсом также является то, что его, в отличие от бетона, можно накапливать партиями заблаговременно без особых условий по складированию.

Как правильно залить фундамент под старый деревянный дом — пошаговая инструкция

Рано или поздно любой фундамент под домом приходится менять или ремонтировать. Дом начинает менять свое положение, могут появиться трещины, а окна и двери заклинивают. Все эти признаки говорят о необходимости ремонта или полной замены фундамента. В данной статье мы постараемся рассказать вам, как правильно залить фундамент под старый дом, не нарушив при этом целостность конструкции. Ведь только грамотно и правильно проделанная работа, даст вам гарантию того, что ваш дом будет прочно стоять еще не одно десятилетие. Однако, чтобы с уверенностью браться за это дело, следует тщательно разобраться со всеми тонкостями этого процесса.

Материал и инструмент необходимый для работы

Для ремонта или замены фундамента не всегда рационально использовать специальную строительную технику, да и подогнать ее к дому без ущерба для других построек и посадок садовых культур тоже бывает проблематично. Поэтому важно знать какой инструмент может вам потребоваться в ходе предстоящих работ и подготовить его заранее:

  1. Домкраты. Не менее 4 штук. Они могут быть любой конструкции, но предпочтительнее использовать гидравлические. Важно при их выборе учитывать, что им поднимать груз не менее 10 тонн весом, следовательно, они должны быть способны развить достаточное усилие. Если их нет у вас в наличии, то разумнее будет взять их в аренду, чем тратить средства на их приобретение;
  2. Кувалда, стальной лом или отбойный молоток;
  3. Клинья различных размеров;
  4. Временные опоры, в качестве которых можно использовать кирпичи, массивные брусья, прочные доски различной толщины, металлические балки или чурки;
  5. Щиты из брусьев или досок размером не менее 250 кв. см, которые будут служить основанием для домкратов;
  6. Стальные пластины толщиной около 5мм. для того, чтобы усилие от штока домкрата равномерно передавалось на нижние венцы строения;
  7. Бетономешалка. Она потребуется для того, чтобы приготовить цементный раствор. При большом объеме вручную это будет сделать трудно;
  8. Арматура, толщина которой будет составлять не менее 12мм;
  9. Материалы для раствора: цемент, щебень и песок. Их количество зависит от величины фундамента;
  10. Гидроизоляционные материалы.

Порядок выполнения работ и особенности каждого этапа

Замена фундамента или его ремонт не приемлет торопливости и спешки, все должно быть продумано до мелочей. Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить несущую способность грунта и глубину, на которой пролегают грунтовые воды.

Пренебрежительное отношение к этим параметрам приведет тому, что новый фундамент быстро придет в негодность, так как на него будет воздействовать сильное давление промерзлой почвы. Исходя из полученных данных, делается расчет глубины фундамента и особенности его монтажа.

Схема заливки фундамента под дом

Подъем дома с фундамента

Для того, чтобы на этом этапе не возникло проблем, начинать работы нужно с выполнения подпорок под углы дома. Начинают подъем дома с самого просевшего угла. Используя два домкрата, равномерно понимают угол с двух сторон.

Рекомендуется поднимать угол не более, чем на два сантиметра, в противном случае могут возникнуть множественные трещины. Через каждые 5мм. подъема подкладываются бруски, чтобы подстраховать сбой в работе домкрата.

Подъем угла дома с фундамента. 1 — нижний венец сруба, 2 — рычаг из доски, 3 — опора под рычаг, 4 — старый фундамент

  • С внешней стороны дома будет располагаться домкрат изнутри выложенная из кирпичей опора. Для этого придется поднять половую доску;
  • Домкрат и опору следует устанавливать на максимально близком расстоянии от фундамента, так вы уменьшите нагрузку на рычаг. Под основание домкрата не забудьте выложить площадку из кирпича;
  • Рычагом для подъема угла дома может послужить металлический швеллер или брус;
  • Медленными движениями рукоятки домкрата начинаем подъем. Здесь главное не допустить сползания внешнего конца рычага с площадки домкрата, поэтому каждые 2-3 качка проверять все ли осталось на своих местах;
  • После подъема угла в образовавшийся просвет необходимо подложить подпорки. Их нужно размещать на устойчивых плоскостях.

Далее аналогично поднимаются остальные углы, но высота их подъема должна быть меньше. Длинные стены требуют дополнительных подпорок, для того, чтобы они не провисли. С этого момента дом будет подвешен в воздухе. По понятным причинам к работе по демонтажу старого фундамента следует приступать немедленно, в противном случае из-за проседания грунта дом может вновь опуститься.

Демонтаж старого фундамента

При ремонте фундамента удаляются его части, которые требуют замены. Если возникла необходимость полностью заменить фундамент, нужно удалять отдельные сегменты не превышающие длиной 2 метра. Их демонтируют через один с помощью тяжелой кувалды и стального лома или отбойного молотка. Такая технология обеспечит полную безопасность работ.

Демонтаж старого фундамента

Выкапывание новой траншеи

Траншея выкапывается с наружной стороны дома. Её глубина зависит от состояния грунта и величины дома. Если фундамент нужно подвести и под внутренние стены, то земляные работы усложнятся тем, что количество выкопанной земли увеличится, ведь вам будет необходим свободный доступ к этим стенам.

На дно траншеи для прочности укладывают подушку из песка и мелкого гравия. Для ее наибольшей прочности песок смачивают водой и утрамбовывают обычным деревянным бруском.

Сооружение опалубки

Устанавливают опалубку с внутренней стороны траншеи непосредственно под домом. Для этого используют доски или щиты ДСП. Доски между собой соединяют таким образом, чтобы в местах стыков не было больших щелей, в противном случае раствор будет выходить наружу. Для их крепления используют саморезы по дереву и шуруповерт, также может потребоваться и ножовка.

  • Доски толщиной не более 3 сантиметров устанавливаются по краю траншеи и крепятся между собой;
  • В местах их соединения устанавливаются металлические стойки для большей прочности всей конструкции. В углах траншеи их установка является обязательной;
  • Стойки при помощи тяжелого молотка или кувалды вбиваются в землю. В качестве дополнительного усиления можно использовать деревянные подкосы, которые устанавливаются под острым углом относительно опалубки или стянуть опалубку перемычкой, установленной между двумя противоположными стойками

Варианты усиления опалубки для ленточного фундамента

Армирование

Для того, чтобы быть уверенным в прочности фундамента, нужно армировать его основание. Для этой цели подойдет стальная проволока, решетка или металлические прутья. Они укладываются на песчано-гравийную подушку и соединяются между собой связыванием либо сваркой.

Засыпка в траншеи щебня — важный этап при строительстве ленточного фундамента. В различных источниках, можно прочитать, что для этого используется щебень различных фракций, но это далеко не так. Крупные фракции использовать не рекомендуется, поскольку это может привести к неравномерному заполнению бетоном образовавшихся пустот. Поэтому более грамотным будет использование щебня мелких фракций, что обеспечит максимальную прочность фундаменту.

Схема армирования фундамента

Заливка фундамента и удаление опалубки

Для заливки фундамента готовится бетон, состоящий из одной части цемента и трех частей песка. В бетономешалке он доводится до нужной консистенции. Полученная смесь заливается в опалубку. При этом важно не забыть об уплотнении смеси.

После чего необходимо дождаться полного его высыхания. Важно помнить о том, что эти работы должны производиться при температуре не ниже +5 градусов и о том, что должна соблюдаться проектная прочность угловых опорных столбов.

Бетон своими руками

Удаление опалубки.

  • После того, как бетон полностью высох можно переходить к удалению опалубки. Если не сделать это и оставить опалубку, ее деревянные элементы будут подвергнуты гниению, что, в сою очередь, приведет к преждевременному разрушению фундамента.
  • Время, которое отводится на высыхание, зависит от температуры окружающей среды. В среднем на это выделяется от одной до двух недель.
  • Начинать демонтаж опалубки нужно с выступающих и угловых элементов. Именно в этих местах бетон высыхает быстрее всего.
  • Пока удаляются эти элементы, остальная часть фундамента получит дополнительное время для высыхания и затвердевания.

После того, как углы демонтированы, можно переходить к удалению опалубки на основных пролетах. Важно помнить о том, что вовремя удаления опалубки, освободившиеся места засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.

Гидроизоляция

Если пренебречь этим этапом, или выполнить его без должного уровня ответственности, можно подвергнуть фундамент воздействию излишней влаги во время дождей, или таяния снега, что неминуемо приведет к его преждевременному разрушению.

Важно правильно выбрать гидроизоляционные материалы и грамотно нанести их на стенки фундамента. Необходимо помнить о том, что гидроизоляционный слой должен быть нанесен без возможных повреждений и разрывов.

Вертикальная гидроизоляция располагается от подошвы фундамента до уровня попадания дождевой влаги. Она выполняет и защиту мест вывода горизонтальной гидроизоляции. При выборе материала должны учитываться свойства грунта. В идеале это пеностирольные плиты или асбестоцементные листы.

Задача горизонтальной гидроизоляции заключается в защите от капиллярной влаги стен дома. Ее располагают между фундаментом и стенами строения. Материалы для горизонтальной гидроизоляции представлены на строительном рынке в широком ассортименте, поэтому их выбор остается за вами.

Опускание дома

После того, как работы по гидроизоляции выполнены, дом можно аккуратно опустить на прежнее место. Для этого очень аккуратно одна за другой равномерно удаляются опорные балки. Главное следить за тем, чтобы дом сел на место плотно без зазоров.

Как видите, при соблюдении необходимых требований и ответственном подходе к работе, произвести ремонт или залить новый фундамент под старый дом возможно и самостоятельно.

Строительство фундамента для дома из кирпича

Основой любого строительного объекта является фундамент. При его строительстве нужно к работе подойти очень ответственно, ведь от того, как он построен и как правильно выбран тип фундамента, зависит качество всей постройки. Фундамент под кирпичный дом может быть следующих видов: ленточный, свайный и плитный.

Если дом планируется с подвалом или цокольным этажом, то необходимо будет копать котлован, если же их не будет, то достаточно просто траншей для фундамента.

Выбор типа фундамента под кирпичный дом

Планируя фундамент для кирпичного дома, следует учесть его большую массу. Поэтому для этих целей подойдет не любой фундамент, а только тот, который способен выдержать такую нагрузку. Для кирпичного дома не рекомендуется использовать мелкозаглубленный и столбчатый фундаменты, так как они неспособны выдержать нагрузку дома из кирпича. Поэтому лучше выбирать ленточный, свайный и плитный тип.

Каждый из этих фундаментов требует соблюдения определенных правил и норм. Необходимо учесть следующее:

  • физико-механические характеристики грунта;
  • глубина промерзания грунта;
  • рельеф;
  • уровень грунтовых вод.

Определить тип грунта сможет только специалист и после его выводов уже можно выбирать подходящий для вашего грунта фундамент. Если у вас песчаный, непучинистый и сухой грунт, нужно строить ленточный фундамент. Если на вашем участке пучинистый, подвижный, просадочный грунт, нужно выбирать плитный фундамент. И для строительства свайного фундамента подходят практически все виды грунтов.

Строительство ленточного фундамента под кирпичный дом

Ленточный фундамент обычно взводят под дом из бетона, кирпича или камня. Он отличается своей простотой и одновременно может выдерживать большие нагрузки. Ленту фундамента размещают под внутренними стенами и по всему периметру постройки. Еще одно важное его преимущество – возможность сооружения подвала или цокольного этажа, где стенами будет лента фундамента.

Фундамент ленточный бывает двух видов – монолитный и сборный. Монолитный – это цельная конструкция из бетона, обладающая повышенными прочностными характеристиками и простотой устройства. Главным его недостатком является длительное время застывания и набирания прочности. Он состоит из бетонных или каменных блоков, возводится быстро, но требуется спецтехника и дополнительная рабочая сила.

Для строительства ленточного фундамента требуются следующие материалы и инструменты:

Схема ленточного сборного фундамента.

  • гравий;
  • песок;
  • рубероид для гидроизоляции;
  • бетон;
  • деревянные доски для опалубки толщиной 50 мм;
  • прутья арматуры от 6 мм до 10 мм;
  • лопата;
  • теодолит;
  • вибромолот.

В самом начале необходимо расчистить участок. После уборки мусора снимается верхний слой дерна и размечается место под кирпичный дом. Во время разметки углы должны быть строго прямые. Далее при помощи экскаватора или вручную выкапывается котлован или траншея нужной глубины. Если кирпичный дом планируется с подвалом или цокольным этажом, нужно копать котлован, если их не будет, то просто траншеи. Размеры траншеи и котлована нужно делать на 1,5-2 м больше, что обеспечит нам удобство изготовления опалубки и заливки бетона. Дно траншеи выравнивается по теодолиту и проверяется глубина во всех углах.

Если вы строите монолитный ленточный фундамент, дно траншеи сначала поливается водой, а затем засыпается небольшим слоем в 200 мм гравия и песка. Затем все трамбуется виброплитой. Далее подушка застилается гидроизоляцией и заливается сверху небольшим слоем бетона. Если вы строите сборный фундамент, то проделывается все то же самое, но подушка и утрамбовка делаются только в местах установки бетонных блоков.

Для строительства сборного фундамента понадобится помощь спецтехники, поскольку бетонные конструкции очень тяжелые. Бетонные блоки устанавливаются и скрепляются цементно-песчаным раствором. Блоки укладываются по такому же принципу, как и кирпич, разница только в размерах.

Для строительства монолитного ленточного фундамента устанавливается опалубка из деревянных досок и фиксируется распорками. Также можно использовать и разборную каркасно-щитовую опалубку. Во время работы нужно постоянно проверять вертикальность стенок. Высота фундамента над землей должна составлять примерно 40 см, а для влажных грунтов еще больше.

Для качественной изоляции на дно укладывают рубероид, концы которого выводятся наверх.

Далее создается арматурный каркас, для которого используются прутья толщиной до 10 мм. Перед тем как их сварить между собой, прутья следует нарезать нужной длины. На заранее разложенные подпорки из кирпича в траншею опускается готовый арматурный каркас.

Затем приготавливается бетон и заливается внутрь опалубки. Заливка происходит в несколько подходов и послойно по 15-20 см. После каждого подхода бетон утрясается при помощи вибромолота или лопатой. Это делается для устранения пустот. Чтобы ленточный фундамент был прочным, консистенция бетонной массы должна быть средней жирности. Он не обтекает препятствия и при его распределении нужно приложить некоторые усилия.

После заливки ленточный фундамент надо оставить до полного его высыхания. Это может занять 25-30 дней. В первые дни бетон необходимо немного поливать водой, чтобы он не растрескался и не пересох. После полного высыхания снимается опалубка и производится гидроизоляция. Для этого используются рулонные материалы, например, рубероид или любые обмазочные материалы.

И в самом конце работы выполняется засыпка фундамента. Делать это надо предельно осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию.

Свайный фундамент

Схема свайного фундамента.

Свайный тип фундамента выбирается в тех случаях, когда дом из кирпича строится на осыпающихся грунтах, не способных выдержать значительную нагрузку. При использовании такого типа фундамента нагрузка передается на более плотные слои, которые находятся на значительной глубине. Он состоит из отдельных свай, связанных по верху железобетонным или бетонным ростверком, на который опираются стены кирпичного дома.

Такой фундамент можно построить и на более прочном грунте, тем самым сократив объем земляных работ и используемых материалов. Из недостатков строительства такого типа фундамента можно выделить использование специальной техники и инструмента для бурения скважин и их вбивания в землю.

Существует несколько типов свайных фундаментов в зависимости от используемого материала для строительства. Чтобы построить дом из кирпича, лучше использовать фундамент железобетонный буронабивной с широкими подошвами свай.

Для строительства свайного фундамента под кирпичный дом нужны следующие материалы и инструменты:

  • бетон;
  • рубероид;
  • гравий;
  • песок;
  • деревянные доски для опалубки толщиной 50 мм;
  • прутья арматуры;
  • лопата;
  • бур.

В самом начале строительства надо расчистить участок, снять слой дерна и сделать разметку. Углы при этом должны быть прямые. Далее намечается место под сваи. Для этого делается специальная выемка грунта с шагом, указанным в проекте. Теперь при помощи бура нужно в отмеченных местах бурить ямы под сваи.

Далее готовятся прутья арматуры, отрезаются нужной длины и свариваются в каркас. Высота каркаса должна быть на 30 см выше уровня грунта. Это нужно для того, чтобы потом привязать к нему каркас для ростверка. После того как будет закончено бурение, на дно каждой ямы засыпается слой гравия и песка. Далее в яму опускается армирующий каркас и все заливается бетоном. Для создания монолитной конструкции и заполнения пустот необходимо периодически утрясать бетон.

Затем делается армирующий каркас для ростверка, который нужно прикрепить к каркасу свай. Затем изготавливается опалубка, которая размещается вокруг ростверка. В качестве опалубки можно использовать сборно-щитовую конструкцию. Она легко монтируется и укрепляется и ростверк получается более качественным.

После установки опалубки заливается бетон. Выполняется заливка поэтапно в несколько слоев, бетон при этом утрамбовывается и утрясается. Осталось только дать бетону полностью высохнуть и набрать крепости. После того как пройдет 25-30 дней, можно гидроизолировать ростверк и возводить стены из кирпича.

Плитный фундамент для дома из кирпича

Самым простым по конструкции и строительству является плитный фундамент. Он представляет собой цельную железобетонную плиту, на которую опирается постройка. Важным его достоинством является то, что он способен без повреждений для дома из кирпича воспринимать нагрузки во время движения грунта. Его строительство выбирают, если грунт на участке пучинистый и просадочный.

Плитные фундаменты бывают нескольких видов: незаглубленные, малозаглубленные, глубокого заложения. Их отличия необходимо рассмотреть более детально. Незаглубленный обустраивается непосредственно на грунте. Для малозаглубленного фундамента глубина залегания в грунте должна быть примерно 50 см. Их еще называют плавающими. Плитный фундамент глубокого заложения устраивается немного ниже точки промерзания грунта.

Построить плитный фундамент можно из сплошной или решетчатой плиты, из сборных ж/б балок и ж/б плит. Одним из самых малозатратных и простых плитных фундаментов является малозаглубленный. Он позволяет сэкономить на трудозатратах и материалах.

Чтобы построить монолитный фундамент, нужны следующие материалы и инструменты:

Схема устройства монолитного плитного фундамента.

  • рубероид;
  • пенопласт;
  • щебень;
  • песок;
  • бетон;
  • доски для опалубки толщиной 40-50 мм;
  • арматурные прутья;
  • лопата.

В самом начале нужно расчистить участок, снять слой дерна и сделать ровную разметку. Далее по всему периметру делаем выемку грунта по высоте чуть большей будущего фундамента. Разравниваем всю поверхность и засыпаем щебнем и песком. Всю подушку разравниваем и хорошо утрамбовываем. Затем все заливаем небольшим слоем бетона.

В отличие от других видов фундаментов, для плитного необходима более тщательная теплоизоляция и гидроизоляция. Поэтому поверх бетона укладывается рубероид или геотекстиль, а на него сверху теплоизоляция из пенополистирола или пенопласта.

Далее по всему периметру делается опалубка. Для нее используются доски толщиной около 50 мм. Затем делаем арматурный каркас. Нарезаем прутья нужной длины, а затем свариваем их наподобие сетки.

Последним этапом строительства будет заливка бетона. Делать это нужно в один заход. Бетон следует хорошо утрясти и оставить застывать на 20-30 дней. Чтобы бетон не растрескивался, первую неделю его нужно смачивать водой.

Фундамент для забора с кирпичными столбами: глубина залегания, выбор основания

Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

Пользователи часто ищут :

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

  • Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
  • Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
  • Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич – 250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

  • штукатурка – 10 мм;
  • облицовка плиткой – 15 мм;
  • облицовка искусственным камнем – 25 мм;
  • облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м 3 бетона двухсотой марки требуются:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • щебень – 5 частей;
  • вода по мере надобности.

  • При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

    Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

    На 1 м 3 бетона требуется в среднем пять мешков цемента весом по 50 кг.

    Опалубочные работы

    Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.


    Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

    Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

    Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.