Монтаж сайдинга на утеплённые кирпичные стены своими руками
В ряде случаев виниловый сайдинг – лучшее решение для отделки дома. Так получилось и у нас, когда неровная кладка и утеплитель скрылись за красивым фасадом из сайдинга. Для утепления первого этажа дома использовался экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм.
Установка угловых элементов
Конструкция утепления представляет из себя сплошную поверхность, поэтому крепление направляющих сайдинга будем выполнять поверх неё. Рекомендуем при утеплении экструдированным пенополистиролом выполнять отделку в первый же год, так как от солнца и атмосферных осадков его поверхность начинает крошиться. Начинаем монтаж сайдинга с установки угловых элементов. Для этого просверлим перфоратором отверстие для крепления подвесов.
Весь сайдинг будет закреплён на металлический каркас из оцинкованного профиля.
Для крепежа подвесов используем дюбель-гвозди диаметром 8 мм и длиной 100 мм. Длину гвоздей мы рассчитали так: 5 см на утеплитель и 5 см для надёжной фиксации в кирпиче. Вынимаем шуруп из пробки и вставляем пробку в просверленное отверстие.
Убеждаемся, что пробка вставлена до упора. Берём обычный подвес для металлопрофиля и шурупом крепим его к поверхности стены.
Шляпка этого дюбель-гвоздя достаточно широкая, поэтому его можно крепить посередине, не боясь, что он выскочит. Конструкция получается достаточно жёсткая. Остаётся согнуть ушки подвеса буквой П.
На один стандартный трёхметровый профиль необходимо 3-4 подвеса. Устанавливаем профиль в середину подвеса и закручиваем с каждой из сторон по два самореза.
Обращаем ваше внимание, что профили для формирования угла нужно выставлять строго вертикально. Для этого используется строительный уровень. Для остальных же профилей выравнивание производится по натянутым сверху и снизу шнурам. Концы шнуров фиксируются по выставленным угловым профилям. Закрепив с торца профиль, разводим ушки подвесов в стороны.
Выставив по уровню и закрепив угловые профили, монтируем в них внешний угол сайдинга. Такой угол устанавливаем с двух сторон стены.
Теперь можно натянуть шнуры сверху и снизу и уже по ним устанавливать другие профили.
Обрамление окна
Если на стене имеется окно, его надо аккуратно обрамить профилем. Рамка из профиля нужна для того, чтобы закрепить на ней оконные элементы сайдинга, так как из-за неровности кирпичной стены в отдельных местах утеплитель выпирает. Выберем в утеплителе бороздки, чтобы по шнуру установить профиль. Это необходимо для того, чтобы в итоге стена оказалась идеально ровной.
Крепление поперечных оконных профилей также выполняется по уровню. Между собой профили можно закрепить так:
Если вы делаете сайдинг с разрывами, то вам потребуется стыковочный элемент или H-профиль.
Для его крепления к стене используем сразу два металлических профиля. Работа по монтажу каркаса самая кропотливая, но если в работе вы придерживаетесь нескольких приёмов, стена будет идеально ровной:
Расстояние между соседними профилями не более 40 см.
Каждый профиль выставляется по верхнему и нижнему натянутым шнурам.
Подрезайте утеплитель, если он мешает ровной установке профиля.
Монтаж сайдинга
Когда каркас готов, устанавливается стартовая полоса. Именно с этой полосы начинается набор сайдинга, поэтому качество её установки очень важно.
Саморез с пресс-шайбой, которым прикручивается стартовая полоса и сайдинг, не докручиваем на 1 мм, чтобы обеспечить свободный ход полосы.
Крепёж саморезами производится как можно ближе к центру перфорации.
Прежде чем крепить стартовую полосу, необходимо с помощью уровня нанести горизонтальные отметки. Удобно воспользоваться обычным водяным уровнем.
Мы делаем отметки на крайних угловых профилях, а затем, натянув шнур, производим отбивку по всем остальным профилям.
У нас старая отмостка идёт под наклоном, но стартовая полоса закреплена идеально по горизонтальному уровню.
При монтаже стартовой полосы и в дальнейшем сайдинга не стоит забывать о таком важном моменте, как температурные зазоры. В летнее время оставляем по 5 мм, а при зимнем монтаже до 1 см.
Для обрамления окна использовалась приоконная планка. Стыки приоконной планки были выполнены под 90°.
Для отвода воды в верхней части приоконной планки прорезаны специальные ушки.
Угол окна смотрится симпатичнее, если сделать надрез не по краю, а с лёгким смещением к середине.
После установки всех углов соединительных элементов, приоконных планок и стартовой полосы можно монтировать сайдинг. Правила монтажа сайдинга следующие: сайдинг вставляется в стартовую полосу до защёлкивания, затем проверяется равномерность зазоров по краям, визуально оценивается совмещение соседних горизонтальных рядов. Сайдинг прикручивается саморезами с пресс шайбой сначала в средние профили, а затем во все остальные. Саморезы закручивают по центру перфорации, не докручивая на 1 мм. Удобно использовать для крепежа сайдинга короткие нержавеющие саморезы с острым наконечником.
(рисунок 24)Ни в коем случае не тяните при прикручивании сайдинг вверх, он должен свободно провиснуть под своим весом. Каждый второй ряд установленного сайдинга обязательно проверяется на горизонтальность с помощью уровня. Для хорошей работы длина уровня должна быть не менее 120 мм.
При монтаже внимательно следите за визуальным смещением соседних рядов сайдинга,. Чтобы избежать рассогласования рядов, набирайте сайдинг сразу по всей длине стены. Для проверки горизонтальности панели сайдинга установите уровень на её верхнюю кромку.
Выполняя подрезку панелей, не забудьте учитывать температурные зазоры.
Поставив строительные леса, мы можем продолжить установку профилей, продлить металлические профили, а затем зашить дом сайдингом. Металлические профили в верхней части стыкуются с нижними с помощью удлинителя профиля, а верх закрепляется к направляющему профилю, установленному по всему периметру крыши.
Поверх направляющего профиля прикручивается J-профиль, в который будут уходить концы панелей сайдинга. Если перфорация не позволяет прикрутить J-профиль, сделайте предварительно отверстие большего диаметра. Продлить следует также и соединительный H-профиль.
И снова выполняем обрамление окна на втором этаже. Используем для этого приоконную планку, внизу можно использовать J-профиль.
В верхней части конька набираем профиль для вентиляционного отверстия крыши. К нему будет прикручиваться декоративная решётка.
Монтаж подвесов
В местах, где крепление подвеса осуществляется на кирпич, сверлятся два отверстия меньшего диаметра. Используются малые дюбель-гвозди диаметром 6 мм и длиной 40-50 мм. Такая конструкция получается очень жёсткой.
Промежутки, через которые устанавливаются подвесы, составляют не более 80 см.
Такими дюбель-гвоздями подвесы крепятся непосредственно на кирпич:
Проведём небольшое испытание. Вначале будем использовать для крепления сайдинга длинный саморез с пресс-шайбой со сверлящим концом. Саморез не очень стабилен и норовит сорваться.
Теперь используем такой же саморез, но чуть короче. Этот образец закрутился быстрее.
Напоследок используем короткий саморез с острым концом. Его не болтает в стороны, и заходит он достаточно легко.
Если при монтаже сайдинга вам потребовалось его удлинить, накладывайте его со стороны взгляда смотрящего. Чтобы скрыть удлинение, надо смещать стыки следующих рядов. Не забывайте при установке панелей проверять их горизонтальность по уровню.
Наша стена дома зашита сайдингом, утеплитель из пенополистирола защищён от солнечных лучей и влаги. Мы создали вентиляционный зазор около 3 см и для этого типа утепления не использовали ветрозащитную плёнку за ненадобностью.
Все права на видео принадлежат: DoHow
Обшивка кирпичного дома сайдингом
Отделка сайдинговыми панелями приобрела поистине народную популярность. Это не удивительно, материал, относительно недавно появившийся на рынке отделочных материалов, обладает массой значимых преимуществ.
Преимущества сайдинга
Возможность отделки кирпичного дома своими руками является главным преимуществом материала. Производить работы можно не спеша в свободное время покрывая один участок за другим. Процесс прост, обновить дом сможет каждый. Этот новый отделочный материал имеет множество преимуществ.
Важно!Панели, закрепленные на стенах дома, не только обновляют и украшают его, придавая архитектурному облику аккуратность, привлекательность и оригинальность, они служат дополнительным утеплителем всей конструкции, её защитой.
малый вес, панели легкие, нагрузка на фундамент не заметна;
долговечность, по сравнению со штукатуркой, которая растрескивается, стареет, осыпается, изменяет цвет, панели служат долго, сохраняя первозданный вид;
простота ухода, панели моют обычным напором воды из садового шланга;
обширный ассортимент цветовых вариантов панелей;
защита стен от агрессивного воздействия окружающей среды;
экологическая безопасность;
дополнительная звукоизоляция и шумопоглощение;
низкая цена;
простота монтажа,
экономия на самостоятельной установке панелей настолько существенна, что оформление всего дома не больно ударит по семейному бюджету.
Монтаж винилового сайдинга на брус и металлические направляющие
Оформление сайдингом собственного дома, процесс интересный, творческий. Подобрав гармоничное цветовое и фактурное сочетание панелей под крышу, забор, не сложно избавиться от унылого, скучного вида строения.
Выбор панелей весьма разнообразен, существуют следующие виды сайдинга:
пластиковый, изготовленный из виниловых или акриловых полимеров, отличающийся абсолютной гигроскопичностью, устойчивый к поражению грибковыми образованиями, гнили, огню, но уязвимый к механическому воздействию;
металлический, изготовленный из оцинкованного железа, редко из алюминия, отличающийся повышенной износостойкостью, долговечностью, но имеющий большой вес, что плохо отражается на фундаменте;
деревянный, имеющий безусловные эстетические достоинства, но сложный в эксплуатации, требующий регулярной обработки антисептиками, антипиренами, срок службы 20-25 лет.
Сайдинг – оптимальный вариант для обшивания дома.
Совет!Предпочтение следует отдавать пластиковым панелям, более дешевым, практичным еще и потому, что такая отделка не включается в проект дома и её можно проводить на любом этапе эксплуатации жилья. Использование металлических панелей требует точных расчетов.
Пластиковые панели и ламели удобны так же тем, что работа с ними не требует применения мокрых технологий.
С чего начать
Дом отделанный металлическим сайдингом
Грамотная подготовка к процессу обшивки оптимизирует процесс. Начать следует с расчета материала. Если вдруг панелей не хватит, можно столкнуться с отсутствием в магазине нужного цветового оттенка, формата, фактуры. Лучше покупать сразу, с небольшим запасом, оптовая покупка позволит сэкономить некоторую часть средств.
Совет!Определившись с цветом и фактурой требуемого материала, закупайте его партией, а металл или брус для каркаса, а также крепеж можно покупать постепенно, по мере возможности и продвижения обшивки. Оптовая закупка расходных материалов большой экономии не дает.
Алюминиевый сайдинг
Расчет нужного количества производится так. Найти площадь фасада, включить в неё площадь карнизов, цоколя, всех архитектурных дополнений. Полученное число разделить на длину панели. Чтобы было удобно, следует составить чертеж, эскиз, отметить начальную точку, стыки, переходы и прочие нюансы, которые можно упустить в процессе монтажа.
Также нужно будет приготовить инструменты:
ножовка и электрический лобзик;
шуруповерт;
рулетка;
нож;
перфоратор;
отрезная машинка (болгарка);
строительный карандаш и уровень;
капроновый шнур;
молоток;
пассатижи,
Не помешает договориться с помощником, в одиночку осуществлять монтаж панелей будет сложно, особенно если дом высокий.
Приготовить также следует расходные материалы. Металлические профили или брус, оцинкованные винты, стыковые и декоративные уголки, которыми будут оформлены оконные и дверные проемы, утеплитель, пароизоляционную пленку, доборные профили, отделочные планки.
После того как материалы собраны, можно приступать к подготовительному этапу работ.
Подготовительные работы
Если коротко, то технологический цикл состоит из следующих этапов:
подготовка кирпичных стен;
разметка каркаса;
монтаж каркаса;
укладка панелей,
Алгоритм нарушить, не получиться даже при большом желании, но вот игнорировать первый этап подготовки стен, выравнивания, замазывания трещин, ямок, сколов, шпатлевки стен никак нельзя.
Важно!Сайдинг может служить свыше 50 лет. Подготовить, а вернее законсервировать стены на долгий срок, значит исключить условия для их гниения, старения, порчи. Поэтому подготовка стен, прокладка дополнительного утеплительного слоя – важный этап.
Подготовка стен помимо выравнивания поверхности, включает в себя демонтаж светильников, старых гвоздей, наличников и отливов. Нужно прочно закрепить отваливающие места, заделать изъяны, затем оштукатурить и прогрунтовать, используя для этого составы с гидроизоляционным эффектом. Если нет желания и возможности штукатурить, можно смонтировать выравнивающую подложку с помощью листов фанеры, ДСП. Листы крепят к стене оцинкованными саморезами.
Теперь пора приступать к следующему этапу – монтажу каркаса.
Обрешетка под сайдинг
Проще всего приобрести готовый металлический каркас в строительном магазине, сегодня выбор конструкторов для обрешетки велик. Продаются они со всеми необходимыми доборными деталями, которые интересно и просто собирать. Но если есть желание сэкономить, каркас можно изготовить самостоятельно. Понадобится брус 50х50 или 40х40. Выбор сечения напрямую зависит от толщины утеплителя, который будет вкладываться в шаг каркаса.
Совет!Используйте пенопласт, дешево, долговечно, надежно. Брус обязательно обработайте антисептиком, чтобы исключить разбухание, гниение деформацию.
Можно использовать и другие виды утеплителей, минеральная вата экструдированный полистирол, материал дорогой, но безупречный в плане эксплуатации.
Обрешетку деревянную или металлопрофиль устанавливают с максимальным шагом 40см. С помощью отвесов следует задать величину отступа от стены дома, это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздуха у стены.
Направление профилей обрешетки зависит от выбора расположения панелей сайдинга. Горизонтальная укладка панелей требует вертикальной обрешетки, для вертикального расположения сайдинга нужна обрешетка горизонтального типа.
Сегодня принято делать так. Для стен кирпичного дома монтируется вертикальная обрешетка, для цоколя горизонтальная. Но это дело вкуса, кому-то по душе панели, взмывающие вверх, кому-то лежащие плавными линиями в горизонтальной плоскости.
Началом установки профиля является угол дома, который служит ориентиром для выравнивания линии стены. С помощью перфоратора закрепляют подвесы дюбелями (лучше пластиковые) и саморезами. Топить дюбель следует в кирпиче, не в цементной кладке, чтобы не было сомнений в прочности крепления.
Важно!Между стеной и подвесом укладывают пароизоляционную пленку. Основание подвеса, следует крепить через паронитовую прокладку, это поможет хорошенько уплотнить соединение, сгладить воздействие от перепадов температур не допустить образование мостков холода.
Перед монтажом основных профилей устанавливают утеплитель, сверху ветрозащиту. Сегодня много материалов обеспечивающих защиту о проникновения влаги и ветра. Затем можно приступить к монтажу профилей обрешетки, формируя её плоскость, следует пользоваться уровнем и отвесом, чтобы плоскость была идеально ровной. Для этого натягиваем строительный шнур от одного угла дома до другого.
Можно сказать, что монтаж обрешетки – самый ответственный этап во всем монтаже сайдинга. Если профили стоят в одной плоскости, вертикаль и горизонталь которой идеальны, дальнейшая работа будет только в радость.
Монтаж панелей
Специалисты рекомендуют в качестве оптимального крепежа сайдинга к обрешетке – остроконечные саморезы с пресс шайбой. Требуется оставлять допуски на температурные колебания, в результате которых панели будут расширяться и сжиматься. Изменения габаритов панелей – зима-лето могут достигать 9см! Чтобы обшивка отслужила положенные им 50 лет, доборы делают на 5мм длиннее, панели на 5мм короче, а саморезы вкручивают в самый центр отверстия, не натягивая при этом панель.
Итак, начинают с внешних углов, приставляют профиль к углу, проверяют отвесом и уровнем крепят на два самореза в верхней части. Далее их вкручивают с шагом 20-30см друг от друга.
Устанавливают стартовую панель, укладку начинают снизу. Края стартовой панели должны приходить в края следующей с зазором в 5мм. Между двумя панелями оставляют зазор 10мм для расширения. Щелчок при соединении полос свидетельствует от правильности монтажа. Панель должна двигаться из стороны в сторону. Если нет, значит, монтаж произведен неправильно, требуется проверка и переустановка. Все последующие полосы устанавливаются аналогично.
Можно укладывать панели по периметру, можно по отдельным стенам, кто как приноровится. Каждые 2 метра установленных панелей требуют проверки соблюдения плоскости
Обрешетка дверного проема
Важно!Монтаж полос вплотную производить нельзя. Если не оставлять зазоров возникнет деформация, стена может выгнуться или наоборот. Саморезы нельзя вкручивать в край панели, следует сделать отступ 30мм минимум, по той же причине.
Существует мнение, что для монтажа сайдинга достаточно тех креплений, которым он оснащен, однако практика показывает необходимость применение дополнительных крепежных деталей.
Отделка цоколя
Цоколь отделывают специальным сайдингом. Он характеризуется повышенной прочностью, легкостью веса. Размеры цокольного сайдинга 1270х470мм. Количество полос высчитывается исходя из периметра здания. Длину периметра разделить на длину полосы – получится количество на один ряд.
Совет!Любой сайдинг, цокольный, в том числе следует покупать с 10% запасом.
Алгоритм монтажа прежний. Производят подготовку цокольной поверхности. К нижней направляющей фиксируют стартовый профиль по горизонтали. Монтаж производят слева направо. Отличием является только то, что саморезы фиксируют полосы по 5 штук в каждую.
Обшивка сайдингом, отличный способ обновить фасад дома, работа, сделанная своими руками, принесет массу положительных эмоций.
Как крепить сайдинг
Сайдинг надежно защищает фасад здания от осадков, солнца и прочего. Устанавливается такая облицовочная система очень просто, практически как конструктор. Но, как и при работе с конструктором, в процессе монтажа панелей рекомендуется использовать множество комплектующих и всевозможных дополнительных планок, которые не только упростят укладку панелей, но и придадут строению завершенный вид.
Подбирать требующиеся комплектующие необходимо сразу с покупкой самих сайдинг-панелей. Если докупать такие элементы, то есть риск, что они не подойдут по своей конструкции или цвету.
Необходимые элементы
В процессе монтажа используются декоративные (не подверженные нагрузкам) и стандартные панели (несущие на себе нагрузку). Рассмотрим те, которые используются практически всегда и те, без которых можно обойтись.
Стандартные элементы
К элементам, на которые приходятся нагрузки, относят:
J-профиль. Это практически универсальный элемент, который принимает на себя несущую нагрузку. Его можно использовать при работе с дверными и оконными проемами, во время облицовки стыков. Это один из элементов, который монтируется до укладки основных стеновых и цокольных панелей. Именно в этот профиль заводятся краями панели для сайдинга. Длина этого изделия составляет 36,6 м, но есть и удлиненные варианты.
J-профиль арочного типа. Без подобного элемента не обойтись, если в доме есть арочные двери и окна. Уникальность этого профиля в том, что он оснащен специальными насечками, которые позволяют сгибать его по нужной форме.
Полезно! Некоторые используют профилиJ-образной формы для декоративной отделки углов, совмещая два элемента.
Стартовая планка (также ее называют начальной). Именно к этой планке и крепится первый ряд стеновых панелей (нижняя часть заводится в планку, а верхняя фиксируется саморезами). Исходя из этого очень важно установить стартовую планку идеально ровно. Длина изделия также составляет 36,6 м.
Соединительная планка (профиль Н-образной формы). Необходим для состыковки двух горизонтально расположенных панелей. Этот элемент может быть стандартным или широким. Он позволяет скрыть швы и защитить стыки от влаги. Обычно длина соединительной планки составляет 3,06 м.
Угловые профили. Их разделяют на углы наружные и внутренние, а также радиусные. Стандартная длина составляет 3,05 м. Это изделия стыковочного типа.
Декоративные элементы
К таким изделиям относятся:
Финишные планки. Устанавливаются с той стороны постройки, где отсутствует фронтон. Финишные планки скрывают верхние края последних панелей сайдинга. Длина финишной планки 3,66 м.
Софиты. Необходимы для того, чтобы оформить ту часть кровли, которая нависает над стеной здания. Софит может быть сплошным или перфорированным (по всей панели есть небольшие отверстия).
Наличники. Необходимы для придания аккуратного вида дверным проемам. Как правило, они устанавливаются в том случае, если проем не выходит за пределы стены. В продаже обычно встречаются наличники длиной 3,66 м.
J-фаска. В продаже может именоваться ветровой доской. Такой элемент устанавливается по краям кровли.
Молдинги. Используются для оформления внутренних углов.
Околооконные планки. Выполняют ту же функцию, что и описанные выше наличники. Только в этом случае речь идет о проемах, которые немного утоплены внутрь стены. Околооконные планки используются и для дверей. Стандартная длина изделия также составляет 3,05 м, а ширина может отличаться.
Окантовочные планки. Необходимы для того, чтобы сгладить углы между софитом и стеновым сайдингом.
Отливы. Используется для отвода дождевой воды от стен.
Если нет возможности приобрести все необходимые элементы, то можно ограничиться только стартовой планкой и самими сайдинг-панелями. Но для более завершенного вида и большей надежности облицовки стоит приобрести все необходимое.
Как рассчитать количество необходимых элементов
Несмотря на большой перечень так называемых доборных элементов, определить, сколько их потребуется не так сложно. Для начала нужно решить, какие комплектующие вы будете использовать. Чем сложнее геометрия постройки, тем больше деталей потребуется. Но, как правило, большинство людей выбирают стандартную планировку.
Самое простое – узнать, сколько будет нужно приобрести финишных, а также начальных планок. Для них нужно с помощью рулетки замерить длину основания постройки. Общая длина делится на длину одной планки. Получаем, сколько элементов потребуется.
Полезно! Тем не менее покупать материалы лучше с запасом. В процессе монтажа могут образоваться отходы.
Если говорить об угловых панелях, то для этого просто замеряем высоту всех внешних и внутренних углов дома. После этого также делим общую высоту, на длину одного элемента и получаем нужное количество.
Расчеты стоит выполнить так, чтобы в процессе монтажа сайдинга образовывалось как можно меньше стыков. Околооконные и дверные планки считаются по тому же принципу. После покупки всего необходимого можно переходить к установке.
Монтаж сайдинга
До начала укладки панелей нужно не только определиться с последовательностью монтажа, но и произвести подготовительные работы.
Обрешетка и крепеж
Есть несколько особенностей подготовки поверхности. Иногда обрешетка требуется, а есть случаи, когда можно обойтись и без нее:
Если речь идет о деревянном доме с гладкими, ровными стенами, то легкий сайдинг (например, виниловый) можно укладывать без обрешетки. Но перед этим обязательно нужно обработать стены антисептиком и желательно антипиреном (присадка, не допускающая возгорания материала).
Если дом старый, стены неровные и обветшалые, то лучше изготовить деревянную обрешетку. Она также в обязательном порядке обрабатывается защитными составами.
При укладке сайдинга на кирпичную стену рекомендуется установить обрешетку из металлического профиля с шагом не меньше 40 см.
Для установки подвесов на бетонной, кирпичной или шлакоблочной стене, нужно предварительно засверлить отверстия. В них в дальнейшем вставляются пластиковые дюбели и будут вкручиваться саморезы.
Если речь идет о подвесах на газобетон, то при установке виниловых панелей необходимы специализированные дюбели, предназначенные для газобетона.
Если конструкция получается очень тяжелой (например, стальной сайдинг), то в этом случае надежнее всего использовать химические анкеры.
При использовании металлических крепежных элементов, предпочтение стоит отдавать оцинкованным изделиям. В противном случае в местах установки крепежей может начать развиваться коррозия.
Многое зависит и от толщины сайдинга. Чем он внушительнее, тем долговечнее, но и чаще требует обрешетки. После того, как она подготовлена, можно приступать к укладке панелей.
Последовательность монтажа стеновых панелей
Установка стандартная. С ней справится даже новичок в этом деле:
Находим самый нижний уровень поверхности, на которую будут установлены сайдинг-панели.
Вбиваем с одного угла гвоздь наполовину, таким образом, чтобы он был выше нижнего уровня на 4 см. Ту же процедуру выполняем с другой стороны стены.
Натягиваем между гвоздями нить и поверяем ее уровнем.
Устанавливаем стартовую планку таким образом, чтобы верхний обрез приходился на меловую линию. Фиксируем ее гвоздями (но не слишком плотно).
Добавляем следующую секцию начальной планки с отступом от предыдущей в 6 мм.
Устанавливаем внешние углы на стыках стен. Так чтобы они располагались на 6 мм ниже края стартовой планки. Вверху делается небольшой отступ для последующего монтажа софита.
Закрепляем деталь так, чтобы она практически висела на крепеже. Проверяем установку уровнем.
Прикрепляем угловые планки к прилегающим стенам. Расстояние между крепежами должно составлять 20-30 см. Прибивать плотно не стоит, нужно оставлять зазор в 1-2 мм.
Повторяем то же самое со внутренними углами.
Устанавливаем планки для дверных и оконных проемов. Они монтируются по периметру имеющихся окон и дверей.
Укладываем первую панель сайдинга. Для этого необходимо вставить нижний край изделия в стартовую планку, а верхний край прикрепить к стене (или обрешетке). Крепить начинать лучше с середины, продвигаясь к краям. В том месте, где панель выходит на угловую деталь, нужно оставить отступ в 6-10 мм.
Если длина стены больше панели, то между двумя элементами устанавливаем соединительные планки. Между этими деталями также должен оставаться зазор в 6-10 мм. Если соединительной планки нет, то можно выполнить монтаж внахлест.
Укладываем последующие ряды сайдинга.
Устанавливаем финишную планку. Она проходит под карнизом и прибивается заподлицо к нему. После этого можно уложить последние, верхние панели. Заключительная планка закрепляется между предыдущей панелью и финишной планкой. Должен раздаться характерный щелчок.
Стены готовы. Но остаются еще открытые фронтоны крыши.
Особенности крепления софитов
В этом случае работы выполняются следующим образом:
Делаем на поверхности метки, которые будут соответствовать нижнему краю фронтона.
Вдоль разметки устанавливаем J-профиль. Такой же элемент закрепляем на краю фронтона.
Отмеряем расстояние между этими двумя элементами и вычитаем из полученной цифры 6 мм.
Нарезаем софиты по полученной длине.
Устанавливаем софиты в кромки и закрепляем их.
Полезно! Все работы по установке сайдинга рекомендуется выполнять слева направо.
Самая сложная работа в углах. В этом случае нужно обрезать софиты под углом в 45 градусов. Чтобы обеспечить дополнительную поддержку планок можно использовать сразу два J-образных профиля. Они присоединяются друг к другу задними стенками.
Если говорить о монтаже цокольного сайдинга, то он производится по тем же правилам, что и стеновые панели.
Также важно учитывать и то, при каком температурном диапазоне допускается устанавливать изделия. Например, виниловый сайдинг можно монтировать при -5-10 градусах и выше. В противном случае элементы будут сжиматься, что приведет к серьезным проблемам.
Таким образом установить сайдинг-панели не составит труда и самостоятельно. Чем больше комплектующих будет использовано, тем профессиональнее у вас получится.
Как правильно крепить сайдинг на стену дома?
Обычные строительные материалы, такие как кирпич или древесина, проявили свою эффективность при строительстве зданий различного назначения, но со временем и они теряют свою привлекательность и целостность. В связи с этим были разработаны новые технологии, позволяющие защитить здание и улучшить его внешний вид. Вот почему почти каждый современный строитель знает, как крепить сайдинг к стене дома снаружи.
Чем крепить сайдинг
Крепежные материалы не менее важны, чем утеплитель и облицовка. Вам потребуются:
строительные скобы;
универсальные прямые подвесы;
несущие элементы в зависимости от того, крепится ли облицовка к металлическому профилю либо деревянным рейкам;
дюбеля;
саморезы;
бутиловые ленты;
утеплитель и сам сайдинг.
При монтаже можно использовать обычную отвертку, но проще будет применить шуруповерт. Также вам понадобится перфоратор. Какими саморезами пользоваться – зависит от пожеланий владельца здания. Они могут быть стальными, алюминиевыми и оцинкованными. Лучшим выбором станут саморезы с устойчивым к коррозии покрытием.
Монтаж на деревянную обрешетку
Устанавливая конструкцию из софита и утеплителя на пеноплекс, к газобетону либо на кирпичную стену, проще всего применить обрешетку. Она крепится непосредственно на поверхность, создает пространство для утепляющего материала и несет на себе вес облицовки.
Процесс монтажа на деревянные рейки включает такие этапы:
уберите со стены все, что может помешать – старую штукатурку, крепления для сточных труб, прочее. Поврежденные участки нужно заделать и выровнять при помощи пакли или герметиков;
установите рейки горизонтальной обрешетки. Дистанция должна соответствовать ширине листов утепляющего материала, но не больше 60 см. Из полученного расстояния вычтите 2 см – это обеспечит плотность прилегания теплоизоляции;
закрепите утеплитель под сайдингом. Не допускайте, чтобы на стыках оставались щели. Их наличие ухудшает качество утепления и снижает долговечность всей конструкции;
закрепите изолирующую мембрану, обеспечивающую возможность выводить конденсат и защиту от ветра для утепляющего материала;
установка контр обрешетки;
выполните монтаж сайдинга. Используйте оцинкованные саморезы 19 мм для винилового сайдинга и 25 мм для цокольного.
Только выполнив все пункты данной инструкции, можно создать надежное и долговечное покрытие, способное выдержать длительный срок эксплуатации.
Как крепить сайдинг на металлический профиль
Основание из металлопрофиля обеспечивает более надежное и долговечное крепление, такая конструкция способна выдержать большой вес утеплителей и облицовочного материала. На деревянный дом обрешетка крепится к стене при помощи саморезов, тип и длина которых зависит от веса профиля, сайдинга и толщины стены. При работе с постройкой, выстроенной из кирпича или других подобных материалов, крепление выполняется дюбелями.
шаг между наружными элементами сайдинга зависит от их массы. Как правило, производитель сам определяет оптимальное расстояние. Стандартная дистанция между планками составляет 40 см, если вы используете тяжелый металлический сайдинг, а для региона, в котором ведется строительство, свойственны сильные ветра, шаг можно уменьшить;
фиксация элементов обрешетки производится металлическими подвесами – тонкими пластинами из стали с цинковым напылением, в теле которой проделаны специальные отверстия. С их помощью можно отрегулировать дистанцию между стеной и профилем. Перед монтажом подвесам придают форму буквы «П». Расстояние между ними соответствует шагу между планками;
при монтаже сайдинга выполняется установка боковых профилей на краях стены. Эти элементы станут ориентиром, по которому будет вестись дальнейший монтаж профилей. Для выравнивания между ними натягивается бечевка, по уровню которой определяется положение поперечных элементов обрешетки;
для дополнительной жесткости можно использовать специальные перемычки, составленные из самих профилей.
Усложнить конструкцию, сделав ее более надежной и долговечной можно, добавив дополнительные опорные элементы. Один отрезок профиля с цинковым напылением и сечением 27 на 28 мм закрепляется на стену своей широкой частью, второй выполняет роль распорки между первым профилем и основной несущей планкой.
Разновидности сайдинга и их установка
Современный рынок отделочных материалов предлагает различные виды облицовки для зданий из сайдинга. Выбор зависит от условий эксплуатации и особенностей проекта, а также от нагрузки, которая будет оказываться на защитную конструкцию.
Монтаж винилового и цокольного сайдинга
Виниловый сайдинг изготавливается из полимерных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и выгоранию на солнце. Может быть выполнен в различных цветовых решениях и в виде имитации натуральных материалов – камня, кирпича, т.д. Порядок крепления:
монтаж угловых планок;
закрепление стартового элемента сайдинга;
установка J-образного профиля для улучшения внешнего вида краев сайдинга;
предварительная отделка проемов под двери и/или окна;
набор сайдинга;
фиксация панелей сайдинга.
Стартовую планку следует закрепить по всему периметру отделываемого здания. Важно проследить, чтобы она была закреплена максимально ровно. Для фиксации используются саморезы, при помощи которых элемент облицовки крепится на обрешетку через каждые 25-30 сантиметров. Следите, чтобы саморез был вкручен строго перпендикулярно, а между его шляпкой и поверхностью сайдинга оставался зазор в 1 мм, что примерно равно толщине монет.
При выполнении монтажа панели входят в стартовую планку с характерным щелчком, свидетельствующим о фиксации. Каждая часть сайдинга должна быть выстроена строго параллельно стартовой планке, поэтому при монтаже следует использовать уровень. Финишный элемент закрепляется под кровлей. Чтобы полосу облицовочного материала можно было правильно вставить под верхнюю панель, нужно выгнуть ее дугой и завести вовнутрь конструкции.
Монтаж деревянного сайдинга
Такая облицовка придает зданию естественный внешний вид, но перед монтажом нужно обработать деревянные панели антисептическими препаратами. Применяется только в дачном строительстве и на частных домах. Материал экологически чист, обеспечивает требуемый уровень теплоизоляции, но является недолговечным. Порядок установки:
создание обрешетки. При использовании древесины в качестве основного отделочного материала создается деревянный каркас;
внутренние и наружные углы обшиваются поверх сайдинга либо заподлицо;
устанавливается стартовая планка, от которой ламели набираются по направлению вверх. По мере набора под поверхность закладывается утеплитель;
проемы предварительно отделываются при помощи горизонтального наличника, по которому вода будет отводиться от фасадной конструкции.
Каждый элемент обрешетки предварительно обрабатывается антисептиками и гидрофобными веществами. Крепление на деревянный дом можно выполнить при помощи гвоздей длиной 50 мм с шагом не больше, чем 40 см;
Монтаж металлического сайдинга
Панели для него изготавливаются из стали, оцинковки или алюминия, их также можно оформить с имитацией материалов натурального происхождения. Металлический сайдинг долговечен, устойчив к механическим повреждениям и температурным перепадам, но монтировать без зазора нельзя. Также панели из металла обходятся дороже, чем аналоги. Порядок монтажа:
набор каркаса из металлического оцинкованного профиля;
крепление стартовой полосы;
опционально — отделка сложных угловых зон во внутренней и наружной части фасадной конструкции;
утепление внутреннего пространства между стеной и фасадом, выполняется при необходимости;
установка рядовых полос;
монтаж простых внешних углов и Н-соединителя;
крепление сайдинга.
При выполнении работы заранее произведите разметку и набирайте металлические планки параллельно стартовой полосе. Конструкция дополнительно комплектуется водоотливами, при закручивании болтов и саморезов оставляйте зазор, чтобы не оцарапать металл, повредив антикоррозийное покрытие.
Все виды облицовки могут комбинироваться с различными утепляющими материалами. Учтите, что только четкое соблюдение технологии установки определяет эффективность созданной конструкции.
Видео: Обшивка сайдингом — технология работ
Часто задаваемые вопросы
Помимо стандартной технологии монтажа существуют другие, позволяющие снизить расходы. Однако, не имея требуемого опыта сложно сказать, являются ли эти варианты более эффективными, и не обернется ли желание сэкономить преждевременным разрушением утепляющей конструкции. В связи с этим появляются вопросы:
можно ли крепить прямо на ОСП? Стены иногда обшивают спрессованными листами, и вокруг того, стоит ли поверх устанавливать сайдинг без обрешетки, часто возникают споры. Прямое крепление без вентиляционного зазора снижает долговечность конструкции, закрепляя облицовку поверх неровной стены, вы получите столь же неровную поверхность. В целом, такой подход допускается, но только в случае применения деревянной или полимерной облицовки;
можно ли крепить прямо на стену? Это возможно, если основание ровное и лишено существенных недостатков. Но бескаркасный способ монтажа не предусматривает зазора для образования и отведения конденсата. Это приводит к быстрому износу утепляющего материала. Также не допускается крепление металлического сайдинга на стену.
можно ли крепить вертикально? Да, но нужно учитывать их особенности. Панели отличаются по своей конфигурации. Так, если развернуть горизонтальные в вертикальном направлении, это приведет к затеканию воды под облицовку, поэтому нужно подбирать материалы соответственно выбранной технологии. Также вам потребуется специальная окантовка, планки и обрамления для оконных и дверных проемов.
На практике установка без обрешетки применяется достаточно редко, поскольку ее наличие увеличивает срок службы всей конструкции.
Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки: профессиональные советы
Многие пользователи интернета интересуются, можно ли сайдинг монтировать без обрешётки?
Сразу ответим, что можно, но только на идеально ровную деревянную поверхность. Удобная монтажная кромка на сайдинге, с перфорацией под крепления, позволяет зафиксировать панель на любой поверхности, лишь бы она была качественно нивелирована.
Ни блочная, ни кирпичная кладка для этого не подходят, даже если она вдруг окажется ровной. Ведь в твёрдый материал не входит ни гвоздь, ни саморез.
Как правильно крепить сайдинговые панели бескаркасным способом, вы узнаете из видео в этой статье.
Бескаркасная облицовка: за и против
Сайдинг – это один из материалов, используемых для обустройства вентилируемых фасадов. В этом случае, обрешётка не только позволяет выровнять поверхность, она ещё и обеспечивает зазор между декоративной и базовой поверхностью.
Единственный минус бескаркасного способа монтажа заключается именно в отсутствии необходимого зазора. Свободная циркуляция воздуха под обшивкой, уменьшает образование конденсата, способствует его быстрому оттоку, защищая тем самым стены от воздействия влаги.
Это особо актуально для утепляемых фасадов, ведь теплоизоляционный материал (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать), особенно органического происхождения, из-за повышенной влажности достаточно быстро приходит в негодность. Можно смело утверждать, что обрешётка продляет срок службы всей конструкции.
Поэтому, капитальные здания, даже если стены у них достаточно ровные, всегда обшивают сайдингом по обрешётке. Исключением являются только деревянные каркасные дома, и вот почему.
Конструктивные особенности стен каркасного здания
Стены деревянного каркасно-щитового или панельного здания, представляют собой многослойную конструкцию, основой которой являются стойки. Пространство между стойками заполняется толстым слоем теплоизоляционного материала, после чего всё это обшивается каким либо прочным материалом.
Изнутри помещений это чаще гипсоволокнистые листы, а со стороны фасада в качестве обшивки используется либо многослойная фанера, либо плиты OSB. Эти материалы придают каркасу дополнительную жёсткость и являются отличной основой практически для любых видов отделки.
Монтаж панелей без обрешётки
Итак, давайте рассмотрим, как выполняется монтаж сайдинга без обрешётки. В общем-то, основная сложность вентилируемого фасада заключается в обустройстве подконструкции.
Если же у вас эта часть работы отпадает, то облицовка стен значительно упрощается:
Для сайдинга очень важно, чтобы плоскость, на которой будет располагаться облицовка, была ровной. Поэтому, даже если стены обшиты плитами ОСП, и кажутся идеально ровными, не поленитесь, и произведите провешивание стен отвесом. Возможно, есть отклонения от вертикали, и тогда про монтаж без обрешётки можно забыть.
Если всё нормально, можно отбивать нижнюю границу облицовки, по которой будет монтироваться стартовая планка. Делается это с помощью красящего разметочного шнура. Приступать к монтажу фасадного сайдинга следует только после того, как будет облицован цоколь (см. Отделка цоколя сайдингом от начала и до конца).
В общем, вся фурнитура должна быть установлена до того, как вы приступите к навешиванию панелей. Исключением являются только финишные планки, которые ставят после установки последнего элемента облицовки.
Как правильно монтировать панели
Если вся фурнитура установлена правильно: выверена по уровню, и соблюдены необходимые температурные зазоры, с навешиванием панелей проблем точно не будет. Пожалуй, это самое простое в данной работе – главное, не переусердствовать при их фиксации.
Так как базовое основание позволяет обходиться без сверления отверстий, сайдинг крепят к нему оцинкованными гвоздями, либо саморезами с пресс-шайбой. Длина их особого значения не имеет, лишь бы она не превышала толщину листа ОСП, которым обшит фасад.
При выполнении крепления важно:
Чтобы крепёжный элемент входил в основание под прямым углом.
Чтобы он располагался строго по центру отверстия на гвоздевой кромке.
Чтобы крепление было выполнено без усилия: между шляпкой гвоздя и монтажной планкой панели должен оставаться зазор в пару миллиметров.
Торцы первой панели заводят в пазы J-профиля, и защёлкивают её нижний край в замке стартовой планки. Крепления производят через перфорацию на монтажной кромке, на расстоянии 40 см, если это длинномерная панель, и по краям и середине, если это цокольный сайдинг.
Когда все рядовые панели смонтированы, остаётся последний элемент, который по ширине практически никогда не встаёт на штатное место. Так что, на крайней панели тоже приходится выполнять продольный рез.
После того, как она будет установлена и закреплена, срез закрывается финишной планкой.
Как подшить свесы кровли
Облицовка фасада не может считаться законченной, если не подшиты свесы кровли. Для этой цели применяют перфорированные сайдинговые панели, называемые софитами.
Для их монтажа понадобятся три вида аксессуаров — это J-профиль; широкая J-фаска; ветровая доска. При монтаже софитов без обрешётки не обойтись — для её обустройства понадобится брус 30*50 мм.
Если кратко, то процесс подшивки свесов кровли выглядит так: все стропильные ноги одинаково подпиливаются, и устанавливается лобовая доска. После этого на стену, с помощью уровня, переносят отметки поджелобного пояса свеса, и отчерчивают по ним горизонтальную линию. По этой линии будет монтироваться пристенный брус.
Для его крепления к стене используют специальный крепёж, который называется «колышки быстрого монтажа». Он представляет собой анкер с резьбой, длина которого должна позволить зафиксировать брус к базовой стене сквозь толщу утеплителя. Если же стены не утеплялись, используют обычные дюбель-гвозди длиной 80 мм.
Монтаж софита на обрешётку
Софиты сразу нарезают по ширине свеса, минус 12 мм. Так обеспечивается температурный зазор и облегчается процесс монтажа панели. Для резки может использоваться любой инструмент, находящийся под рукой: электролобзик, торцовочная или циркулярная пила, ножовка. Главное, не ошибиться в замере.
Поэтому, отрезав первый кусок панели, произведите примерку, а, убедившись в правильности реза, можете использовать его в качестве шаблона. Монтаж софита производится аналогично фасадному сайдингу. Первая панель защёлкивается в замок J-профиля, и крепится к обрешётке.
Второй элемент облицовки защёлкивается в замок первой панели – и так до конца. При изменении направления конструкции карнизного свеса, торцы панелей обрезаются в соответствии с углом поворота. Стыкуются они либо с помощью H-профиля, либо, спинка к спинке монтируют два J-профиля.
Прежде чем выяснить, как крепить цокольный сайдинг, необходимо определить, зачем он нужен, а также его разновидности. От этих вопросов зависит не только красота готовой постройки, но и продолжительность ее эксплуатации.
Что такое цокольный сайдинг
Каждое здание имеет цокольный уровень. Это часть фундамента, основная цель которой – защитить стены от влаги (при выпадении атмосферных осадков). Его высота зависит от особенностей ландшафта. Хотя это еще не кирпичная стена, тем не менее, данный элемент тоже нуждается в защите от агрессивного воздействия влаги и холода, а также резкой смены погодных условий. Когда на улице идет дождь, брызги воды всегда попадают на цоколь. В результате такого постоянного воздействия он начинает впитывать влагу. Если это глубокая осень, то ночью при минусовых температурах вода начинает кристаллизоваться и незаметно разрушать цементный монолит. Чтобы защитить нижнюю часть стены от подобной нагрузки монтируется защита для цоколя.
Варианты дизайна сайдинга
Такая конструкция может иметь разную форму и окраску декоративных панелей, однако принцип крепления сайдинга практически одинаков. Этот элемент защиты состоит из профильных планок, которые обеспечивают прочную фиксацию торцов конструкции на стене. Благодаря применению инновационных технологий разные производители изготавливают большое разнообразие таких частей. Панели выполняют две функции:
Защита цоколя от неблагоприятного воздействия влаги на кладку (разрушение структуры монолита, образование плесени).
Украсить здание.
Большой выбор выпускаемых моделей дает возможность потребителю выбрать такой сайдинг, который будет максимально удовлетворять его требованиям.
Разновидности цокольного сайдинга
По своей структуре сайдинг делится на четыре категории:
Акриловый.
Виниловый.
Фиброцементный.
Металлический.
Каждый тип защитной конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Учитывая эти факторы, можно легко определить, какую модель выбрать.
Акриловый
Это так называемый пластиковый сайдинг. Полипропилен, из которого изготавливается продукция данной категории, не подвержен гниению, а также не портится при постоянном контакте с влагой. Он не теряет своей структуры ни на солнце летом, ни при затяжных дождях глубокой осенью. Если пластик не подвергается значительному механическому воздействию, то он выдержит любой мороз.
К недостаткам относится низкая жаропрочность. Температура плавления молекулярной сетки этого материала составляет +85 градусов. Однако уже при 60 выше нуля он становится более эластичным.
При этом конструкция может сломаться, если она некачественно закреплена. Он не выдерживает удары. А участок стены, на который будет помещен декоративный элемент, часто подвергается таким нагрузкам, так как по отмостке ходят люди и часто переносят габаритные предметы. Если панель неправильно установлена, то из-за большой чувствительности к перепадам температур, она будет деформироваться.
Виниловый
Это такой же пластиковый декоративный сайдинг, только по сравнению с акриловым он дешевле. Панели изготавливаются из полимера, температура плавления которого немного ниже, чем у предыдущей модели. Он экологически чистый, а рабочий ресурс достигает двадцати лет (при должной эксплуатации). Его можно мыть водой.
Недостатки практически такие же, что и у полипропиленового варианта. Пластик лопается при незначительных ударах на морозе, а также может деформироваться на палящем солнце.
Фиброцементный
Эта категория цокольного сайдинга изготавливается путем прессования смеси из цемента, целлюлозных волокон и минеральных наполнителей. Реализуется он плитами. К положительным характеристикам относится его долговечность, жаростойкость, устойчивость к воздействию влаги. Такой декоративный элемент надежно защитит цоколь и в жару, и в холод.
Среди недостатков специалисты выделают его хрупкость. Поэтому во время транспортировки следует быть особенно осторожным. Панели боятся значительных ударов, а сломанный элемент сложно заменить на новый. Еще один минус – между панелями обязательно остаются швы, которые нужно заделывать специальными замазками, устойчивыми к воздействию окружающей среды.
Металлический
Это самый надежный вид сайдинга для цоколя. Он широко используется в любой климатической зоне. Существует несколько разновидностей таких декоративных панелей. Они отличаются между собой расцветкой, а также толщиной листа. Изготавливаются они из оцинкованной стали. Декоративный слой выполнен либо краской, либо специальной пленкой. Среди достоинств строители отмечают простоту в монтаже, а также красоту исполнения. Размеры панелей позволяют монтировать сплошную конструкцию, которая будет иметь минимальное количество стыковочных швов. Если он будет установлен правильно, тогда их не будет видно. Металлическая защита не боится ударов и резких перепадов температур. Если декоративный слой не будет нарушен, лист не ржавеет на протяжении более десяти лет. Даже при значительном ударе он не потеряет свою целостность, а только деформируется.
Среди недостатков такие факторы, как трудности с транспортировкой (толстые листы тяжелые), а также высокая стоимость.
Ошибочно думать, что самый дорогой сайдинг будет самым лучшим. Все зависит от особенностей климатической зоны, а также обслуживания, которое требует этот элемент.
Монтаж цокольного сайдинга
После того, как был выбран подходящий вариант защиты, можно выполнять крепление цокольного сайдинга.
Подготовительные работы
Монтаж цокольного сайдинга
Самое первое дело – отбить уровень. Это делается при помощи специального шнура, обработанного порошковым красителем. Некоторые считают, что для этого достаточно замерить высоту цоколя от фундамента с обеих сторон стены, а затем наметить линию. Однако лучше перепроверить горизонталь длинным уровнем.
Следующий шаг – монтаж каркаса. Он необходим, чтобы в итоге декоративная панель не деформировалась из-за неровностей на поверхности стены. Чтобы определить, какой размер бруса использовать, нужно выполнить простую, но очень важную процедуру. На углах здания (на предполагаемом месте крепления сайдинга) сверху и снизу открытого участка фундамента вбиваются гвозди. Далее натягиваются два вертикальных маяка из строительной лески. Необходимо идеально выставить расстояние от этой линии до вертикали стены. Маяк выставляется по уровню. Затем отрезается кусок лески длиной на 5 сантиметров меньший, чем длина стены. Из обычной канцелярской скрепки делается два крючка, на которые прочно привязываются края отрезанной лески. Его можно будет перемещать вверх и вниз, что значительно ускорит процесс монтажа каркаса.
Деревянная основа должна прочно закрепляться на плоскости стены. Нельзя допускать, чтобы брус касался лески, иначе плоскость будет нарушена.
Деревянный каркас должен иметь либо вертикальные, либо горизонтальные направляющие. В первом случае маяк выставляется методом, описанном в предыдущем пункте, а во втором – наоборот. Неподвижными должны быть две горизонтальные лески (вверху и внизу), а подвижный – вертикальный отрезок.
Расстояние между горизонтальными планками должно составлять 46 сантиметров, а между вертикальными – 910 миллиметров.
Если будут использоваться фиброцементные плиты, тогда можно переходить непосредственно к их монтажу.
Монтаж сайдинга
После того как должным образом подготовлена плоскость, первым этапом будет крепление стартовой полосы. Этот элемент необходим для двух целей: защитить полость от попадания сырости, и придать готовому изделию завершенный вид.Конструкция полимерной защиты цоколя состоит из стартовой полосы, J-профиля, финишного профиля, внешнего и наружного угла, а также Н-профиля. Посмотрите видео, как монтировать цокольный сайдинг.
Стартовый элемент крепится на фундамент максимально близко к отмостке. Сверху цоколя крепится J-профиль. По углам монтируется внутренний, или наружный уголок.Важно установить эти элементы по уровню, иначе все последующие детали (панели) будут смещены.
Между грунтом и сайдингом должно быть расстояние в 15 сантиметров. Это необходимо, чтобы декоративный элемент не загрязнялся. В идеале перед креплением цокольного сайдинга необходимо залить отмостку, а потом только монтировать защиту. Минимальное расстояние от стартовой полосы до бетонной стяжки –один сантиметр. Благодаря этому при усадке здания, или вспучивании земли, декоративный элемент не будет деформироваться.
Следующий этап – установка декоративных панелей. Вначале планка вставляется в стартовый профиль, или уголок, а затем максимально плотно прижимается к уже закрепленной панели. Если отделка имеет рисунок кирпичной кладки, тогда каждую панель нужно закрепить со смещением в 15-20 сантиметров относительно предыдущей. Очень важно фиксировать все элементы саморезами, или гвоздями к деревянному каркасу. Самую последнюю панель нужно будет обрезать, чтобы она вошла в паз стартовой планки.
Для ее установки нужно немного ее выгибать, запуская под кромку старт-финишного элемента. Н-профиль устанавливается на месте стыка двух отрезков декоративной панели.
Работу по монтажу пластиковой облицовки сайдинга необходимо выполнять в теплое время года, так как некоторые детали нужно будет слегка деформировать для правильной фиксации в пазах.
Металлическая отделка выполняется подобным методом. К фундаменту крепится стартовая планка, в нее вставляется сама панель, а в завершение – угловые элементы и финишная полоса. Все детали фиксируются специальными саморезами с цветными шляпками.
Цементные панели не нуждаются в использовании стартовых и финишных планок. Они крепятся к стене на фундамент при помощи дюбель-гвоздей необходимой длины. Чтобы вода не затекала под защиту, сверху нужно крепить небольшой козырек из жестяной полосы, или цементного раствора.
Для выполнения работ с дорогими материалами было бы лучше пригласить специалиста, который знает дополнительные тонкости того, или иного метода установки защиты цокольного участка фундамента.