Зачем в кирпичах дырки?

Зачем в кирпичах дырки?

Завод основан в 2007 году

Зачем нужен “дырявый” кирпич?

Кирпич обычно воспринимается как нечто прочное, увесистое и монолитное. Правда в последние десятилетия все чаще приходится наблюдать на строительных объектах поддоны с “дырявым” кирпичом. Иногда отверстия бывают крупными, иногда помельче. Существуют так же виды кирпича с щелевыми отверстиями или, что больше характерно для силикатного кирпича, не сквозными. А еще отверстия бывают горизонтальные и вертикальные, различного диаметра, форм, назначения.

Основная причина, по которой стали делать перфорированный кирпич это желание увеличить степень теплоизоляции. Ведь теплопроводность воздуха ниже, чем у керамики. Значит, воздушные пустоты, оказавшиеся внутри кирпичной стены, позволят лучше сохранять тепло, повышают звукоизоляцию.

Приятным дополнением является уменьшенный вес такого кирпича, а так же снижение затрат сырья при изготовлении. Конечно, отверстия уменьшают прочность кирпичных изделий. Но перфорированный кирпич обычно используют для ненагруженных конструкций: внутренних перегородок, заполнения ниш под несущими балками, наружной облицовки. Перфорированный кирпич марки М 150 способен достойно выполнять несущие функции.

И все было очень хорошо и мило, пока не пришла пора переоборудовать кирпичные производства. Техника старого образца уже не выдерживала никакой критики, кирпичные заводы гнали стабильный брак. Пережженный перфорированный кирпич норовил рассыпаться в руках.

Отечественный производитель не балует своей техникой кирпичных дел мастеров, оборудование стабильно закупается за рубежом. Причем, при выборе оборудования, как правило, не учитывается разница в стандартах выпускаемой продукции. Если по советским стандартам диаметр круглого отверстия не должен превышать 16мм, то для импортного оборудования характерна величина 22мм. Эти 5-6 мм на каждом отверстии выливаются в миллионы тонн сырья, огромную разницу в производительности технологических линий, солидных энергозатратах.

В принципе, ну какая казалось бы разница, полсантиметра больше или меньше. Если бы не климатические условия, то может быть и никакой. Но дело в том, что специалисты – теплотехники солидных институтов с громкими названиями НИИСФ и ВНИИСТРОМ доказали, что при диаметре отверстий, превышающих 16 мм, стена из пустотного кирпича становится подобна по комфорту и теплопотерям стене из плотного бетона. Вот так. Строили, строили, и, наконец, построили…То есть, получается, что все затраты на кирпичную кладку абсолютно бессмысленны. Можно изменить ГОСТ (что и было успешно проделано), но каким законодательным актом изменить физику? Или выдать распоряжение, что по экономическим показаниям, законы теплотехники для кирпичного производства отменяются до лучших времен?

Еще одним препятствием в применении перфорированного кирпича, становится повышенный расход кладочного раствора. Для строителей этот фактор имеет большое значение. Естественно, чем больше отверстия, тем больше раствора “уходит” внутрь кирпича. Разница составляет 1,5 – 2 раза. Умножив на тысячи квадратных метров кладки, мы получаем дополнительную потребность в тысячах тонн раствора. И это еще не все проблемы: заполняя пустоты, раствор снижает теплотехнические показатели кирпича. Если в сухом виде и кирпич, и раствор имеют одинаковые теплозащитные качества, то при увлажнении картина резко меняется. Влажный раствор снижает теплозащиту стены на 25-30%. Есть вариант снижения подобных эффектов за счет применения пластиковой сетки. Обычно ее используют при выполнении кладки из крупногабаритного керамического камня. Иногда бывает экономически оправдано использование этой сетки и при кладке обычного перфорированного кирпича.

Спорить со стандартом бессмысленно, но, как говориться, если вас интересует результат… то выбирайте пустотелый кирпич с наименьшими отверстиями. Во-первых, сэкономите на растворе. А В-главных, получите теплую, влагостойкую стену. Для внутренних перегородок можно выбрать “стандартный” кирпич, ведь внутренние перегородки не несут теплопотери. А акустические свойства остаются “на высоте”. Желающие разобраться в данном вопросе подробнее, могут обратиться к разработкам ОАО ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова.

Но нет замены перфорированному кирпичу высокого качества. Экологически чистый продукт, легкий, прочный, красивый. Он становится незаменимым помощником в градостроении. Позволяет возводить надежные и, одновременно, легкие сооружения с интересной фактурой. Перфорированный кирпич позволяет экономить на отделочных работах, снижает трудоемкость каменных работ.

Красный кирпич: виды,размер,плотность,фото,стойкость

Красный кирпич является очень популярным строительным материалом, так как область его использования при строительстве очень широка. Из него делают заборы, кладут печи и фундаменты, а также возводят стены. Свое же название «красный» он приобрел из-за цвета, который зависит от метода создания этого строительного материала. В большинстве случаев такой цвет обеспечивает глина. Именно красные кирпичи считаются классическими. Глины же, которые используют при производстве такого типа кирпичей, называют красножгущимися.

ЧТО ТАКОЕ И ОТКУДА ВЗЯЛСЯ

Кирпич строительный имеет обширную область применения в строительстве: из него кладут печи, возводят заборы, перегородки, стены, укладывают фундамент.

Однако чтобы его выбрать, нужно подойти к этому делу ответственно и серьезно. Заранее необходимо реально посмотреть, что необходимо построить, какой бюджет можно выделить, каково предназначение будущей стройки. Главное – не перепутать! Поэтому внимательное изучение характеристики конкретного вида кирпича, то есть того, который подойдет для выбранной постройки, никогда не помешает. Ведь, приобретя облицовочный и выстроив из него дом, очень скоро окажется, что в доме холодно. Из-за чего это произошло?

Кирпич выбран неправильно. Если выбор сделан неправильно, то возведение здания или же какого-либо иного архитектурного сооружения лишь значительно повысит финансовые затраты или даже нанесет вред здоровью. Сегодня в строительстве используют два вида строительного материала – белый и красный кирпич.Само название «красный» связано с внешним видом этого материала для строительства, зависящего также и от технологии производства. Часто состав глины создает цвет кирпичу. Красный цвет считается классическим. А глины, из которых делают кирпичи, называют красножгущимися.

Бывает, что прослеживается и другая картина: имеющийся оксид железа в ряде глиняных и каолиновых месторождений превращает кирпич-сырец (спрессованный глиняный брикет) после обжига в печи из серого в «красный». Да, немаловажное значение для этого искусственного каменного материала имеет исходное сырье.

Какие виды бывают?

Отличие специального

Особенностью стройматериала для кладки является повышенная огнеупорность. Используется при строительстве печей, дымоходов и каминов. Это основная особенность при распределении красных кирпичей на классы. Такой тип продукта используют для облицовки внешних стенок. Специальный тип кадочного материала бывает полнотелым или с отверстиями, различными по величине.

Рядовой: в чем особенность?

Представляет обычный строительный материал красного цвета, который используется для кладки стен, выгребной ямы и других построек. В дальнейшем его декорируют при помощи специальной штукатурки, декоративной плитки и иными способами. Используют для межкомнатных перегородок или выполнения внешних несущих стен. Кладка вся состоит из этого вида стройматериала. Отличается лишь последний ряд, выполненный из лицевого слоя.

Лицевой тип

К такому относят шамотный и фарфоровый стройматериал, на верхний слой которого нанесена специальная крошка. Используют для облицовки и декоративных работ. Стоимость шамотного кирпича сравнительно высокая, поэтому его используют редко и лишь выполняют кладку в полкирпича. Выделяют также отдельный подвид — клинкерный, применяемый при облицовке внешних стен. Преимущества стройматериала — улучшенные эстетические и эксплуатационные параметры.

Характеристики красного кирпича

Кроме размера и типа красного кирпича, существуют и другие характеристики этого материала, на которые нельзя не обращать внимание при его выборе. Их не так уж и много, но знать о них и понимать их важность нужно обязательно.

  1. Прочность. Именно этот показатель является основополагающим в любом строительстве – кирпич просто обязан сопротивляться нагрузкам и различным деформациям, связанным с ним, при этом не разрушаясь. Прочность кирпича обозначается незатейливой буквой «М», рядом с которой имеется число, которое и указывает на степень прочности этого материала. Попросту говоря, это предельно допустимая нагрузка на один квадратный сантиметр поверхности – она может варьироваться в пределах от 25 единиц до 300. Чем цифра больше, тем большей нагрузке способен противостоять кирпич – чем выше вы строите дом, тем прочнее следует выбирать кирпич.
  2. Морозостойкость. По сути, это способность кирпича впитывать влагу – пористый кирпич имеет меньшую степень морозостойкости, плотный его аналог, соответственно, более высокую сопротивляемость морозу. Спросите, причем здесь пористость? Все просто – именно влага, попавшая в кирпич, при замерзании разрушает этот строительный материал. Морозостойкость красного кирпича во всех технических документах отмечается буквой «F» с последующими цифрами – как вы уже поняли, именно эти цифры и рассказывают о степени сопротивляемости изделий данного типа морозу. Цифра обозначает количество циклов отморозки и заморозки изделия, которые оно в состоянии перенести. Например, маркировка F25 говорит не о чем ином, как о том, что данный кирпич способен выдержать 25 заморозок. На сегодняшний день обычный красный облицовочный кирпич способен выдерживать от 50 до 100 циклов заморозки, а декоративный клинкерный материал данного типа целых 200 циклов замораживания.
Читать еще:  Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Естественно, при выборе кирпича (как рядового, так и облицовочного и даже клинкерного) следует обращать внимание и на его производителя. Не стоит думать, что кирпич везде одинаковый – его качество, прежде всего, зависит от производителя. Существуют определенные ГОСТы, которые не дают четких параметров характеристик, а предоставляют их допуск – так сказать, от и до. Так вот, одни производители, заботясь о своей прибыли, соблюдают этот допуск по нижнему пределу, а другие, заботясь о своей репутации, как должное принимают верхнюю границу допуска. Прежде чем приобретать кирпич, следует поинтересоваться отзывами людей о производителе и его продукции.

Размеры кирпича по ГОСТ — высота, длина и ширина

Современное строительство не стоит на месте. С ростом требований к возведению домов, расширился и диапазон размеров кирпичей:

  • Одинарный – 250х120х65 мм (закреплен ГОСТом 530-2007). Согласно европейской маркировки они имеет обозначение RF.
  • Двойной – 250х120х138 мм.
  • Полуторный – 250х120х88 мм.
  • Модульный — 280х130х80 мм.
  • Евро кирпи ч – 250х85х65 мм.

Плотность и теплопроводность

Коэффициент теплопроводности показывает количество тепла, которое может проникнуть через кирпичную стену метровой толщины при разнице температуры в 1°C по обе ее стороны. Это значение измеряется в ваттах, и чем оно выше, тем хуже технические характеристики теплопроводности кирпича. По теплотехническим свойствам выделяют 5 групп эффективности этого строительного материала, каждая из которых обладает разной способностью удерживать тепло внутри помещения. Полнотелый кирпич имеет самую низкую способность сохранять тепло, обладая теплопроводностью в 0.6-0.8 Вт/м*К, поэтому для возведения энергоэкономичных сооружений целесообразно применение пустотелого изделия, показатели которого намного ниже и колеблются в районе 0.56 Вт/м*К. Характеристика кирпича по плотности приводит к разделению его на полнотелый и пустотелый. Чем больше пустот он имеет в своей массе, тем лучше будут его теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства. Полнотелый керамический кирпич имеет средние показатели плотности от 1600 до 1900 кг/м3, в отличие от пустотелого, плотность которого намного ниже — от 1200 до 1500 кг/м3. Насыщенный порами кирпич носит название «поризированный» и сочетает в себе все лучшие качества керамического кирпича и бетона. Он заслужил славу лучшего строительного материала за низкую теплопроводность, стойкость к любым климатическим воздействиям и очень высокую прочность.

Прочность и стойкость к морозам красного кирпича.

Прочность красного кирпича – это способность его противостоять любым физическим и механическим воздействиям, внутреннему напряжению. Деформация без разрушения и потери своей формы. Данный показатель на маркировке обозначается в виде буквы М (в сокр. от слова «марка»), и определенным числом. Число из трех символов обозначает на то, какую нагрузку может выдержать кирпич на 1кв. см площади. Данная характеристика красного кирпича определяет, что это именно та марка, которая предназначена для постройки домов разной этажности. Для постройки одноэтажного дома используют кирпичи с маркировкой М100 и М125, для высоких зданий кирпичи маркируют с показателем выше 150. Самая большая степень сопротивляемости, которой обладает красный кирпич, является М300.

Устойчивость к морозам кирпича проверяется с помощью нескольких циклов вымачивания в воде изделия по 8 часов, затем замораживание его и оттаивание. Данный цикл повторяется до той поры, пока качественные характеристики массы и прочности красного кирпича не начнут меняться. С помощью таких циклом определяется способность функциональных свойств кирпича в условиях изменения климата и разных температурных воздействиях. По окончанию таких исследований кирпич получает маркировку, где число, которое находится рядом с буквой, обозначает количество повторенных циклов заморозки и оттаивания, проведенных до того, как характеристики кирпича поменялись. Самое низкое допустимое значение – F25, а высокую устойчивость к морозам обозначают показатели F200 и F300.

Сколько весит красный кирпич

На вес красного кирпича влияет несколько факторов, таких как размер, форма, предназначение. От этого вес красного кирпича варьируется от 1,3 до 7,2 кг. Самым легким считается облицовочный (пустотелый) – 1,32 – 3,2 кг. Вес кирпича красного полнотелого 250х120х65 мм колеблется в пределах 3,3 – 7,2 кг. Приблизительный вес красного кирпича (250х120х65, но пустотелого) начинается от 2,3 кг и достигает 5 кг.

Красный кирпич — цена за штуку

Стоимость этого строительного материала напрямую зависит от производителя. Например, средняя цена за штуку красного полнотелого кирпича составляет 8 рублей. Однако в большинстве магазинов часто проводятся всевозможные акции, так что найти можно и по 7,20 руб. Размер цены красного полнотелого кирпича будет намного выше, чем у пустотного (из-за веса). Чтобы узнать, сколько стоит облицовочный красный кирпич, достаточно зайти на сайт любого строительного супермаркета. Минимальная стоимость составляет 3,20 руб.

Преимущества и недостатки красного кирпича

Выполняется строительный материал из натуральных компонентов, благодаря чему он считается экологически чистым. Преимущество красного кирпича — высокая прочность и выдерживание больших нагрузок. У кладочного материала есть и другие положительные и отрицательные стороны, представленные в таблице

Плюсы Минусы
Длительный срок службы На стенах из красного кирпича сильно заметны высолы, появляющиеся из-за некачественного раствора или стройматериала
Разные размеры, виды и формы
Легкий в кладке
Не боится влаги Различные оттенки у разных партий, портящие картинку при облицовке
Создает благоприятный микроклимат в жилом помещении
Защищен от морозов и высоких температур Частое попадание бракованного товара
Красный лицевой кирпич красиво выглядит, что позволяет его использовать для облицовки

Как сверлить кирпичную стену дрелью правильно: последовательное выполнение процесса

Сверление кирпичной стены включает в себя практическую реализацию определенных навыков, а также подготовительные процессы относительно используемого инструмента и обрабатываем поверхности, собственно, – кирпичной стены.

Качество конечного результата зависит от типа используемого сверла. Последнее должно обладать прочностью, превосходящей прочность кирпича использованного на момент кладки. Обычно, используют победитовые сверла диаметром в 4, 6, 8 и 12 мм, соответственно.

Инструменты и инвентарь

Представленный ниже перечень является оптимальным относительно процесса сверления, а если точнее – реализация поставленной задачи без прерывания самого процесса.

Итак, перечень состоит из таковых наименований:

  • дрель ударного действия;
  • дюбеля;
  • сверло (победитовое / 4 – 12 мм);
  • фигурная отвертка;
  • металлоискатель с ограниченным радиусом действия;
  • холодная вода, налитая в любую удобную емкость;
  • металлическое керно;
  • элемент защиты глаз.

Подготовка инструмента

Инструмент, используемый в процессе сверления кирпичной стены, – дрель ударного действия. Такая дрель обязательно должна быть мощной, а значит иметь не менее 600 Вт и 2500 тысячи оборотов в минуту. Главная особенность, на которую стоит обратить внимание, – наличие возможности плавной регулировки оборотов до максимальных.

Читать еще:  Как заделать дыру в кирпичной стене?

Если покупка дрели – еще предстоящее мероприятие, то акцент стоит делать на дрели с реверсным вращением, а также самозажимным патроном. Последний исключает необходимость постоянного использования ключа для зажима сверл, хотя таковой и идет в комплекте.

Наличие ударной функции является обязательным условием, так как ее отсутствие несомненно приведет к:

  • перегреву сверла, а в частности наплавки из победита (скоропостижный износ режущей части);
  • обычному давлению сверла без задействования режущей кромки, так как повышается исключительно статическая нагрузка.

Подготовительные работы: позиционирование относительно кирпичной стены

Подготовительные работы в отношении самой кирпичной стены непосредственно перед сверлением носят больше ознакомительный характер, чем «стратегический» – проектный. С точки зрения безопасного выполнения таких работ необходимо воспользоваться металлоискателем, который был указал в перечне выше.

Его практическое применение непосредственно перед сверлением позволит исключить возможность повреждения проводки, внутренних отопительных систем, а также различных армирующих компонентов.

Отметки розеток, выключателей и светильников – завершающий этап подготовки. Беря во внимание особенности прокладки электрических проводов от вышеупомянутых «точек» к распределительной коробке, а это, обычно, вертикальная прокладка, но не исключая возможность диагональной, определяемся с местом сверления.

Несмотря на предполагаемую точность в выборе места сверления, углубление на первые 10-20 мм необходимо выполнять отверткой. Использование таковой позволит своевременно определить утопленные в штукатурке коммуникации, а также избежать их критического повреждения.

Непосредственное сверление кирпичной стены

Ответ на вопрос как сверлить кирпичную стену дрелью можно получить исключительно за счет самостоятельных практических наработок. Итак, приступим!

Сам процесс сверления, независимо от отделки кирпичной стены или же его полного отсутствия, начинается с нанесения отметки. Дырка в стене намечается керном. Зачем нужна отметка? После использования керна остается незначительное углубление, которое надежно фиксирует режущую часть сверла на начальном этапе работы.

Дрель, на протяжении всего сверления, необходимо держать ровно, так как в противном случае режущий элемент (победитовое сверло) сломается.

Человеческий фактор воздействия на дрель и статическая нагрузка на сверло – взаимосвязанные величины. Первый, а именно «надавливание» на дрель, должно быть плавным и мягким, несмотря на необходимость значительных нагрузок с целью достижения конечного результата.

Если со значительными статическими нагрузками можно справится за счет регулярного охлаждения сверла (возврат сплава вольфрама и кобальта в изначальное состояние), то равномерное бурение – результат равномерного и плавного воздействия на сам инструмент.

Использование охлаждающей жидкости (воды) в процессе сверления может повредить инструмент. Рабочее режущее победитовое сверло опускается в воду лишь на 70% от рабочей длинны, то есть той, которая осталась после закрепления последнего в патрон.

Процесс сверления однообразен и не требует особых навыков, но при этом требует значительного внимания. Так, например, последнее поможет определить и, естественно, преодолеть пережженный кирпич, если, конечно, таковой попался на пути сверления. Определить пережженный кирпич можно по цвету пыли. Обычно, она черная.

Прохождение таких участков необходимо осуществлять на низких оборотах, которые, в свою очередь, сочетать с активацией ударной функции. Соблюдая эти два условия, а также приложив усилия по отношению к самому инструменту, необходимо тщательно контролировать нагрев победитового сверла.

Сверление отверстий размером в 12 мм требует несколько иного подхода, а именно последовательного использования всех вышеперечисленных размеров победитовых сверл. Начинать сверление кирпичной стены под отверстие в 12 мм необходимо начать со сверла размером 4 или же 6 мм.

Одним из таких сверл достигается планируемая глубина, затем ширина отверстия расширяется 10-ти мм сверлом. После того, как глубина в отношении предыдущего размера сверла была достигнута, аналогичное действие стоит повторить со сверлом в 12 мм.

Беря во внимание такую технологию по достижению необходимого диаметра отверстия, а именно диаметра в 12 мм, конечный результат будет достигнут намного быстрее, и, при этом, минуя излишние усилия. Относительно того как быстро и качественно сверлить любую кирпичную стену дрелью с целью получения диаметра, например, в 30 мм, стоит обратить внимание на алмазное бурение.

Заделка дыр в стене

Как заделать дыры в стене своими руками

Благо работа эта не слишком сложная и вполне выполнима своими руками. Именно о том, как заделать дыры в стене из кирпича или гипсокартона и пойдёт речь в данной статье.

Как заделать дыры в стене

Ремонт кирпичной стены существенно отличается от гипсокартонной. Во многом сложность выполнения такой работы зависит от масштабов повреждения и некоторых других факторов.

Как бы там ни было, но перед тем как заделать дыры в стене из кирпича, следует подготовить необходимый инструмент и приспособления для этих целей. Из инструмента много не понадобится, поскольку нужны будут только:

  1. Молоток-кирка или перфоратор, для того чтобы расширить отверстие в стене;
  2. Мастерок или широкий металлический шпатель, для заделки дыр;
  3. Пульверизатор с обычной водой, а лучше всего с грунтовочной смесью.

Итак, если дыра в кирпичной стене небольших размеров, то заделать её проще простого. Для этого сначала нужно немного расширить отверстие, что можно легко сделать посредством молотка-кирки или же перфоратора.


Углубив отверстие и немного расширив его по краям, следует избавиться от остатков пыли и кирпича в нём. Это даст возможность новому раствору шпаклёвочной или цементной смеси надёжно схватиться.

Кроме этого, рекомендуется перед нанесением шпаклевки, обильно смочить отверстие внутри водой из пульверизатора или подходящей для выполнения подобных работ грунтовкой.

После того как грунтовка немного подсохнет, можно заделывать отверстие ремонтным раствором , аккуратно вдавливая его вовнутрь при помощи шпателя. Как только раствор подсохнет, поверхность стены следует затереть теркой или наждаком, после чего можно клеить обои или красить заделанное место.

Заделка дыр в стене больших размеров

Совсем по-другому дело обстоит, если нужно заделать большую дыру в кирпичной стене. Здесь без цементного раствора не обойтись, да к тому же нужен будет ещё и битый кирпич.

Примерно подготовка отверстия, перед его заделкой, аналогична вышеописанной процедуре. Единственное от чего можно отказаться, так это от смачивания, поскольку толку от этого не будет.


Также, следует знать, что заделывать большую дыру в стене, придётся за пару этапов. Сначала производится забутовка отверстия битым кирпичом, на который затем выкладывается слой заранее подготовленного цементного раствора.

За второй этап, происходит окончательная заделка дыры остатками кирпича с дальнейшим оштукатуриванием поверхности.

Как заделать дыру в гипсокартоне

Дыры в гипсокартоне образуются куда чаще, чем к кирпичной стене, и связано это, прежде всего с меньшей прочностью гипсокартона по сравнению с кирпичом. Тем не менее, от проблемы этой никуда не деться и также само, как и в первом варианте, сложность выполнения работ зависит в первую очередь от масштабов проблемы.

Заделать маленькую дыру в гипсокартоне, можно при помощи гипсового раствора и сетки для армирования. Сложного в этом ничего нет, единственное, что может доставить неудобств, так это затирка ремонтной поверхности.

Несколько по-другому обстоят дела, если нужно решить вопрос, как заделать дыру в гипсокартоне больших размеров.


Выполнение данной работы следует разбить на следующие этапы:

  1. Сначала в гипсокартонной стене по размерам повреждения вырезается квадрат или прямоугольник;
  2. Далее посредством обычной рулетки производятся замеры получившегося нового отверстия;
  3. Затем из листа гипсокартона, точно по размерам и форме, вырезается кусок для заделки отверстия;
  4. После этого внутри вырезанного квадрата, на гипсокартонной стене, крепятся при помощи саморезов два бруска;
  5. Вырезанный кусок гипсокартона фиксируется к закреплённым ранее брускам.
Читать еще:  Треснула стена дома из кирпича что делать?

Заключительным этапом заделки дыры в гипсокартоне, таким образом, будет приклеивание сетки и отделка повреждённого места шпаклёвкой. Как видно, заделать дыру в стене своими руками достаточно просто, главное это тщательно подготовиться к данному мероприятию.

Кирпич: 8 тысяч лет истории

Самая старая находка, свидетельствующая о востребованности кирпичного строительства, датируется 8 тысячелетием до нашей эры. Эти кирпичи найдены на Среднем Востоке, и анализ их структуры показал, что изготавливались они из глины, грязи и смолы; бруски формировались вручную и высушивались на солнце.

Первые кирпичи были необожженными: сушка под жарким солнцем делала глину твердой, как камень. Первопроходцами в деле обжига кирпичей стали египтяне: на в изобилии сохранившихся фресках времен фараонов мы можем наблюдать, как происходил процесс изготовления кирпича и строительство из него.

Кстати, что интересно, разница между древнееегипетской стройкой и современной невелика, – разве что для переноски кирпичей использовалось коромысло, а правильность кирпичной кладки проверялась треугольником. Принцип возведения сооружений с тех пор мало изменился.

На западе в древние времена был востребован саманный кирпич: его изготавливали из пористой известковой глины с добавками минералов – кварца, смолы и пр., и эти сформированные «кирпичики» высушивали под солнцем.

Древний кирпич был плоским, а по форме напоминал квадрат. Древняя Пирамида Солнца была создана ацтеками как раз из саманного кирпича и дожила до наших дней, сохранив прекрасный внешний вид.

Примерно три тысячи лет назад произошло знаковое для строительства событие – каменную кладку строители начали скреплять раствором. Раствор изготавливался на основе известняка и применялся не только для возведения оборонительных сооружений, но и в жилом строительстве. Приблизительно в это же время стали появляться новые строительные материалы на основе глины: сырцовый кирпич из высушенной на солнце глины и глинобитные камни, изготовленные из глины и соломы.

Широко практиковалось строительство из сырого кирпича: под давлением конструкции элементы кладки слипались между собой, образуя монолитную поверхность.

На основе применения сырцового кирпича появилась технология обжига глиняных кирпичей; их клали с применением прочных растворов. Обожженный кирпич представлял собой плоские керамические плиты прямоугольной формы, размерами 31-65 см. в длину и толщиной до 10 см. Первое появление такого кирпича на территории бывшего СССР было отмечено в Причерноморье, в I-II веках до н.э.

Во времена расцвета Киевской Руси керамический кирпич, также известный как плинф, получил повсеместное распространение. Был он довольно тонкий, до 5 см: плинф большей толщины получить было затруднительно по причине весьма примитивного способа напольного обжига. В X-XII веках основная масса каменных построек на Руси возводилась из грубо обработанного природного камня; кирпич использовался только в некоторых сооружения для выравнивания кладки.

По мере развития технологии кирпичного производства кладка из глиняного кирпича с применением известкового раствора получает все большее распространение. Отличалась тогдашняя кладка большой толщиной шва: раствор для кладки изготавливался с применением толченого кирпича и отличался высокой прочностью.

До XVI в вместе с развитием технологии кирпичного строительства повсеместно продолжалось совершенствование способов кладки из тесаного природного камня.

Но к началу XVII в кирпич прочно вошел в обиход, став ведущим материалом для строительства жилых домов. Размеры кирпича уже в это время практически приблизились к современным, но различались от производителя к производителю. Уже тогда и строители, и фабриканты стали задумываться о необходимости разработки единого стандарта размеров для кирпича.

Тогдашнее производство кирпича в набивных формах было довольно кустарным, но прогресс на месте не стоял, и к началу XIX в качество кирпича заметно выросло: он получил более правильную форму, а также единообразную толщину.

Во второй половине XIX в удалось добиться выпуска единообразного сырцового кирпича: появился свод правил для казенных заводов, регламентирующий размер не сырого кирпича, а уже обожженного изделия.

«Казенный» кирпич имел размер 267х133х67 мм., и фабриканты ставили на него свое клеймо – в виде название завода либо инициалов его владельца.

Увы, форма его была неидеальной, и в процессе кладке каменщикам приходилось «играть» на толщине швов между кирпичными рядами, чтобы кладка была более-менее ровной.

Спустя почти целое столетие в Советском Союзе был установлен стандарт на кирпич, который актуален и сегодня. Благодаря развитию технической мысли, в частности, способов обжига, – с тех пор мы пользуемся кирпичом единого вида и формы, размеры которого всегда одинаковы – 250х120х65 мм.

К сожалению, от технологий производства сильно отставали способы каменной кладки: еще в 20-х годах прошлого века работа каменщика была нерациональной настолько, что требовала несоразмерных результату трудозатрат.

Например, для обеспечения эстетичной перевязки швов по вертикали в то время делали предварительную кладку насухо, без применения раствора, – так каменщик «примерялся». В 30-х годах считалось необходимым также заполнение раствором вертикальных швов каменной кладки, – что гарантировало непродуваемость: работа эта была кропотливой, и требовала много времени и сил. Но к середине прошлого века были разработаны новые способы укладки кирпича, которые позволяли уменьшить трудозатраты за счет осуществления перевязки швов без предварительной сухой кладки и делали излишним заполнение вертикальных швов.

Интересен способ подноса кирпичей: его осуществляли «козоносы», рабочие, которые перемещали кирпич в специальной емкости с ножками, которая крепилась на спину.

Кладка, кстати, выполнялась каменщиком без привлечения подсобных рабочих: мастер одновременно правой рукой набрасывал на стену раствор, а левой – брал кирпич с подмостков.

Несмотря на низкий уровень развития технологий каменной кладки до середины века, некоторые тогдашние приемы пользуются успехом и поныне. В частности, чтобы разбить кладку по высоте, использовались специальные рейки, равные высоте этажа; на них наносилась разметка перемычек – оконных, подоконных, дверных и пр. Верх пола первого этажа соответствовал нулевой отметке, а дальше на каждом этаже по этой же рейке из кладки на четверть от собственной длины выпускался отдельный кирпич: от него велась разметка следующего этажа, и так далее. По окончании кладки выступающие четверти срубались.

Современный способ кладки заимствован из Америки; на основе опыта тамошних каменщиков в Советском Союзе была разработана система раскладки кирпичей в местах пересечений стен, в которой использование неполномерных элементов было минимальным.

В советское время технология кирпичной кладки была рационализирована: появились более удобные инструменты, в частности, в инвентарь каменщика вместо маленького мастерка вошла кельма – лопатка с большим полотном.

В середине прошлого века в технологии кладки для подачи, нанесения и разравнивания раствора стала применяться ковш-лопата.

Именно советские специалисты справились с главным недостатком кирпичного домостроения – сезонностью: до 40-х годов кирпичная кладка по всему миру могла выполняться только при условии положительной температуры окружающей среды, что тормозило скорость строительства. Но благодаря использованию подогретого раствора, противоморозных добавок, пластификаторов и появлению холодоустойчивых растворов, кирпичная кладка как в России, так и во всем мире может осуществляться круглый год.

Начиная с 50-х годов прошлого века технологии кирпичной кладки остались практически неизменными. Да, появляются новые растворы и добавки, повышающие эксплуатационные характеристики кирпичного дома, – но способ самой кладки, а также применяемые инструменты, используются те же, что и более полувека назад.

Читайте также интересное в блоге:

Постоянная рубрика хенд-мейд:

Подписаться в три клика на обновления моего блога в жж – невероятно просто, но зато читать каждый день невероятно приятно! Я именно тот блогер, которого очень не хватает топу:)

Также можно подписаться в твиттере и в вк.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector