Установка входной двери в облицовочный кирпич

Установка входной двери в облицовочный кирпич

Самостоятельная установка двери – поэтапная инструкция

Задача надежной входной двери – быть устойчивой к взлому и обеспечивать звуко- и теплоизоляцию. Во многом эти качества обусловлены правильной установкой двери:

• Дверь в стене необходимо установить так, чтобы ее плоскость не образовывала добавочных мостиков холода;
• Элементы коробки нужно точно подогнать по горизонтали и вертикали;
• Дверную коробку прочно закрепить анкерами, которые расположены в конструкционных элементах стен;
• Для монтажа нужно использовать элементы, предназначенные специально для крепления дверных коробок, которые обладают высокой устойчивостью к поперечным нагрузкам, то есть на срез.

Трехслойная стена, как правило, состоит из:

• конструкционного слоя из полых блоков, керамики, традиционной или поризованной, керамзитобетона или ячеистого бетона, толщиной порядка 20-40 см;
• теплоизоляционного слоя из минеральной ваты или пенополистирола толщиной порядка 6-12 см;
• облицовочного слоя из кирпича толщиной 6-12 см, который может выступать на несколько сантиметров вокруг дверных проемов, формируя так называемую четверть.

С точки зрения теплосбережения, идеальным местом установки дверной коробки будет плоскость теплоизоляции, что создает, однако, проблему ее закрепления. Кроме того, такое расположение не позволяет открывать дверь под углом, который превышает 90°. Поскольку дверь устанавливается ближе к наружному краю стены, открывать ее наружу намного удобнее. При выборе входной двери важно убедиться в том, что гарантия производителя позволяет открывать дверь в выбранном направлении – особенно важно это для противовзломной двери (как правило, конструкция таких дверей предусматривает открывание вовнутрь).

Устойчивость дверей к взлому. Технические требования и классификация.

Есть смысл проверить, предусмотрен ли в инструкции монтаж в трехслойной стене. Для отдельных производителей прочность крепления имеет первостепенное значение (в особенности, если это касается противовзломных дверей), а мостик холода, появляющийся, если дверь устанавливается в конструкционном слое стены, отступает на второй план. Это объясняется тем, что, как правило, в частных домах есть прихожая, которая защищает дом от холодного воздуха.

Уровень пола

Высота и ширина входной двери определяет, насколько удобно будет через них проходить, проносить разные предметы, особенно крупногабаритные. Как показывает опыт, минимальная высота должна составлять 2 метра, ширина – 90 см. Предусмотренный для установки двери проем в стене должен быть шире и выше. Ведь необходимо учитывать размеры элементов дверной коробки (около 5-12 см), а также пространство, необходимое для установки двери в проеме. Дверь часто монтируют до того, как завершен пол в помещении, но высота перемычки над проемом двери проектируется с учетом всех слоев пола.

Поверхность конструкционного слоя принимается за условный нулевой уровень (к примеру, уровень пола на грунте или же перекрытия над подвалом), и прибавляется:

• слой теплоизоляции – порядка 10 см;

• толщина стяжки – порядка 5 см;

• толщина слоя отделки – 2-3 см (это толщина материала – камень, дерево, керамика,);

• а также толщина верхней балки коробки двери – это 5-6 см.

Сложив сумму всех этих значений и приплюсовав к ним высоту двери, мы получим высоту, на которой расположим перемычку, то есть примерно 2,22 – 2,24 м. Ее лучше установить несколько выше (на несколько сантиметров), чем чересчур низко. Створки двери можно укоротить в случае необходимости, а бронедвери тяжело подрезать, потому дорогостоящие модели снабжаются приспособлением, позволяющим корректировать высоту створки двери. Соединительные элементы К стене дверная коробка прочно крепится анкерами, которые должны быть надежно закреплены. В стенах из керамических и силикатных кирпичей, или же из бетонных блоков, анкеры достаточно закрепить на глубине примерно 10 см. Глубина крепления для стен из пустотелых блоков должна быть не менее 14-15 см. Что касается стен из ячеистого бетона или поризованной керамики, крепление следует делать на глубине до 20 см.

Существуют анкеры, которые предназначены для монтажа:

• в период строительства – такие анкеры вмуровываются в период возведения стены;

• в уже имеющемся дверном проеме анкеры вмуровываются в отверстия, выбитые в проеме, вклеиваются или вкручиваются.

Анкерное крепление состоит из стальных анкеров и анкерной монтажной пластины, прикручиваемых или привариваемых к дверной коробке. Вместо анкеров могут использоваться элементы, которые отгибаются от фрагмента дверной коробки, надрезанного на заводе. Крепление к стене состоит из стальной муфты и дюбеля с конусовидным окончанием (после вкручивания дюбеля муфта расширяется и дюбель заклинивает).

Монтаж двери: три способа

В готовом дверном проеме. Если проем уже готов, правильнее всего вмонтировать дверную коробку анкерами и анкерной пластиной толщиной 1,5-2 мм, надежно прикрепленной к дверной коробке. К дверным коробкам из дерева пластина прикручивается шурупами, к стальным же – приваривается. Минимально точка крепления должна быть на уровне нижней петли или же чуть выше, максимально высокая – на уровне или немного ниже верхней петли.Коробка с анкерной пластиной крепится анкерами к конструкционному слою стены. То место, в котором пластина будет примыкать к стене, можно слегка выдолбить – позже место крепления можно будет скрыть под слоем штукатурки. В трехслойной стене это – самый популярный способ крепления дверей.

За четвертью. Также можно закрепить дверную коробку в конструкционном слое. Предупредить появление мостика холода можно, создав выступ из слоев теплоизоляции и облицовки в 3 см толщиной при строительстве стены, который прикроет часть дверной коробки, монтируемой позже.

С помощью «вытягивания» теплоизоляции на дверную коробку возможно сделать стену в месте монтажа подобной двухслойной. Данный способ можно применять, если фасад будет оштукатуриваться позже. После монтажа коробки стенки четверти укрепляют армированной сеткой и штукатурят. Также этот способ применяется при установке двери с усиленной сопротивляемостью взлому.

В процессе строительства стены. В щель между облицовочным и конструкционным слоями раствором крепят стальной, массивный, с толстыми стенками, профиль, наполненный термоизолирующим материалом. Можно использовать профиль закрытого (прямоугольный или квадратный), или открытого типа (швеллер). Однако прежде к нему нужно припаять «усы» из железных полос или прутов для анкеровки в облицовочный и конструкционный слои. Так же можно прикрепить не цельный профиль, а от четырех до шести отдельных фрагментов профиля – каждый длиной в 15-20 см – в тех местах, в которых будут точки крепления коробки. Таким образом, стальной профиль (или его фрагменты) будут предназначаться для монтажа вертикальных балок коробки двери (ригельной и петлевой).

Элементы входных групп: дверь в кирпичный дом и ее характеристики

Дизайн строения требует грамотного выбора оттенков, с которыми может быть совмещена входная дверь: кирпичный дом обязательно должен гармонировать с выбранным изделием. Дверь в дом из кирпича представляет собой прочную металлическую конструкцию, выполняющую функцию защиты от проникновения в жилье грабителей. Установка хорошего слоя теплоизоляции обеспечивает надежную защиту от потери тепла. Поскольку входная дверь — это самый проходной участок, то ее проем должен быть оборудован соответствующим образом.

Обычно для кирпичных домов устанавливают металлические двери — они имеют высокую прочность и низкую теплопроводность.

Элементы входных групп

Способ открывания входных дверей позволяет классифицировать их на 2 типа:

Распашные входные группы оборудуются стандартными дверьми на фитингах либо петлях. Данные виды дверей распространены, они могут открываться внутрь либо наружу. Поскольку в процессе эксплуатации необходимо распахивать створку, эти изделия занимают много свободного места в помещении.

Схема распашной металлической двери.

Раздвижные входные группы — это двери, каркас которых устанавливают с помощью двух направляющих или рельс снизу и сверху. Створки могут раздвигаться автоматически либо вручную в разные стороны. Как вариант, можно использовать дверь с односторонним способом открывания.

Читать еще:  Как очистить стену до кирпича?

Архитектурный стиль входной группы для кирпичного дома может отличаться от дизайна фасада. При выборе элементов, входящих в группу, следует учитывать регион, в котором расположен кирпичный дом. Ее составляющие помимо входной двери должны быть следующими:

  1. Ступени (крыльцо с перилами).
  2. Козырек или навес над входом.
  3. Площадка перед дверью либо терраса небольших размеров.

Архитектурные элементы, используемые для декорирования входа, могут быть совершенно разными:

Входные группы должны быть очень тщательно подобраны. Для их создания необходимо соблюдение общей гармонии композиции:

  • сочетание кирпича с другими материалами;
  • многочисленные расцветки металлопластика и кирпич;
  • материал кровли дома и козырька над дверью могут совпадать;
  • сочетание ступеней с козырьком и дверью.

Схема системы раздвижных дверей.

Если хорошо ориентироваться при выборе материалов для оформления входных дверей, то все элементы входной группы будут отлично гармонировать в общем дизайне дома. При выборе двери необходимо учесть, какая система замера была использована производителем. Применяют английскую и метрическую систему. Единицей измерения в английской системе является фут. К примеру, стандартный проем в высоту составляет 6 футов 8 дюймов либо 203,20 см. Размер ширины равен 2 фута и 9 дюймов. Это в переводе на обычные единицы измерения составляет 84 см. Для метрической системы характерны стандартные параметры дверей:

  • 2050×860 см (усиленная дверь из металла);
  • 2040×826 см (обычная деревянная дверь);
  • 2419×1910 см;
  • 2170×700 см.

Отдельно учитывается наличие одной или двух створок.

Как выбрать входную дверь для кирпичного дома

Входные двери имеют некоторые отличия от квартирных. Прочная и надежная дверь должна не только защищать жильцов дома от непрошенных гостей, но и от уличного шума, а также воздействия климатических условий.

Поскольку дверь квартиры защищает пространство общего подъезда от влияния улицы, то входная конструкция обязательно должна обеспечивать дополнительную защиту от осадков, ветра и других погодных явлений. Ее утепление является более важным, чем установка звукоизоляционного слоя.

Обычно цвет двери гармонирует с оттенком кирпича, из которого сделан дом. Старые дома зачастую сделаны из красного кирпича, поэтому при выборе дверей не следует останавливаться на традиционной цветовой схеме.

Цвет красного кирпича включает широкий спектр теплых оттенков, используемых для совмещения. Обычно кирпичи имеют желтый, коричневый, кремовый или даже серый оттенок.

Для светлой цветовой гаммы можно выбрать обивку двери более темного оттенка. При выборе нужного оттенка двери, который будет подходить по цвету к красной кирпичной стене, лучше забыть об оттенках красного. К таким стенам подойдет изделие контрастного цвета. Чтобы достичь драматического контраста с красным оттенком кирпича, достаточно установить двери зеленого, черного или фиолетового цвета.

Устройство и эксплуатация конструкции

Сегодня специализированные магазины предлагают огромный выбор надежных конструкций, а установка качественной изоляции исключает проблему утепления входных дверей для кирпичных домов из актуальных вопросов. Осуществить правильный выбор входных дверей для кирпичных домов уже не является сложной задачей.

Деревянным изделиям трудно превзойти металлические двери по своей прочности, поэтому они не обеспечивают должной защиты. Для старых металлических модификаций дверей всегда была характерна подверженность замораживанию. Это свойство является препятствием к их нормальной эксплуатации. Полотно в зимние холода примерзает к коробке, нарушается работа замков в условиях отрицательных температур.

Эффективность двойных конструкций позволяет с успехом применять различные виды моделей входных дверей, но особенности планировки не всегда позволяют устанавливать их в кирпичных домах. Данные виды моделей являются многослойными. Материалами для наполнения пространства между внутренней и внешней плоскостью могут быть:

Стандартные размеры металлических дверей.

  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • полипропилен.

Более предпочтительными являются уплотненные сорта минеральной ваты, которые в меньшей степени подвергаются усадке с образованием пустот. Полипропилен можно вспенивать с использованием баллонов с насадками. После его застывания образуется твердая или пластичная субстанция.

Перед покупкой двери следует поинтересоваться у продавца о том, какое количество ребер жесткости есть внутри изделия. Они обеспечивают дополнительное укрепление входной двери. Металлические изделия прекрасно передают звуки извне, поэтому потребуется монтаж звукоизоляции.

Способы отделки изделий

На рынке предлагается большой выбор нестандартных конструкций входных дверей для кирпичных домов, включая:

  • остекленные;
  • двухстворчатые;
  • дополненные зеркальными накладками.

Изготовить любую модель можно на заказ. С внешней и внутренней стороны изделие обрабатывается красивым защитным слоем покрытия. Материалами для его создания выступают:

Наиболее популярными являются изделия, которые имеют на внутренней стороне панели, подобранные в соответствии с дизайном интерьера. С целью создания внутреннего покрытия используют порошковое окрашивание внешней плоскости изделий. Чтобы оформить проем входной двери можно воспользоваться следующими способами отделки:

  1. Оштукатуриванием цементно-песчаной смесью.
  2. Отделкой гипсокартонными листами.
  3. Обшивкой ламинированными МДФ панелями.

Для соблюдения эстетических требований к отделке и установке конструкции проем может быть оборудован современными качественными материалами. Они предлагаются современными строительными магазинами в широком ассортименте.

Еще не забыто время, когда данные виды моделей подбирались исключительно по цвету. Их можно было декорировать только с помощью кованых элементов. Современные производители создают различные стильные фактуры с использованием полимерного порошка:

Дополненные качественной фурнитурой известных брендов, данные виды входных дверей в кирпичных домах могут выглядеть очень современно и стильно. Любая модель представляет собой важную часть интерьера, поэтому ее внутренняя сторона должна иметь покрытие, соответствующее общему дизайну. Нормативы и стандарты допускают отделку изделий с помощью панелей с двух сторон, если масса входных дверей не будет увеличиваться, превышая ограничения по ГОСТу.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как делается установка входных дверей в трёхслойной стене

Основными функциями двери, помимо эстетической, являются обеспечение безопасности жильцов, создание барьера для внешних шумов и теплоизоляция жилого помещения. Все эти функции напрямую зависят не только от качества самой двери, но и от того, насколько правильно была проведена установка вашей входной двери.

Основные принципы, которым подчиняется установка двери входной:

  • Дверь должна быть установлена к стене таким образом, чтобы своей плоскостью не создавать мостиков холода;
  • Элементы коробки должны находиться точно по горизонтали и вертикали:
  • Коробка двери должна быть надежно закреплена анкерами, находящимися в конструкционных частях стен дома;
  • При монтаже нужно пользоваться элементами, специально предназначенными для коробок дверей, и обладающими повышенными свойствами сопротивляемости к срезу.

Монтаж двери в трехслойной стене

Сегодня мы расскажем, как должна проводиться установка входной двери в трехслойной стене.

  • Стена кирпичная
  • Анкеры
  • Вата
  • Стена внешняя

Трехслойная стена содержит в себе такие слои:

  • Конструкционный слой из пустотелых блоков, поризованной или традиционной керамики, керамзитобетона или ячеистого бетона;
  • Теплоизоляционный слой из ваты минеральной и пенополистирола (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры);
  • Облицовочный слой из клинкерного или облицовочного кирпича. Облицовочный слой вокруг оконных и дверных проемов иногда выступает вперед, образуя выступ — четверть.

С точки зрения тепловых качеств установка дверей будет идеальна, если будет монтироваться к плоскости теплоизоляции. Именно туда и нужно ставить коробку двери (см. Как собрать дверную коробку без проблем). Однако это создает некоторые проблемы с ее монтажом. Кроме того, подобное расположение коробки двери утяжеляет открытие двери по углом более 90 градусов.

Удобнее открывать дверь наружу. Обязательно нужно уточнить у продавца — приспособлена ли покупаемая дверь для монтажа в трехслойную стену.

Предварительные замеры

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

Читать еще:  Как заделать кирпичную стену в квартире?

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

  • теплоизоляция — около десяти см;
  • стяжка — около пяти см;
  • отделочный слой пола — два-три см;
  • верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

В результате сложения всех значений с высотой двери получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Крепление соединительных элементов двери

Коробка двери крепится в стену анкерами. Анкер может выполнять свои функции только при надежном креплении к стене. В зависимости от прочности стен анкеры крепятся на глубину 10-15 сантиметров.

В стенах из ячеистого бетона глубину целесообразно увеличить до 20 сантиметров.

Установка на анкеры производится:

  • во время строительства – устанавливаются в строящуюся стену;
  • в готовые дверные проемы — устанавливаются в приготовленные отверстия.

Анкерное крепление представляет собой стальной анкер и анкерную монтажную пластину. Крепления для вворачивания в стенку представляет собой дюбель и стальную муфту.

Рекомендуем просмотреть видео-урок:

Основные способы монтажа

Есть три способа монтажа:

  • Установка входной двери в готовый проем. Если проем двери готов, закрепляем коробку анкерами и анкерной пластины. К деревянным коробкам пластина крепится шурупами, или приваривается к стальным. Нижняя точка крепления будет рядом с нижней петлей, верхняя — на уровне верхней петли. Коробка крепится к конструкционному элементу стены анкерами. Это самый часто применяемый метод монтажа к трехслойной стенке.
  • Установка входной двери за четвертью. Коробку также можно монтировать в конструкционный слой. Чтобы не дать проникнуть мостику холода, сооружая стену, создаем выступ на три см из облицовочного и теплоизоляционного слоя.
  • Установка вытягиванием слоя теплоизоляции на коробку, делая стену похожей на двухслойную. Этот метод применим, если фасад готовится под штукатурку. Вслед за монтажом коробки стены четверти укрепляем армированной сеткой и штукатурим. Этот способ используется при монтаже особо устойчивых к взлому дверей (см. Взлом двери и противодействия этому). В полость между облицовочным и конструкционным слоями укладываем и заливаем раствором профиль из стали с толстыми стенками, наполненный термоизоляцией. Это должен быть или закрытый профиль или профиль открытого типа — швеллер. Предварительно припаиваем к нему усы из металлических прутов. Можно припаять не профиль, а куски профиля. Он будет служить для укрепления вертикальных балок коробки двери.

Совет! Перед монтажом к стене в коробке устанавливают металлические скобы. Благодаря им коробка, укрепляемая в утеплительном слое, прикрепляется к конструкционному слою стенки.

Общая инструкция о том, как установить входную дверь:

  1. Замеры. Измеряем ширину и высоту проема двери. Берем наименьшие размеры. При отсутствии финишного пола, прибавляем к расчетам их высоту.
  2. Сборка коробки. Раскладываем фрагменты коробки, проверяем все детали. Перед тем как крепить входные двери, соединяем детали в углах, крепим саморезами. Ставим коробку на петли.
  3. Пропенивание. Фиксируем раму клиньями по углам и по центру. Поверяем горизонтальность и вертикальность уровнем и линейкой. Ставим распорки напротив клиньев. Заполняем пространство пеной монтажной.
  4. Ждем высыхания пены. Через половину суток удаляем лишние куски. Убираем клинья и распорки. Устанавливаем наличники. Выпиливаем необходимую длину под углом сорок пять градусов. Сверлим отверстия под гвозди. Фиксируем наличник гвоздями финишными, перед тем как установить входную дверь. Ставим дверь.
  5. Прикручиваем ручки. Лучше, если замок врезан в дверь предварительно. Так гораздо удобнее.
  6. Дверь готова.

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом – прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см – 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

Читать еще:  Как построить летний душ из кирпича?

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой – это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Все просто — Как делается установка входных дверей || STROIM-GRAMOTNO.RU

Основными функциями двери, помимо эстетической, являются обеспечение безопасности жильцов, создание барьера для внешних шумов и теплоизоляция жилого помещения. Все эти функции напрямую зависят не только от качества самой двери, но и от того, насколько правильно была проведена установка вашей входных дверей.

Основные принципы, которым подчиняется установка двери входной:

  • Дверь должна быть установлена к стене таким образом, чтобы своей плоскостью не создавать мостиков холода;
  • Элементы коробки должны находиться точно по горизонтали и вертикали:
  • Коробка двери должна быть надежно закреплена анкерами, находящимися в конструкционных частях стен дома;
  • При монтаже нужно пользоваться элементами, специально предназначенными для коробок дверей, и обладающими повышенными свойствами сопротивляемости к срезу.

Монтаж двери в трехслойной стене

Сегодня мы расскажем, как должна проводиться установка входной двери в трехслойной стене.

  • Стена кирпичная
  • Анкеры
  • Вата
  • Стена внешняя

Трехслойная стена содержит в себе такие слои:

  • Конструкционный слой из пустотелых блоков, поризованной или традиционной керамики, керамзитобетона или ячеистого бетона;
  • Теплоизоляционный слой из ваты минеральной и пенополистирола;
  • Облицовочный слой из клинкерного или облицовочного кирпича. Облицовочный слой вокруг оконных и дверных проемов иногда выступает вперед, образуя выступ — четверть.

С точки зрения тепловых качеств установка дверей будет идеальна, если будет монтироваться к плоскости теплоизоляции. Именно туда и нужно ставить коробку двери. Однако это создает некоторые проблемы с ее монтажом. Кроме того, подобное расположение коробки двери утяжеляет открытие двери по углом более 90 градусов.

Удобнее открывать дверь наружу. Обязательно нужно уточнить у продавца — приспособлена ли покупаемая дверь для монтажа в трехслойную стену.

Предварительные замеры

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей).

Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров. В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

  • теплоизоляция — около десяти см;
  • стяжка — около пяти см;
  • отделочный слой пола — два-три см;
  • верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

В результате сложения всех значений с высотой двери получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Крепление соединительных элементов двери

Коробка двери крепится в стену анкерами. Анкер может выполнять свои функции только при надежном креплении к стене. В зависимости от прочности стен анкеры крепятся на глубину 10-15 сантиметров.

Подробная схема двери

В стенах из ячеистого бетона глубину целесообразно увеличить до 20 сантиметров.

Установка на анкеры производится:

  • во время строительства – устанавливаются в строящуюся стену;
  • в готовые дверные проемы — устанавливаются в приготовленные отверстия.

Анкерное крепление представляет собой стальной анкер и анкерную монтажную пластину. Крепления для вворачивания в стенку представляет собой дюбель и стальную муфту.

Рекомендуем просмотреть видео-урок:

Основные способы монтажа

Есть три способа монтажа:

  • Установка входной двери в готовый проем. Если проем двери готов, закрепляем коробку анкерами и анкерной пластины. К деревянным коробкам пластина крепится шурупами, или приваривается к стальным. Нижняя точка крепления будет рядом с нижней петлей, верхняя — на уровне верхней петли. Коробка крепится к конструкционному элементу стены анкерами. Это самый часто применяемый метод монтажа к трехслойной стенке.
  • Установка входной двери за четвертью. Коробку также можно монтировать в конструкционный слой. Чтобы не дать проникнуть мостику холода, сооружая стену, создаем выступ на три см из облицовочного и теплоизоляционного слоя.

  • Установка вытягиванием слоя теплоизоляции на коробку, делая стену похожей на двухслойную. Этот метод применим, если фасад готовится под штукатурку. Вслед за монтажом коробки стены четверти укрепляем армированной сеткой и штукатурим.Этот способ используется при монтаже особо устойчивых к взлому дверей. В полость между облицовочным и конструкционным слоями укладываем и заливаем раствором профиль из стали с толстыми стенками, наполненный термоизоляцией.Это должен быть или закрытый профиль или профиль открытого типа — швеллер. Предварительно припаиваем к нему усы из металлических прутов. Можно припаять не профиль, а куски профиля. Он будет служить для укрепления вертикальных балок коробки двери.

Совет! Перед монтажом к стене в коробке устанавливают металлические скобы. Благодаря им коробка, укрепляемая в утеплительном слое, прикрепляется к конструкционному слою стенки.

Общая инструкция о том, как установить входную дверь:

  1. Замеры. Измеряем ширину и высоту проема двери. Берем наименьшие размеры. При отсутствии финишного пола, прибавляем к расчетам их высоту.
  2. Сборка коробки. Раскладываем фрагменты коробки, проверяем все детали. Перед тем как крепить входные двери, соединяем детали в углах, крепим саморезами. Ставим коробку на петли.
  3. Пропенивание. Фиксируем раму клиньями по углам и по центру. Поверяем горизонтальность и вертикальность уровнем и линейкой. Ставим распорки напротив клиньев. Заполняем пространство пеной монтажной.
  4. Ждем высыхания пены. Через половину суток удаляем лишние куски. Убираем клинья и распорки. Устанавливаем наличники. Выпиливаем необходимую длину под углом сорок пять градусов. Сверлим отверстия под гвозди. Фиксируем наличник гвоздями финишными, перед тем как установить входную дверь. Ставим дверь.
  5. Прикручиваем ручки. Лучше, если замок врезан в дверь предварительно. Так гораздо удобнее.
  6. Дверь готова.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector