Установка металлической двери в кирпичный проем

Установка металлической двери в кирпичный проем

Установка металлических входных дверей

Качественные дверной блок на входе в жилище обеспечивает сохранность имущества внутри, снижает уровень шума и существенно сокращает теплопотери. При этом установка дверей в деревянном доме или квартире вполне может быть выполнена своими руками. Главное при монтаже соблюсти ряд правил, чтобы установленная металлическая конструкция получилась максимально надежной и безопасной.

Содержание

Необходимые материалы и инструменты

В большинстве ситуаций с установкой железной двери на входе в дом можно справиться даже в одиночку. Однако если дверное полотно сделано из толстой стали и тяжелое, то стоит привлечь второго человека в помощь. Одному тягать большой вес будет затруднительно. Это пластиковые трубы для водопровода или электропровода весят немного, с изготовленным практически полностью из железа дверным блоком все обстоит сильно иначе.

Для монтажа самостоятельно входной металлической двери потребуются:

  • строительный уровень;
  • рулетка с карандашом;
  • ломик (монтировка);
  • молоток;
  • отвертка;
  • металлические анкера;
  • перфоратор или дрель (если стены из древесины).

Как правильно снять мерки для металлической двери

Также понадобятся деревянные клинья для выравнивания конструкции, цементный раствор и монтажная пена для заполнения пустот по периметру лутки (короба двери). Плюс в отдельных случаях может потребоваться болгарка для среза старых крепежей и анкеров. В деревянном доме она вряд ли пригодится, а вот в кирпичном коттедже без нее никак.

Подготовка проема

На начальном этапе установки входной металлической двери необходимо:

  • демонтировать старый блок;
  • очистить и при необходимости расширить проем;
  • заделать крупные трещины и сколы на торце стены.

Демонтаж

При демонтаже старой входной двери сначала снимается полотно, потом выкручиваются или срезаются анкера, а после вынимается короб. Самый простой здесь вариант – это разборные петли. Они легко разбираются при помощи отвертки. Если шарниры неразборные, то полотно придется снимать, приподняв его вначале ломиком. Затем остается лишь вынуть лутку из проема.

Крепление двери в деревянном доме обычно производится на толстые винты. При демонтаже их следует аккуратно выкрутить, не повредив имеющуюся обсаду и стены из бруса или бревна.
Для фиксации входных дверных блоков в кирпичных или бетонных зданиях применяются анкерные болты либо пруты из стали. Их зачастую приходится срезать болгаркой. При установке они обычно вставляются в высверленное под них отверстие и привариваются к коробу металлической двери. Иным способом разобрать данное соединение сложно либо невозможно. Это не трубы из полипропилена или ПВХ демонтировать, со сталью работать на порядок сложнее.

Пошаговые действия при демонтаже двери

Очистка проема деревянного дома

После удаления имеющейся входной двери следует очистить проем по всему периметру от штукатурки, обломков кирпича и подобного мусора. Но особо там ровнять стены дома не требуется. Мелкие пустоты потом окажутся заполнены монтажной пеной.

Если новая стальная дверь больше проема, то его обязательно придется расширять. Подрезать металлический дверной блок невозможно. Он изначально идет под быструю установку в готовом виде с жестким несущим коробом, сваренным из профиля. Его изменить не получится, остается лишь разбивать стены. При этом применять ударные методы здесь крайне не рекомендуется. Лучше срезать лишне болгаркой либо алмазным инструментом.

Этапы монтажа входной двери в деревянном доме

Заделка трещин и пустот

Появившиеся при демонтаже щели и трещины подлежат затиранию цементным раствором. Если нужно поднять пол непосредственно в проеме, где будет производиться установка входной двери, то сделать это лучше всего кирпичом. Данная опора должна потом будет в состоянии выдержать немалый вес. И особо усердствовать с выравниванием и затиркой не стоит. Главное здесь – это ликвидировать сквозные прорехи в стене, чтобы они не служили точкой выхода тепла из жилого строения или квартиры.

Подготовка дверного проема

Монтаж входных дверей

Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:

  1. Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
  2. Прикрепить лутку к стене.
  3. Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.

Всего три этапа. Даже подключение посудомоечной машины к канализации или бойлера к водопроводу во многом произвести сложнее. С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления. Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.

Этапы монтажа входной двери

Монтаж коробки металлической двери

Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.

Конструкция стальной двери с коробкой

Крепление конструкции

Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:

  1. В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
  2. Через сквозные отверстия в боковом профиле.
  3. Посредством монтажа металлических захватов из уголка.

Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.

Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.

Установка крепления металлической двери

Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.

Самым сложным в исполнении является третий способ – с предварительным изготовлением из металлического уголка рамы. Здесь без сварочного аппарата не обойтись. Однако если дом возведен из пенобетона, то рекомендуется применять именно этот вариант. Пенобетонные стены слишком мягкие для анкеров. При даже несильном усилии они будут выдраны из подобных стеновых конструкций.

Способы установки металлической двери

Завершение установки входной двери

В завершении остается навесить обратно дверное полотно, смазав предварительно петли маслом. Дальше устанавливается фурнитура, а после запениваются пустоты по периметру короба и декорируется откосы.

Рекомендации по установке

Особых трудностей при самостоятельном монтаже входной двери из стали возникнуть не должно. Главное в самом начале правильно измерить проем. Чем меньше придется его разбивать, те лучше. Каждый удар по стене – это ее разрушение. В ней могут возникнуть глубокие трещины, забитые в них анкера надежными назвать будет сложно.

При установке металлической двери в деревянном доме главное не забывать про усадку сруба. Необходимо предусмотреть сверху обсады небольшую пустоту в виде компенсационного зазора, заполненного минватой или пеной.

Рекомендации по установки двери

Заключение

Ничего сложного в монтаже дверного блока нет. Проблемы могут возникнуть лишь при инсталляции стальной двери в деревянном доме. Но это больше из-за забывчивости об усадке и усушке дерева. В остальных случаях затруднений появиться вовсе не должно. Следует только покрепче закрепить коробку в проеме, чтобы ее вместе с полотном потом нельзя было выбить ни при каких обстоятельствах.

Смотрите также видео как установить металлическую дверь:

Элементы входных групп: дверь в кирпичный дом и ее характеристики

Дизайн строения требует грамотного выбора оттенков, с которыми может быть совмещена входная дверь: кирпичный дом обязательно должен гармонировать с выбранным изделием. Дверь в дом из кирпича представляет собой прочную металлическую конструкцию, выполняющую функцию защиты от проникновения в жилье грабителей. Установка хорошего слоя теплоизоляции обеспечивает надежную защиту от потери тепла. Поскольку входная дверь — это самый проходной участок, то ее проем должен быть оборудован соответствующим образом.

Обычно для кирпичных домов устанавливают металлические двери — они имеют высокую прочность и низкую теплопроводность.

Элементы входных групп

Способ открывания входных дверей позволяет классифицировать их на 2 типа:

Распашные входные группы оборудуются стандартными дверьми на фитингах либо петлях. Данные виды дверей распространены, они могут открываться внутрь либо наружу. Поскольку в процессе эксплуатации необходимо распахивать створку, эти изделия занимают много свободного места в помещении.

Схема распашной металлической двери.

Раздвижные входные группы — это двери, каркас которых устанавливают с помощью двух направляющих или рельс снизу и сверху. Створки могут раздвигаться автоматически либо вручную в разные стороны. Как вариант, можно использовать дверь с односторонним способом открывания.

Архитектурный стиль входной группы для кирпичного дома может отличаться от дизайна фасада. При выборе элементов, входящих в группу, следует учитывать регион, в котором расположен кирпичный дом. Ее составляющие помимо входной двери должны быть следующими:

  1. Ступени (крыльцо с перилами).
  2. Козырек или навес над входом.
  3. Площадка перед дверью либо терраса небольших размеров.

Архитектурные элементы, используемые для декорирования входа, могут быть совершенно разными:

Входные группы должны быть очень тщательно подобраны. Для их создания необходимо соблюдение общей гармонии композиции:

  • сочетание кирпича с другими материалами;
  • многочисленные расцветки металлопластика и кирпич;
  • материал кровли дома и козырька над дверью могут совпадать;
  • сочетание ступеней с козырьком и дверью.

Схема системы раздвижных дверей.

Если хорошо ориентироваться при выборе материалов для оформления входных дверей, то все элементы входной группы будут отлично гармонировать в общем дизайне дома. При выборе двери необходимо учесть, какая система замера была использована производителем. Применяют английскую и метрическую систему. Единицей измерения в английской системе является фут. К примеру, стандартный проем в высоту составляет 6 футов 8 дюймов либо 203,20 см. Размер ширины равен 2 фута и 9 дюймов. Это в переводе на обычные единицы измерения составляет 84 см. Для метрической системы характерны стандартные параметры дверей:

  • 2050×860 см (усиленная дверь из металла);
  • 2040×826 см (обычная деревянная дверь);
  • 2419×1910 см;
  • 2170×700 см.
Читать еще:  Голландская печь из кирпича

Отдельно учитывается наличие одной или двух створок.

Как выбрать входную дверь для кирпичного дома

Входные двери имеют некоторые отличия от квартирных. Прочная и надежная дверь должна не только защищать жильцов дома от непрошенных гостей, но и от уличного шума, а также воздействия климатических условий.

Поскольку дверь квартиры защищает пространство общего подъезда от влияния улицы, то входная конструкция обязательно должна обеспечивать дополнительную защиту от осадков, ветра и других погодных явлений. Ее утепление является более важным, чем установка звукоизоляционного слоя.

Обычно цвет двери гармонирует с оттенком кирпича, из которого сделан дом. Старые дома зачастую сделаны из красного кирпича, поэтому при выборе дверей не следует останавливаться на традиционной цветовой схеме.

Цвет красного кирпича включает широкий спектр теплых оттенков, используемых для совмещения. Обычно кирпичи имеют желтый, коричневый, кремовый или даже серый оттенок.

Для светлой цветовой гаммы можно выбрать обивку двери более темного оттенка. При выборе нужного оттенка двери, который будет подходить по цвету к красной кирпичной стене, лучше забыть об оттенках красного. К таким стенам подойдет изделие контрастного цвета. Чтобы достичь драматического контраста с красным оттенком кирпича, достаточно установить двери зеленого, черного или фиолетового цвета.

Устройство и эксплуатация конструкции

Сегодня специализированные магазины предлагают огромный выбор надежных конструкций, а установка качественной изоляции исключает проблему утепления входных дверей для кирпичных домов из актуальных вопросов. Осуществить правильный выбор входных дверей для кирпичных домов уже не является сложной задачей.

Деревянным изделиям трудно превзойти металлические двери по своей прочности, поэтому они не обеспечивают должной защиты. Для старых металлических модификаций дверей всегда была характерна подверженность замораживанию. Это свойство является препятствием к их нормальной эксплуатации. Полотно в зимние холода примерзает к коробке, нарушается работа замков в условиях отрицательных температур.

Эффективность двойных конструкций позволяет с успехом применять различные виды моделей входных дверей, но особенности планировки не всегда позволяют устанавливать их в кирпичных домах. Данные виды моделей являются многослойными. Материалами для наполнения пространства между внутренней и внешней плоскостью могут быть:

Стандартные размеры металлических дверей.

  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • полипропилен.

Более предпочтительными являются уплотненные сорта минеральной ваты, которые в меньшей степени подвергаются усадке с образованием пустот. Полипропилен можно вспенивать с использованием баллонов с насадками. После его застывания образуется твердая или пластичная субстанция.

Перед покупкой двери следует поинтересоваться у продавца о том, какое количество ребер жесткости есть внутри изделия. Они обеспечивают дополнительное укрепление входной двери. Металлические изделия прекрасно передают звуки извне, поэтому потребуется монтаж звукоизоляции.

Способы отделки изделий

На рынке предлагается большой выбор нестандартных конструкций входных дверей для кирпичных домов, включая:

  • остекленные;
  • двухстворчатые;
  • дополненные зеркальными накладками.

Изготовить любую модель можно на заказ. С внешней и внутренней стороны изделие обрабатывается красивым защитным слоем покрытия. Материалами для его создания выступают:

Наиболее популярными являются изделия, которые имеют на внутренней стороне панели, подобранные в соответствии с дизайном интерьера. С целью создания внутреннего покрытия используют порошковое окрашивание внешней плоскости изделий. Чтобы оформить проем входной двери можно воспользоваться следующими способами отделки:

  1. Оштукатуриванием цементно-песчаной смесью.
  2. Отделкой гипсокартонными листами.
  3. Обшивкой ламинированными МДФ панелями.

Для соблюдения эстетических требований к отделке и установке конструкции проем может быть оборудован современными качественными материалами. Они предлагаются современными строительными магазинами в широком ассортименте.

Еще не забыто время, когда данные виды моделей подбирались исключительно по цвету. Их можно было декорировать только с помощью кованых элементов. Современные производители создают различные стильные фактуры с использованием полимерного порошка:

Дополненные качественной фурнитурой известных брендов, данные виды входных дверей в кирпичных домах могут выглядеть очень современно и стильно. Любая модель представляет собой важную часть интерьера, поэтому ее внутренняя сторона должна иметь покрытие, соответствующее общему дизайну. Нормативы и стандарты допускают отделку изделий с помощью панелей с двух сторон, если масса входных дверей не будет увеличиваться, превышая ограничения по ГОСТу.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Самостоятельная установка входной двери

Когда человек покупает металлические двери, то бывает так, что он не рассчитывает сумму на демонтаж старой и монтаж новой. Поэтому остается принять два решения: либо он сам будет делать установку входной двери, либо вызвать людей, которые сделают это. Второе само по себе накладно, потому что приходится выкладывать энную сумму из семейного бюджета снова. Проще сделать это собственными руками (см. установка межкомнатных дверей своими руками + видео).

Как установить металлические входные двери самому

Для монтажа новой двери необходимо произвести демонтаж старой. Для этого вначале отделить дверное полотно от коробки. Его необходимо снять с петель, если крепление было на петлях, и отставить в сторону. Теперь удалить коробку. Если коробка металлическая, то болгаркой удалить соединения между коробкой и крепежными прутьями. Если для крепления применялись деревянные бруски, то выкрутить саморезы из потайных отверстий.

Затем, коробка распилить на две части и удалить. В том случае, если есть желание сохранить ее, то необходимо аккуратно вытащить из дверного проема с помощью лома и молотка.

Теперь вопрос стоит в том, будете ли вы увеличивать разъем двери или уменьшать. Расширить дверной проем дело простое и несложное. С помощью специального инструмента — болгарки, перфоратора и лома разрушить часть стены необходимую для установки входной железной двери. Чаще всего проблемы появляются у людей, которые сами производят монтаж входной двери с уменьшением проема. Уменьшить проем на 10 сантиметров намного легче, нежели на 50. В первом случае лишнее расстояние заложить кирпичом и оштукатурить. Во втором случае придется сделать небольшую рамку по размеру проема, а оставшуюся часть между стеной и рамкой заделать раствором. Рамку прикрепить к стене.

После того, как проем будет подготовлен можно приступать к монтажу входной металлической двери своими руками.

Шаг первый

Необходимый инструмент для установки:

  • молоток;
  • анкерные болты;
  • отвертка;
  • перфоратор;
  • отвес;
  • лом или гвоздодер.

Установка стальных входных дверей происходит следующим образом. В начале распаковать привезенную дверь. Вместе с нею должны быть анкерные болты, которыми будет крепиться к стене коробка. Их размер не должен превышать 15 см в длину и быть меньше 10 см. Диаметр анкерного болта 12-15 мм. Если же вы не найдете их вместе с купленной дверью, то необходимо докупить в любом строительном магазине.

После распаковки защитную пленку не снимать! Она сохранит дверь от царапин, которые можно нанести во время установки входной двери в хрущевке.

Шаг второй

Теперь следует вместе с помощником установить входную коробку. Но для начала ее нужно проверить на вертикальность и горизонтальность. Для проверки применить уровень или отвес. После того, как с размерами и геометрией коробки все нормально, вставить ее в дверной проем. Под коробку подложить клинья из древесины. Теперь провести нивелирование дверного блока.

Необходимо проверить уровнем ту часть коробки, к которой будут крепиться петли дверного полотна. Если дверной проем, как и стены заранее выровнен, то поставить ее не составит труда. Коробка сама встанет так, как ей надо.

Начинать крепить блок к стене необходимо с верхней части, где находятся петли дверного полотна. Просверлить буром отверстие и в него вставить анкер. Анкер необходимо закрутить до конца, но не затягивать. Затем перейти к следующему этапу.

В нижней проушине просверлить отверстие и вставить анкер. Сделать все тоже самое, что и с верхним. Эти же действия повторить на противоположной стороне и верхней и нижней части.

Не забывайте все время проверять уровнем расположение коробки, чтобы избежать лишних проблем, когда будете вешать полотно.

Даже если ваш каркас будет шататься немного – в этом нет ничего страшного. Потом все запенится монтажной пеной и дверь обретет устойчивость и непоколебимость.

Шаг третий

Теперь перейти к установке дверного полотна на петли. После этого, проверить дверь на открытие и закрытие, защелкивание замка. Если вы сделали все правильно и по уровню поставили дверной косяк, то дверь не будет сама открываться или закрываться. Но и делать это для человека не составит трудностей.

Однако, если засовы замка цепляются за коробку или часть двери, где находится замок тоже цепляет дверную коробку, то необходимо подтянуть дверные петли до нужного уровня.

Шаг четвертый – последний

После того, как дверь установлена, проверена, ее следует герметизировать. Герметизация происходит следующим образом, используя монтажную пену.

Взять баллон монтажной пены, хорошо встряхнуть. Теперь наполнить оставшиеся проемы и зазоры между коробкой и стеной. Единственное место, где не используется монтажная пена – это порог. Его залить раствором бетона. Дело в том, что пена со временем от постоянной ходьбы деформируется и раскрошится.

Не пользоваться дверью после герметизации пеной в течении шести часов. Это делается для того, чтобы она окончательно зафиксировалась в проеме.

Рекомендации к монтажу входных дверей

Один из методов установки дверной коробки был описан выше. Он называется утопление в стене. Обычно его делают в тех домах, где стены имеют толщину более 40 см. Иначе воры могут запросто ее вырвать из стены.

Читать еще:  Печной кирпич какой лучше?

Поэтому на таких стенах коробка закрепляется с помощью пластин, которые располагаются на боковых стойках. Пластины со стеной соединяются с помощью стальных прутьев или анкерных болтов.

Укрепление дверного проема лучше делать из швеллера или металлических уголков. Это усилит и даст дополнительную защиту для установки железной двери, если до этого в вашем доме или квартире стояла деревянная. Такой подход защитит проем от провисания и разрушения материалов в этом месте из которых изготовлен дом.

Ниже представлена схема монтажа металлических дверей.

После установки двери и герметизации, вылезшую пену необходимо аккуратно снять наравне со стеной, и заштукатурить проем.

С внутренней стороны по желанию можно установить обналичники. Но, если были установлены стальные входные двери, которые имеют массивную дверную коробку, то обналичники не обязательны. Так как сама конструкция предполагает красивый дизайн.

Установка двери в газобетон

Сам по себе газобетон это очень хрупкий материал. Поэтому установить уличную дверь сложно.

Если входная дверь меньше дверного проема, то необходимо разрезать блоки с помощью специальной пилы до нужного размера.

Крепление дверной коробки к газобетону происходит тремя способами. В первом случае у вас уже должны быть заложены в стены металлические закладные, к которым будет крепиться проем. На высоту в 2,1 метра рассчитывается три закладных, усы которых утоплены в шов кладки. Коробка крепится с помощью анкерных болтов к закладным.

Размеры закладных – 100х75х8 мм. Усы изготавливаются из арматуры диаметром 10 мм.

Бывает так, что при строительстве дома забывают про закладные. Тогда на помощь придет укрепление проема из древесины. Для того, чтобы поставить входную дверь в газобетон без закладных необходимо п-образную обвязку из досок. Ширина последних должна быть равно толщине стены. Размеры досок или бруса 40 мм. Между собой их соединяют доской. Короб крепится в откосы анкерами. А для придания красоты выпилить штробу, куда вставится брус. Коробка крепится к обвязке анкерами.

Деревянная обвязка легкий и дешевый способ усиления проема, но самый ненадежный.

Древесину обязательно пропитать антисептиком. Использовать только дуб или лиственницу.

Этапы установки входных металлических дверей

Как установить металлическую дверь. Демонтаж. Подготовка проема. Установка новой двери. 3 способа крепления коробки. Раствор или пена – чем заполнить зазоры. Отделка откосов.

Знание всех этапов установки входных дверей позволяет грамотно оценить качество работы приглашенных специалистов. А если вы любите все делать самостоятельно, то простая и понятная пошаговая инструкция поможет осуществить монтаж легко, быстро и аккуратно.

Весь процесс можно разделить на 6 шагов.

  • Демонтаж старого дверного блока.
  • Подготовка проема.
  • Установка новой двери.
  • Обработка технологических зазоров.
  • Монтаж наличников и фурнитуры.
  • Отделка откосов.

Чтобы после монтажа ваша спина отлично себя чувствовала, позовите помощника. Вдвоем легче снимать/навешивать створку и выставлять по уровню коробку.

Демонтажные работы

Створка двери будет мешать. Снимите ее с петель. Если она висит на карточных навесах, приподнимите дверное полотно при помощи ломика, чтобы верхняя петля соскользнула с внутреннего стержня. Когда дверь крепится при помощи неразъемных петель, то их нужно снять, выкрутив крепежные винты.

Приступая к демонтажу старого дверного блока, обратите внимание, как он закреплен. Массивные модели чаще всего зафиксированы при помощи проушин, приваренных к кускам арматуры. Крепеж находится в проеме со стороны жилого помещения.

Легкие модели чаще всего держатся на стене за счет анкеров. В этом случае вы увидите в боковой стойке коробки отверстия для метизов. Попробуйте открутить анкеры. Если они не выкручиваются, их придется срезать. Для этого нужно расчистить технологический зазор вокруг коробки, чтобы диск болгарки смог достать до крепежа. Удалите всю монтажную пену (или цементный раствор), заполняющую просвет между дверным блоком и стеной.

Во входных металлических дверях наличники зачастую приварены к коробке. Поэтому подобраться к анкерам можно только со стороны комнаты. В деревянных конструкциях наличники легко снимаются при помощи лезвия топора или фомки.

Когда крепежные элементы разрезаны, аккуратно извлеките коробку.

Подготовка проема

  • Внимательно осмотрите проем. Проверьте соответствие размеров двери и посадочного места. С каждой стороны коробки допустим технологический зазор 1,5-3 см.
  • Проверьте форму проема. При наличии серьезных отклонений скорректируйте его геометрию. Если первоначально были неправильно сняты мерки, то новый дверной блок окажется немного шире, чем нужно. В этом случае придется либо возвращать дверь изготовителю, либо расширять под нее посадочное место.
  • Отремонтируйте рыхлые участки стены. Важно, чтобы крепеж входил в плотный прочный материал. Снимите все лишнее, обнажив кладку или бетон. Также необходимо перекрыть все возможные каналы утечки тепла сквозь массив стен. Для этого все щели и крупные сколы заполните раствором. Мелкие неровности можно оставить, т.к. они будут скрыты.
  • Для стен из материалов низкой прочности (пенобетон, гипсоблоки и т.д.) необходимо изготовить металлическую раму-обрешетку вокруг проема. Она будет держать всю конструкцию после установки.
  • Под порогом иногда лежат закладные элементы. Это может быть брус или кирпичи. Проверьте их на прочность и целостность. При необходимости замените.

Монтаж новой двери

  • Убедитесь в работоспособности замка. Ключ должен двигаться мягко и без усилий.
  • Для последующего контроля зафиксируйте малярным скотчем положение створки относительно коробки возле замка, а также вверху и внизу. Разрежьте скотч острым ножом и снимите дверное полотно с рамы.
  • Коробку вставьте в проем. Деревянными клиньями зафиксируйте ее положение. При помощи лазерного уровня и отвеса проверьте горизонталь и вертикаль каждой стойки.
  • Важно, чтобы коробка была выставлена четко по уровню. Так вы обеспечите правильную работу створки и запорных механизмов.
  • Зачастую геометрия проема не идеальна. Подкладывайте клинья нужного размера по периметру так, чтобы дверной блок занял правильное положение.
  • Сначала зафиксируйте нижний угол стойки, на которой располагаются петли. Тщательно проверьте уровни. Затем закрепите верхний угол и середину стоевого профиля. Навешиванием створки проверьте правильность крепежа. Вам помогут метки из малярного скотча. Обязательно обработайте петли густой смазкой. Этим вы продлите им жизнь.
  • Выставьте по уровню замковую стойку. Закрепите ее, постоянно проверяя уровни и положение створки в закрытом виде.
  • Убедитесь, что замок правильно работает, дверное полотно в открытом на 90о и 45о состоянии сохраняет свое положение, т.е. отсутствуют перекосы.

3 способа крепежа

Обратите внимание, какой крепеж предусмотрен у данной модели. Существует три основных способа:

  • анкерами через проушины;
  • привариванием проушин к кускам арматуры, вбитым в стену;
  • на анкеры или штыри, проходящие сквозь корпус коробки.

Анкеры используются для фиксации проушин, имеющих отверстия. В этом случае высверлите в стене отверстия под метизы и зафиксируйте коробку.

Проушины можно крепить и на куски арматуры, вбитые в стену. Для этого понадобится сварочный аппарат. Для каждой проушины вбейте рядом с нею два металлических стрежня и приварите их к крепежу.

Красиво смотрится монтаж на анкеры или штыри сквозь коробку. Для этого в заводских условиях в профиле боковых деталей изготавливается по 3 отверстия, через которые метизы забиваются и фиксируются в стене.

Обработка технологического зазора

Большинство мастеров заполняет технологический зазор монтажной пеной. Для повышения адгезии наносите ее на увлажненную поверхность. Используйте пену с низким коэффициентом увеличения объема. Заполните пустоты на 70% и дайте застыть. Чтобы не испачкать коробку и створку, защитите их малярным скотчем. Когда пена затвердеет, излишки срежьте.

Этот способ хорош тем, что дает возможность легко и быстро заменить дверь.

Если вы желаете получить повышенную прочность, используйте заполнение пустот густым цементно-песчаным раствором. Так вы нарастите стену вовнутрь металлического П-образного профиля. В результате дверь будет закреплена прочно и надежно. Все пустоты заполнятся раствором, поэтому звукоизоляция улучшится, а крепеж будет скрыт в толще стены.

В этом варианте есть только один недостаток. При демонтаже придется приложить немало усилий, чтобы освободить проем от коробки.

Установка наличников и фурнитуры

Как упоминалось выше, металлические двери могут выпускаться с приваренными наличниками. Все, что нужно – это установить конструкцию на свое место. Иногда такая комплектация неудобна. Для таких ситуаций предусматривается изготовление наличников из металлического профиля. Они крепятся к корпусу коробки при помощи заклепок.

Дверные системы продаются в готовом виде с установленными замками и глазками. Остается прикрутить ручки. Для этого вам понадобится крестовая отвертка. Ручка одевается в гнездо и фиксируется метизом.

Отделка откосов

Откосы можно оформить по-разному. При этом учитываются особенности помещения, стиль интерьера и вкусы домочадцев.

  • Штукатурка с последующим оформлением декоративными материалами (обоями, краской, плиткой и т.д.).
  • Декоративная штукатурка и шпаклевка. Снаружи помещения нельзя использовать гипсовые смеси. Откажитесь от них, если в помещении повышенная влажность, и двери зимой могут промерзать.
  • Листовыми материалами (ДСП, МДФ, пластиком, магнезитовыми плитами и т.п.). Для этого изготовьте каркас нужной формы, на который при помощи саморезов закрепите вырезанные по размеру фрагменты.
Читать еще:  Установка сайдинга своими руками на кирпичный дом

Как вы видите, установка металлических дверей довольно проста. Главное – не спешить и следить за уровнями. В этом случае у вас все получится, даже если вы делаете это в первый раз.

У вас появились вопросы?

Мы всегда рады новым клиентам и готовы проконсультировать вас по любым вопросам касающихся нашей широкой линейки стальных дверей и другой дополнительной продукции.

Установка металлических дверей

Установка металлических дверей своими силами займёт больше времени и потребует больше ресурсов, чем монтаж профессиональными установщиками дверей. Сколько стоит профессиональный монтаж? Установка металлических дверей волнует покупателей не меньше, чем выбор отделки и фурнитуры, и такие вопросы задают клиенты многих компаний. Специально для наших заказчиков мы написали эту статью и подготовили видео.

Установка металлических дверей это процесс, требующий основательного подхода, ведь от этого зависит насколько долго простоит ваша дверь. Существует несколько несложных, но надежных операций по монтажу конструкций. Первое, на что нужно обратить внимание, это проем, куда будет монтироваться входная дверь.

Установка металлических дверей в проем из бетона или полнотелого кирпича не составит труда, так как в нём металлическая дверь будет держаться, как влитая. Здесь можно применить два способа крепления через профиль на штыри (пруток 10 мм заточенный под гвоздь) или на анкерные болты.

В первом случае металлическая дверь крепиться через отверстие, просверленное в коробке двери через две стенки профиля, что надежнее всего и не требуется установка доборов или ремонт откосов. Такой способ крепления используется часто.

Во втором случае на анкера, или на штыри только через пластины крепления, которые нужно будет закрывать доборами или шпатлевать стены.

Установка стальной двери в проём из мягких или хрупких материалов, таких, как пенобетон, газосиликатный блок, керамический кирпич или пустотный кирпич, не получится на штыри. Металл при забивании разобьет отверстие и штырь выпадет почти сразу. Анкер разрушит изнутри материал этих стен, кирпич или блок просто лопнут и входная дверь держаться не будет.

Лучший способ установить металлическую дверь в такой проем это – ответная рамка и сварочные работы.

Ответная рама изготавливается из уголка как в заводских условиях так и по месту. К коробке металлической двери приваривается по месту монтажа в готовый проем. Соединениями ответной рамы и коробки устанавливаемой двери служат соединительные пластины, достаточной для закрепления длины. Количество пластин монтажа определяется по месту при установке.

Установка металлических дверей в деревянный проём

В деревянный проем металлическая дверь устанавливается с запасом на усадку, если это бревно или брус. Обязательна установка вертикальной окосячки. Для крепление коробки двери лучше использовать саморезы но они не должны быть длинные входить глубже окосячки. Если установить металлическую дверь напрямую в бревно или брус, то при усадке коробка будет гулять вместе с деревом и в итоге могут заклинить замки или перекосить дверь.

Затем дверное полотно навешивают на петли, положение конструкции проверяют отвесом и шарнирами. Также используют строительный уровень. Двери фиксируют в проёме только после проверки креплений, они не должны быть перетянуты, конструкция свободно открывается и закрывается.

Установка завершается в этот же день. Однако установленные входные двери будут готовы к эксплуатации только через сутки, за это время монтажная пена окончательно схватится. На следующий день остатки срезают и устанавливают наличники.

В конце специалист выдаёт на руки документы и гарантийный талон. Если всё устраивает, смело подписывайте договор и пользуйтесь новенькими дверьми.

Установка дверей в Москве и Московской области

У нас вы можете заказать конструкции любой сложности. Доставка в Москве и Московской области, установка, вызов замерщика бесплатно. Подробнее об услугах узнавайте у консультантов по телефонам 8 (495) 999-67-31, 8 (495) 999-67-51.

Как правильно устанавливать входную дверь

Купив стальную дверь, вы вправе рассчитывать, что она станет надёжным стражем вашего жилища. Но если конструкция не будет прочно закреплена в проёме, крепкий металл может оказаться бесполезными. В этой статье мы расскажем о том, как проконтролировать качество установки входной двери.

На фото:

Куда должна открываться дверь? МЧС запрещает менять направление открывания двери, если при этом ухудшаются условия эвакуации из соседних квартир. Это означает, что створка при открывании не должна перегораживать общие коридоры и блокировать расположенные рядом двери. На практике реализовать это довольно сложно, поэтому имеет смысл заранее обсудить вопрос с соседями и прийти к соглашению. Заметим, что направления открывания важно для удобства пользования дверью, а вот на взломостойкость практически не влияет (если речь идёт о качественном дверном блоке).

На фото: входная дверь C120 фабрики Turri.

Важные вопросы

Нужно ли укреплять стену? Внутренние несущие стены и перегородки в подавляющем большинстве городских многоэтажек выполнены из монолитного железобетона. Они достаточно прочны и не требуют дополнительного усиления. Если же перегородка сложена из кирпичей или блоков, проём потребуется укрепить двойной сварной рамой из уголка — её следует заказать вместе с дверью. Необходимость выясняется во время замеров, предшествующих заказу.

Нужно ли расширять проём? Входная металлическая дверь нередко требует расширения проема при установке. В домах некоторых распространённых серий, например П44 ширина дверного проёма составляет менее 900 мм. Дверная коробка и монтажный зазор уменьшат его величину примерно на 80-100 мм. В итоге проём получится очень узким и неудобным: сквозь него трудно будет пронести мебель и крупногабаритную технику. Кроме того, могут оказаться нарушенными СНиП 21-01-97 и приказ МЧС № 313, согласно которым ширина проёма «в свету» должна быть не менее 800 мм (чтобы можно было пронести носилки). Услуга по расширению проёма стоит сравнительно недорого — 4-6 тыс. руб. Но если стена несущая, на эти работы придётся предварительно получать разрешение в органах жилинспекции.

На фото:

В России традиционно применяются входные металлические двери с размерами (высота и ширина) 200, 210 см на 80, 85, 90. Перед покупкой двери соотнесите ее размеры с дверным поемом (в домах разных серий ширина проема может быть разной).

Как расположить коробку? Есть несколько способов установить короб в проёме: внакладку, заподлицо с поверхностью стены или со сдвигом в сторону помещения. Первый крайне ненадёжен. Кроме того, установленная внакладку входная металлическая дверь очень плохо изолирует звук. К этому способу монтажа прибегают только в том случае, когда проём узок, а расширить его по каким-либо причинам невозможно. Заглубление коробки в проёме оптимально с точки зрения взломостойкости, однако при этом способе теряется возможность установки второй (внутренней) двери и ограничивается угол открывания створки. Поэтому чаще всего короб устанавливают заподлицо с внешней поверхностью стены, обеспечивая тем самым удовлетворительную стойкость к взлому и удобство в эксплуатации.

На фото: дверь Materia фабрики Impronta.

Как закрепить коробку? Узлы крепления короба к стене играют важную роль в обеспечении стойкости к взлому. Как правило, короб фиксируют стальными штырями (не менее 6 шт.).Эти штыри должны быть расположены так, чтобы их нельзя было выломать из стены или распилить болгаркой либо ножовкой. Поэтому крепить короб сквозь отверстия в стойках можно только тогда, когда он заглублён в проём. Если же нет, то к коробке заранее приваривают так называемые монтажные уши — стальные пластины, позволяющие сместить узлы крепления в сторону помещения. Наибольшую прочность соединения со стеной обеспечивает бетонирование короба. Но не всякая входная металлическая дверь может быть установлена этим способом. Нужно, чтобы её короб был выполнен из особого профиля (с разомкнутым контуром сечения).

Установка двери

Подготовительный этап. К визиту бригады монтажников нужно основательно подготовиться. Прежде всего проверьте, нет ли поблизости от проёма проводов и иных коммуникаций — их нужно убрать или защитить. Если вы меняете дверь в уже отремонтированной квартире и при этом решили расширять проём, то, во-первых, закажите резку стены дисковой пилой, оснащённой промышленным пылесосом (либо «мокрую» резку). Во-вторых, тщательно укройте мебель и полы и попытайтесь герметизировать двери в жилые комнаты: грязи и пыли всё равно будет предостаточно.

Принимаем работу. Подписание акта приёмки работ — не пустая формальность. Мы имеете право выражать претензии, поэтому просто обязаны удостовериться в том, что дверь установлена качественно. Прежде всего обратите внимание на узлы крепления: места сварки должны быть зачищены болгаркой. Убедитесь, что отделка нигде не повреждена, а замки работают мягко, без заеданий. Стены в панельных домах далеки от идеала, поэтому нередко возникает ощущение, что входная металлическая дверь установлена неровно. Как правило, это впечатление ошибочно. И всё же для самоуспокоения не мешает проверить положение стоек в двух плоскостях по уровню.

Завершающий этап. Отделку откосов ламинированными панелями могут осуществить монтажники (стоимость услуги 2,5–4 тыс. руб.). Однако если ремонт в разгаре, с этими работами не стоит торопиться. Лучше подождать покупки межкомнатных дверей, приобрести дополнительные доборы и оформить все проёмы в едином стиле.

На фото:

Отделка откосов и оформление дверного проема должно соответствовать стилю интерьера, поэтому обычно этим занимаются на последнем этапе ремонта.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector