Свес облицовочного кирпича над цоколем

Свес облицовочного кирпича над цоколем

Вертикальное устройство стены. Как правильно реализовать свес облицовки?

Вопрос задал: leon28

Файлы

Комментарии

  • 6 лет назад valera (эксперт Builderclub)

    А уточните, пожалуйста, регион стройки. Много пеноплекса у Вас. Я пересчитаю, может тогда и со свесом понятнее будет. А зазор не нужен при ЭППС (пеноплексе), только при вате нужен. Вообще, производители облицовочного кирпича все заявляют, что до трети кирпича можно свешивать (это 4 см). И его, обычно, всегда свешивают, чтобы цоколь, утепленный, и облицованный был на одном уровне с стеной по вертикали.

    В общем, уточните, разберемся. И еще момент. Укажите, пожалуйста, размеры периметра стен. Там по облицовочному кирпичу важно швы (разрывы) соблюдать при большой длине. И на армирование может это влиять.

    Жду Ваших уточнений.

    ответить

    6 лет назад leon28

    Пеноплекс 10 см, исходя из теплотехнического расчёта, холодно у нас :). Меньше можно, но на отоплении разоришься.

    Про зазор согласен. 4 см – это ясно, но мне-то надо 9 см. Как их получить? Возможно на моём чертеже отобразить расположение кирпичной кладки? Как и где ложится кирпич, где тычком, где ложком? Это тоже не ясно :(.

    Размер фундамента по внешней стене. а выложу ка я Вам часть чертежей.

    ответить

    6 лет назад valera (эксперт Builderclub)

    Да, проверила расчет, таки 100 мм у Вас пеноплекса, действительно холодно.

    Я, честно говоря совсем не поняла, что на первом чертеже имел в виду Ваш проектировщик. Что то за “ступенечки” там, под облицовочной кладкой, откуда им там взяться, неясно.

    Касательно расположения кирпича. Вас какой интересует? Облицовочный же в один слой (ряд) кладется, по толщине 120 мм, там нет чередования тычка и ложка. А если по перевязке основной кладки, то вот ниже самый распространенный.


    Схема кладки в полтора кирпича А зачем Вам схема кладки? Вы же не самостоятельно класть будете? Или просто из интереса?

    Я просто не пойму, может Вы про что-то другое хотели узнать, тогда уточните :-).

    Теперь касательно конструкции под облицовку. Насколько я понимаю, нужно выполнять или небольшой армопояс нужной толщины, или металлическую такую типа “подставки” устраивать. 9 см нельзя просто свесить. Я попрошу нашего специалиста дополнительно прокомментировать по конструкции под облицовку и по грамотной связи стенок. Его ник Svarog, или сегодня вечером или завтра прокомментирует.

    ответить

    6 лет назад leon28

    Для однозначности в формулировках: Меня интересует именно конструкция под облицовку. Это самый главный вопрос!

    “Ступенечки”, нарисованные проектировщиком могли как раз появиться в случае кладки части рядов облицовки тычковой стороной наружу, а далее ложковой стороной. Я так понимаю ваш специалист разъяснит ситуацию.

    И ещё, может в таком случае (переход стены от 51 см в 60 см) сделать свес на внутреннюю сторону?

    В любом случае, жду от вас конкретных предложений по конструкции утолщения стены (переход стены от 51 см в 60 см) , в том чсиле конструкции под облицовку.

    ответить

    6 лет назад leon28

    Скажите, сегодня будет дополнительная информация по моему вопросу?

    ответить

    6 лет назад valera (эксперт Builderclub)

    Будет обязательно. Я же вчера написала “сегодня или завтра”. У нас с Вами 4 часа примерно разница во времени. Сварог комментирует, как правило, вечером или рано с утра.

    ответить

    6 лет назад leon28
    ответить
    6 лет назад Svarog (эксперт Builderclub)

    Здравствуйте. Сам из Кемерова, у нас и правда холодно :).

    Подскажите мне следующее: какая высота этажа у вас, сколько этажей. Есть ли еще какие-либо крепления кладки облицовочной к кладке стены.

    Это нужно для того, чтобы просчитать срежет ли 1 (2) кирпича вашей внешней отделкой. Еще, что кидается в глаза. Промерзание стены в нижней части все равно будет. У вас полно мостиков холода остается. Если в комнате промерзания еще можете не заметить, за счет того, что усиленно топить будете. А вот в подвале вплоть до иния может быть промерзание. Так что это вопрос вам перед проектировщиком надо поднять.

    ответить

    6 лет назад leon28

    Чистая высота этажа 3-3.2 метра, ещё не определился. Давайте считать 3.2. Облицовка безусловно должна крепиться к несущей стене какими-либо гибкими связями (высечка, кладочная сетка или что-то специализированное). Этажей: 1 + мансардный этаж (крыша двухскатная, левая и правая стена мансардного этажа подняты примерно на 1.5 метра, фронтон кирпичный). Для уменьшения свеса облицовки, хочу сделать 2-3 см свеса внутрь дома несущих стен.

    ответить

    6 лет назад Svarog (эксперт Builderclub)

    Здравствуйте. Я посчитал ваш вариант. У вас, судя по всему, опирание облицовки приходится на 3-4 кирпича. Этого достаточно, чтобы выдержать облицовку. Единственное, что марка камня нужна не меньше М50. В этом случае есть еще нормальный запас. Сдвигать кладку необходимости нет, но хуже тоже не будет :).

    Отделка цокольной части дома кирпичом

    В современном строительстве не принято полностью скрывать фундамент под землей, поэтому многие домовладельцы заинтересованы в том, чтобы сделать выступающую часть основания дома (так называемый цоколь) более привлекательной и интересной. Цоколь может быть разных размеров (всё будет зависеть от типа фундамента и проектных решений), но принцип его отделки отличаться не будет. При выполнении облицовки цоколя дома кирпичом требуется учитывать некоторые нюансы, о которых будет рассказано далее.

    Для отделки цоколя может быть выбран любой материал, однако многие строители отдают предпочтение именно кирпичу. Можно приобрести обычный кирпич или облицовочный. Всё будет зависеть от типа фундамента, материала стен и основных функций, которые будет призван выполнять кирпичный слой на цоколе.

    Какие функции выполняет цоколь в загородном доме?

    Далеко не все знают, но цоколь предназначен не только для декорирования и красивого внешнего вида дома:

    • Цокольная часть здания будет предохранять его стены от проникновения влаги.
    • Цоколь также принимает на себя определенную нагрузку от стен и перекрытий дома.
    • Обеспечивает высокий уровень теплоизоляции внутренних помещений.
    • После отделки придает зданию завершенный вид.

    Если цоколь низкий, то загородный дом зрительно будет казаться меньше, а ели высокий, то здание визуально вытянется вверх. При проектировании загородного дома необходимо учитывать тип сооружаемого цоколя. Он может западать, выступать или быть вровень со стеной дома. Вне зависимости от того, какой вариант строительства будет выбран, в цокольной части необходимо сделать специальные продухи, которые будут обеспечивать нормальный уровень вентиляции внутренних помещений.

    Высота цоколя в среднестатистическом загородном доме составляет около 60-70 см. Но в ряде случаев высота цокольной части достигает 100-150 см, потому что здание имеет цокольный этаж, в котором крайне удобно оборудовать не только хозяйственные помещения, но и жилые.

    Облицовка цоколя дома кирпичом требует внимательного отношения, потому что при нарушении технологии проведения работ на конструктивные элементы здания будет воздействовать влага и температурные перепады, что вскоре приведет к их разрушению. Облицовка цоколя должна осуществляться правильно выбранным для этих целей кирпичом.

    Выбор кирпича для отделки цоколя

    Если у вас крепкий монолитный фундамент, то для отделки вполне можно выбрать самый стандартный кирпич, который в разнообразии представлен на рынке. Конечно, такой материал будет создавать дополнительные нагрузки на основание, причем существенные, однако при таком фундаменте в этом нет ничего страшного.

    Разновидности облицовочного кирпича.

    В тех случаях, когда фундамент у вас ленточный или столбчатый, облицовка цоколя должна выполняться специальным отделочным кирпичом. При выборе материала в магазине, необходимо учитывать то, что кирпич для отделки цоколя должен отвечать следующим характеристикам:

    • Иметь минимальный коэффициент водопоглощения. Это позволит кирпичу долго противостоять влаге и температурным перепадам.
    • Морозостойкость материала также играет важную роль. Особенно, если в вашем регионе жаркое лето, дождливая осень и морозная зима.
    • Кирпич должен быть прочным, потому что цокольная часть здания испытывает значительные нагрузки.

    Помимо этого, при выборе кирпича для цоколя дома требуется учесть некоторые дополнительные рекомендации:

    • Дизайнеры отмечают, что загородный дом будет смотреться максимально привлекательно, если его цокольная часть по оттенку будет в некоторой степени контрастировать с цветом стен и крыши.
    • Одновременно с этим, внешний вид отделочного кирпича, которым будет выполняться облицовка дома, не должен выпадать из общей стилистики здания.

    Работы по отделке цоколя кирпичом предполагают под собой выполнение нескольких последовательных этапов: необходимо сделать гидроизоляционный и теплоизоляционный экраны для защиты материала стен и внутренних помещений, а также придать цокольной части дома приятный внешний вид.

    Характеристики отделочного кирпича. Нажмите чтобы увеличить.

    Подготовительная часть работ по отделке цоколя кирпичом

    Отделка цоколя дома может начинаться в тот момент, когда остальные части здания были полностью построены и изолированы. Нужно учитывать, что после создания теплоизоляционного слоя любой цоколь будет выступать на 2-3 см (или более). Если ширины утеплительного слоя не хватает для того, чтобы цокольная часть выступала, можно увеличить ее посредством обычного цементного раствора.

    Кроме того, нужно отметить, что облицовка цоколя выполняется на некотором расстоянии от теплоизоляционного материала (несколько сантиметров). Это требуется для того, чтобы между утеплителем и отделкой была обеспечена микровентиляция, что не позволит скапливаться влаге во внутреннем пространстве. Когда будет выполняться первый ряд кладки, надо оставить свободные от цементного раствора швы (3-5 штук), которые также позволят обеспечить защиту от скопления влаги внутри цоколя.

    Схема одного из вариантов отделки цоколя.

    Несущая и облицовочная стены могут быть связаны следующим образом:

    1. Первый способ подразумевает использование стальных анкерных болтов. По большому счету, здесь дополнительных объяснений не требуется: один конец анкера располагается на основной стене, а другой – в получаемых при облицовке дома кирпичом швах.
    2. Помимо этого, в основной стене можно закрепить дюбель, обвязать его проволокой, укрепив ее концы в швах облицовки. Очень важно в этом случае предусмотреть, чтобы проволока не выступала с внешней стороны здания.

    Специалисты отмечают, что на 1 м² необходимо сделать 4-6 вязок с основной стеной. Идеальный вариант – расположение вязок через каждые 55-70 см, а также через каждые несколько рядов по вертикали. В местах, где есть различные проемы (для окон или дверей), необходимо обвязку делать несколько плотнее.

    Как правило, для отделки такого типа может быть использован самый простой цементный раствор. Лучше всего использовать цемент марки М500, потому что для облицовочных работ и отделки кирпичом он подходит отлично. Следует учесть, что после приготовления раствора необходимо немедленно начинать работы по отделке, потому что свежеприготовленный состав будет схватываться намного лучше и обеспечит максимальный срок эксплуатации кладки.

    Технология отделки цоколя кирпичом

    По большому счету, особой сложности при проведении таких работ нет. Однако очень важно соблюдать точность при кладке элементов, а также аккуратно делать швы и их расшивать. Работы по отделке цоколя предусматривают использование нескольких основных методов:

    1. Цепная перевязка. Внутреннюю стену необходимо вывести при помощи 2-х рядов кладки. Высоту кладки рекомендуется выравнивать с помощью декоративных кирпичей, которые закрепляются над рядами, уложенными тычком. Перевязку необходимо делать через каждые 2-3 ряда кладки (в зависимости от высоты цоколя). Специалисты рекомендуют рассмотреть вариант с применением многорядной перевязки. Для этого необходимо в каждом углу элементов, выложенных тычком, уложить 2 кирпича ¾ (можно разрезать болгаркой). В то время как в ложковом ряду закрепляются ¼. Когда цокольная часть здания была возведена из пенобетонных блоков, то тычковый кирпич, который был зажат в рядах кладки, при дальнейшей эксплуатации срезается, потому что пенобетон имеет другой уровень усадки. Именно поэтому рекомендуется перед строительством дома из пенобетонных блоков дать им некоторое время полежать, чтобы минимизировать усадку строительного материала.
    2. Если облицовка цоколя дома будет выполняться декоративным кирпичом, то работы должны начинаться с монтажа специальной облицовочной версты. Первый ряд укладывается тычком, а два последующих – ложком. В рядах могут быть использованы половинки кирпичей, предназначенных для отделки (их укладка должна производиться тычком).
    3. Можно выбрать и третий способ облицовки дома. Первым делом укладывается внешняя облицовка цоколя, после чего с помощью простого кирпича делается внутренняя верста и забуток. В таких случаях перевязка должна быть выполнена с помощью способа тычковой кладки, которая будет примерно наполовину погружена в ряд отделочной кладки, потому что тычковая кладка имеет высоту в 2 ряда. При применении данного метода отделки с помощью цепной перевязки можно будет максимально надежно закрепить внешние и внутренние стены.

    В описанных выше способах представлена приблизительная схема отделки цоколя дома, которая используется чаще всего. Если работой занимается мастер, то он может варьировать форму и размеры кирпичей, а также менять элементы в ложковых рядах. Если вы в своих силах не уверены и у вас есть возможность пригласить профессионалов для выполнения облицовки цоколя дома, то не упустите этот шанс.

    Кирпичная отделка смотрится добротно и красиво.

    Тепло- и гидроизоляция

    Нельзя забывать о качестве теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев, которые должны располагаться под кирпичной кладкой. Для этого могут быть использованы любые подходящие в вашем случае изоляционные материалы (мастики, пароизоляционные материалы, мембраны, рубероид, пенополиуретан и т. д.). В любом случае, уделять этому моменту необходимо столько же внимания, сколько и основной кладке.

    Очень важно, чтобы при нанесении раствора на кирпич он примерно на 1-1.5 см не достигал края с любой стороны. Если после подгона элемента на поверхность цоколя будут появляться излишки цемента, то его нужно немедленно удалять. Помимо этого, через 2-3 ряда кладки стены рекомендуется обрабатывать влажной ветошью, чтобы внешний вид поверхности не был испорчен засохшими следами цементного раствора.

    Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

    как расширить фундамент под облицовку кирпичом

    Всем доброго времени суток! Возникла у меня следующая проблема: Есть фундамент (ленточный 1.6м в земле и 0.8м цоколь ширина0.43м .поверху залита монолитная плита перекрытия 0.18м). На плите перекрытия построена коробка из блоков шириной 30 см. Собственно проблема в том, что стены подняли не подумав про утепление минватой и вент зазор+ облицовочный кирпич. По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см. плюс 12см облицовочный кирпич -получается нужна площадь опоры под это все 20 см. а по факту сейчас 13 см получается облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 7 см. что я думаю недопустимо. Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как “Отказаться от кирпича” У меня только такие предположения: 1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится. 2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.

    1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

    Мастеров онлайн: 771 Заказов в неделю: 2 496 Предложений в сутки: 1 534

    Можно утеплить пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом, блок хаусом или другим материалом

    Оксана, позвольте не согласиться. Пенопласт изнутри – это не приемлемо. Точка росы в стене сразу за слоем утеплителя (влага, бактерии, грибок), плюс выделение фенолов. Пенопласт снаружи под сайдингом, “не упакованный” в штукатурку – прекрасная среда обитания для мышей.

    Армировать капитально, опалубку и залить М см ни какой штукатурки так как и тонкий кирпич.

    1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

    Все верно, вот только перевязка не из арматуры должна быть, а из стеклопластиковых комбинированных гибких связей. Эти же связи фиксируют минплиту, например такие

    Заливай бетоном армируй к фундаменту как на писал (1) см15- 20 сам говоришь что в притык будет 7см свисать а по факту будет 10см, а это получается что у тебя кирпич будет висеть то есть ему нужна своя опора. Если 2 этажа то возможно толще придется лить.Облицовка будет получается у тебя лежать на своей опоре тут лучше пере бдеть чем не до бдеть. А лучше посчитай что целесообразней может проще сайдингом или другим материалом на каркасной основе закрыть чем лить под облицовку.

    Предлагаю вам вообще отказаться от облицовочного кирпича,заменив его на клинкерную плитку,имитирующую кирпич.Перед монтажом клинкера утеплитель необходимо заармировать клеями,используемые для приклеивания утеплителя,с прокладыванием штукатурной сетки между двух слоев клея.

    Нужно сделать новую опалубку во круг фундамента плюс пробурить под арматуру фундамент, сделать обвязку из арматуры и все это залить. Скорее всего это правильный вариант.

    Сергей,не стоит думать про каких то,расширений фундамента.про какое то тоненького кирпича.Делайте облицовку из обычного кирпича,без утеплителя.Для вент. зазора хватает.А утеплить дом можно и с внутри.хоть сколько и чем угодно.Тем более есть проблемы,со строениями от такого пирога,влага зимой на облицовке крошится кирпич.

    Утеплить изнутри, значит потерять пространство и приобрести кучу проблем. Проблемы со строениями с облицовочной кладкой, встречаются только при нарушении технологии, а высолы при отсутсвии гидрофобизации.

    Олег, совершенно верно. Следует также добавить, что утепление изнутри – это смещение точки росы в толщу стены сразу за слоем утеплителя. А это благоприятная среда для развития грибков (со всеми вытекающими “прелестями”). К стати, по поводу перевязки стеклопластиком – согласен.

    Исключительная среда. ))) +1

    про высолы не правда. есть куча причин появления высолов, самая распространённая, кстати, неумелое использование алкилсиликоната натрия( сознательное или безсознательное).

    Конечно, если использовать гидрофоб на основе алкилсиликоната натрия такие последствия возникнут. Но без гидрофобизации (естественно качественым гидрофобом) высолы поползут.

    Странно и удивительно.от внутреннего утепления потерять пространство (((((!А строения с воздушными камерами стоят до сегодняшнего дня никаких проблем и тем более без куч.Есть ли гарантия.что облицовка с таким бутербродом будет висеть надёжно,вдруг у него не получится так,как у ВАС?!

    ничего страшного просто каждый квадратный метр вужно крепить облицовку к стне и чем чаще тем надёжнее

    Работы предстоят капитальные. Если хотите быть уверенны на 100%, что ваша облицовка не уплывет и не потрескается, мое предложение следующее: По периметру плиты под уровнем облицовочной кладки бурите горизонтальные отверстия в глубь плиты, через каждые 25 см, в два ряда под 12-ю арматуру, на глубину 25-30 см. Размер между нижним и верхним рядом

    12 см. Бурите таким образом, что бы до верха плиты оставался защитный слой желательно 6 см (что бы не отколоть бетон и не перебить арматуру самой плиты). В эти отверстия, предварительно “ОБЯЗАТЕЛЬНО” заполнив их химическими анкерами по бетону, забиваете кувалдой арматуру на всю глубину с выпуском на 12-15 см. (Возможно понадобится термовставка для теплоизоляции самой плиты). При качественном химическом анкере (хилти например), будет держать лучше чем родной бетон! Далее, изготавливаете экраны угло-видной формы размером 12Х26Х30 см (при термовставке изготовьте прямоугольные трапеции под размер вставки). Прикрепите их вертикально по всему периметру плиты, в уровень верхнего ряда выпусков, через каждые 25-30 см острым углом вниз. Далее к выпускам привариваете по две арматуры на каждый ряд, с шагом 7см. их 10-й арматуры. После изготовления каркаса ставите опалубку, с учетом защитного слоя бетона не мене 3 см. Далее заливаете бетоном b22,5 (м300). После высыхания, далее все по программе. Утепление, мембрана, воздушный зазор (хватит 4-5 см). Перед началом кладки не забудьте установить гидроизоляцию на нижний ряд блоков, и заложить под облицовку к блоку отлив. При облицовке не забудьте установить аэраторы в нижнем ряду облицовки, или каждый 3-й кирпич не заполняйте вертикальные швы. Гибкие связи лучше делать из базальтопластиковой арматуры . Вот как то так, удачи!

    пеноблоком утеплить ещё можно, ну или как кто то выше писал пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом

    да нет, насчет засверления есть правда .хотя кроме того что сверлить надо коса сверху вниз, я бы посоветовал просверливатся через каждый метр высоты,делать дополнительные пояса на ширину примерно18см а остальные 2см проклеить тем-же кирпичом вырузав ленты и посадив на клей (ну на 1 м это условно так как не ясно какой блок выстроен) такую экзекуцию мне приходилось проделовать 8 лет назад в г Салоники на муз школе .до сих пор стоит! ну и прочие советы которые просто не повторяюсь

    После кладки тонкого кирпича – вы не заметите разницы. Хлипенько не будет выглядеть. Есть вариант утепления с помощью сендвич панелей. Они тоньше чем минвата а по теплофизическим показателям перевосходят последние

    Подливать фундамент по периметру дома.

    из практики;в красногорске была похожая ситуация.хозяин владелец строительной фирмы.заверял,что что привязка к существующему фундаменту ,для дополнительного под облицовку,очень мощная.выкладывали кирпич наоборот,облицовкой вовнутрь.затем нанесли декоративную рельефную штукатурку.дешевле было выкласть черновой кирпич,но он сказал-для облегчения.его дом-его пожелания.вообщем,полный “пшик”.по весне все стены в трещинах,повело,допфундамент просел.может предыдущая бригада схалтурила с фундаментом,но он контролировал.я считаю,что забивания арматур и обвязки недостаточно.нужно подошву залить намного шире,для большей опоры,а выше те же 7-10 см.

    Лучше обратитесь к грамотному спецу, который вам сделает расчет всех возможных вариантов расширения фундамента, с учетом нагрузки, грунтов и т.п.

    Сергей 13 см достаточно для того чтобы смонтировать утеплитель 5 см и положить облицовку из 8 см кирпича свисание составит 1 см. И не надо ничего городить.

    Нужен ли кирпичный цоколь под газобетонные стены

    С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.

    Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.

    Задачами цоколя являются:

    • Визуальное поднятие дома от уровня земли.
    • Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется.
    • Защита основных стен от воды, снега и брызг.
    • Некоторая защита от возможных наводнений.

    Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.

    Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.

    Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.

    Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.

    Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.

    Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

    Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.

    Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.

    Можно ли обойтись без цоколя?

    Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.

    Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.

    К таким материалам можно отнести:

    1. Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
    2. Гидрофобные штукатурки.
    3. Гидрофобизаторы.
    4. Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).

    Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.

    Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором

    Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.

    Толщина цоколя под газобетон

    Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

    • Меньше толщины основной стены.
    • Больше толщины основной стены.
    • Одинаковой толщины со стеной.

    Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.

    Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

    Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

    Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

    Тематические видео о цоколе для газобетона

    Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

    Изготовление армопояса для газобетона

    Чем отличается газобетон от пенобетона

    Сравнение кирпича и газобетона

    Гидроизоляция фундамента под газоблоки

    Какой марки выбрать газобетон?

    Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

    Разновидности крепежей для газобетона

    Сколько стоит построить газобетонный дом?

    Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

    Кладка цоколя из кирпича

    Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

    Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

    Материал для цоколя дома

    Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

    1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
    2. цоколь выкладывается из кирпича

    Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

    Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

    Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

    Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

    • проще
    • теплее
    • дешевле
    • не требует дополнительной отделки

    Но,это субъективное мнение.

    Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

    И в случае выбора кирпичного цоколя для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

    Нужен ли цоколь из кирпича

    Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе.

    Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

    Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

    Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

    Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

    Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

    Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

    Кирпич для цоколя

    Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

    В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

    Марка кирпича для цоколя

    Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

    • стены
    • перекрытие
    • крышу
    • снег на крыше
    • мебель и людей в доме

    В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

    Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические» М-150 и более, F-50, где :

    • M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
    • F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

    Расчет кирпича на цоколь

    Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

    1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
    2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

    В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

    Как класть цоколь из кирпича

    Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

    1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
    2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
    3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
    4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
    5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
    6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
    7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

    Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

    Как выбрать кирпич для цоколя

    Дачник с 20 летним стажем

    Если выбирать кирпич для цоколя, не понимая, зачем нужен этот архитектурный элемент, когда нет необходимости его добавить и какие при этом работают требования, то через некоторое время придется обкладывать по новой. Только зная это все, вы сможете найти подходящий керамит. Для этого учитываются размеры, индивидуальные характеристики.

    Цоколь — нижняя часть здания, выступающая над самой землей. Часто она — продолжение ленточного фундамента, в таком случае ее называют цокольной частью фундамента. Цоколь из кирпича на ленточные фундаменты — самый оптимальный вариант при обильных осадках и влажном климате.

    Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент

    Цоколем также называют надземную часть фундамента. Это плавный переход от основания к главным стенам здания. Какой бы материал ни был выбран при изготовлении, цели использования цоколя одинаковы. Зачем нужен цоколь из кирпича:

    • Возвышение здания;
    • защита главных стен от осадков.

    Подобный материал имеет свои нюансы

    Именно часть дома, где расположена верхняя часть фундамента, подвергается негативному воздействию дождей, растаявшей по весне воды, снега во время зимы. Главное здание нельзя подвергать такому увлажнению. Много влаги отрицательно влияет на рабочий срок здания. Совместно с низкими температурами, вода принесет большой ущерб зданию. Долго оно не простоит.

    С целью оградить здание от негативного воздействия со стороны излишней влаги и делается кирпичный цоколь, воздвигнутый на ленточном фундаменте. Делают его из прочных и одновременно влагостойких материалов: керамит или бетон. Кроме прочного сырья, для цоколя делают дополнительное утепление, изолируют его от воды.

    С такими климатическими условиями, как в России, цоколи для зданий необходимы. Строения без верхнего продолжения фундамента бесполезны, неспособны долго стоять. Без него пол находится на уровне земли, а значит, тепло будет уходить в землю, в конструкции будет сырость.

    Такое сооружение помогает устранять капиллярные подсосы. Для этого между верхним продолжением фундамента и главной стеной есть несколько гидроизоляционных слоев. Всю проблему берет на себя эта часть здания. Сама стена остается сухой, не повреждается.

    В данном видео вы узнаете, как выбрать кирпич для цоколя:

    Материал для возведения кирпичного цоколя

    Если вы собираетесь возводить цоколь из кирпича, располагающийся на ленточном фундаменте, подберите правильный качественный материал. Далеко не все виды для этого походят.

    Каждый тип сделан из разных компонентов, разными методиками изготовления. По этой причине у них различны сферы применения. Одни используются для обкладки внутренней стены, вторые для внешних несущих стен, третьи переносят высокие температуры, ими обкладывают камин.

    Внимательнее относитесь к своему выбору. Силикатный кирпич очень доступен, но,используя его, вы только создадите себе проблемы, т.к. он непрочен.

    Ниже представлен список материалов, из которых изготавливают керамит:

    1. Клинкер. Самый прочный. Смотрится эстетично, дополнительная отделка не понадобится. У него высокая стоимость, поэтому пользуются им не часто.
    2. Сухое прессование. Похож на керамику, но более практичен. Стоит гораздо меньше.
    3. Из глины. Не очень эстетичен, требует дополнительной отделки. Пользуется популярностью из-за морозостойкости. Стоит недорого.
    4. Поризованный. Легкий. Не требует облицовки. Стоимость средняя.
    5. Керамика. Очень эстетично выглядит. Цена варьируется в зависимости от производителя. Есть пустоты.

    Требования к кирпичному цоколю и материалам его изготовления

    Главное требование – стойкость. Ведь этому сооружению придется держать все помещение. Но существуют и другие предпочтения:

    1. Чем ближе к земле, тем больше влаги будет попадать в помещение. Все осадки попадают на нижнюю часть здания.
    2. Из-за частого воздействия влаги нельзя допускать резких перепадов температур.
    3. В этой части сооружения должны находиться отдушины для естественной вентиляции. По этой причине эту конструкцию не используют как остальную часть здания.
    4. Некоторые никак не используют это помещение, а некоторые выкапывают там целый работающий этаж. В таком случае материал изготовления не должен хорошо проводить тепло. Но и в этом случае не забывайте про нужную прочность.

    Все требования к сооружению прописаны в СНиП II-22-81.

    Выбор кирпича для цоколя

    Использование керамита с сухой технологией для цоколя недопустимо. Они не только обладают низкой прочностью, но и низкой влагостойкостью. Укладка цоколя из кирпича такого вида приведет к разрушениям. К выбору кирпича на цоколь нужно подходить ответственно.

    Существует множество видов кирпича

    Есть основные виды керамита, которые хорошо справятся с этой задачей. Какой кирпич нужен для цоколя, разберем ниже.

    Красный кирпич

    Такой выбор будет самым обдуманным, оптимальным. Из-за своих характеристик этот керамит лучше всего подходит на роль укладки несущих стен подземного этажа. Он прослужит вам долго независимо от количества влаги и других капризов окружающей среды.

    Но впитывания воды в керамит все равно не избежать. При покупке обязательно уточните марку материала. Марка М-150 не проживет более 60 раз замораживаний. Ищите более морозостойкие варианты. Лучше покупайте марку М-250.

    Почему при выборе между красным и силикатным керамитом предпочтение отдается влагоустойчивости и прочности? Силикат непрочен, впитывает влагу. Вода попадает в трещины, поры кирпича. При заморозках она увеличивается в объеме, начинает разрушать керамит изнутри. По этой причине важно правильно подобрать материал.

    Даже при постройке основного дома силикатом верхнюю часть фундамента лучше обкладывать красным. Ведь держать всю конструкцию нижнему сооружению, а для этого нужен прочный материал.

    Также красный керамит выбирают по финансовым соображениям. Он стоит относительно недорого и найти его в каждом городе не проблема.

    Важно! При покупке кирпича обязательно спрашивайте документы на этот материал! Ведь нужно убедиться в его качестве.

    Красный керамит для цоколя – правильный выбор.

    Клинкерный кирпич

    Это самый крепкий кирпич, существующий на данный момент. Он обладает большой прочностью на сжатие, долго служит и выглядит эстетично. Дополнительной облицовки не требует. Влагоустойчив.

    Он соответствует всем характеристикам, но используют его не так часто, так как слишком дорогой. В основном применяют для облицовки печей и каминов.

    Силикатный кирпич

    Силикатный керамит не лучший выбор. Технология изготовления этого продукта не позволит материалу быть влагоустойчивым. Если влага будет долго действовать на силикат, он разбухнет и утратит все рабочие характеристики. Спустя время он разрушится. Использовать такой кирпич можно, если климат засушливый, не выпадает много осадков.

    Но даже при укладке таким материалом придется делать дополнительную гидроизоляцию. Силикат довольно прочен, так что при таких условиях он прослужит достаточно. Конструкция будет надежной. Укладка силикатным кирпичом обойдется значительно дешевле, чем каким-либо другим. Кроме своих финансов, вы сэкономите силы и время.

    Кислотоупорный кирпич

    Очень сложный состав. Для его изготовления используют специализированные глины с добавкой дунита. Это минеральная горная порода.

    Выливается с температурой 1300 °С. В итоге выходит материал, выдерживающий вредные вещества. Ни кислоты, ни щелочь не навредят кислоупорному керамиту.

    Данный вид кирпича один из самых прочных

    Очень прочный. На него никак не воздействуют перепады температур и повышенная влажность. Не проводит тепло и звуки. Влагу не впитывает. Размер равен обычному кирпичу.

    Важно! Для укладки данного кирпича потребуется специализированная замазка из кислоупорного порошка. Он содержит в составе реагенты. Обычным цементным раствором его не крепят.

    Храните порошок подальше от детей и домашних животных.

    Рекомендации по выбору кирпича для цоколя

    Все рекомендации не применяются на жилые здания. Они строятся строго по плану. В каждом проекте указаны требования к качеству материала для постройки. Рекомендации касаются не жилых зданий, а хозяйственных построек. Какие основные характеристики учитываются при выборе керамита?

    Внешний вид должен сочетаться с общей постройкой. В зависимости от материала, из которого будет воздвигаться, учитывается еще и ширина цоколя. Обычно он кладется в 1,5-2 кирпича.

    Для хорошей прочности, долговечности и влагоустойчивости цоколя устанавливайте дополнительную гидроизоляцию.

    Какой кирпич для строительства цоколя лучше

    Обычно при постройке цоколя выбор идет между красным и силикатным кирпичом. Какой кирпич лучше для цоколя?

    При выборе нужно руководствоваться мыслью, что он находится очень близко к земле. Все талые и грунтовые воды окажут влияние на состояние керамита.

    Поэтому нужно внимательно изучить технические характеристики каждого вида. К ним относятся: прочность, долговечность и влагоизоляция.

    Запомните! Стоимость – последний пункт, которым нужно руководствоваться при постройке цоколя. Если выберете дешевый и некачественный вариант, подумайте о вашем доме через десяток лет. Средств на ремонт уйдет гораздо больше, чем на кирпич!

    Внимательно относитесь к покупке кирпича. Учитывайте все особенности климата и почвы, тогда не ошибётесь!

    Расчет количества кирпича

    Расчет количества кирпича на цоколь нетруден. При составлении плана постройки учитывайте необходимую толщину и высоту сооружения. Эти параметры понадобятся вам для высчитывания количества необходимого кирпича для цоколя фундамента. Эти вычисление нужно делать до возведения. Это нужно, для того чтобы заранее знать, во сколько вам обойдётся вся постройка и количество материалов.

    Для этого нужно выполнить несложные расчеты. Толщину и высоту цоколя вычисляют по параметрам кирпича. При расчёте учитывайте толщину швов между керамитами. Они примерно 10 мм.

    Чтобы узнать количество кирпичей, нужно прибавить длину, ширину, высоту и толщину швов. В итоге получаются размеры одного ряда, к примеру, 254*127*81 мм. В интернете есть множество калькуляторов кирпича на цоколь.

    Не забываем рассчитать нужное количество кирпича

    Особенности обустройства кирпичного цоколя

    Перед началом работ ознакомьтесь с этими рекомендациями:

    1. Для начала определите толщину цоколя. Она зависит от материала, из которого делается дом и верхняя часть фундамента.
    2. Перед тем как выкладывать керамит, установите гидроизоляцию в цокольный этаж из кирпича на ленточный фундамент. Благодаря ей влага не будет проникать в помещение.
    3. Кирпичи кладут плашмя. Так, чтобы последующий ряд перекрывал предыдущие швы. При кладке нужно следить за ровностью с помощью уровня.
    4. Кирпич для цоколя должен быть толще, чем материал, из которого возводят несущие стены.

    Учитывайте эти особенности и не допустите ошибок.

    Утепление цоколя

    Если не утеплять, большое количества тепла из дома будет уходить во время морозов. Это будет неприятно как жителям, так и самому дому.

    Лучше всего для изоляции от холода использовать экструдированный пенополистирол. Клеится на стены он с помощью клея на цементном растворе. После следует дополнительная фиксация.

    Многие для экономии используют для утепления более дешевый материал – пенопласт. Он слишком мягок. Его будут грызть мыши.

    Экструдированный пенополистирол плотный и жесткий. Он очень ровный, поэтому после возведения цоколя им можно выравнивать кладку.

    Перед теплоизоляцией проведите подготовительные работы:

    1. Очистите стену от выступов.
    2. Удалите неровности железной щеткой.
    3. Покройте стену грунтовкой.
    4. Можно приступать к установке утеплителя.

    После утеплителя на стену крепится арматурная сетка и штукатурка.

    Читать еще:  Фундамент под теплицу из кирпича
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector