Садится угол кирпичного дома что делать?

Садится угол кирпичного дома что делать?

Трещина на доме – садится угол

Вопрос задал: Anna-kh

Дом 70-го года постройки. 2-эт. Красный кирпич. Фундамент – бетон. По дому идут трещины – садится угол. 2-й этаж “висит сам по себе” , т.е. на осевшем углу не лежит (боюсь, что это временно). Причем трещина увеличивается – после зимы и дождей. Дело в том, что участок расположен на склоне и во время дождей вся вода стекает с огорода и течет мимо дома на улицу. Сейчас видно, что основные “ручьи” текут около самого дома. Отмостка просела в сторону стены. Вобщем нужно делать грамотный отвод воды. А вот что делать с углом? Как его укрепить, чтоб он не отпал совсем. Фотографии прикрепляю.

Файлы

Комментарии

  • 9 лет назад tanya (эксперт Builderclub)

    Для того, чтобы посоветовать Вам вариант укрепления, нам нужна еще такая информация:

    • город (от этого зависит уровень промерзания грунта)
    • план дома, с указанием размеров стен и направления уклона склона относительно дома (можно просто стрелочкой показать), также просевший угол как-то пометьте на нем. План можно в любом виде, даже от руки нарисованный.
    • какая ширина стены дома
    • фундамент: глубина, ширина, армирован ли и если да, то как (диаметр и шаг арматуры)
    • как давно начал просаживаться угол (год, два или больше)
    • из чего выполнено перекрытие (деревянные балки, плиты перекрытия или монолит)
    • какте грунты на участке, особенно важно – какие грунты в основании фундамента
    • какой уровень грунтовых вод ( в метрах от поверхности грунта)

    Пока все. Ждем Ваших уточнений!

    ответить

    9 лет назад Anna-kh

    Спасибо, Таня, что откликнулись. Отвечаю по порядку.

    Дом в г. Запорожье (Украина). Мы купили 2 года назад.

    План дома – в прикрепленном файле

    Ширина стен – в 1,5 кирпича

    Фундамент – с виду – бетон; в тех-паспорте – бут – 0,50м. Подробнее не смогу – связи с первыми хозяевами нет.

    Дом был не жилой на прот. 6-7лет. Летом 2009 года, когда мы его купили трещина была, но хозяин нас заверил, что она уже 6 лет как существует и не увеличивается. После зимы 2010г. мы заметили, что она немного увеличилась. После этой зимы – опять.

    Перекрытие над пристройкой, угол которой трескается – железобетон. Над остальным домом – дерево (из техпаспорта)

    О грунтах могу сказать совсем мало. Знаю только, что почва у нас чернозем+глина.

    Уровень грунтовых вод не знаю, скажу только то, что он не менее 3-х метров в нижней точке участка. (Есть выгребная яма)

    ответить

    9 лет назад tanya (эксперт Builderclub)

    Спасибо за подробное уточнение. Ситуация не простая, подумаем что лучше будет сделать. Нужно несколько дней, скорее всего завтра будет ответ или в понедельник (23 мая).

    ответить

    9 лет назад tanya (эксперт Builderclub)

    Простите за задержку с ответом, советовались по Вашему случаю со специалистами.

    Разрушения довольно серьезные. Понадобится усиление фундамента, скорее всего его нужно будет взять в обойму, возможно из металла. “Скорее всего” пишу потому, что не совсем понятны причины разрушения и откуда они начались: с фундамнта или с самой стены. Если с фундамента, то обзательно должны быть трещины по цоколю и отмостке. Кусочек отмостки виден на последнем фото, и там она без трещин. Сделайе пожалуйста фото на всю ширину отмостки в тех местах, где по стене идет трещина. Плюс, нужны общие фото угла, сделанные на расстоянии 3-4 метров.

    Далее. Вы писали, что трещины появляються после зимы, или после сильных дождей. Касательно зимы, это скорее всего влияние ил морозного пучения грунта на фундамент. У Вас пучинистые грунты , в них фундамент должен быть расположен ниже уровня прмерзания грунтов.


    Действие сил морозного пучения грунта

    1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

    2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

    a – касательные силы морозного пучения; d – нормальные силы морозного пучения грунта; b – расчётная глубина промерзания грунта; c – пучение поверхности грунта.

    Промерзание грунтов в Запорожье 80-85 см, а фундамент заложен на глубину только 50 см. Поэтому во время морозов на Ваш фундамент помимо касательных сил морозного пучения “a”, давят еще нормальные силы морозного пучения грунта “d”. Усугубляется это все насыщением грунта водой. Поясню. Если грунты сухие, то они, замерзая, не вспучиваются. Если насыщены водой – вспучиваются, и часто неравномерно. У Вас именно в том месте, где трещины появились, как-бы карманчик.

    Большая часть воды, проходящей по участку задерживается в этом месте, и естественно впитывается в грунт, который при наступлении морозов начинает нервномерно вспучиваться. Это вероятно, одна из причин. Но мы можем ошибаться, если по отмостке нет трещин. Тогда это означает, что причина разрушений – в самой стене. Поэтому уточните пожалуйста по отмостке (лучше, если подкрепите фотографиями отмостки).

    Если же подтвердится, что по отмостке есть трещины, то понадобится ее утепление, что сведет к минимуму действие сил морозного пучения грунта. Плюс, скорее всего, усиление фундамента и обязательно серьезный ремонт самого угла стены. Все это мы подробно опишем, как только увидим общие фото угла и более детальные фото отмостки.

    А для того, чтобы не было просадок после сильных дождей, нужно по периметру участка выполнить отвод поверхносных (дождевых) вод. Самый простой вариант – это траншейный дренаж. Подробно этот и другие виды дренажа мы описывали в вопросе Дренаж. Устройство дренажа для отведения дождевой воды в твердом грунте. Для того, чобы мы расчитали для Вас глубину, ширину траншеи, фракцию заполнителя (щебня) и уклон траншеи, нам нужно знать размеры всего Вашего участка. А чтобы посоветовать расположение на нем траншей, покажите пожалуйста схематически, где на участке размещен дом.

    Ждем Ваших уточнений!

    ответить

    9 лет назад Anna-kh

    Здравствуйте! Спасибо большое за то, что взялись за нашу проблему. Прошу прощения за задержку с фотографиями.

    По поводу фундамента хотелось бы уточнить, что 0,50м. – имелось в виду ширина, а не глубина. Глубина – не известна. Но дальше (1-8 – на схеме) комната, под которой имеется подвал-погреб, высотой 2,30м.

    По поводу отмостки – на ней имеются трещины, но они мелкие и расположены дальше (вниз), чем трещина на стене и цоколе.

    Как и чем можно укрепить фундамент, если пошла трещина на стене

    Малейшее отклонение от технологических требований, предъявляемых к возведению несущих оснований, способствует образованию трещин. Практически всегда проблема кроется в основании сооружения, которое можно закрепить одним из имеющихся методов. Но когда трещина проходит горизонтально, фундаментное основание ни при чем. Мы сегодня разберем варианты, как укрепить фундамент, если пошла трещина на стене.

    Причины появления трещин

    Представьте себе, что после заливки фундамента и возведения стен на поверхности последних появились вертикальные трещины. Их образование может быть объяснено одной из трех причин:

    • грунтовый состав под фундаментной основой относится к породам просадочного типа;
    • пучение почвы в зимний период может происходить неравномерно, от чего фундаментная лента разрывается;
    • нарушена технология возведения основания – использовалось малое количество арматуры для каркаса, стены возводились по бетону, не успевшему набрать требуемый показатель прочности, применялся цементный материал низкой марки и т. п.

    Если вы залили фундамент, и в нем появились трещины — основание реставрируется. В иных ситуациях достаточной мерой будет укрепление грунтового состава.

    Чтобы определить характер повреждений и выявить причины образования нормальных трещин, рекомендуется изучить их формы и направления:

    • вертикальная щель, раскрываемая вверх, появляется в центральной части стены из-за сезонного пучения почвы;
    • вертикальные разломы, расходящиеся к нижней части сооружения, объясняются просадкой почвы;

    • аналогичные последствия бывают в случаях, когда морозные пучения приподнимают угловые участки фундаментного основания;
    • щель, наклонно тянущаяся от угла к центральной точке стены, означает, что под соседней стенкой просела засыпка;
    • трещина, проходящая под уклоном от фасада к угловому участку, означает, что под ней появилась усадочная воронка;
    • напоминающая арку щель на стене – просел фундамент.

    Наблюдаем за трещинами

    Фундаментные трещины бывают:

    • перпендикулярными;
    • диагональными;
    • горизонтальными.

    В отношении размерных параметров их классифицируют на мелкие, крупные и сквозные трещины.

    Горизонтально направленные разломы являются последствиями допущенных ошибок в работе. Для общей устойчивости сооружения они опасности не представляют, заделка их осуществляется в процессе оштукатуривания фасада.

    Опасными считаются большие щели, направленные диагонально, и обычные трещины в основе.

    Микротрещины на фундаменте, параметры которых едва превышают 1 мм, образуются по разным причинам. Опасности они не представляют, но заделывать их следует, так как влага и низкие температуры способны превратить волосяные трещины фундамента в широкие щели, начав процесс постепенного разрушения бетона на этом участке.

    Итак, что следует делать, если треснул фундамент дома? Специалисты рекомендуют организовать наблюдение, чтобы отслеживать изменения величины щели. Процесс определения характера расширения трещины происходит таким образом:

    • появившаяся трещина аккуратно зачищается от оставшегося в ней сухого штукатурного раствора и грязи;
    • устанавливаются маленькие маячки из гипса, толщина которых не превышает пяти миллиметров. Остается только отслеживать состояние таких меток;
    • в случае, когда на протяжении нескольких недель маяки не потрескались, новых деформирований не обнаружено, это означает, что для фундаментного основания угрозы нет, и появившиеся трещины усадочные.

    В случае, когда трещины в фундаменте кирпичного или блочного дома продолжают увеличиваться, либо обнаружился разлом сквозного характера, следует незамедлительно организовать работы по восстановлению целостности основания.

    Укрепление грунта

    Что необходимо делать, если лопнул фундамент дома?

    В случае вертикальных смещений основания на почве с низким показателем сопротивления нагрузочным воздействиям от массы сооружения, следует заняться укреплением основания, действуя по определенной технологии:

    • фундамент поднимается домкратами. Подъем осуществляется до проектного значения, при этом соблюдаются требования безопасности – выполняется разгрузка в частичном или полном объеме с применением подпорных элементов. Только помните, что поднять и усилить необходимо только ту часть основания, которая просела;
    • бурятся шурфы, чтобы погрузить инъекторы диаметром 2 – 4 см;
    • заполняются пустотные участки. Для этого рекомендуется использовать жидкое стекло, цементное молочко, синтетические смолы, разогретый битум.

    Все вышеназванные вещества способны понизить влагопроницаемость, укрепить нестабильные грунтовые участки, повысить показатель расчетного сопротивления фундамента.

    Недостаток метода заключается в необходимости применения специального оснащения, которым нагнетается вяжущий компонент под давлением в пять – десять атмосфер.

    Остальные способы для частника недоступны, ими пользуются строительные бригады, реставрируя памятники архитектуры.

    К сожалению, перечисленных мер по укреплению может оказаться недостаточно, ведь проседание фундамента на определенном участке в большинстве случаев означает его разрушение. В этих случаях придется восстанавливать фундаментную ленту.

    Способы заделки трещин

    Разберемся, как исправить трещины в фундаменте. Способ выполнения работ определяется с учетом типа материалов, использованных для возведения наружных стен объекта. Если трещина образовалась в фундаменте деревянного дома, то работы выполняются по одной схеме, для каменных и блочных сооружений технология ремонта трещин в фундаменте будет отличаться:

    • основа сооружения из камня или блоков выполняется железобетонными обоймами, монтируемыми с каждой стороны фундаментной конструкции;
    • на фундаменте частного дома из древесины трещины появляются редко, но когда подобное случается, можно домкратами поднять постройку, освободив ее перед этим от мебели;
    • как заделать трещины в фундаменте кирпичного здания? Для этого существует два способа: цокольная стенка заливается бетонным раствором, но перед этим по всему периметру выставляется стальной каркас; монтируются буроинъекционные свайные опоры. Второй способ более эффективен, помогает восстановить почти разрушенное основание, но стоимость работ достаточно высокая.

    Как заделываются простые трещины в фундаменте после заливки? Алгоритм действий выглядит следующим образом:

    • щель зачищается от грязи, промывается и просушивается;
    • на всю глубину трещина обрабатывается грунтовочным составом, предназначенным для обработки наружных поверхностей;
    • пустотные участки заполняются герметиками либо цементным раствором М 500.

    Методы усиления фундамента

    Как усилить фундамент, если по стене пошла трещина? Рассмотрим варианты, которые применяются чаще всего.

    Укрепление ленточного основания

    К его укреплению прибегают в случаях, когда ремонтные работы положительного эффекта не дали, а трещины в фундаменте превышают допустимые размеры.

    Предположим, ленточный фундамент треснул под тяжестью деревянного сруба. В этом случае выполняются следующие действия:

    • определяются места поддомкрачиваний, на каждое готовится по паре домкратов. Кроме того, домкраты выставляются под угловыми участками здания;
    • под нижние опоры домкратов готовим стальные или железобетонные плиты, под верхние – обрезки металлических двутавров;
    • подъемные механизмы устанавливаются по указанным точкам;
    • стены поднимаются равномерно.

    Ленточное основание, освобожденное от нагрузки, можно теперь ремонтировать наиболее удобным способом.

    Как чинить треснувший фундамент, если на нем стоит дом из газобетона или кирпичного камня? Поднять стены, не повредив их, будет достаточно сложно. Поэтому появившиеся трещины закрывают и фиксируют специальными металлическими поясами.

    Если в новом доме лопнул фундамент, на поврежденные места накладывают стальные шины:

    • от трещины отступают два – три десятка сантиметров и сверлят отверстия с каждой из сторон;
    • в подготовленные отверстия вставляются стальные костыли, длина которых совпадает с шириной основания;
    • к ним приваривают швеллер.

    Надежностью отличается вариант усиления фундаментной ленты старого дома железобетонным слоем:

    • возле трещин готовятся отверстия, в которые вставляются арматурные прутки;
    • на их концы наваривают металлическую решетку;
    • выставляют опалубочную конструкцию;
    • заливают бетонную массу.

    После заливки сверху отремонтированный пролом получит дополнительную опорную поверхность, воспринимающую часть нагрузки.

    Аналогичным методом заделываются нитевидные трещины на основе из фбс.

    Ремонтируем свайное основание

    Трещины в сооружениях, возведенных на свайно-ростверковых фундаментах, появляются вследствие просадки опорных стоек. Устраняют проблему за счет возведения ленточной основы, с помощью которой усиливают конструкцию на проблемном участке. Итак, если треснул фундамент ТИСЭ, понадобится:

    • вдоль просевшей стенки параллельно устроить траншею, глубина которой равна точке заглубления свай;
    • из нее готовится подкоп под просевшую стену дома или гаража, минуя свайные опоры;
    • устраивается решетка из арматуры, соединяется с несколькими сваями;
    • по всему участку ремонта выставляются опалубочные щиты;
    • заливается бетонный раствор.

    Некоторые данную технологию используют для ремонта плитного фундамента, если треснула плита основания или наблюдается проседание пола.

    Заключение

    Теперь вы знаете, чем заделать трещину на основании и какой способ выполнения работ применить в определенном случае.

    Как быть, если фундамент дома просел? Как поднять и усилить угол- Обзор +Видео

    Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

    Причины деформации фундамента

    Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

    В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.

    В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

    Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

    В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

    Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

    Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.

    Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

    Технологии по усилению фундамента

    Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

    Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

    Местные ремонтные работы

    В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

    Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

    Усиление свайно-винтового фундамента

    Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

    В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

    В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

    Прекращение процесса усадки фундамента

    Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

    Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

    1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
    2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
    3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
    4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
    5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
    6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

    В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

    Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

    1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
    2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
    3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
    4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

    Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

    Способ укрепления столбчатых фундаментов.

    После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

    В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

    Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

    • Перед тем как заменить фундамент необходимо на стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
    • После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
    • Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
    • Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
    • Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

    Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

    Как исправить просевший фундамент

    Нас спрашивают:
    Д обрый день подскажите как правильно поступить в такой ситуации:

    Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

    После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

    Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.

    Мы отвечаем:
    Отвечать буду от конца: нет, не правильно, эффекта такое «усиление» практически не даст. С тем же успехом можно подобный «брус» из бетона залить в соседнем огороде. Если делать усиление боковой банкеткой (так это называется), в тело фундамента нужно заводить целую консольную конструкцию из металлических балок. Арматура, да еще с таким шагом не даст никакого эффекта. Фундамент будет благополучно проседать, а единственно что даст сделанный массив — это дополнительную нагрузку на и без того проседающий грунт.

    В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

    «Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

    Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

    После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

    Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

    Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

    Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.

    Добрый день
    Просела часть опор столбчатого фундамента легкой каркасно постройки 6х6 метра.
    Как можно усилить просевшие элементы и подвести новое опорное основание в уровень конструкции нижнего опорного венца бруса?
    Заранее благодарю за любые предложения.

    Здравствуйте. Не многое могу посоветовать, но ситуация есть похожая. Небольшой дачный дом, примерно таких же размеров, столбчатый фундамент из кирпича. Проседает постоянно, его каждый год-два приходится поддомкрачивать и выставлять столбы, одновременно как-то их углубляя, то есть увеличивая в высоту. Но всё это всё равно не помогает, в скором времени планирую делать ленточный мелкозаглублённый фундамент. Делать фундамент под существующее строение — работа не простая, но можно домкратить частями и заливать частями, буду использовать бутобетон.

    Проседает угол дома (фото)

    Дом примерно 50-х годов ХХ века. Никакой проектной документации, ессно, нет. Извесно только, что это саман, обложенный кирпичом. В последнее время начал катастрофически быстро проседать угол. (Вода из водосточной трубы во время дождя отводится далеко за пределы – насадок на фото не показан.)
    Посоветуйте, что делать.
    И что сделать с трещинами временно, т.к. ремонт предполагается делать по весне.

    А выше по уклону доблестные строительные фирмы из Ростова дома случайно не строят?

    Обкапывать и лить бетон.
    Из-воды это всё. Вода из водостока попадает в трещины отмостки и т.д.
    Надо было на земле положить желоб и направить подальше от дома.

    Михалыч написал :
    Из-воды это всё. Вода из водостока попадает в трещины отмостки и т.д.
    Надо было на земле положить желоб и направить подальше от дома.

    gluck911 написал :
    Вода из водосточной трубы во время дождя отводится далеко за пределы – насадок на фото не показан

    Стэн написал :
    отводится далеко за пределы

    Далеко- это понятие “растяжимое”. Насколько?
    А дожди не бывают в этой местности? А фундамент какой? А грунт какой?
    По-любому- из-за воды. Если не верховодка, то грунтовые воды близко. Просто так дома не разваливаются.
    Удачи!

    Михалыч написал :
    Если не верховодка, то грунтовые воды близко. Просто так дома не разваливаются.

    Вот от этого может быть различный подход к решению проблемы: если до этого дом стоял и вдруг начал проседать угол – это не обязятельно сточные воды или грунтовые воды, мож рядом сваи фигачат; грунтовые воды просто так не поднимаются, а уж если поднялись, то тут речь уже идёт не о спасении одного угла дома, а всего дома целиком.
    Что-либо конкретное сказать можно только после обследования специалистами.

    А может это не дом проседает ? А только кирпич которым он обложен, и наверняка без привязки к дому и без фундамента

    Уважаемый Gluck911!
    Судя по Вашим фото, трещины пытались заделать, на 2ой фото вверху это отчетливо видно. Такие повреждения обычно бывают в случае неравномерной осадки фундаментов. Но Вы сказали, что стены из самана. Может быть просто необожженный кирпич-сырец? При толщине стены 51см даже из сырца стена здание может служить долго. У нас в городе есть здание 19 века из необожженного кирпича, так на него еще 2 этажа надстроили! Поэтому скорей всего материал стен тут ни при чем.
    Поэтому Вам необходимо в первую очередь выяснить причину появления этих трещин. Если это просто отслаивание кирпичной облицовки, то глубина трещин будет порядка 12-14 см и при постукивании молотком кладка должна «бухтеть» как бухтит отслоившаяся штукатурка. Суньте в трещину жесткую проволоку. Если уйдет глубже, значит трещина распространяется на всю толщину стены и причиной является неравномерные осадки фундаментов.Если есть подполье, то изнутри сквозные трещины будут хорошо видны. Косвенными признаками дополнительных осадок может служить: перекосило окно, плохо стали закрываться двери, появились наклонные трещины на штукатурке, идущие снизу вверх (ширина раскрытия трещин внизу больше, чем вверху) вверху стены трещины могут сойти на нет. Если трещины все-таки сквозные будем считать, что Вам не повезло, так как просто так ни с того ни с чего трещины, тем более прогрессирующие, в зданиях, простоявших такой срок не возникают.Постарайтесь выяснить, на какую стену опираются балки или плит перекрытий. Если на эту стену, то ситуация может быть серьезной, если на другую, то эта стена ненесущая, и пока опасности никакой нет, кроме возможного продувания стены, а это можно пока просто заштукатурить изнутри и снаружи до весны.
    Попытайтесь выяснить причины этого процесса. Вспомните, что изменилось на близлежащей территории за последние 1,5-2 года- может рядом прорыли траншею глубиной 2-3 метра и уложили какую-либо трубу, может тянули теплотрассу и т.п. Обычно после прокладки коммуникаций по засыпанным траншеям начинается миграция грунтовых вод и повышение их уровня. Плохо как поднятие так и понижение уровня грунтовых вод против установившегося уровня. Здание будет трещать в обоих случаях. А может в этом месте сделали ввод газа, например, и ослабили грунты под фундаментом. Если рядом забивали сваи (в пределах 30-40 метров от дома) то могли растрясти дом, но тогда трещины были бы по всему дому. Во всяком случае тогда можно будет попытаться доказать, что выполнение подобных работ явилось причиной возникновения этих трещин, соответственно и отнести на это Ваши затраты на ремонт.
    Если это осадки фундаментов, то необходимо выполнять усиление фундаментов или грунтов. Усиление фундаментов сводится как правило к их уширению, а грунтов – закачка в грунт раствора, который взаимодействии с грунтом, повышает его структурную прочность. Это может быть цементный раствор, жидкое стекло и т.п. Но под силу это только специализированной организации.
    И последнее, что хотел сказать. Поставьте на трещины так называемые маячки – это лепешки из гипса длиной 10-15 см, шириной 5-6 см и толщиной 5-6 мм поперк трещин. На каждую трещину по 2 -3 маяка в начале, середине и конце трещины (по длине).Поверхность кирпича перед установкой маяков необходимо очистить для обеспечения хорошего сцепления гипса с поверхностью стены (смыть краску, пыль и т.п.). На следующий день простучите маячки костяшками пальцев . Которые будут бухтеть – отодрать и поставить снова. Запишите дату установки маяков и понаблюдайте за ними. Можно написАть прямо на маяках.Если за 2-3 последующих месяца они не треснут, значит осадки стабилизировались и можно ничо не делать, замазать стену и все.
    Прежде чем обращаться в специализированную организацию по обследованию Вашего дома , попытайтесь сами выяснить возможные причины.
    Успехов. Ник_Ник.

    Как укрепить треснувший фундамент

    Любое нарушение технологии строительства несущих конструкций чревато раскрытием трещин. В 90% случаев причиной является основание дома (грунт) либо фундамент, который достаточно усилить по одной из нижеприведенных технологий.

    Если трещина на поверхности стены горизонтальная (опоясывающая, локальная), фундамент здесь ни при чем. Причина чаще кроется в провисании перемычек либо стропильной системе. При отсутствии затяжек висячие стропила пытаются раздвинуть противоположные стены.

    Возможные варианты усиления

    Существует несколько основных причин, если фундамент просел, в доме появились трещины. Основными традиционно являются:

    • участки под основанием, состоящие из просадочных грунтов – разрыв фундаментной ленты, изменение геометрии конструкции;
    • силы вспучивания – неравномерные нагрузки рвут фундамент, стены перекашиваются;
    • нарушение технологий строительства – низкая марка бетона, нагружение фундамента до набора 70% прочности, низкий коэффициент армирования, коррозия арматуры, зимнее бетонирование без подогрева.

    Если фундамент потерял целостность, необходима реставрация, в остальных случаях достаточно укрепить основание под подошвой ленты на отдельных участках. Для этого существует несколько технологий.

    Внимание! Трещина является «указкой», облегчающей нахождение границ просадочных либо вспучивающихся грунтов. Это облегчает локализацию ремонтных работ специалистам.

    Существуют наклонные и вертикальные трещины с расхождением кверху или книзу, максимально точно указывающие на характер деформации:

    • вертикальная щель, расходящаяся кверху, в средней части стены – вспучивание именно этого участка;
    • щель вертикальная, расхождение книзу – просадка грунтов посредине дома;
    • аналогичный дефект с расхождением книзу – вспучивание по обеим сторонам стены вследствие бокового промерзания;
    • наклонная трещина от угла к центру фасада – просела обратная засыпка соседней стены;
    • наклонная трещина от центра к углу – усадочная воронка находится непосредственно под этой трещиной;
    • сходящиеся в форме арки трещины – просадка почвы в центральной части фундаментной ленты.

    После определения причины в любом случае придется оголять фундамент траншеей вплотную к ленте для проведения мероприятий по усилению грунтов, укладке дренажа, заведению «быков», изготовлению обоймы и прочих работ.

    Если Вы залили фундамент и построили дом недавно, рекомендуем прочитать статью: Почему трескается фундамент после заливки.

    Укрепление грунтов

    Если фундамент имеет вертикальные подвижки на грунтах с низким расчетным сопротивлением нагрузкам от веса здания (насыпь, торфяник, пылеватый песок), необходимо укрепить основание по технологии:

    • подъем фундамента домкратами – до проектного уровня с соблюдением мер безопасности (частичная либо полная разгрузка подпорками), имеется ввиду подъем просевших частей;
    • бурение шурфов – для погружения инъекторов диаметром 20 – 40 мм;
    • заполнение пустот – жидким стеклом (силикатизация), цементного молочка (цементация), синтетических смол (смолизация) или горячего битума (битумизация).

    Указанные вещества снижают водопроницаемость, закрепляют нестабильные грунты, повышают расчетное сопротивление (несущую способность) основания. Недостатком методики является необходимость использования профессионального оборудования, способного нагнетать вяжущие вещества под давлением 5 – 10 атмосфер. Прочие методики для индивидуального застройщика недоступны, применяются реставрационными бригадами для архитектурных памятников.

    Внимание! Указанных действий может быть недостаточно, так как, если фундамент просел на отдельном участке – это в 70% случаев обозначает его разрушение. Вместо дорогостоящего демонтажа здания используются способы восстановления ленты.

    Усиление фундамента

    Существует несколько способов, позволяющих укрепить фундаментную ленту в зависимости от состояния ж/б конструкции:

    • разгрузка– заведение балок в несущие стены для опирания кладки;
    • восстановление несущей способности – дренаж для отвода грунтовых, почвенных, поверхностных вод, перекладка, замена, защита от механического разрушения (выветривания, коррозии);
    • повышение несущей способности – обоймы из монолитного бетона, кирпичной кладки, ж/б плит;
    • упрочнение – в пробуренные отверстия вводят эпоксидные, полимерные смолы, цементный раствор, пенетрирующие составы;
    • специальные методы – винтовые, вдавливаемые сваи, «быки» по углам, инъекции цементного раствора в кладку.

    Если фундамент имеет не сквозные трещины, вызванные выветриванием, поверхность оштукатуривается либо таркетируется, покрывается гидроизоляцией либо пропитывается пенетрирующими смесями. Таркетированием называют напорное (0,4 – 0,6 МПа) обрызгивание цементным молочком с минимальным количеством кварцевого песка.

    Чтобы укрепить сборный фундамент обоймой, применяют технологию:

    • оголение ленты – траншея вдоль стены на глубину чуть ниже подошвы;
    • армирование – собственный каркас по аналогии с ленточным фундаментом, установка прутков в пробуренные в фундаменте отверстия, связка их со стержнями каркаса;
    • опалубка – ниже отмостки либо на всю высоту цокольной части;
    • бетонирование – стандартная укладка смеси.

    После распалубки верхнюю часть обойм, возвышающихся над уровнем земли, защищают от влаги отливами.

    Внимание! В отличие от подстилающего слоя, создаваемого при строительстве фундамента, нерудные материалы под уширением (обоймой) утрамбовывают в грунт без укладки геотекстиля.

    При изготовлении ж/б обоймы следует учесть следующие моменты:

    • ширина – от 15 см с каждой стороны для железобетона, от 20 см для бетона;
    • толщина подстилающего слоя – от 10 см щебня или песка;
    • анкеровка с существующей лентой – стержни диаметром 20 мм на глубину 12-25 см, длина стержня 25-40 см, шаг 1 – 1,5 м;
    • армирование обоймы – сетка с ячейкой 15 х 15 см для нижнего пояса, 10 х 10 см для верхнего пояса;
    • бетон – класса В10 – В15.

    При реставрации кирпичных ленточных фундаментов необходимо удалить раскрошившийся камень. При ремонте ж/б конструкций следует снять пленку из окислов с поверхности, повысить шероховатость насечкой.

    Если повысить несущую способность грунтов под фундаментом не представляется возможным (толщина рыхлого пласта значительная), применяется технология усиления подземной конструкции сваями:

    • короткими забивными – трубы диаметра 57 – 89 мм с изготовленным из их тела заостренным наконечником (аналог СВС, но без лопасти) вбиваются рядом с фундаментом, вмуровываются в обойму;
    • винтовыми выносными – СВС погружаются по периметру, здание приподнимается, оголовки обвязываются металлическим ростверком, дом опускается на новый фундамент (подходит для деревянных домов);
    • «быками» – метод используется при просадке углов, винтовые сваи вкручиваются наклонно с двух сторон от угла, на их оголовки приваривается балка (двутавр, швеллер), на которую опирается угол фундамента.

    Преимуществом технологии является разгрузка существующего фундамента. Сваи гарантированно проходят нестабильные горизонты насквозь, опираются на несущий пласт с высоким сопротивлением.

    Указанные мероприятия обычно производят в комплексе, так как при просадке отдельных участков целостность монолитной или сборной конструкции нарушается. Например, если фундамент частично опирается на просадочный грунт, вначале укрепляется основание, после чего, заливается армированная обойма. При использовании винтовых свай в укреплении основания нет необходимости, однако после подъема фундамента до проектной отметки необходимо заполнить бетоном или цементным раствором образовавшиеся под ним пустоты.

    При заглублении обоймы на 0,7 и более метров производятся стандартные мероприятия по теплоизоляции. Это необходимо для снижения выдергивающих усилий при вспучивании:

    • утепление вертикальной поверхности обоймы пенополистиролом ЭППС высокой плотности + горизонтальная теплоизоляция отмостки шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м;
    • обратная засыпка песком, щебнем пазух траншеи + дренаж на уровне подошвы обоймы;
    • либо сминаемо-скользящая теплоизоляция – жестко закрепленный на вертикальной поверхности обоймы ЭППС, полиэтиленовая пленка (крепится только в верхней части), пенополистирол ПСБ-С без крепления к обойме (прижимается к пленке материалом обратной засыпки).

    В некоторых случаях возможно достаточно усилить основание на отдельных участках и укрепить фундамент одним из указанных способов, но иногда и этого может быть не достаточно.

    Если у Вас деревянный дом, дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей: Ремонт фундамента деревянного дома.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Читать еще:  Как штукатурить кирпичную стену гипсовой штукатуркой?
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector