Металлическая топка для кирпичной печи

Металлическая топка для кирпичной печи

Топка печи: готовая или кирпичная

Топка печи – важнейший элемент любого очага. Топка во многом определяет характеристики печи, и потому важно понимать, от чего зависит выбор того или иного варианта. Например, кладочные печи могут иметь топку из кирпича или заводскую металлическую топку. Что лучше, что выбрать и почему?

На фото:

В готовой печи топка из металла, можно сказать, синоним самой печи. А вот в кладочной печи возможны разные варианты.

Топка или, как ее называют печные мастера, топливник – это устройство для сжигания органического топлива. В печи она служит для получения нагретых дымовых газов, которые, проходя по дымоходным каналам внутри массива печи, передают тепло стенкам. Топки изготавливаются из разных материалов, рассчитаны на использование определенного вида топлива, имеют неодинаковые размеры.

Основных видов топок два: кирпичные, являющиеся частью конструкции печи, и готовые – металлические (их можно приобрести отдельно).

На фото:

Кладочная печь с готовой металлической топкой&nbsp– наиболее прогрессивное решение.

Кладочная топка печи (топка из кирпича).

Традиционные кирпичные печи подразумевают и кирпичные топки. Их камера – стены, основание и свод – выкладывается из шамотного (огнеупорного) кирпича, а дверца и колосник (решетка для топлива, сквозь которую поступает воздух) обычно изготавливаются из чугуна.

Достоинства топки из кирпича. Она сделана из того же материала, что и массив печи, и встроена в него. В результате, помимо нагрева дымовых газов, происходит постепенное распространение тепла от стенок топки внутрь печи.

Недостатки топки из кирпича. К сожалению, кирпичи часто растрескиваются, поэтому их приходится периодически выдалбливать и заменять, что достаточно трудоемко, да и вообще неудобно. Еще один минус кирпичной топки – неплотное прилегание дверцы к рамке, вставляющейся в устье. Обе сделаны из чугуна, который иначе реагирует на нагрев, чем кирпич. Со временем конструкция топки печи расшатывается, дверца перекашивается и перестает плотно закрывать топку, вследствие чего дым начинает поступать в помещение.

На фото:

Сложно с первого взгляда представить, где именно располагается топка этой печи.

Топка в готовой печи (буржуйке, каменке) является ее неотъемлемой частью. Вся конструкция выполняется из металла&nbsp– чаще всего чугуна. Такие печи обогревают меньшую площадь, чем кирпичные, соответственно, и размеры топливника меньше. Кроме того, перед ними не стоит задача аккумулировать тепло&nbsp– его лишь нужно передать на стенки во время горения дров, поэтому стенки топки становятся внешними стенами самой печи. При сжигании топлива в данном случае важны не интенсивность пламени и высокая температура, а равномерность и продолжительность процесса. Был создан специальный режим длительного горения, при котором одной закладки дров хватает на несколько часов, что потребовало модификации системы поступления воздуха. С дверцей у таких топок обычно проблем не возникает, поскольку она крепится непосредственно к корпусу. Более того, ее стали снабжать панорамным стеклом, дающим возможность любоваться пламенем.

На фото: модель F 3 TD от фабрики Jotul.

Готовые топки для печи

Эти топки представляют собой высокотехнологичные агрегаты. Температура внутри топки обычной печи очень высока, поэтому ее камера изготавливается только из чугуна (сталь таких показателей не выдерживает, стенки из нее деформируются и прогорают). И даже в этом случае, чтобы уменьшить температуру самих стенок и увеличить нагрев дымовых газов, используют облицовку (футеровку) стен и свода шамотом.

Достоинства готовых топок печи. По сравнению с кирпичными, такие топки более экономичны в потреблении топлива и обладают более высоким КПД. Для улучшения этих показателей они могут снабжаются системой полного (чистого) сгорания, когда обеспечивается сжигание летучих веществ, выделяющихся из топлива.

Недостатки готовых топок печи. Вместе с тем, имеются и некоторые сложности, поскольку между корпусом топки и массивом печи неизбежно существует зазор, то тепло непосредственно от самой топки намного хуже передается внутрь. Фактически, воздух в этом зазоре играет роль теплоизолятора. Для улучшения теплоотдачи (чтобы воздух в зазоре быстрей прогревался) внешняя часть чугунного топливника снабжается ребрами, наподобие радиатора, которые одновременно улучшают жесткость конструкции.

На фото:

Внешний вид «готовой топки» для печи мало отличается от аналогичной модели для камина.

Готовые топки обычно изготавливают те же производители, что и готовые печи и камины. Лидером в этой области является немецкая компания Schmid.

Выбирая топку, необходимо учитывать характеристики помещения, которое требуется отопить. Готовые модели имеют определенные показатели мощности, а мощность топок из кирпича зависит исключительно от их размера. По этому поводу следует проконсультироваться у специалиста.

В статье использованы изображения сайта 360.ru

Металлическая топка для кирпичной печи

Оглавление

После прохождения всех этапов строительства и установки печи, можно отметить, что строительство полностью удалось, и печь в данный момент радует своим теплом и ярким светом. Установка печи происходила в дачном доме.

Как происходил поиск специалиста

Мечты о камине были давно. Самостоятельно не было сложено ни одной печи, поэтому было решено сразу же доверить процесс строительства специалистам своего дела. С выбором специалиста возникли проблемы. Печники сразу называли стоимость своих работ, даже не взглянув на первоначальный проект и смету, на вопрос «как так можно», они говорили, что являются специалистами, про довольных заказчиков, а также знание всех проектов. Другой печник просил командировочные, сразу называл цену, говорил, что «проект у него в голове». Словом, хорошего печника было найти непросто.

В наличии имелся недостроенный загородный дом в два этажа, а также подвал и чердак. Жилая площадь находится на двух этажах, которую надо отапливать, она суммарно равна 100 кв. м. Высота потолков – 2,75м. Дом находится в Нижегородской области. Зимой пока дом без отопления не используется, а также ранней весной и поздней осенью. В голове четко было то, что хочется иметь после строительства печи – чтобы можно было приехать на выходные в пятницу вечером, быстро разогреть помещения на первом этаже (50 кв. м.). Далее продолжать топить, аккумулировать тепло, чтобы лечь спать и на ночь хватило. Эта ситуация достаточно типична, плюс ко всему, хочется эстетики и уюта, чтобы отдохнуть за городом от города. Кроме того, хочется, чтобы красиво было! Чтобы было красиво и ещё, чтобы он эффективно грел. Также нужна безопасная конструкция, которая порадует своими исключительными характеристиками.

Выбор отопительного агрегата

Стало сразу ясно, что необходим отопительный агрегат, который имеет в себе плюсы металлической печи, то есть быстрый нагрев воздуха в комнате, но при этом, чтобы печь не остывала. В отопительной печи из кирпича же будет способность аккумулировать тепло и долгое время поддерживать температуру в помещении. Обойти надо и низкий КПД.
В результате, надо было соединить в одно целое чугунную каминную топку и кирпичную печь типа «Голландка». Требуется соорудить полноценную печь сложенную из 800 – 1000 кирпичей, и туда поместить топку из чугуна. Далее надо обеспечить топку интенсивной системой обдува воздухом, включая и подвал. Также надо организовать подачу воздуха на второй этаж.

Покупаем топку

Был выбран бюджетный вариант топки. Последующая эксплуатация показала, что отлично работает вторичный дожиг, нижняя заслонка и шибер реально регулируют горение в необходимых пределах. Система «чистое стекло» помогает оставлять стекло при интенсивном горении сухих дров лиственных пород. При горении сырых, смолянистых дров, а также при закладке целого бревна и переводе в режим длительного горения стекло коптится, но не сильно. Утром остывшее стекло просто протирается влажной тряпкой.
Практика эксплуатации показывает, что поднимать стекло для наблюдения открытого пламени нельзя. Используются при растопке обычные сухие дрова.

Проектирование, подсчёт и приобретение материалов

Топка куплена – можно начинать проект. Мощность устройства составляет 13 кВт, что уже в 2 раза превышало расчётную. Расчет производился по специальному калькулятору, имея в наличии размер, мощность, размеры устройства, предварительно были просмотрены многочисленные фотографии и видео в интернете. Было рассчитано, что на лицевую часть печи надо 225 кирпичей. Был выбран для строительства фасонный печной кирпич завода Энгельс. Кирпич был куплен с запасом, а также в удобном формате – поштучно по приемлемой цене. Там же были куплены дверки для прочисток, которые нужны для закрытия выходов горячего воздуха из печи и задвижку для воздушного канала из подвала для хорошей воздушной вентиляции.

Стороны печи, выходящие в смежные помещения, а это кухня и спальня, решено было выкладывать полнотелым красным кирпичом, который имелся в наличии. Так можно сделать, так как части не будут соприкасаться с огнем. Для приготовления раствора можно использовать готовую кладочную печную смесь, которой было куплено 20 мешком. Ещё надо пару мешков цемента для заливки основания под печь и дымоход в такой конструкции: до чердака – гильза (жаропрочная нерж. Это сталь 321), обложенная кирпичом, далее через чердак и на крышу пойдёт сэндвич. Подготовил набор необходимых инструментов, вполне естественный для подобных работ. Болгарка и лазерный уровень также необходимы.

Строительство печи

Строительство было начато с заливки железобетонного основания толщиной 200мм. Именно такое требовалось под печь и дымоход. Заливка производилась на бетонные плиты перекрытия, выложив обязательно опалубку из кирпича. В подвале под плитами было построено основание под печь из ж/б блоков, которое совпадает с размерами печного основания. Под закрытой задвижкой был пробит канал для поступления воздуха. Кладка началась после того, как основание прочно встало.

Первый ряд – сплошной был произведен кирпичом «на ребро». На него ряд встала топка на ножки без подставок. Далее была вкладка ряда по всему периметру в соответствии с порядовкой. Все ряды перевязывались. Раствор был замешан в емкости небольшими порциями, предварительно надо было выложить ряд «на сухую» и пропилить кирпичи, где это было нужно. Перед укладкой на раствор кирпич надо было замочить. Швы надо делать не более 3-4мм.

Читать еще:  Акриловая краска для гипсового кирпича

Между материалами с различными температурными расширениями оставлялись с зазорами 3мм. Получилось в итоге так, что каминная топка установлена так, что не соприкасается с частями из кирпича. Со стороны спальни и кухни внизу кладки были сделаны проёмы сечением в половину кирпича для забора холодного воздуха от уровня пола. Кладка была сверху перекрыта листом из металла и базальтом.

Монтаж трубы дымохода

Дымоход будет сделан из двух частей. Нижняя часть от топки через первый и второй этажи до выхода на чердак – это гильза из нерж. стали собиралась «по дыму» и была прочно обложена кирпичом. Верхняя часть была сделана через холодный чердак с выходом на крышу и высотой по СНиП не менее 0,5 м. Над коньком – это сэндвич из нержавеющей стали, собранный по конденсату. Конструкция имеет очень большой вес, дымоход вынесен был за пределы печи и имеет в итоге отдельное основание для кирпичной кладки и никак с ней не соприкасается.

Гильза дымохода и сэндвич собирались самостоятельно после того, как топка была установлена на своё место и выложена примерно половина печи. Кирпичную кладку пришлось делать после того, как выложена печь. Для прикрепления гильзы использовались нержавеющие кронштейны, которые были куплены вместе с трубой. Дымоход ставился автономно, на что имелись свои причины:

  • Ничто не мешало ему совершать температурные колебания.
  • Колебаний других конструкций, таких как междуэтажные перекрытия, перегородки, крыша и другие на него не воздействовали.
  • Никто не исключает противопожарные требования и СНиП.

Никаких затруднений во время установке не было испытано. Установка дымохода заняла полдня. Трудные работы, особенно на кровли помогал выполнять сосед.

Отчет после эксплуатации

Необходимый обогрев помещений получается, тут сомнений нет. Топка происходит с пятницы в 21:00. Предварительно надо прогреть дымоход и топку. Затем происходит закладка сухих дров – за два часа помещение обогревается полностью. Обязательно открывается задвижка подачи воздуха из подвала и дверки выхода горячего воздуха, чтобы была непрерывная циркуляция. На утро в помещении температура +20-22.
Работы по строительству печи заняли 3 месяца (май, июнь, июль). В итоге, общие затраты на печь составили 80 тысяч рублей. Заканчивая рассказ, надо отметить, что цены в области строительства печей, каминов и дымоходов очень завышены.

Перспективный вариант для отопления дома с помощью теплоемкого камина -Ferlux-701.

Быстровозводимая и эффективная каркасная печь

Рассматривая варианты установки печи в небольших помещениях часто единственным решением считается современный бурельян или традиционная буржуйка. Однако, эффективно отопить помещение объемом в 100 квадратных метров для буржуйки будет сложно, а бурельян без дополнительного аккумулятора тепла поддерживать температуру не сможет. Вот и получается, что наилучшим вариантом здесь выступает каркасная тонкостенная печь, которая и эффективно нагревает помещение и долго сохраняет тепло.

Каркасные тонкостенные печи особенности конструкции

Популярность этого вида отопительных приборов связана с их простотой конструкции и небольшими размерами, легкостью возведения и эффективностью работы. Каркасная печь представляет собой тонкостенную кирпичную конструкцию, основой которой выступает не кирпичная кладка, а каркас печи, выполненный из металлических уголков.

Внешний каркас обеспечивает прочность соединения, он принимает на себя основную нагрузку. Как правило, для печи используются стальные уголки в виде решетки, они соединяются между собой при помощи электросварки, болтовым соединением и на заклепках. Кстати, кованый каркас считается самым интересным, особенно когда для обшивки используется стальной лист с тиснением, а дверка топки выполняется из жаростойкого стекла.

В кладке работы выполняются по классической технологии также используется красный и огнеупорный кирпич, колосниковая решетка и дымоход из сэндвич панели. Ввиду того, каркасная тонкостенная печь имеет кладку кирпича на ребро, снаружи она часто обшивается асбестовыми листами или делается оштукатуривание с обязательным использованием штукатурной металлической или синтетической сетки.

Снаружи каркасная печь обшивается металлом, керамической плиткой, оштукатуривается и покрывается слоем жаростойкой краски. Этот тип отопительных приборов раньше рекомендовался для установки в небольших помещениях для временного или постоянного проживания, а в торговую сеть поступали специальные комплекты из металлических деталей для самостоятельной сборки.

Что лучше каркасная или металлическая печь

Сравнение этих видов отопительных печей разумно было бы начать с обзора их целевого назначения. Каркасная печь — это сугубо отопительный прибор. В своей конструкции она использует тонкостенную кирпичную кладку и установка дополнительной варочной поверхности в ней просто невозможна. Классические металлические печи могут быть как только отопительные, так и иметь модификации с варочной поверхностью, например печь canada 00 варочная или печь новаслав огнев пов-100.

Каркасная печь в работе отапливает помещение с помощью теплового излучения, в то время как металлические нагревают как при помощи излучения, так и при помощи конвекции. Пример классической печи из металла новаслав огнев пов-100 – в ней устанавливаются металлические экраны, обеспечивающие создание конвективных тепловых потоков. Также и в печи canada 05 классик – воздух проходит через трубы из которых состоит корпус и таким образом быстро прогревает помещение.

Но вот что касается аккумуляции тепла, то здесь каркасная тонкостенная печь обладает большим преимуществом – после окончания топки, тепло нагретых кирпичей еще 4-6 часов продолжает обогревать помещение. В то время как металлическая печь остывает уже через 2 часа после того как топливо прекратило горение.

Третий вопрос — габариты. Что каркасная печь, что металлическая требуют, чтобы вокруг них было достаточно места. Вот только металлическая обязательно должна быть удалена от сторонних предметов, а монтаж ее для обогрева нескольких помещений крайне проблематичен. С другой стороны, каркасная печь может быть вмонтирована в стену, и таким образом, обеспечить прогрев нескольких комнат.

Оба вида приборов условно можно отнести к мобильным объектам. Металлические печи легко перемещаются, достаточно снять дымоход, закрыть дверки и корпус готов к перемещению. Каркасная печь теоретически также может быть перемещена – большинство моделей строятся на каркасе с ножками, что дает возможность переместить даже собранную конструкцию, вес большинства моделей составляет всего 350-500 кг.

Ну а что касается долговечности то здесь первенство за металлическими печами – при правильном уходе и разумном использовании срок службы составляет 50 лет. Каркасная печь рассчитана всего на 10-12 лет правильной эксплуатации, увы, тонкостенная конструкция, пусть и стянутая металлическим каркасом просто не выдерживает более длительной эксплуатации и требует капитального ремонта.

Правила выполнения каркасных печей

Каркасная печь относится к классу быстровозводимых конструкций за счет использования простой одинарной кладки кирпича и металлического каркаса. Каркас такой печи состоит из вертикальных стоек и горизонтальных поперечин. Вертикальные стойки выполняются из стального уголка 25 или 35 мм, горизонтальные поперечины нижнего яруса из уголка 45 или 50, верхних ярусов из полосы 25,30, 35 или 40 мм. Накладки могут выполняться из листовой стали или быть сборными из полосы и металлических вставок. Печная фурнитура усиливается металлическими стяжками в виде полосы или уголка. В стандартных печных наборах дверки поддувала и топки сразу идут в комплекте металлических деталей.

При сборке каркасной печи чаще всего используется сварочное соединение, это легче и проще, в комплектах поставки для этого как в детских конструкторах в местах сварки сделаны метки. Для быстровозводимых каркасов используется болтовое соединение – здесь заранее просверлены отверстия и нарезана резьба. А вот в каркасах, выполненных по индивидуальным заказам часто используется ковка – на заклепки посажен весь каркас и он считается неразъёмным, поэтому при монтаже требуется немало усилий чтобы просто внести эту решетку в помещение.

Кладка основания и поддувала выполняется из красного полнотелого кирпича. Топка, как и у других печей, выполняется из огнеупорного шамотного кирпича. Дымоход может быть выполнен как из красного, так и из шамотного кирпича.

Каркасные печи – технология строительства своими руками

Практически для всех каркасных печей порядовый план кладки имеет одну и ту же схему. Различия состоят только в том какую печь предстоит возводить – тонкостенную, где кирпич становится на ребро или толстостенную, где кирпич ложится стандартно.

Порядовка кладки выглядит следующим образом:

  • На металлическом поддоне глиняным раствором выкладывается основание в 10-12 мм;
  • Первый ряд ложится без раствора, на сухую, ряд должен быть заполнен всплошную ложком;
  • Второй ряд образует дно поддувала и выкладывается уже с раствором;
  • Зольник выкладывается красным кирпичом;
  • 3 ряд – стенка зольника делается из шамотного кирпича на растворе из огнеупорной глины;
  • 4 ряд формирует дно топки и в кладке используется формовой кирпич со стесанными гранями;
  • 5 и 6 ряд стенки топки;
  • Свод делается на 7 ряду;
  • 8 ряд формирует основание дымовых каналов, в нем устанавливается дверка для чистки;
  • С 9 по 12 ряды — это стенки каналов, они выполняются из огнеупорного кирпича;
  • 13 ряд перекрытие дымовых каналов, выход в дымоход на чердак.

Как видно, каркасная печь вполне удобное и простое сооружение для самостоятельной сборки, при наличии всех материалов и схемы порядовой кладки собрать ее вполне возможно, даже начинающему печнику.

Строительство печей: секреты и рекомендации, как продлить срок службы печи

Иногда недавно сложенная печь спустя сезон может потребовать ремонта: по кладке пошли трещины или дверца топки перестала плотно закрываться и печь из-за этого чадит. Из-за чего это происходит? Это дефекты работы печника или просто незнание хитростей печного мастерства? Давайте разбираться вместе.

Фундамент для печи

Первое, с чего начинается «долголетие» печи — это правильно заложенный фундамент. В первую очередь это касается очагов, сложенных из кирпича, из-за немалого веса этого материала. Кроме того, фундамент играет роль демпферной подушки, которая компенсирует сезонные колебания грунта и снижает риски разрушения кладки печи.

Читать еще:  Восстановление многоквартирного кирпичного дома

Существует два принципа эксплуатации печей:

  • периодический — когда печь эксплуатируется редко (дачи, бани, беседки). Как правило, грунт в таких помещениях зимой промерзает и испытывает сезонные колебания (подвижки);
  • постоянный — в этом случае печь находится в помещении с круглогодичной эксплуатацией. Грунт под основанием печи в этом случае не промерзает, однако есть риск подхода грунтовых вод.

И в первом, и во втором случае есть главное правило отливки фундамента — чтобы скомпенсировать давление печи на грунт, нужно:

  • площадь монолитной плиты закладывать на 20% больше площади основания печи;
  • на каждую тонну печи заливать 10 см армированного бетона (через каждые 10 см укладывать новый армирующий пояс);
  • верхний уровень отлитого фундамента поднять выше уровня грунта на 10–15 см и сделать его гидроизоляцию при помощи гидроизола, строительной мастики или рубероида.

При условии периодической эксплуатации обратите внимание на глубину промерзания грунта, это актуально на пучинистых грунтах и в тех местах, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли. В этом случае вам нужно к монолитной плите основания отлить столбчатый фундамент не менее чем на 2/3 от глубины промерзания грунта.

Категорически запрещается при устройстве фундамента для печи, выложенной из кирпича:

  1. Закладывать фундамент в виде кирпичной кладки (кирпичи укладываются в яму фундамента и армируются). Кирпич менее однороден, более гигроскопичен и сильнее подвержен разрушению, чем бетон.

Помните! Кирпичная кладка менее прочна, чем армированный бетон, и не выдерживает сезонных колебаний грунта.

  1. Устраивать основание печи из деревянных элементов (сруб, стойки, лаги и т. д.).

Помните! Деревянные детали, даже обработанные специальным раствором, поддаются гниению, и через несколько сезонов прочность стоек снижается в несколько раз, особенно это касается печей с периодическим эксплуатационным циклом.

Железные элементы конструкции печи

Многие мастера часто применяют металлические элементы при кладке печей. В первую очередь это касается перемычек над топкой, свода печи и иных мест, где конструктивно без металлических перемычек обойтись сложно.

И именно железо, интегрированное в кладку, становится причиной разрушения печи. Все дело в том, что коэффициент линейного расширения железа на 65% больше, чем у керамического кирпича. Поэтому при нагреве железных элементов (уголок, швеллер и т. д.) происходит выдавливание кирпичей из кладки.

Чтобы избежать этого, рекомендуется не укладывать металлический уголок над перекрытием топки печи, а применить клиновидный замок.

Изготовление клиновидного замка:

  1. По габаритам дверцы выкладывается проем (обязательно с запасом 5–7 мм). В это пространство укладывается базальт-картон, который позволит избежать проникновения дыма в помещение и послужит идеальным теплоизолятором между железом и кирпичной кладкой, позволяя скомпенсировать давление расширившегося железа на кладку печи.
  2. Устанавливаем временно дверцу, а поверх нее кладем ряд кирпичей, причем ряд делаем не полный, а в середину вставляем кирпич, срезанный на клин.
  3. Верхним рядом прижимаем проходной и оставляем все до полного схватывания раствора.

Еще одна хитрость при установке дверцы топки — это отказ от использования длинных металлических «кос», которые прячутся в кладку, из-за которых при замене дверцы приходится разбирать большую часть кладки топки.

Порядок замены и установки дверцы топки печи:

  1. Используя шлифмашину, обрезаем крепление на дверце (проволока, скрутка, металлические ленты и т. д.).
  2. Вынимаем из проема дверцу и срезаем вровень с кладкой торчащие концы крепления.
  3. По торцам периметра делаем метки напротив швов.
  4. В этих точках высверливаем проходные отверстия сверлом на 7 мм (отверстие делаем на конус, чтобы в дальнейшем в нем утопить саморез).
  5. Устанавливаем дверцу на место и в отверстия вкручиваем саморезы по керамике (6х120 мм) с помощью шуруповерта (минимальное количество саморезов на стандартную топку — 6 шт.

Вопрос: Можно ли обойтись при создании длинного пролета (над камином, над топкой русской печи и т. д.) без металлического уголка?

Ответ: Можно, но для этого нужно соединить несколько кирпичей в один паллет с помощью длинной штанги.

Создание паллеты из нескольких кирпичей:

  1. В кирпиче делаем два отверстия в два прохода. Вначале сверлим сверлом на 8 мм (дрель должна работать без отбойника), затем проходим сверлом на 18 мм.
  2. Соединяем кирпичи в паллет.
  3. Стягиваем на два болта с использованием широкой шайбы.
  4. Устанавливаем паллет в кладку печи.

Без металлического уголка невозможно обойтись при создании свода печи, но чтобы он не стал причиной расхождения кладки, при его установке необходимо всегда оставлять зазор между стенкой и уголком не менее сантиметра на один погонный метр.

Как объединить шамотный и керамический кирпич

Часто встречается проблема, когда стены печи, в которой топка выложена шамотным (огнеупорным) кирпичом, начинают растрескиваться, а в периоды максимальной эксплуатации даже вспучиваться.

Причиной может стать то, что шамотный и керамический кирпичи имеют различный коэффициент линейного расширения при нагревании и различную предельную температуру нагрева. Вследствие этого их тесный контакт при эксплуатации печи может привести к разрушению кладки.

Что делать, чтобы избежать «конфликта» кирпичей:

  1. Выкладываем топку из шамотного кирпича.
  2. К кладке вплотную прижимаем базальт-картон толщиной 5 мм.
  3. Между базальт-картоном и облицовочным рядом кладки печи оставляем воздушный промежуток 5 мм (его можно вывести в верхних рядах в конвекционное отверстие).

Этот прием значительно увеличит теплоотдачу печи и скорость нагрева помещения, а также срок службы печи. Теперь можно будет не бояться за перекаливание кирпичей во время ее активной эксплуатации

В строительстве кирпичной печи мелочей не бывает. Если хотите, чтобы ваша печь прослужила без ремонта многие годы, то обязательно используйте при кладке основные правила, перечисленные выше.

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Читать еще:  Чем облицевать цоколь кирпичного дома?

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

После, аналогичным образом, привариваются лапы.

После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

Лучше кирпичная или металлическая печь?

Метод печной кладки.

Отопительный режим теплоёмкой печи.

Лучше кирпичная или металлическая печь?

Какая печь лучше металлическая или кирпичная?

В первую очередь нужно разобраться в чём особенности и отличия этих печей.

Начнем с общих для любых твердотопливных печей признаков:

  1. В топке печи горит огонь.
  2. Корпус печи нагреваясь передаёт тепло в помещение.
  3. Через дымоход выводятся недогоревшие продукты горения. (дым)
  4. Для нормальной работы любой печи необходима тяга в дымоходе.
  5. Для процесса горения необходим кислород.

Различия металлических и кирпичных (теплоёмких) печей.

  1. Корпус теплоёмкой кирпичной печи выполнен из кирпича. Корпус металлической печи из стали или чугуна.
  2. Стенка металлической печи более тонкая, быстрее и горячее нагревается. Стенка кирпичной печи более инертна, нагревается долго и не бывает сильно горячей.
  3. Металлическая печь греет только во время топки. Кирпичная печь обогревает помещение между топками.
  4. В хорошей металлической печи, в отличие от кирпичной, процесс горения чётко отрегулирован это позволяет более качественно сжигать топливо.
  5. Кирпичные печи имеют большой вес и требуют фундамента. Металлические печи можно устанавливать прямо на пол или даже подвешивать на стену.

Что нужно учитывать при выборе между теплоёмкой кирпичной печью и металлической печью или кассетным камином.

  1. Что для вас важнее, скорость нагрева помещения или время отдачи тепла печью между топками.
  2. Удобство эксплуатации в ваших условиях того или иного печного устройства.
  3. Техническая возможность, при имеющихся у вас условиях, устройства той или иной печи.
  4. Экономическая целесообразность устройства металлической или кирпичной печи.

В каком случае лучше строить кирпичную печь?

Для того чтобы уверенно сказать что кирпичная печь ваш вариант, необходимо выполнение этих трёх условий.

Когда лучше ставить металлическую печь или кассетный камин?

Сегодня производители предлагают огромное количество разнообразных металлических печей и топок.

В большинстве из современных металлических печей и топок есть функция длительного горения топлива.

Во многих случаях, для дополнительного отопления помещения, металлические печи или кассетные камины справятся лучше чем теплоёмкие печи.

Но стоит помнить и о недостатках.

Теперь разберём недостатки теплоёмких и металлических печей.

Недостатки теплоёмких отопительных печей.

  1. Основной недостаток теплоёмких печей, так же как и основное их достоинство. это инертность. То есть теплоёмкую печь необходимо держать в отопительном режиме, (периодически протапливать) иначе вы не сможете добиться от неё требуемого КПД. По русски это звучит “Дрова в трубу”.
  2. Теплоёмкие печи начинают отдавать тепло в помещение не сразу. Виной тому всё та же инертность.
  3. Кирпичные теплоёмкие печи имеют довольно большой вес и требуют надёжного самостоятельного фундамента.
  4. Корпус кирпичной теплоёмкой печи занимает много площади помещения.

Недостатки металлических печей и топок.

  1. Главный недостаток металлических печей и кассетных каминов малая инертность. Забавно что, для теплоёмких печей мы рассматривали большую инертность как недостаток.
  2. Поверхность металлической печи или металлической топки сильно разогревается. На разогретом металле постоянно горит органика и пыль которые подтягиваются туда конвективными потоками. Так же разогретый металл довольно сильно сжигает кислород в помещении. Поэтому для правильного микроклимата в доме с металлической печью или кассетным камином должна быть устроена хорошая вентиляция.
  3. При неграмотном монтаже и эксплуатации металлические печи и топки особенно опасны с точки зрения пожароопасности.

Итоговые выводы о выборе между теплоёмкой отопительной или металлической печью.

И теплоёмкие отопительные кирпичные печи и металлические печи и кассетные камины хороши для конкретных условий и задач перед ними поставленных.

Сравнивать эти отопительные приборы между собой не вполне корректно.

Это сравнение равносильно сравнению трактора и легкового автомобиля. Никто не поспорит с тем что трактор может проехать там где автомобиль не сможет но это не делает автомобиль хуже трактора. Так же как и то что автомобиль разгоняется быстрее но это не делает его лучше трактора. Для каждого свои недостатки и достоинства.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector