Кирпичная печь без фундамента на пол

Кирпичная печь без фундамента на пол

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Русская печь без фундамента своими руками

Русская печка без фундамента

При ремонте дома (а мы поднимали его на новый фундамент) потребовалось разобрать старую русскую печь. По прикидкам весила она около 6 т, а стояла на двух лагах -бревнах толщиной 45 см и длиной 5 м, врубленных в сруб.

Разбирая старую печь, я старался не повредить кирпичи, так как планировал использовать их для строительства новой. Поэтому бил молотком по швам. Демонтаж начал сверху, забравшись на чердак. Разобрал боров и часть трубы. Колпака над печной трубой у нас не было, дождь вымыл глину из швов дымохода, и много кирпича буквально рассыпалось в руках. Разборка печи в доме тоже не принесла особых трудностей. Но здесь удалось сохранить большую часть кирпичей целыми.

Примерно за две недели до начала кладки новой печи я приготовил глину. Собирал ее в ближайшем овраге и на берегу реки, отдавая предпочтение глине красного цвета.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Так как я использовал старый неровный кирпич, то расход глины получился большой – 4 ведра. Кроме того, я запасся карьерным песком. Его потребовалось около 20-25 ведер.

Чтобы подготовить глину к работе, я залил ее водой и оставил на пару суток. Затем тщательно перемешал дрелью с насадкой миксер. Поделюсь рецептом раствора для кладки печи, который дал мне сосед. В большую емкость помещаем 1 часть глиняного раствора и 10 частей просеянного песка, заливаем водой, чтобы полностью покрывала. Размешиваем все миксером до однородного состояния. Ждем около недели, пока раствор загустеет. Затем нужно определить его жирность. Вот один из способов. Из раствора лепим шарики диаметром 4-5 см и сушим их в течение 2-3 дней. Если они не потрескались, бросаем их на пол. При нормальной жирности глиняного раствора шарики не должны рассыпаться при ударе. В противном случае добавляем в раствор немного подготовленной глины. Если же шарики растрескались еще во время сушки, значит, не хватает песка. Добавляем необходимый ингредиент и снова лепим, сушим, испытываем.

При выборе проекта печи я учитывал расположение трубы: печная труба должна была попасть в отверстие в потолке. Кроме того, «матушку» требовалось расположить в комнате таким образом, чтобы было удобно пользоваться плитой и подкладывать дрова.

Как я уже говорил, старая русская печь стояла без фундамента, прямо на полу. Стоит заметить, что в книгах пишут: «На полу выкладывают печи весом до 700 кг». Наша же весила около 6 т. Дом, в котором мы живем, старой постройки, и русская печь стояла в нем много лет. Половые лаги хорошо держали нагрузку. Поэтому было решено ставить новую печь тоже на пол. Она получалась легче прежней – около 5 т. К тому же строительство отдельного фундамента под печь в нашем случае привело бы к капитальному разбору пола и полной переделке лаг.

На полу поперек половых досок я выложил деревянный настил, соответствующий размеру основания новой печи (115×90 см). На него – два слоя рубероида. Так как я использовал старый неровный кирпич, то каждый ряд выкладывал сначала насухо, подбирая материал, и только потом клал на раствор, который наносил рукой или кельмой.

Это был мой первый опыт строительства печи. Пока все работает нормально.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА: ПОВТОРЯТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ

Действительно, на пол без фундамента можно ставить печь весом до 750 кг. Но такие лаги, о которых пишет автор, способны выдержать нагрузку больше 5 т.

Это в проверил, проведя необходимые расчеты. В данном случае опора надежная, и печь может стоять без фундамента.

Но я не советую повторять опыт автора.

В статье идет речь о доме старой постройки. А в настоящее время бревна такой толщины (45 см) практически не применяются для устройства пола.

Максимальное сечение бруса, который можно приобрести у производителей или на строительных рынках, 150×250 мм.

Клееный брус не намного толще -до 260 мм. На полы, сделанные из подобного пиломатериала, ставить такую тяжелую печь недопустимо.

Технология строительства кирпичной печи без фундамента

Небольшие кирпичные печи без фундамента отлично подходят для дачных домиков или времянок, особенно если постройка уже готова, и возвести в ней фундамент под печь нет никакой возможности. Установить печь-малютку можно на обычный пол, даже деревянный, если только он изготовлен из достаточно толстых досок. Будучи оборудованной чугунной конфорочной плитой, она может использоваться не только для отопления, но и для приготовления пищи. При этом данный агрегат в эксплуатации более удобен, чем стальные печи, так как излучает тепло мягко и может накапливать его в достаточном количестве (подкладывать дрова приходится реже).

Не всегда есть возможность выделить место под фундамент печи, однако есть варианты печей, где фундамент не требуется.

Многие владельцы уже построенных дачных домиков не решаются на возведение такого агрегата из-за нежелания или отсутствия возможности сооружать фундамент под печь. В такой ситуации можно построить миниатюрную кирпичную печь без фундамента.

Материалы, комплектующие и инструменты, необходимые для работы

Вот, какие материалы понадобятся для изготовления стандартной кирпичной печи такого типа:

  • кирпич печной (красный): 60 шт.;
  • шамотный кирпич: 37 шт.;
  • раствор на основе глины: 20 л.

Инструменты для кладки печи.

  • дверцы для топки и поддувала;
  • колосники или цельная колосниковая решетка;
  • заслонка;
  • плита чугунная с конфорками.

В арсенале мастера должны быть следующие инструменты:

  • строительный уровень и отвес;
  • правило;
  • кельма (инструмент для нанесения и разравнивания раствора);
  • молоток-кирочка (этим инструментом удобно рубить кирпич);

Понадобится и рулетка или складной метр.

Процесс возведения

Итак, фундамент под печь ввиду ее малого веса возводить не нужно, но у нее должно быть основание. Выполняется оно предельно просто:

  1. На полу расстилают отрез материала с гидроизолирующими свойствами размером 78×53 см. Подойдут гидроизол, рубероид, пергамин или пленка из обычного полиэтилена.
  2. Далее насыпают хорошо высушенный песок и разравнивают его так, чтобы получился слой толщиной 1 см.
  3. На песчаную подсыпку без крепления укладывают 12 кирпичей (первый ряд), верхние грани которых нужно при помощи уровня установить в строго горизонтальное положение.

Дальнейший порядок возведения кирпичных печей без фундамента почти не отличается от традиционной технологии:

Схема расположения печи без фундамента.

Плиту нельзя укладывать на глинистый раствор, поскольку коэффициенты теплового расширения у глины и чугуна сильно разнятся.

Печь сохнет около 2 недель, при этом дверцы топки и поддувала должны быть открытыми. Первую растопку лучше делать бумагой или щепой.

Если сразу начать с дров, не успевший окончательно высохнуть раствор может растрескаться из-за резкого температурного перепада.

Подобная ситуация крайне нежелательна, так как через трещины в топку будет проходить воздух, и печь станет очень неэкономичной. Также при определенных обстоятельствах через них может просачиваться в помещение дым.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Простейшая печь: из подручных средств, кирпичная без раствора и на растворе

Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

  • Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
  • Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
  • Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
  • Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
  • Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
  • Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.
Читать еще:  Как класть стену в полкирпича?

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Просто, но надолго

Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о самодельных растворах.

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Варочная печь для летней кухни

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Простая варочная печь на 117 кирпичей

Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Читать еще:  Как оштукатурить кирпичный цоколь дома?

Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.

Тема: Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

Уважаемые печники! Предлагаю вашему вниманию несколько конструкций печей, которые можно отнести к классу печей в металлическом кожухе и к классу каркасных печей. Эти печи более просты в изготовлении чем каркасные печи (изготовить каркас из уголков весьма сложная задача), также не требуют фундамента (их масса не более 750кг) но они по своим удельным отопительным свойствам превосходят печи с большой массой на фундаменте. Это достигается за счет оптимального использования всей массы печи. В данной конструкции применен нижний нагрев печи, когда тепловые газы проходят под зольной камерой и нагревают низ печи. А сама печь установлена на ножках. Это приводит к равномерному нагреву помещения (перепад температуры между полом и потолком не более 2-3градусов, в обычных печах это 15-20 градусов), и для аккумуляции тепла используется вся масса кирпича печи, что в итоге и позволяет снизить массу печи и устанавливать ее без фундамента. Кроме того, воздух, поступающий в топку, нагреваясь от низа печи, повышает КПД печи. Толщина трех стенок (задняя и боковые) – четверть кирпича, передняя стенка выполнена толщиной в 0,5 кирпича. Это позволило использовать металлический футляр только с трех сторон, что улучшило внешний вид.
Для быстрого разогрева печи и для приготовления пищи в печи установлена варочная плита. В печи имеется «летний режим и основной».
Для улучшения эстетических характеристик в печи установлена топочная дверка со стеклом отечественного производства ДТ-4(Р). Однако практика применения такой дверки показала, что стекло в ней быстро покрывается копотью на начальном этапе топки. Через некоторое время, (20-30мин) когда топка прогреется, сажа выгорает и стекло очищается. Для того чтобы стекло было все время чистым, дверка доработана и в ней применена «Система чистое стекло», что обеспечивает длительную эксплуатацию печи без очистки стекла.

Наружный воздух, проходя через верхнюю щель в дверке, направляется вниз вдоль стекла и отжимает дым от стекла. Кроме того этот воздух создает эффект двойного дожига, когда сжигаются все недогоревшие остатки первичного сгорания, находящиеся во взвешенном состоянии, увеличивая таким образом теплоотдачу топки и значительно уменьшая выброс вредных веществ в атмосферу.
Печь ПМК-500 (печь малогабаритная кирпичная-500кг) полностью собрана из шамотного кирпича на высокотемпературной мастике.
Печь испытана с трубой 3м (три трубы “сендвич” по 1,0м 110*200мм). Печь хорошо растапливается в летнем режиме и после небольшого прогрева легко переключается в основной режим горения. Потребляет немного дров и относительно долго держит тепло. Более подробно изложено на сайтах http://www.pechurka.org и http://www.pechkaru.ru/ . Большая просьба высказаться по этому материалу.

Re: Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

Это конечно 100% реклама. Ну да Бог с Вами.
По существу печи.
Мертворожденное дитя.
1. Кто хочет сэкономить на фундаменте и на всем, что Вы преподносите, как достоинство – не сможет или не захочет покупать шамотный кирпич (в 3 раза дороже простого печного).
2. Дизайн очень спорный. Даже ближе к убогому.
3. Такими дверцами уже никого не удивить, да и копоть , как Вы правильно сказали, сама сгорает.
4. Уже начинает надоедать: “эффект двойного дожига, когда сжигаются все недогоревшие остатки первичного сгорания, находящиеся во взвешенном состоянии, увеличивая таким образом теплоотдачу топки и значительно уменьшая выброс вредных веществ в атмосферу“. Дайте цифры испытаний, а не голые фразы ( Мы здесь как бы тоже не из балетного училища собрались).
5. Печь на ножках я лично тоже делал для увеличения теплообмена. Но не все заказчики этого хотят. Да и по пожарке требует регулярной уборки пыли, что не всегда, а точнее никогда не делается по жизни.

Re: Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

Кирпича требуется немного, поэтому цена на него решающего значения не имеет. Отсутствие фундамента – большой плюс. Не всегда нужны большие печи (а значит и фундаменты). Альтернатива – только “буржуйки”.
Дизайн не спорный, его просто нет. Это вопрос дизайна, не печи.
Печи очень маленькие, “пройтись пылесосом” или веником под ней не составляет большого труда (это делается иногда и под “буржуйками” тоже).
Жаль, что подобной “весовой категории” уделяется мало внимания.

Re: Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

Такую печь надо покупать готовой из шамотных элементом и мет. конструкций. А заниматься кладкой её я бы не подписался.

Re: Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

Что-то не получаются у вас “уважаемые печники”. Как-то не убедительно написано.

Re: Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

Скорее всего это ошибка? Печь в зимнее время вряд-ли качественно отопит заявленные на сайте 25м2.

Re: Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

Скорее “рекламный мусор”,а не ошибка. Цитата: “. но они по своим удельным отопительным свойствам превосходят печи с большой массой на фундаменте.” конец цитаты. Высказывание “еще то”. Тему открыл автор или спамер? С какой целью? Непонятно. Но конструкций кирпичных печей без фундамента очень мало.

Re: Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

Цель простая – посмотрите сколько “гостей” в теме.

Re: Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

У меня есть клиент,на дачу печка нужна.Фундамент уже сами залили в углу,таких размеров печь в полкирпича ,с учетом отступа от деревянной стены,не нашел в Инете.На печь Бавария настроилисьугловую,есть даже с теплообменником 12квт,дом 6на 8м.На 50 тыс.р. насчитали под ключ.Можно и тонкостенную угловую,размеры по катетам не указаны. Если за деньги порядовки -цены хоть бы указали. А вообще можно попробовать летом сделать дачникам. Дизайн ,правда,отстает,отделку по шамоту трудно делать.

Re: Печь малогабаритная кирпичная без фундамента.

«… Для тех, кто собрался не из балетного училища…» – Я тоже сюда пришел не из кино. Я технарь. И отвечаю по существу:
Всякое сообщение о печах, обладающее какой – то новизной, можно рассматривать как рекламу. (Сколько процентов не знаю.) Но бог всегда с нами.

По поводу дитя.
1 . Дело не в экономии на фундаменте, хотя это тоже деньги и не малые. Иногда просто нужны печи небольшой мощности, которые можно и нужно устанавливать без фундамента. Именно к этому классу я и отношу предлагаемые печи. Ближайшим аналогом являются каркасные печи. Их свойства и конструкции довольно широко описаны в печной литературе. Именно их я и пытался воспроизвести около пяти лет назад. И столкнулся с большими трудностями. Сделать качественный каркас из рекомендуемых 25*25*4мм уголков оказалось очень трудной и трудоемкой задачей, решаемой, наверно, только в производственных условиях. Основная причина это кривой уголок. И кроме того не очень понятно, чем и как облицовывать. Стенки нагреваются (по описанию) до 120-130грС. Это и заставило искать другие пути.
Поэтому я и пришел к предлагаемей конструкции. Печь собирается на подставке из уголков, на которой закреплен стальной лист толщиной 2мм. Защитный кожух применен только для обеспечения пожарной безопасности, т.к. толщина стенок четверть кирпича. Кожух выполнен из стали толщиной 1,0мм. ( красивее из нержавейки). Если лицевую стенку выполнить толщиной в 0,5 кирпича (что, не много, утяжеляет печку), то защитный кожух спереди можно не ставить, это, несомненно, улучшает внешний вид.
Предлагаемые мною конструкции, на мой взгляд, имеют преимущества перед каркасными печами. Это дымоход вокруг зольной камеры, что известно, но редко применяется. Это и позволяет в полной мере прогреть низ печи. Что и повышает удельную мощность печи и повышает ее комфортность при обогреве помещения. Добавлена варочная плита. Что тоже не плохо. И, на мой взгляд, сделать такую печь легче, чем каркасную. Сделано несколько таких печей и все нормально работают.
На печь ПМК-500 уходит 140шт кирпича. Стоимость печного кирпича у нас на рынках 16-18р. Стоимость шамотного кирпича 28-30р. Разница не очень велика.
Где то 1500-1700р. Красный кирпич для этой конструкции просто не подходит. По своей геометрии, по разбросу габаритных размеров, по разной плотности по сечению, и не возможности применить высокотемпературную мастику. Шамотный кирпич имеет одинаковую плотность и может быть уложен любой стороной к огню. А в топке кирпич с двух сторон соприкасается с огнем. Топку лучше выкладывать из шамота да и все остальное. ( мое мнение)
2. На счет дизайна спорить не буду. Кому что нравится.
3. Стеклянными дверцами никого удивлять не собираюсь. Однако доработка отечественной дверки ДТ-4(Р) (не очень сложная) по чертежам на сайте, повышает ее эксплуатационные свойства. Дверка остается чистой практически при всех режимах топки. Идея такой доработки не моя. Большинство заграничных дровяных кассетных каминов имеют «Систему чистое стекло». Я только это применил для дверки ДТ-4(Р).
4. Кроме того, от туда же, и получается «эффект двойного дожига». Оценить в цифрах этот эффект, естественно, я не могу. Можно только сослаться на материалы, приведенные для этих каминов. В интернете можно ознакомиться с такими каминами. Например: камин топка SUPRA.
5. Многие делают печи на ножках, и это, несомненно, повышает теплообмен. Однако я не встречал описание больших печей с дымоходом вокруг зольной камеры, что, конечно же, дало бы дополнительный положительный эффект. Еще раз подчеркиваю, что эта идея известна. В моей конструкции кладка кладется на лист стали толщиной 2,0мм. И, конечно, дно нагревается до температуры 70-90грС. Однако лист оцинковки под кирпичами ножками не греется.

Читать еще:  Заливка фундамента под кирпичный дом

Печь имеет не очень высокую трудоемкость. Где то 5-6 дней по 8 часов.

На сайте заявлено 15-20м2 для печи ПМК-500. Это соответствует. Учитывая повышенную температуру стенок печи – средняя около 80-90грС и прогревается весь массив печи. Отдельные участки нагреваются до 110-120грС. И, конечно, много зависит от утепления дома.
Под словами … удельные отопительные свойства печи … я имел в виду возможность печи аккумулировать тепло на единицу массы. Наверно надо говорить об удельной теплоемкости печи (это исправлено). По этому показателю данная печь намного превосходит любые печи с большой массой на фундаменте, и, наверное, даже каркасные печи.

Зачем делать фундамент для печи в деревянном доме

Фундамент нужен преимущественно кирпичным печам. Металлические не столь тяжеловесны и в большинстве случаев устанавливаются без основания.

В деревянных домах повышенный риск возникновения пожара и планируя выстроить печь, заранее решают, какое будет у нее основание.

Необходимость фундамента обусловлена двумя факторами:

  • Тяжелым весом конструкции и возможностью ее просадки и деформации;
  • Требованием защиты материалов от влаги и контакта с агрессивной внешней средой.

Основание отопительно-варочной конструкции можно выстроить на этапе строительства дома и в готовом, эксплуатируемом строении.

Первый вариант более удачен: он позволяет избежать работ по демонтажу пола и выемке грунта из подвала.

Выбор места расположения

Печь — пожароопасная конструкция, поэтому при выборе места ориентируются на следующие правила.

Если дом установлен на плитном фундаменте, выбирают любое удобное место.

Печь желательно встраивать во внутренние стены постройки, чтобы топка была обращена к выходу на улицу.

В эксплуатируемом строении выбирают такое место, чтобы не пришлось смещать и демонтировать лаги и стропила.

Правила размещения отопительных конструкций регламентированы п.5 СП 7.13130.

Фундаменты строения и печки не связывают между собой. Между ними необходим зазор шириной не менее 5 см. Расстояние обусловлено возможными подвижками грунта. Требование не относится к бетонным основаниям.

Зазор заполняют огнестойкими материалами: песком, шлаком, керамзитом.

Верхняя плоскость основания печки должна быть выше нижней плоскости чернового пола не менее, чем на 15 см.

Место и вид основания зависит от типа и несущей способности грунта. Предусматривают свободный проход к дымоходу. Его строят между стропилами.

Виды фундаментов

Строя дома, наиболее правильно возводить фундамент, встроенный в одну из стен здания. Задачу выполняют несколькими способами.

Если дом установлен на ленточном основании, в месте расположения отопительной конструкции делают уширение. Оно представляет собой бетонную плиту той же толщины, что и лента. Оба основания должны связываться между собой стержнями арматуры. Если кладку будут вести в уже эксплуатируемом здании, используют наиболее удобный из приведенных ниже способов.

По ленте монтируют опалубку и заливают две плиты, верхняя плоскость которых на 10 см выше ленты. Предусматривают 5 см уширение по периметру (обрез). Это минимизирует просадку в грунт. Поверх опор укладывают плиту, на которой и устанавливают печь.

В условиях отсутствия возможности поднять фундамент печи над уровнем ленты, используют технологию реставрации МЗЛ.

В выбранном месте с обеих сторон ленты бурят отверстия глубиной 10-12 см. Заливают плиты, связывая их, посредством закладки в отверстия арматуры, с лентой. В этом случае оба основания будут одинаковой высоты.

Если фундамент дома столбчатый, основание возводят в виде плиты. Задачу выполняют в строящемся и эксплуатируемом здании.

По виду используемых материалов различают следующие основания:

Какие материалы понадобятся

В целях возведения каменного основания потребуются:

  • Доски и брус для устройства опалубки;
  • Бутовый камень;
  • Цемент марки не ниже М400;
  • Песок;
  • Рубероид;
  • Гравий или щебень средней фракции.

Железобетонное основание возводят, используя:

  • Цемент;
  • Песок;
  • Гравий;
  • Арматуру.

Также понадобится пиломатериал опалубки. Не нужен он для кирпичных фундаментов. В этом случае необходимо правильно выбрать кирпич. Покупают красный, прочный, без сколов и трещин. Такие фундаменты делают к конструкциям небольшого веса (до 250 кг).

Процесс постройки

Строительства фундамента одновременно с возведением основания дома ни у кого не вызовет затруднений. Наиболее сложно установить печь в готовом строении. С целью правильного выполнения задачи ориентируются на приведенную инструкцию.

Определяют расположение и габариты печи.

Опираясь на полученные данные, выполняют разметку. Она должна превышать размеры печи с каждой стороны. Если в грунте преобладает песок — на 5 см, пучинистая почва — на 10 см.

Приступают к выемке грунта в соответствии с разметкой. Формируют квадратную или прямоугольную яму с ровным дном и стенами. Оптимальная глубина — 0,5-0,8 м. Суровые климатические условия в регионе строительства требуют утепление фундамента, глубину ямы увеличивают на толщину утеплителя. Чаще всего это пенопласт толщиной 5 или 10 см.

Высокий уровень грунтовых вод на участке строительства требует дренажный и амортизационный слой из щебня толщиной 30-40 см. Камни необходимо уплотнять послойно, через каждые 10-15 см. В остальных случаях достаточно 20 см щебня.

На камни настилают полотна рубероида с нахлестом в 10-15 см.

Внутри котлована монтируют опалубку.

Из прутков арматуры связывают две сетки с ячеей 15×15 см и соединяют их более прочными вертикальными штырями.

Устанавливают армирующую сетку в опалубку.

Приступают к заливке бетона, которую выполняют послойно. Каждый слой уплотняют.

Верх фундамента печи выравнивают правилом или ровной доской.

Свайный вариант

Иногда бетонную плиту проще установить на сваях, чем залить в грунте. Оба варианта сопоставимы по трудоемкости. Но в первом случае фундамент будет более дорогим, так как потребуются материалы возведения опор. Это могут быть бетонные или кирпичные столбы, винтовые сваи.

Опоры заливают и самостоятельно, используя в качестве опалубки металлические трубы большого диаметра. Подошва столбов устанавливают на глубине ниже точки промерзания грунта на 20-30 см.

Посмотрите дополнительное видео:

Верхние торцы свай должны располагались в одной горизонтальной плоскости. На завершающем этапе работ на опоры устанавливают плиту такой толщины, чтобы она могла выдержать предполагаемый вес печи. Выполнение всех, приведенных выше правил поможет сделать прочный фундамент.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector