Как вырезать окно в кирпичной стене?

Как в кирпичной стене сделать проём

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

Как сделать оконные проемы в кирпичной кладке и заложить

Хорошо продуманные и качественно сформированные оконные проемы в кирпичной кладке — это основа будущего интерьера всех внутренних помещений дома.

От того, насколько верным будет проектное решение этого вопроса, зависит, насколько светло и уютно будет в доме.

Прогон — основа надежности

Кладка оконных проемов из кирпича требует точности в расчетах и аккуратности. Основа отверстия в стене — прогон (перемычка) должен выполнять функцию несущей конструкции, опираясь в верхней части проема окна или двери на простенки. Обычно в качестве прогона используют:

• готовые железобетонные перемычки;
• изготавливаемые по месту путем бетонирования консоли;
• металлические швеллеры;
• металлические уголки.

Главное, чтобы материал мог выдержать предполагаемые нагрузки. Перемычка должна своими концами надежно опираться на простенок по длине с каждой стороны не менее чем на 15 см. То есть если окно предполагается сделать шириной в 1 м, то прогон должен иметь длину не менее 1,3-1,4 м.
Наименее предпочтительным материалом для устройства прогона является металлический уголок. Даже при немалом сечении, например 100х100 мм, он обладает недостаточной жесткостью и может использоваться только для проемов небольшой ширины. Если длина уголка будет превышать 1,5 м, возможно его провисание и, как следствие, проседание и последующее разрушение кирпичной кладки.
Готовая и самодельная бетонные перемычки надежнее и рассчитаны на большие нагрузки.

Новый проем в кирпичной стене

Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушив жесткости конструкции и не вызвав обрушения?

1. Первая операция — это разметка будущего проема. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на пенные швы, необходимые для установки будущего окна.
2. Когда разметка произведена, стену необходимо аккуратно снаружи и изнутри освободить от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об обесточивании всей домовой электропроводки. Если только вы наверняка не знаете, что под штукатурным слоем она отсутствует.
3. Следует также знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема необходимо выдержать расстояние не менее 3 м.
4. Выбивать кирпич следует начиная с верхних рядов. В вырезанную в верхней части штробу (она должна быть несколько шире разметки) необходимо вставить перемычку. Она будет удерживать верхние ряды кладки и позволит производить дальнейшие работы без лишних рисков. Ее бетонируют и продолжают работы только после того, как раствор надежно схватится. Удалять кирпичи лучше алмазными сверлами, постепенно выбивая их без излишних усилий, иначе кирпичная кладка вокруг окон нарушится.

Нюансы подготовительных работ

Вновь обустраиваемый проем визуально не должен выделяться по фасаду от уже существующих проемов. Поэтому крайне важно не ошибиться с его размерами.

Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать в комплексе лазерный и строительный уровни. Они помогут правильно выбрать верхнюю и нижнюю отметки окна или двери с привязкой к уже смонтированным конструкциям или обустроенным проемам. В противном случае асимметрично расположенные относительно друг друга окна могут испортить внешний вид фасада здания.

Перед началом отделочных работ следует повторно проверить правильность его размеров по соседним проемам. В случае отклонений потребуется подрезать кирпич либо, напротив, уменьшить высоту слоем раствора.

Как избавиться от лишнего проема?

Нередки ситуации, когда требуется заложить оконный проем. Чаще всего такая потребность возникает в ходе перепланировки. Иногда она является следствием ошибки в проекте.

Как правильно заложить проем кирпичом? Количество кирпича и его тип зависят от размеров проема, от которого вы планируете избавиться. Это может быть красный кирпич, шлакоблоки или кирпич газосиликатный.

Кладка обычным кирпичом делается в 1,5-2 кирпича в зависимости от толщины стены, в которой устраняется лишнее отверстие под окно или дверь.

Лишнее пространство закладывают при помощи кельмы, мастерка и цементно-песчаной смеси. Новая кладка производится не по уровню, а по геометрии существующей стены, чтобы после отделочных работ место бывшего проема не выделялось.

Перед тем как заложить проем кирпичом, требуется выбить в определенной последовательности кирпичи в существующей стене справа и слева для привязывания новой закладки к старой. Обязательно надо соблюдать разбежку кирпича по рядам — укладывание его в шахматном порядке. Совпадение швов раствора по вертикали допускать нельзя. Желательно для привязки к стене использовать арматуру, укладывая ее через 2-3 ряда.

Оконный проем в кирпичной стене

Когда требуются подобные мероприятия

оконный проем в кирпичной стене

Сделать проем в кирпичной стене может понадобиться еще и при том случае, когда на пути реконструкции здания лежит несущая её часть. Сносить и внедряться в саму конструкцию крайне нежелательно, а, значит, нужно подумать над тем, как правильно скоординировать свои желания перепланировщика. Здесь поможет создание отверстия, которое можно сделать, не ослабив при этом весь дом.

Подходим с умом

Предварительная планировка — это априори в такой работе. В первую очередь, обязательно нужно будет спроектировать, подготовить, а затем уже и установить саму перемычку. Вся нагрузка стены, расположенной над получившейся дырой, уйдет именно на неё. Дополнительно почитать про выполнение арочных перемычек можно тут.

Здесь берутся за основу такие важные моменты :

• вид самой кладки;
• ширину самой стены;
• ширину потенциальной «дыры»;
• расстояние от неё до смежных поверхностей;
• то же самое, но до верхнего перекрытия;
• этаж здания, в котором проводятся работы.

Чтобы определить размер, который должен содержать оконный проем в кирпичной стене, нужно также учитывать общую площадь от всей комнаты. Актуально также будет и его нахождение насчет сторон света.

Перекрытие уже готовых оконных проемов

что такое перемычки в оконном проеме

Этапы выполнения

Кирпичная кладка даже уже для готовых шаблонов должна выполняться в определённой последовательности. Они обязательно должны быть усилены специальными прогонами.

Устройство проема в кирпичной стене подразумевает создание уже вышеупомянутой перемычки. Она нужна для создания специального прогона и вполне возможна повторения в следующей интерпретации:

• готовые бетонные варианты;
• самодельные из этого же материала;
• углы из металла (швеллеры).

Есть определенные правила в закладке такого проема. Они включают в себя следующие технические рекомендации:

1. Выполняется при учете необходимости его закладки как минимум на 10 мм. На практике это делают обычно с 15-20 мм. Это означает, что при предполагаемых размеров в 1,3 метра, нужно сделать полуторный прогон (при этом закладка должна быть по метру с каждой стороны).
2. При применении швеллера при керамическом кирпиче подойдут марки уголков с габаритами 12 и 14 см. При применении строительного нужно остановиться на размерах 24 или 27 см. В случае со шлакоблочным вариантом они составят 18 или 20 см.

Если используется меньший размер, то камень необходимо будет подрезать. Так он не будет выступать над окном.

Уголки следует применять при тех условиях, когда кладка оконных проемов непременно связывается со стеночной. Сам прогон при этом должен быть небольшим.

«Перемычные» работы

оконный проем в разрезе

Разбирая устройство проемов в кирпичных стенах из керамитного вида, нужно учитывать при работе с уголком некоторые обязательные моменты. Среди них основополагающими будут следующие:

Уголок следует укладывать таким образом, чтобы он хорошо соседствовал с керамитным ложем с обеих сторон. Чем меньше будет его ширина, тем меньше должна быть и длина у самой перемычки.

Оконные проемы в кирпичной кладке тоже не должны иметь уголок более полутора метров. В противном случае, это может привести к тому, что он будет выгибаться, а кладка будет проседать. Это же может случиться и с использованием двойного ряда.

Бетонные виды

Такие перемычки в перекрытиях могут быть как самодельные, так и стандартные. В зависимости от выбранного варианта, возможно следующее развитие событий:

1. Используя обычный шаблонный, можно просто накрыть им отверстие. Дальнейшая кладка будет идти в обычном режиме.
2. Однако очень часто бывает, что «глаза» у дома оказывается совсем нестандартных размеров. В этом случае перекрытие лучше приготовить самостоятельно. Для этого заливку придется выполнять прямо на месте.

Рекомендации от профессионалов

Что касается несущей стены, то лучше всего будет доверить дело профессионалам. Если же есть решимость сделать всё собственными руками, то нужно прислушаться к следующим советам:

1. Перемычка должна монтироваться в несущей стене с расстоянием между двумя соединяющими швеллер болтами в не более чем полметра.
2. Она же должна заходить на опорные поверхности в диапазоне от 15 до 30 см.

У самих стягивающих швеллер болтов диаметр будет не меньше 20 мм.

А если это облицовка?

Отделка оконных проемов кирпичом облицовочным должна быть выполнена максимально эстетично. Именно поэтому в таких случаях не используют швеллер или бетонные перекрытия. А вот широкого и металлического будет достаточно. Его обычно принято укладывать только со стороны самой несущей стены. Именно тогда он будет незаметен с фасада.

Иногда при подобных работах нужно будет подрезать выступающие части с внешней стороны — так он будет смотреться гораздо красивее. С этой целью нужно применять сухую раскладку.

Как сделать проем в кирпичной стене

делаем проем в стене

Ситуации бывают разные. Иногда у хозяев возникает желание сделать еще одно окно в той стене, которая уже была возведена. Весь процесс должен идти по следующему алгоритму:

1. Проводится разметка . Для этого на поверхности ставятся точки. Обычно эта работа проделывается снаружи.
2. Устанавливается перемычка . А с каждого края к ней добавляется примерно по 15 см для того, чтобы закрепить опоры. Над «дырами» используются стальные прокатные или железобетонные варианты профилей.
3. Монтируется опора . Происходит это на расстоянии не менее 60 см от самой стены. После этого нужно положить деревянный брус — он распределит нагрузку.
4. Отметить положения балок и на наружной части . После этого она просверливается, чтобы шпильки вошли во внутреннюю часть.
5. В получившиеся дырчатые сквозные отверстия нужно вставить шпильки . Необходимо, чтобы они выступали с обеих сторон. Затем все следует подпереть регулируемыми опорами и зафиксировать при помощи гвоздей.
6. На этом этапе нужно будет разобрать материал. Сначала при помощи инструментов (молотка и зубила) стена «обнажается» в пределах требуемой площади (прибавляется с каждой стороны, как минимум, по два сантиметра). В месте расположения перемычки разбирается кирпич и вставляется балка.
7. Снимается находящийся под перемычкой первый слой — работа идет одновременно с двух сторон. Также часть запланированного пространства освобождается от заложенного им кирпича. Откалываются образовавшиеся выступы, а края делаются более ровными (при помощи болгарки).
8. Монтируются и устанавливаются окна . Происходит их дальнейшая отделка.

Рекомендуем просмотреть видео для расширения темы:

Как правильно заложить окно кирпичом

закладываем окно кирпичом

Иногда, наоборот, требуется уменьшить их количество в доме. Если задние из указанного нами стройматериала, необходимо будет просто заложить проем кирпичом. Необходимо будет соблюдать некоторые технологии :

1. Сделать замес густого раствора. Такая консистенция нужна, чтобы он не растрескался.
2. Очистить поверхность от загрязнений.
3. Стена грунтуется.
4. Кирпич кладется в целях экономии методом на ребро.
5. Щели заделываются строительной пеной.
6. Сверху кладутся листы пенополистирола.
7. Поверхность отделывается.

В том, как заложить оконный проем кирпичом, нет ничего сложного. Но любой из вышеперечисленных процессов очень важен: следует проводить его в соответствии с приведенными рекомендациями. При их игнорировании есть риск деформации проделанных работ и даже обрушения всего здания.
Если у вас остались вопросы — рекомендуем к просмотру видео «как заложить окна кирпичом»:

Трудно ли сделать проем в кирпичной стене?

Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Несложно. Я бы добааил к списку инструментов болгарку с диском по камню. Не знаю общую высоту перегородки, но на вашем месте убрал бы ее в месте планируемого проема до потолка и потом зашил бы гипроком верх.

scorpioman написал :
проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м.

himch написал :
убрал бы ее в месте планируемого проема до потолка и потом зашил бы гипроком верх.

Если речь идёт о несущей стене шириной 2500мм, что значит несложно и как это убрал бы 2,5 метра несущей стены и зашил каким-то гипроком.

scorpioman написал :
А оформить проем сверху, нужна балка?

Конечно нужна, исли вы сказали что стена несущая, значит она что — то несла, или это что-то будет висеть в воздухе. Если эта стена точно несущая, приглашайте специалистов и несамодельничайте, а то слжите дом.

StroyClub написал :
Если речь идёт о несущей стене шириной 2500мм, что значит несложно и как это убрал бы 2,5 метра несущей стены и зашил каким-то гипроком.

А может перед тем, как давать совет вспомнить русский и прочитать еще раз сообщение автора?
А для «продвинутых» цитирую автора: «проем в ненесущей стене в один кирпич».

scorpioman написал :
Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор.

scorpioman написал :
А оформить проем сверху, нужна балка?

Если над проёмом потом будет кирпич — то нужна. Если как предложили обшить ГКЛ — то нет конечно.

scorpioman написал :
Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Как договоритесь — но по моему достаточно. Там работы на пол-дня.

Crazyvlad написал :
А для «продвинутых» цитирую автора: «проем в ненесущей стене в один кирпич».

«продвинутый» и что ты процитировал? Что значит твоя цитата? То что в стене толщиной 250мм, которая является несущей, элементарно вынести проём 2500мм?

Crazyvlad написал :
Там работы на пол-дня.

Ну и советчик не профессиональным перфоратором куб кирпича несущей стены развортить за пол дня? Видимо квадратного метра насмотрелся.

Проем сделать — не трудно. Трудно убирать потом мусор от него. А будет его на удивление очень много. Ну и пыль которая покроет все полки шкафов в соседней комнате хотя двери будут закрыты и заклеены пленкой. (По опыту своей стены)

че то сдается что она не несущая.
Если несущая — то самому лучше не трогать.
Если все таки нет — на 5-6 тысяч купите болгарку (можно взять кировскую с диском на 230 тысячи за 3), прорежьте паз под перемычку, установите перемычку. Далее контрур проема, середину можно выбить. Делов на полдня с учетом уборки. А так думаю часа на 1,5-2.

Но обязательно выясните несущая она или нет — потому как советы на форуме получить легко, но чего случись — отвечать то Вам придется. А случиться может много всего страшного..

scorpioman написал :
Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Вам дырку сделать, или убрать один слой кирпича?

scorpioman написал :
Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич.

Видимо автор не понимает строительных терминов. «В кирпич»- это размер по длине кирпича, т.е. 250мм, т.е. в обиходе- 2 кирпича.
У автора- «в кирпич», т.е. — 1 кирпич, т.е. по нормальному- в полкирпича. Это- 99,999%.-
А резать надо до верха, а потом- зашить гипроком верх. С перемычкой мудрить- нет смысла.

StroyClub написал :
Ну и советчик не профессиональным перфоратором куб кирпича несущей стены развортить за пол дня? Видимо квадратного метра насмотрелся.

Хватит лялякать. делается за полдня. Если это не так, то мне жаль ваших заказчиков.
и причём тут НЕсущая стена? и причём тут куб?

Михалыч написал :
У автора- «в кирпич», т.е. — 1 кирпич, т.е. по нормальному- в полкирпича. Это- 99,999%.-

StroyClub написал :
«продвинутый» и что ты процитировал? Что значит твоя цитата? То что в стене толщиной 250мм, которая является несущей, элементарно вынести проём 2500мм?

Для «знатоков» русского языка перевожу с русского на русский: стена не является несущей.
Что и было у автора написано.

Если честно мне безразлично. Но я вижу , что тут все дружненько автора вопроса scorpiomanа обозвали придурком, который писать и выражаться не умеет. Он черным по белому написал, СТЕНА НЕСУЩАЯ В 1 КИРПИЧ. Любой уважающий себя строитель так это и понимает: !КИРПИЧ — ЭТО! КИРПИЧ, то есть 250мм. И если некоторые индивидумы, начитают тут на русском языке выражаться, и делать вид,что что-то типа понимают, то этого к сожалению не достаточно, надо бы ещё и строительный язык подучить. И вданном вопросе ваши «продвинутые» ответы не уместны, это не покрасить несущую стену необходимо, а демонтировать.

Crazyvlad написал :
Хватит лялякать. делается за полдня.

Надеюсь вы в каске стены рушили за пол дня.

StroyClub написал :
Надеюсь вы в каске стены рушили за пол дня

смотря как ломать мы помню с другом вдвоем за 40 минут стену положили почти в тридцать квадратов — вышибли верхний ряд при помощи трубы и кувалды, а потом с разбегу пару раз в центр пнули

вот убирали все это хозяйство потом целый день..

scorpioman написал :
Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор

Я примерно такуюже по объему работу сделал за 4-5 часов(с учетом выноса мусора) имея только болгарку , лом и кувалду. Так что глаза боятся , а руки делают. Думаю справитесь сами , ну можете еще друга позвать, под пивко все оформите. Кстати, озвучте пожалуйста толщину стены в СИ.

Вот так всегда получается, кто нибудь из несведущих спросит невнятно, а сведующие потом ругаются.
Автор вопроса! сформулируйте его еще раз, с учетом разрозившихся дебатов по поводу что у Вас имеется (несущая/ненесущая, в кирпич или в пол кирпича) и что вам нужно (выбрать слой кирпича или все же сделать проход/проезд.).
если стена несущая, то по крайней мере покажите специалистам, может с учетом фундамента ее вообще нельзя трогать и беды как уже отмечалось выше от этого может быть ОГОГО.
если не несущая, то за 3000 интерсколовская болгарка, круг алмазный по камню универсальный и вперед. Работа пыльная, но совсем не сложная.
Только не забудьте купить респератор, очки прозрачные и надеть на болгарку в районе вентиляционных отверстий и кнопки вкл. в несколько раз сложенный капроновый чулок иначе болгарку за раз ушатаете.

Прошу прощения за молчание, но только пришел с работы. Поясню еще раз.
Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича, не является несущей.
Идея снести проем до потолка и обойтись без балки конечно подкупает, но и мусора больше.
Спасибо всем, я узнал что хотел.

ПРочитал и посмеялся над диалогом CRAZYVLAD и STROYCLUB.Интересно-киевлянин читать не умеет?ИЛИ тупой?ИЛИ прикалывался?

Vo.V.A. написал :
Интересно-киевлянин читать не умеет?ИЛИ тупой?ИЛИ прикалывался?

scorpioman написал :
Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича, не является несущей.

Как раз я читать умею, с вами со всеми не только можно отупеть, но и потерять дар речи. Если стена в длину кирпича( я всё же понимаю 250мм) не является несущей(то это уже не стена на хрен, а перегородка), то какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм), какой бы там фонд не был?

Господа, тут конкретный вопрос был. не стоит переходить на личностные обсуждения ИМХО.

StroyClub написал :
Если стена в длину кирпича( я всё же понимаю 250мм) не является несущей(то это уже не стена на хрен, а перегородка), то какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм)

вполне возможно, что это не несущая стена (250 мм для этого маловато), но и не совсем перегородка (в том плане как это привыкли сейчас понимать типа ГКЛ-стенки).. Т.е. она несет частичную нагрузку, передаваемую на несущую стену и является как бы сказать — поддерживающей что ли. Поэтому все таки пока ее назначение не ясно на 100%, лучше сделать проем с балкой на мой взгляд. Если известно на все сто, что это просто перегородка — я лично бы ее снес всю. Для этого и болгарка не нужна, и грязи меньше будет, только что мусора намного больше носить. Как стена сносится я уже выше написал

scorpioman написал :
не является несущей.

но может являться диафрагмой.

Vidis написал :
Кстати, озвучте пожалуйста толщину стены в СИ.

scorpioman написал :
Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича

Vidis написал :
но может являться диафрагмой

вот оо чего я имел в виду слово забыл

scorpioman написал :
Идея снести проем до потолка и обойтись без балки конечно подкупает, но и мусора больше

Мусора больше ненамного, а вот балку на 2,5 метровый проём — надо ставить хорошую, усиленную.
Поэтому вариант подкупает именно возможностью ообойтись без балки, мусор — не в счёт.

StroyClub написал :
какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм), какой бы там фонд не был?

Межквартирная, например. Может быть не несущей, но толстая.

Подозрение вызывает высота проёма.

Возможно, проём предназначен не для устройства двери/прохода в жилом помещении, а имеет технологическое предназначение в помещении НЕжилом.

Впрочем, автор не спрашивает совета о принципиальной допустимости сделать проём в его конкретном случае, а задаёт вопрос по технологии.

scorpioman написал :
Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор

Можно. Кирпич снимается слой за слоем, по одному, ничего сложного нет, но бытовому перфоратору нужно будет давать отдыхать подольше (скорости «в полдня» не достигнете). Плюс — сложности с установлением перемычки уже озвучили в ветке.

scorpioman написал :
Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Я как-то дверь переносил. Обратился к профи.
У нас за такую работу предлагали 1000 руб за погонный метр.
Получалось 4 тыс за всю дверь.

В итоге я взял напрокат большую болгарку, купил алмазный диск самого большого диаметра. На одной стороне стены нарисовал где должна быть новая граница. Маркером вертикальную черту по уровню. Просверлил пару сквозных отверстий по линии.
С другой стороны стены по этим отверстиям нарисовал вторую линию.

Потом болгарку в руки и вперед. Сначала с одной стороны стены пропил, потом со второй. Кирпич на месте пропилов ломается ровно и легко.
Час работы и готово.

Правда работа тяжелая физически и пыльная. И требует осторожности.
Больше 2-х кирпичей за раз пройти невозможно — из-за пыли не видно не фига. Приходится ждать пока осядет децл и отдухнуть опять же.
Болгарка была офигенно мощная. Если немного ослабишь хватку то уже не ты ее ведешь, а она тебя.
А как-то отпустил рукоятку до того как диск остановился. Получил удар под дых — аж в глазах потемнело. Синяк потом был на по-живота.