Как выбить кирпич из стены?

Демонтаж кирпичных стен и перегородок

При реконструкции или ремонте дома зачастую приходится не только возводить новые стены, но и рушить старые. Со стороны может показаться, что демонтаж кирпичных стен – легкий процесс, однако на деле все оказывается иначе. Прежде чем ломать стену, необходимо убедиться, что она не является несущей.

Перед сносом кирпичной стены необходимо убедиться является она несущей или нет.

Работу по демонтажу кирпичных стен лучше всего доверить опытным специалистам. Они сделают это быстро и качественно. Однако если средства, отведенные на ремонт, ограничены, можно сломать стены и самостоятельно.

Перед разборкой стены необходимо определиться, несущая она или нет. Дело в том, что для любого действия с несущими конструкциями необходимо получить разрешение. Бездумный снос стены может быть опасен для конструкций всего дома. При разрушении несущей стены нужно перераспределить нагрузку путем устройства железобетонных перемычек или несущих балок.

Необходимо помнить, что любая перепланировка должна быть узаконена в соответствующих органах. Если этого не сделать, в будущем при попытке продажи недвижимости могут возникнуть проблемы.

Основные способы: демонтаж кирпичных стен

Чтобы разобрать кирпичную стену быстрее, отбойный молоток надо направлять на места соединения кирпичей.

Снести стены из кирпича можно несколькими способами. Все зависит от качества выполнения кладки. Если кирпичная стена возведена некачественно, то ее можно демонтировать и при помощи обычных инструментов, например, лома. Качество кладочного раствора можно определить визуально. При небольшом воздействии на цемент он легко раскрошится. Стена с таким раствором будет с легкостью поддаваться слому.

Демонтаж некачественной кирпичной кладки следует производить ломом, причем удары лучше наносить по швам. Это необходимо, чтобы не повредить кирпич, т.к. его можно будет еще где-нибудь применить. Использованный кирпич можно пустить в дело при устройстве фундамента или при строительстве вспомогательных построек.

Если же кирпичная кладка была выполнена с соблюдением всех технологий, то для того, чтобы разрушить ее, необходимо приложить некоторое усилие. Снос такой стены начинается с установки металлических клиньев в перекрестия кладки. Их вбивают кувалдой до образования трещин в кладочных швах. После этого отслоившиеся кирпичи можно разбирать.

Подготовительный этап

Подготовительный этап очень важен. Он позволит избежать множества неприятных последствий в будущем.

Инструменты, необходимые для демонтажа и ремонта стен, среди которых: дрель, перфоратор, электроотвертка, электролобзик.

Прежде чем начать снос стены, необходимо подготовить помещение. Так как кирпич довольно много весит и, падая на пол, может повредить напольное покрытие, следует предусмотреть защитный слой.

Это могут быть, например, старые одеяла. Мебель следует перенести подальше от демонтируемой стены.

Ее нужно накрыть, чтобы защитить от пыли и грязи.

Выбранную стену необходимо очистить от обоев, а затем и от штукатурки. Следует снять напольный и потолочный плинтусы.

Дверные наличники тоже подлежат демонтажу, если они есть.

Кроме всего перечисленного необходимо демонтировать электрическую проводку, если она проходит через стену, подготовленную на слом.

Демонтаж кирпичных несущих стен и перегородок

Для сноса стен следует использовать такие инструменты: зубило, перфоратор, молоток и кувалда.

Начинать разбор стены необходимо с верхних кирпичей в месте, где потолок соединяется со стеной.

Нужно кувалдой бить по зубилу в районе шва на их стыке. Раствор в кладочных швах начнет разрушаться и кирпичи можно будет легко вытащить.

Разбирать перегородку нужно, вытаскивая по 2-3 кирпича, но не более. Необходимо следить за тем, чтобы не свалить половину стены.

Если снос стены происходит в старом доме, то необходимо знать некоторые особенности. Раньше в процессе возведения перегородок мастера выполняли специальный зазор для усадки. В пространство, равное 2-3 см, помещалась пакля, далее наносился раствор. Демонтаж перегородки в таком доме следует начинать именно с этого усадочного зазора. С помощью молотка и зубила нужно выбить раствор и очистить пространство от пакли. Далее разбор стены нужно продолжать так же, как описано выше.

Особую сложность может представлять нижний ряд кирпичей, потому что чаще всего он утоплен в стяжку. Для того чтобы снести эти кирпичи, нужно использовать насадку в форме пики на отбойном молотке. По всему периметру стены следует выдолбить канавку, после чего с помощью лома можно приступить к демонтажу кирпичей.

При демонтаже стен и перегородок в воздух помещения попадает огромное количество строительной пыли и грязи. Чтобы предотвратить их появление, сносимую стену необходимо постоянно смачивать водой. Кроме того, во время производимых работ нужно защитить глаза от пыли и попадания кусочков стены – надеть специальные очки. Нелишним будет надеть специальную строительную респираторную маску. Она защитит дыхательные пути от пыли и грязи.

Следует помнить, что выбитый из стены кирпич можно использовать во второй раз. Для этого с его поверхности необходимо удалить раствор. В дело пойдет и битый кирпич. Его можно использовать при строительстве дорожек на участке. Отходы от демонтажа кирпичной стены можно пустить на строительство вспомогательных помещений или забора.

Подведение итогов

Процесс демонтажа кирпичных стен не так уж легок. Нужно прилагать немалые усилия, чтобы выбить кирпичи из кладки. Если есть возможность, то выполнение этих работ лучше доверить специализированной организации. В распоряжении профессионалов всегда есть вся необходимая техника и инструменты. К тому же они сделают это быстро и качественно.

Если все-таки вы решили приступить к сносу стен самостоятельно, следует помнить о технике безопасности при проведении строительных работ. Нужно надеть очки и респиратор, а также защитить от пыли открытые участки тела. Кроме того, не стоит забывать о подготовительном этапе. Он очень важен. Это позволит в будущем избежать неприятных моментов, например, не придется делать ремонт напольного покрытия или менять мебель. Если соблюдать все эти правила, снос стены пройдет быстро и без последствий.

Пустоты в кирпичной кладке

Здравствуйте! В квартире в многоэтажном доме (новостройка) в стадии ремонта (черновая отделка) начали сыреть стены возле окон. Вскрыли эти стены (возле окон) — там между кирпичами в облицовочной кладке пустоты через которые дует ветер и образуется конденсат. Решили оштукатурить цементом облицовочную кирпичную кладку, далее прикрепить пароизоляционную мембрану, далее утеплитель из минваты (роквул) и пенополистирол — это все внутри стены (между облицовочным кирпичом и гипсовыми блоками. Правильно ли это?

Мастеров онлайн: 796 Заказов в неделю: 2 487 Предложений в сутки: 1 607

Здравствуйте!Отлично.Главное,чтоб утеплитель плотно в стык прилегал.

Вам надо заполнить пустоты и очень плотно. Для этого хорошо подойдёт монтажная пена и она заменит многослойное утепление. Монтажная пена разрушается при прямом солнечном свете (воздействие ультрафиолетовых лучей). Если вы за пените пустоты, потом срежьте лишнее, про грунтуете и заштукатурите, то получите прекрасное утепление.. Кстати, в интернете есть технология укладки гипсовых блоков на монтажную пену. Это к вопросу о надёжности предлагаемой технологии.

проще между кирпечем запенить ивсе

в принципе правильно,еще как вариант забить швы и прошпаклевать специальной сухой гидроизоляцией(в мешках она продается и разводится водой),а дальше утеплитель и все,но ваш вариант тоже должен работать

мембрана лишняя. между ней и утеплителем должен быть вентзазор. а вентзазор там вообще не предусмотрен в этой стене. его делают по другой технологии. я бы просто запенил щели и утеплил одним пенополистиролом, далее гипсовые блоки. Минвату может со временем осесть в стене.

Огромное спасибо всем! Сначала «строители» ( не очень квалифиц.) так и сделали, запенили. Кучу пены потратили. Дальше положили роквул, пенопласт и гипс.блоки. Однако почему-то через некоторое время стены опять стали сыреть. И тогда решили попробовать этот вариант.

Интересно, как Вы определили квалификацию первых и вторых? Оба варианта лишены здравого смысла и не учитывают законов строительной теплотехники. Да и по вашему описанию ничего не понятно. Получается, что наружные стены у Вас состоят из облицовочной кладки, которая делается в пол кирпича и гипсовых блоков, которые имеют толщину не более 10 см. И между этими недостенками понапихано непонятно что. Какой использовался полистирол, обычный или экструдированный (белый или оранжевый).Какая толщина ППС и минваты. Непонятно, использовалась все-таки пароизоляция или дифмембрана. Но это так, для общего интереса. Ни та , ни другая не будет работать в том месте, а скорей вредить. А вообще. Вы должны понять общий принцип процесса намокания стен. Из помещения водяные пары движутся наружу, проходя через стену. Если в каком — то месте температура станет ниже температуры конденсации, пар превращается в воду и стены увлажняются. Чтобы этого не происходило, нужно чтобы относительная влажность воздуха в квартире была невысокая (для этого должна нормально работать вентиляция) и система отопления работала хорошо. Второй причиной конденсации является низкая температура стен. Может дело и не в утеплении стены (хотя это основная версия). Может у вас при открытых окнах и недостаточном отоплении охлаждаются откосы и на них выпадает конденсат. Поэтому, чтобы понять причину, нужно сделать диагностику. А для этого нужна полная информация, которую Вы не дали. А из того что дали, что-то понять очень сложно.

Здравствуйте! Квалификацию определили по ходу ремонта, вернее по «косякам»)). Попробую уточнить: наружные стены состоят из облицовочной кладки в пол кирпича, внутренние — гипсовые блоки. Между ними был полистирол белый (похожий на пенопласт). Это стены возле окон , остальные монолит. Строители, которые делают ремонт, вскрывали первый раз — запенили, заложили этот же утеплитель. Стены сырели дальше. Вскрыли второй раз — запенили, положили роквул (не большой плотности), затем тот же пенополистирол, результата опять не было (углы сыреют). Вскрыли третий раз, оказалось что много где еще надо было запенить)) и решили сделать так как я написАла: заштукатурить цементом, далее положить пароизоляцию, далее роквул, тот же пенополистирол и гипсовые блоки. Но у меня есть сомнения по поводу использования в данном случае роквула. В строительстве разбираюсь плохо, поэтому и спрашиваю.

Отопление вроде нормальное, батареи заменили, окна тоже заменили, проветривают они, как мне показалось, вообще не часто. Кирпичную кладку положили некачественно, щели там между кирпичами вместо раствора.

Ваши сомнения относительно Роквула обоснованы. Объясню почему. Водяные пары из помещения проходят через наружную стену и выходят наружу, если не набрали критической массы и (или) не столкнулись с холодными поверхностями на которых пары конденсируются и увлажняют их. С другой стороны( с улицы) навстречу парам идет холодный воздух, который охлаждает стеновую конструкцию. Учитывая , что кирпичная кладка дырявая, то холод передается не только за счет теплопроводности материалов, но и за счет конвекции (холодный воздух, который сифонит через дефекты кладки), которая значительно сильней. Холодный воздух, пройдя через кладку и утеплитель (примыкание между листами которого видимо неплотное), охлаждает внутреннюю гипсовую стену до температуры точки росы и пары, проходящие через неё конденсируются. Чтобы исключить этот процесс , необходимо перекрыть холодный поток воздуха. Вы это сделали штукатуркой кладки и пароизоляцией. Теперь гипсовая стена не так интенсивно охлаждается и пары проходят через неё не конденсируясь. Дальше они проходят ППС, Роквул и упираются в пароизоляцию и цементную штукатурку, которая тоже имеет высокое сопротивление паропропусканию. Концентрация паров растет, набирает критическую массу и конденсируется на холодной границе пароизолятора — кладки. В результате Роквул превращается в губку и собирает воду, которая будет стекать вниз и опять увлажнять стену. Так вот, делать пароизоляцию там, где Вы её сделали ни в коем случае нельзя. Она задерживает выход паров и способствует их конденсации. Оштукатурить кладку изнутри — неплохой выход, но нужно было применять специальную штукатурку с высокой паропропускаемостью. Как Вы поняли, Роквулу там нечего делать, его нужно удалить , впрочем как и белый ППС, который пропускает пары и к тому же может набирать влагу. Его нужно заменить экструдированным ППС, который является и пароизолятором и совершенно не намокает. Крепить его необходимо в несколько слоев, чтобы стыки были со смещением.Стыки должны тщательно пропениваться. Также на листы нужно наносить неразрывный контур пены по периметру и в середине и клеить к оштукатуренной кладке. Между собой листы должны быть склеены также. Вам необходимо сделать 3 слоя по 5 см. И тогда ваша стена никогда не будет мокнуть.

Имитация в интерьере старинной кирпичной кладки: своими руками

Несмотря на огромный выбор современных отделочных материалов, облицовочный кирпич всё еще вне конкуренции. Его используют как для отделки фасада, так и интерьера, например, сделанного в стиле «Лофт». Повышенное внимание застройщиков привлекает кладка, которой, как минимум, лет 100. Такой кирпич имеет привлекательную «рваную» фактуру и создаёт в помещении особую атмосферу. Многие хотели бы повторить такую кладку у себя, но цена на кирпич ручной формовки, а тем более на кирпич, полученный при разборке старых домов, кусается. Именно поэтому многие пользователи портала ищут способы удешевления декорирования стен помещения под старинную кирпичную кладку, о чем мы и расскажем в этой статье.

• Как распилить кирпич на плитки.
• Как приклеить кирпичную плитку на стены.

Особенности резки кирпича на плитку

Идея сэкономить, а не покупать кирпич ручной формовки или дорогую плитку, нарезанную из настоящего старинного кирпича, приходит в голову многим. На первый взгляд кажется: чего проще – покупаем обычный полнотелый кирпич и режем его на 3-5 частей. Плитка готова, остаётся только приклеить её на стены. Но есть ряд нюансов, о которых надо знать заранее.

Я планирую декорировать стены дома изнутри под кирпичную кладку. Чтобы уменьшить затраты, думаю купить обычный красный кирпич и порезать его на плитки, а потом приклеить их. Мне кажется, что это намного выгоднее и проще, чем возиться с декоративной штукатуркой, имитирующей кирпичную кладку. Но прежде чем начать, решил спросить у пользователей нашего портала, может кто-то уже делал так. Как лучше резать кирпич? Какой лучше купить и на что обратить внимание?

Прежде, чем ответить на эти вопросы, покажем, что в итоге хочет получить Rolf.

Также пользователь подсчитал рентабельность напиливания плитки из обычного кирпича и вот, что в итоге у него получилось (цены указаны за 2011 год).

1. Стоимость одной плитки под старинный кирпич – от 50 руб.

2. Цена одного красного полнотелого кирпича – 13 руб.

По расчетам Rolf, из одного кирпича размером 25х12х6.5 см можно напилить пять плиток толщиной 24 мм, минус толщина отрезного круга. Толщина одной плитки получается около 2 см. Себестоимость 1 кв. м. плитки – около 230 руб. (с учетом стоимости расходных материалов). Стоимость работ по приклейке плитки, вместе с материалами – около 600 руб. за 1 кв. м. Итого: цена 1 кв. м. декорированной плиткой под кирпич стены – примерно 1000 руб.

Мне кажется — это выгодно. Рассматривал вариант имитации кирпича по т.н. методу «графито». Цена выходит под 3000 руб. за 1 кв. м. Дорого.

Я тоже хочу порезать кирпич на плитку, только пилить думаю не на 5, а на 2 части. Тогда из одного кирпича получаем две плитки с нормальным «лицом».

Именно в качестве получаемой из кирпича плитки кроется рентабельность этой идеи. По словам участника портала с ником Бурят, распиливать кирпич надо на специальном камнерезном станке и обеспечивая подачу воды для минимизации пыли.

«Болгарка» не даст нужную точность. При распиле кирпича будут скалываться кромки, тем более, при попытке нарезать тонкую плитку.

Тонкая плитка может сломаться из-за вибрации станка или биения диска. Кроме этого, у плитки придется доводить до «ума» пласти, которые совершенно, из-за ровной поверхности после распила, не похожи на заводскую лицевую часть кирпича.

Даже если найти качественный кирпич, то если пилить его на 4-5 плиток, структура внутри сильно отличается от лицевой поверхности. Пласти придется дополнительно обрабатывать, старить поверхность, и одной покраской здесь не отделаешься. Если объёмы небольшие, то можно помучится с УШМ, а вот если надо отделать большую площадь, то резать кирпич нужно только на станке или циркулярке с подачей воды.

Нагляден пример пользователя портала Satanas. Он распилил силикатный кирпич на три части на циркулярной пиле, алмазным диском по линейке. Плитку приклеил на клей над окном, а над дверью в гараже.

Резать кирпич на плитку можно, и результат того стоит.

Традиционно при резке кирпича появляются вопрос, как сделать доборные элементы, как на фото ниже?

Можно ли сделать это при помощи УШМ? Несколько советов от JonifeR:

• Пилить кирпич нужно сначала УШМ с большим диском, сделав пропилы с двух сторон кирпича.
• Потом выбить середину и аккуратно доработать небольшой «болгаркой» внутренний угол.

Диски используем алмазные. Пропилить кирпич сразу на всю глубину не получится, т.к. редуктор инструмента упрётся в кирпич и не пропилит миллиметров 5. Пилить надо с водой, чтобы уменьшить образование пыли. Чтобы защитить электрику инструмента от воды, нужно сделать брызговик из куска резины. Брызговик приматываем изолентой так, чтобы он защитил вентиляционные отверстия, и вода не попадала на ручку с кнопкой пуска.

На фото ниже пример выпиливания углов в кирпиче на распиловочном станке.

Также при приклейке плитки под имитацию кладки нужно заранее прикинуть раскладку имитации и её сочетание с интерьером.

У меня плитка напилена из кирпича, которому 100 лет. Мастер предложил приклеить плитку, а швы не затирать. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Вот, что получилось у меня.

Плитка из кирпича.

Работа по декорированию стен плиткой в процессе.

Как самостоятельно приклеить кирпичную плитку на стены

В завершение статьи приведём ряд рекомендаций по приклеиванию плитки под кирпич на стены.

1. Приклейка ведётся на подготовленное основание. Стены должны быть очищены от грязи, остатков раствора, обеспылены и загрунтованы.

2. Разметку под укладку плитки удобнее всего сделать лазерным уровнем и в дальнейшем вести приклейку плитки по лучу. Также можно отбить горизонт гидроуровнем, а с помощью пузырькового уровня начертить линии карандашом или натянуть шнурку.

3. Ведя приклейку плитки снизу-вверх, чтобы первый ряд не сполз вниз, под нижний край плитки можно подложить пластиковый гладкий стартовый профиль или привинтить деревянную рейку.

4. Размер горизонтальных швов можно контролировать, используя, как мерку, шпатик – пластиковую или деревянную рейку. Высота шва между плитками задаётся размером рейки, например, 10-12 мм.

5. Размер вертикальных швов, около 8 мм, можно задать таким инструментом, как шовник (расшивка каменщика для внутренних швов).

6. Клеевая смесь наносится на стену, а затем на плитку гребенкой, после чего плитка приклеивается к стене.

В этой статье мы рассказали о нюансах декорирования стен натуральной кирпичной плиткой.

Во второй части пользователи поделятся секретами имитации старой кирпичной стены при помощи штукатурки. Следите за обновлениями на портале!

В теме ведётся обсуждение разных вариантов имитации кирпичных стен.

Рекомендуем статьи: как правильно облицевать каменный и деревянный дом лицевым кирпичом и настоящий фахверк своими руками.

В видео – нюансы кладки облицовочного кирпича и технология приготовления раствора.

Сверло по кирпичу: как выбрать и использовать?

Когда человек сталкивается с необходимостью взять дрель в руки, он понимает, что его ждёт нелёгкая и пыльная работа. И если работать придётся со стеной, особенно кирпичной, то первым делом необходимо правильно подобрать сверло по кирпичу, чтобы при ремонте не испортить инструмент и успешно просверлить стену, сделанную из кирпича.

Подготовка инвентаря

Чтобы просверлить кирпичную стену, необходима ударная дрель. Если сверление безударное, то сверлить придётся долго; также сильно нагреется сверло и в итоге срок его службы сильно снизится. Такой инструмент должен обладать высокой мощностью и большим количеством оборотов в минуту. Именно от них зависит, как легко и быстро удастся просверлить отверстие в стене. Больше 2000 оборотов в минуту считается приемлемым значением и чем больше цифра, тем лучше отразится это на скорости сверления.

Перед покупкой дрели стоит убедиться, что такая дрель имеет самозажимной патрон и функцию обратной прокрутки сверла. Такой патрон будет автоматически зажимать сверло, без необходимости использования зажимного ключа, который чаще всего прилагается в комплекте с дрелью.

Подготовка к сверлению кирпичной стены

Перед тем как приступить к работе и начать сверлить стену, нужно убедиться, что в стене нет препятствий в виде электропроводки или водопроводных труб. Помочь в этом сможет металлоискатель: наводя прибор на стену можно вовремя обнаружить преграду и тем самым определить безопасную точку для сверления.

Чтобы грамотно просверлить любую кирпичную стену, первым этапом наносится отметка на стене. Для разметки используется такой инструмент, как кернер, представляющий собой стальной заострённый стержень. Кернером продалбливают небольшую дырку в стене, давая возможность зафиксировать сверло в ровном положении.

Процесс сверления кирпичной стены

Для качественного сверления необходим мощный перфоратор, но если такового нет, то можно обойтись обычной дрелью. Для сверления кирпичной стены не требуется особых знаний, однако, предельная внимательность и соблюдение некоторых рекомендаций помогут избежать неприятностей при работе с инструментом. Дрель необходимо держать строго прямо, иначе есть шанс поломать сверло по кирпичу и оставить неровную вмятину в стене. При включённой дрели важно надевать защитные очки, которые пресекут возможность попадания в глаза пыли и осколков кирпича. Также при сверлении нужно плавно и без резких усилий надавливать на дрель, обеспечивая равномерную нагрузку на поверхность.

Сверление требует потребления большого количества энергии. При высоких скоростных оборотах, возникает огромная сила трения, которая сильно нагревает сверло, поэтому его необходимо как можно чаще охлаждать холодной водой. Нередко при сверлении можно наткнуться на пережжённый кирпич, который сверлить будет непросто. Чтобы понять, когда попался такой кирпич, нужно посмотреть на цвет его пыли, обычно он чёрный.

Чтобы удачно просверлить отверстие в стене, покрытую пережжённым кирпичом, нужно настроить дрель на невысокую скорость и включить функцию ударника. На инструмент давить надо посильнее, но контролируя нагрев сверла, не давая ему перегреться. Сильно разогретое сверло быстро изнашивает режущие края, поэтому здесь лучше всего применять алмазное покрытие, что позволит лучше сцепляться с поверхностью, сэкономив затраты времени и собственных сил.

Случается, так, что отверстие в кирпичной стене нужно проделать с немалым диаметром. Такой диаметр может служить в качестве вентиляционного выхода. Для такой процедуры обычной дрелью навряд ли получится просверлить дырку большого диаметра, поэтому необходим мощный перфоратор и коронка, содержащая алмазное покрытие.

Для начала необходимо разметить на стене диаметр, и на отмеченном участке стены нарисовать окружность. Если, к примеру, труба диаметром 100 мм, тогда отверстие для сверла нужно размечать, как минимум на 120 мм, чтобы сохранился запас, в случае перекоса бура в другую сторону. После этого, на рисунке нужно отметить точки для сверления с расстоянием через каждые пару сантиметров. Затем нужно подобрать соответствующей толщины бур, чтобы кирпичную стену он прошёл целиком.

На этапе сверления, нужно сверлить отмеченные точки. Бур должен пройти насквозь стену, оставаясь на другой стороне стенки. Пыли после этого получится много, поэтому рекомендуется накрыть посторонние предметы тканью и надеть защиту, во избежание обильного попадания пыли. По завершении должно получиться большое количество просверленных точек в окружности.

После бурения, с помощью лопатки для перфоратора нужно выбить лишние кусочки кирпича. Операция проводится только в режиме отбивания, сверло по кирпичу здесь не понадобится. Когда удастся выдолбить ненужный кирпич, пройдясь инструментом несколько раз, тогда только получится сделать широкое отверстие в стене.

Выбор подходящих саморезов для сверления

Саморезами именуют крепёжные элементы в виде стержня, имеющие вкручивающую резьбу, заострённый конец и головку. Резьба удерживает стержень шурупа в стене, тем самым обеспечивая фиксацию и неподвижность. По классификации саморезы для сверления подразделяются на следующие виды.

• Универсальные, подходящие для любых креплений – самые распространённые.
• Саморезы, укрепляющие металлические листы без дюбеля. Перед вкручиванием самореза сверление является обязательным.
• Саморезы без дюбеля для крепления мягкого металла и древесины, пластика.
• Саморезы в виде ёлочки, способные укрепить бетонную или кирпичную стену, идущие вместе с дюбелями, путём забивания внутрь.
• Нагели – саморезы без дюбеля, нужны, чтобы укрепить кирпичную стену или стену из бетона.

Чтобы правильно выбрать саморезы для сверления, важно учитывать из какого металла либо сплава они сделаны. Именно от материала изготовления зависит сфера применения этих изделий.

• Нержавеющая сталь. Огромным плюсом является защищённость от влаги. Наличие таких металлов, как хром и никель, не дают ржаветь таким шурупам.
• Углеродистая сталь. По сравнению с предыдущим типом, такой металл не защищён от влаги, однако более прочен.
• Латунные саморезы для сверления – это сравнительно дорогой, но качественный материал. С ними можно работать как в солёной, так и в кислой среде. Латунь устойчива к коррозии, однако такой сплав мягкий и под большой нагрузкой деформируется.

Если выбирать саморезы для сверления по бетону с дюбелем, нужно учесть, что туда предварительно забивается капсюль, а в неё уже вкручивается сам шуруп. Механизм сделан таким образом, что острые концы капсюля вонзаются в стену по мере вкручивания самореза в отверстие, расширяя площадь крепежа для более прочного крепления.

Такую систему крепления, где пластиковая гильза расширяет площадь крепления, применяют в случаях:

• повышенной нагрузки на саморезы;
• более жёсткой фиксации для ячеистого бетона;
• необходимости устранить вибрации для предотвращения раскрутки шурупов.

Если нужно укреплять конструкцию в фасадном доме, то можно воспользоваться высококачественными MBR-X фасадными дюбелями, идущими вместе с шурупом. Такие крепежи можно вкручивать в кирпичную стену, причём они годятся как для полнотелых, так и для пустотелых кирпичей.

При отсутствии дюбеля, для саморезов также потребуется сверлить небольшое отверстие, также лучше заранее рассчитать длину проходимого шурупа. В противном случае саморез либо не дойдёт до нужной глубины, либо утопится в стене. Повторный монтаж может только повредить хрупкое отверстие в бетоне.

Существуют также так называемые турбошурупы. Преимуществом такого шурупа является переменная резьба, имеющая насечки. Отмечается хорошим сцеплением с бетонной стеной. Такие саморезы можно вкручивать обычной дрелью, они не требуют чрезмерных усилий. Турбошуруп применим для ячеистых и пустотелых бетонных блоков.

Важен также цвет саморезов. По отношению к цвету, саморезы сверления бывают следующие.

• Серебристые – такие саморезы годятся для любых климатических условий. Препятствуют наступлению коррозии. Годятся для работы как в помещениях, так и на улице.
• Жёлтые – покрыты защитным цинковым покрытием с примесью меди. Применяются только для внутренних работ.
• Чёрные – содержат оксидную плёнку. Такие саморезы не годятся в помещениях с высоким процентом влажности, например, в банях и теплицах нежелательно использовать такие крепежи.

При закручивании саморезов обычной дрелью, важно выбрать сверло, учитывая следующие рекомендации:

• сверло должно быть на пару миллиметров меньше самореза;
• при использовании отбойного инструмента, лучше приобрести сверло, имеющее углубления на зажимной части сверла;
• при сверлении можно использовать универсальное сверло по кирпичу для дрели.

В заключение хочется отметить, что кирпичную стену просверлить несложно. Главное – придерживаться упомянутых рекомендаций и правильно подбирать инвентарь для работы.

Больше о свёрлах по бетону вы узнаете из видео.

Очистить стены до кирпича

Разместил Кукуцаполь , 27 марта, 2011 в Штукатурим, клеим, красим

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Первые шаги. Столешницы из слэбов

  Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

  Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

  Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

  • 

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Must have оборудование для вашей мастерской

  • 
  • 

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

  Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

  Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

  Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

  Как класть силикатный кирпич

  

  • 1 В чем преимущества и недостатки силикатного кирпича
  • 1.1 Видео: о плюсах и минусах силикатного кирпича
  • 2 Правильный раствор: приготовление
  • 3 Инструменты и материалы
  • 4 Технология кладки — подробная инструкция
  • 4.1 Видео: технология кладки силикатного кирпича
  • 5 Советы профессионалов
  • 5.1 Видео: советы по кладке силикатного кирпича от профессионала
  • 5.2 Видео: расшивка силикатного кирпича

  Силикатный кирпич в строительстве используют уже довольно долго. Он зарекомендовал себя как достаточно удобный и прочный материал для возведения построек. Как и у любого другого строительного материала, у силикатного кирпича есть достоинства и недостатки. Первых гораздо больше. Именно поэтому данный стройматериал пользуется широкой популярностью, и мы расскажем, как класть силикатный кирпич самостоятельно.

  В чем преимущества и недостатки силикатного кирпича

  Характеристики силикатного кирпича неоднозначны

  Этот вид кирпича состоит преимущественно из кварцевого песка. В его состав также входят известь и другие добавки, но доля их незначительна. Изготавливают его с помощью прессовки сухим методом. Потом обдают водяным паром. Весит силикатный кирпич 4 кг и имеет правильную форму. Прочность зависит от марки. Кроме этого, он бывает разных видов: для лицевых работ или же рядовым. Благодаря специальным добавкам силикатный кирпич может быть нескольких цветов. При желании можно найти и кирпич разнообразных форм.

  Из силикатного кирпича возводят различные постройки, вплоть до многоэтажных домов. Этот строительный материал – отличный звукоизолятор, поэтому его часто применяют при постройке межкомнатных стен. Он ветеран на строительном рынке. Активно производить его начали еще в советское время, но благодаря массе положительных свойств он широко востребован и сейчас.

  Ничем не отличается технология кладки кирпича силикатного от кладки обычного. При укладке пользуются теми же правилами.

  Вес силикатного кирпича на порядок больше, чем у его «сородичей» других видов. За счет этого увеличивается прочность возводимого строения. При этом цена такого кирпича на порядок ниже. Это объясняется тем, что времени на его изготовление уходит меньше.

  Еще одно важное преимущество – силикатный кирпич и строения из него безопасны для здоровья проживающих в нем людей. Примечательно, что грибок на поверхности таких стен не образуется.

  Во времена Хрущева здания возводили именно из силиката

  К недостаткам относят неустойчивость к сильному морозу – дом из силикатного кирпича придется утеплять дополнительно. При постройке многоэтажных зданий лучше выбрать другой материал. Закладывать его в фундамент, складывать камины или печи из него также не рекомендуют. Этот вид кирпича разрушается от высоких температур. Постоянное воздействие грунтовых вод, содержащих соли, отрицательно сказывается на данном виде кирпича. Использовать его при закладке фундамента возможно только при качественном отведении подземных вод.

  Видео: о плюсах и минусах силикатного кирпича

  Правильный раствор: приготовление

  Приготовление раствора для кладки кирпича

  Есть несколько способов как правильно приготовить раствор для кладки силикатного кирпича. Его применяют для того, чтобы избежать смещения кирпичей относительно друг друга. Самый простой способ приготовления – из цемента или извести и песка. Первые компоненты выступают в роли вяжущего. Их иногда заменяют глиной. Песок используют средней фракции. Раствор готовят так: на одну часть цемента добавляют три части песка. Получившаяся смесь должна быть достаточно густой, так как силикатный кирпич хорошо впитывает воду, а это может ухудшить прочность кладки. Кладут раствор тонким слоем, поэтому расход небольшой. Лучше готовить раствор в небольших объемах.

  Другой вид – цементно-известковый. Для его приготовления гашеную известь нужно смешать с водой, потом пропустить через сито. Из песка и цемента (1:3–6) отдельно готовится смесь на сухом замесе. Потом ее заливают известковой водой. Такой способ улучшает пластичность раствора.

  Для повышения пластичности иногда добавляют и глину. Пластификаторы обычно добавляют во время приготовления раствора для фасадных стен.

  Инструменты и материалы

  Инструменты для кладки кирпича

  Когда фундамент дома уже заложен, можно приступать к возведению стен. Для этого понадобятся материалы для приготовления раствора и строительные инструменты. К последним относят:

  1. Мастерок или кельма – незаменимый инструмент при укладке кирпича. Мастер основную работу проводит кельмой – набирает раствор, наносит на кирпичи и удаляет его остатки, которые выдавливаются из-под блоков.
  2. Для корректировки кладки необходим молоток.
  3. Для определения параметров ряда используют порядовку.
  4. Вертикальность стены проверяют отвесом.
  5. Для ровной горизонтальной укладки пользуются шнуром или нитью.
  6. Уровень нужен для контроля горизонтали.

  При работе с кельмой инструмент держат параллельно кирпичному ряду. За раз набирают раствор объемом с грушу. Его обычно хватает на слой в 10 мм толщиной, под два кирпича. При правильной работе с кельмой из-под кирпичных блоков выделяется совсем немного раствора. Его удаляют тоже кельмой.

  Технология кладки — подробная инструкция

  Кладка силикатного кирпича

  1. После подготовки фундамента, чтобы вовремя выявить перекосы, применяют строительный уровень. Если недочеты имеются, то их выравнивают с помощью цемента. Теперь замешивают раствор для силикатного кирпича и начинают укладку с углов. Процесс достаточно прост, особенно в один кирпич. Закрепляют шнур или нить, чтобы контролировать плоскость укладки.
  2. Сначала готовят растворную «постель». Раствор накладывают мастерком на основание, разравнивают и снимают излишек с лицевой стороны кладки. Кирпич устанавливают на раствор, пристукивают, выравнивают по уровню.
  3. Далее укладывают второй и последующие кирпичи. При этом раствор наносят не только на основание, но и на торец предыдущего кирпича.
  4. Второй ряд кирпичей укладывают с перевязкой, т.е. смещают кирпичи наполовину относительно первого ряда.

  Перевязка стен из силикатного кирпича выглядит следующим образом

  Когда кладут стену из двух рядов кирпичей, нужно помнить, что перевязка необходима и между стен. Для решения проблемы можно укладывать кирпичи в каждом втором ряду поперечно. Так они будут соединять все камни. Совпадение в рядах швов недопустимо. Второй способ перевязки – в каждом четвертом ряду переворачивают поперек несколько кирпичей, стоящих подряд. Оба вышеназванных метода используются попеременно, если сложная кладка состоит из трех рядов.

  Видео: технология кладки силикатного кирпича

  Советы профессионалов

  Кладку следует армировать через каждые несколько рядов кирпича

  • При кладке стен из силикатного кирпича есть несколько способов перевязки швов. Это нужно для того, чтобы она была прочнее. Самый распространенный способ – вертикальный. Продольная перевязка обеспечит равномерное распределение нагрузки на стену по всей ее длине, помогает избежать вертикального расслаивания. Поперечная перевязка обеспечит хорошую продольную связь кирпичей.
  • Для возведения прочной стены периодически между рядами кладут арматурную сетку. Благодаря ее использованию можно избежать появления трещин в стене.
  • Перед началом работы кирпичи лучше обмакнуть в воде, чтобы они не вытягивали жидкость из раствора.
  • Специалисты не рекомендуют новичкам срезу же начинать укладывать силикатные кирпичи на раствор. Лучше поучиться подгонять камни друг к другу без него.
  • Рекомендовано укладывать кирпичи не более 10 рядов в сутки. Если не соблюдать это правило, стены могут вздуться и придется их перекладывать.
  • Профессионалы рекомендуют первый ряд кирпича сначала укладывать без раствора, чтобы при необходимости быстро провести подрезку. Если наносить раствор сразу, дальнейшая подрезка может оказаться очень проблематичной.
  • Чтобы во время проведения строительных работ периодически не бегать за материалами, следует все заранее приготовить. Это, прежде всего, касается запаса кирпича, который выкладывают небольшими блоками вдоль возводимой стены.
  • Раствора замешивают обычно немного, но если укладка стены идет в несколько рук, возможно, придется прибегнуть к помощи бетономешалки.

  Кладка силикатного кирпича своими руками может быть выполнена и непрофессионалом при соблюдении вышеперечисленных простых правил. Если у вас возникли вопросы, относительно технологии, обращайтесь к нашим экспертам.

  Видео: советы по кладке силикатного кирпича от профессионала

  Видео: расшивка силикатного кирпича