Как вставить металлическую дверь в кирпичном доме?

Как вставить металлическую дверь в кирпичном доме?

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –> p, blockquote 28,0,0,0,1 –>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Установка двери в кирпичном доме

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Инструмент и материалы

Для работы понадобятся:

  • ломик;
  • отвертка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • клинья и плоские подкладки;
  • монтажная пена;
  • цементный раствор;
  • анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера);
  • анкерные пластины;
  • малярный скотч;
  • пластиковая или гофротруба.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж конструкции

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Читать еще:  Чем заделать швы между кирпичами в печи?

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Варианты крепежа

Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

Облицовочный материал

  • цементно-песчаная смесь;
  • гипсокартон;
  • ламинированные МДФ панели.

Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

Правильная установка металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

  • Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
  • Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
  • В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
  • Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
  • Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
  • В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

  • демонтаж старой двери;
  • подготовку проема;
  • установку новой двери;
  • обработку технологических проемов;
  • монтаж наличников и фурнитуры;
  • установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

  • Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
  • Демонтируют порожек.
  • Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

  • Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
  • Срезают болгаркой крепежные прутья.
  • Вынимают коробку из проема.
  • Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

  • С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
  • Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
  • Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
  • Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
  • После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
  • Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
  • Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Читать еще:  Обкладка чугунной печи кирпичом для русской бани

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Как установить входную дверь: видео + инструкция по самостоятельной установке

Входная дверь является самым главным элементом, который обеспечивает безопасность квартиры или дома, ведь первое, что видят проходящие мимо люди, – это дверь, поэтому очень важно, чтобы входная дверь была прочной, надежной, тепло- и звукоизолированной (о звукоизоляции входной двери можно прочитать в этой статье), удобной в использовании, а также имела эстетичный внешний вид.

Конечно, эти характеристики зависят от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и еще от правильной установки двери. Поэтому можно утверждать, что неправильно установленная дверь, даже если она будет обладать всеми наилучшими качествами, не принесет радости ее владельцам. Это значит, что подходить к вопросу установки двери нужно очень серьезно.

Сейчас мы расскажем вам о том, как правильно установить входную дверь своими руками, как сделать это надежно и качественно, а кроме того, рассмотрим различные варианты установки конструкций входных дверей.

Подготовка к установке

При выборе или заказе входной двери нужно очень точно провести все замеры, чтобы дверь не оказалась меньше или больше дверного проема. Стоит сказать, что замерять дверной проем довольно сложно, ведь очень часто дверная коробка имеет толстый слой раствора по всему периметру.

В чём же сложность? Проблема состоит в том, что из-за раствора сложно определить реальный размер проема, поскольку не видно четких границ. Тут нужно учитывать, что в нижней части ничего не должно остаться.

Если у вас имеется порог, то при демонтаже он будет убран. Верхняя часть проема никогда не расширяется. Боковые стороны можно незначительно расширить, но нужно учитывать размеры опорной балки, ведь она служит гранью для верхней части проема.

Новая дверь должна быть уже с каждой стороны на 25 миллиметров. Если сказать проще, то дверная коробка новой двери должна быть на 50 миллиметров меньше общей ширины дверного проема.

Испытываете некоторые трудности при подключении посудомоечной машины? Ознакомьтесь с нашей инструкцией и узнайте, как справиться своими силами и не привлекать дорогостоящих мастеров.

Читайте в этой статьематериал о восстановлении эмали ванны своими руками.

Необходимые инструменты, без которых не обойтись

Для того чтобы установить входную дверь, нужно иметь следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • рулетка;
  • уровень;
  • кувалда;
  • молоток;
  • болгарка;
  • топор, деревянная доска и пила для формирования колышков, которыми подбивают дверные косяки.

Выбирать необходимые материалы нужно в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между стенами и границами дверной коробки. Обычно для этой цели используют монтажную пену или цементный раствор. Еще необходимо приобрести металлические прутья или анкера, которыми закрепляют входную дверь.

Установка: основные этапы работ

Процесс установки входной двери не зависит от типа конструкции и материала. Хотя в различных случаях процесс имеет некоторые нюансы.

Если дверь можно отделить от основной коробки, то перед установкой ее лучше снять. Ежели на дверной коробке нет защитной пленки, то ее следует обклеить малярным скотчем.

Также если устанавливается металлическая дверь, то перед установкой нужно внутреннюю часть коробки заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Для чего это делать? Для удобства при установке, ведь заполнение сможет схватиться и высохнуть.

Подготовка дверного проема

При демонтаже старой двери важно не повредить стены, особенно если они сделаны из пенобетона или кирпича. Следует снять дверное полотно с петель или открутить сами петли с лудки (дверной коробки).

По периметру дверной коробки при помощи пилы следует сделать надрезы. Ломиком нужно вынуть эти части из дверной коробки.

Вычищаем весь периметр дверного проема от остатков штукатурки или раствора при помощи перфоратора. В конечном итоге дверь должна быть смонтирована в уровень пола.

В освобожденном проеме может обнаружиться старая кирпичная кладка или брус. Из-за длительного срока эксплуатации они наверняка пришли в непригодность, поэтому все остатки следует убрать. Вместо них формируем новую подложку из кирпичей, подходящую по высоте.

Пошаговая установка

На этом этапе работ вам понадобится помощь другого человека. Коробку новой двери следует поставить в проем строго вертикально.

После установки нужно убедиться в том, что коробка установлена ровно. В этом поможет уровень. Самое важное: проверять сразу в нескольких участках. Например, можно положить уровень на нижнюю перегородку и на боковую сторону. В итоге уровень должен показывать строгое совпадение.

После проверки уровнем коробку нужно зафиксировать древесными колышками. При фиксации используем подкладки, чтобы не повредить коробку.

После того, как вы ровно установили дверную коробку, ее следует закрепить.

Закрепление дверной коробки

Варианты закрепления зависят от вида конструкции входной двери и материала, из которого она изготовлена. Крепить нужно по боковым сторонам тремя саморезами, а сверху и снизу — двумя.

Самой первой крепится сторона с петлями для двери. Двигаться нужно сверху вниз, каждый раз проверяя уровнем верность установки двери.

После закрепления коробки навешиваем дверное полотно. Дальше корректируем положение коробки, но только после того как убедимся, что она не имеет деформаций и натяжений.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов снимаем полотно двери, для того чтобы оно не мешало закреплению оставшихся сторон.

Читайте о том, какими преимуществами обладают биметаллические батареи отопления в сравнении с другими радиаторами отопления и на что обратить внимание при покупке.

Узнайте тут все этапы технологии укладки теплых электрических полов в квартире.

Способы крепления коробки двери

Очень часто у дверей встречается штыревое или, как его еще называют, анкерное крепление. У дверей из металла штыревой тип крепления является самой важной частью конструкции, а вот у дверей, сделанных из пластика или дерева, в основном встречается метод крепления при помощи шурупов.

Прибегнув к помощи перфоратора, делаем в проушине отверстие глубиной 15 см. В полученное отверстие вставляем анкерный болт или штырь, то есть кусок арматуры 12 сантиметров в длину. У штыря один край заострен для того, чтобы арматура очень легко вбивалась, а другой край имеет специально сформированную шляпку. Этот крепеж вбиваем до самого упора.

При использовании анкерного способа крепления коробки отверстия делают в торце дверного короба. У деревянной двери нужно просверлить углубления, в которые будет спрятана шляпка от болта или штыря.

Крепление типа «захват» будет использоваться, если вы собираетесь установить металлическую входную дверь. Этот тип практически всегда используется для закрепления железной двери, т. е. сделанной из металла. При данном типе крепежа дверная коробка держится за дверной проем при помощи внешней окаемки. С внутренней стороны для крепления используют штыри, которые привариваются к стене.

Завершающий этап

После того как вы окончательно закрепили дверную коробку, нужно навесить полотно двери на навесы. После этого можно проверять дверь в действии. Для этого открываем ее на 45 градусов, а после — на все девяносто. В таких позициях дверь не должна самовольно двигаться, а при ее закрытии не должны наблюдаться люфты.

Если ваша дверь прошла все эти испытания, то можно приступить к заделке промежутков между стеной и дверной коробкой.

Чем можно заполнить эти промежутки? Для этого можно воспользоваться монтажной пеной, так как это значительно ускорит и облегчит весь процесс. Только вот у монтажной пены недостаточно прочности, а это качество очень важно при защите от взломов.

Поэтому лучшим вариантом является раствор цемента с алебастром. Этот раствор очень плотно заполняет все пространство, а значит, надежно защитит от злоумышленников. Предпочтительнее раствор наносить руками, ведь так можно добиться гораздо большего эффекта. Мастерки и шпатели лучше не использовать, так как при помощи их очень сложно заполнить отверстие, чтобы не было воздушных пузырей или того хуже — пустот. Приготовленный раствор должен быть рыхлым, с консистенцией, подобной творогу.

На следующем этапе необходимо проверить функциональность замков, а при необходимости и настроить ответные части, которые находятся на дверной коробке. Потом по всему периметру аккуратно наклеить специальную резиновую ленту, которая выполняет уплотнительную функцию.

Через несколько дней можно отклеить эту ленту и заменить ее малярной. При необходимости прикручиваем наличники. Они крепятся с внешней стороны двери при помощи саморезов, которые имеют потайную головку.

Если дверь металлическая, то наличники закрепляем специальными заклепками. Этот шаг является заключающим этапом в установке входной двери. После этого делаем откосы, которые закроют места соединений и придадут двери достойный и эстетичный вид.

Если по установке входной двери у вас остались вопросы или непонятные моменты, посмотреть, как устанавливают входные двери, можно в видео-инструкции ниже:

Надеемся, что наши советы смогли помочь вам разобраться и уяснить технологию установки входной двери своими руками, весь процесс замены входной двери в квартире прошел у вас быстро и легко, а главное – ваша дверь теперь будет надежно защищать квартиру от нежелательных гостей.

Этапы установки входных металлических дверей

Как установить металлическую дверь. Демонтаж. Подготовка проема. Установка новой двери. 3 способа крепления коробки. Раствор или пена – чем заполнить зазоры. Отделка откосов.

Знание всех этапов установки входных дверей позволяет грамотно оценить качество работы приглашенных специалистов. А если вы любите все делать самостоятельно, то простая и понятная пошаговая инструкция поможет осуществить монтаж легко, быстро и аккуратно.

Весь процесс можно разделить на 6 шагов.

  • Демонтаж старого дверного блока.
  • Подготовка проема.
  • Установка новой двери.
  • Обработка технологических зазоров.
  • Монтаж наличников и фурнитуры.
  • Отделка откосов.

Чтобы после монтажа ваша спина отлично себя чувствовала, позовите помощника. Вдвоем легче снимать/навешивать створку и выставлять по уровню коробку.

Демонтажные работы

Створка двери будет мешать. Снимите ее с петель. Если она висит на карточных навесах, приподнимите дверное полотно при помощи ломика, чтобы верхняя петля соскользнула с внутреннего стержня. Когда дверь крепится при помощи неразъемных петель, то их нужно снять, выкрутив крепежные винты.

Приступая к демонтажу старого дверного блока, обратите внимание, как он закреплен. Массивные модели чаще всего зафиксированы при помощи проушин, приваренных к кускам арматуры. Крепеж находится в проеме со стороны жилого помещения.

Легкие модели чаще всего держатся на стене за счет анкеров. В этом случае вы увидите в боковой стойке коробки отверстия для метизов. Попробуйте открутить анкеры. Если они не выкручиваются, их придется срезать. Для этого нужно расчистить технологический зазор вокруг коробки, чтобы диск болгарки смог достать до крепежа. Удалите всю монтажную пену (или цементный раствор), заполняющую просвет между дверным блоком и стеной.

Во входных металлических дверях наличники зачастую приварены к коробке. Поэтому подобраться к анкерам можно только со стороны комнаты. В деревянных конструкциях наличники легко снимаются при помощи лезвия топора или фомки.

Читать еще:  Чугунная печь с кирпичным дымоходом

Когда крепежные элементы разрезаны, аккуратно извлеките коробку.

Подготовка проема

  • Внимательно осмотрите проем. Проверьте соответствие размеров двери и посадочного места. С каждой стороны коробки допустим технологический зазор 1,5-3 см.
  • Проверьте форму проема. При наличии серьезных отклонений скорректируйте его геометрию. Если первоначально были неправильно сняты мерки, то новый дверной блок окажется немного шире, чем нужно. В этом случае придется либо возвращать дверь изготовителю, либо расширять под нее посадочное место.
  • Отремонтируйте рыхлые участки стены. Важно, чтобы крепеж входил в плотный прочный материал. Снимите все лишнее, обнажив кладку или бетон. Также необходимо перекрыть все возможные каналы утечки тепла сквозь массив стен. Для этого все щели и крупные сколы заполните раствором. Мелкие неровности можно оставить, т.к. они будут скрыты.
  • Для стен из материалов низкой прочности (пенобетон, гипсоблоки и т.д.) необходимо изготовить металлическую раму-обрешетку вокруг проема. Она будет держать всю конструкцию после установки.
  • Под порогом иногда лежат закладные элементы. Это может быть брус или кирпичи. Проверьте их на прочность и целостность. При необходимости замените.

Монтаж новой двери

  • Убедитесь в работоспособности замка. Ключ должен двигаться мягко и без усилий.
  • Для последующего контроля зафиксируйте малярным скотчем положение створки относительно коробки возле замка, а также вверху и внизу. Разрежьте скотч острым ножом и снимите дверное полотно с рамы.
  • Коробку вставьте в проем. Деревянными клиньями зафиксируйте ее положение. При помощи лазерного уровня и отвеса проверьте горизонталь и вертикаль каждой стойки.
  • Важно, чтобы коробка была выставлена четко по уровню. Так вы обеспечите правильную работу створки и запорных механизмов.
  • Зачастую геометрия проема не идеальна. Подкладывайте клинья нужного размера по периметру так, чтобы дверной блок занял правильное положение.
  • Сначала зафиксируйте нижний угол стойки, на которой располагаются петли. Тщательно проверьте уровни. Затем закрепите верхний угол и середину стоевого профиля. Навешиванием створки проверьте правильность крепежа. Вам помогут метки из малярного скотча. Обязательно обработайте петли густой смазкой. Этим вы продлите им жизнь.
  • Выставьте по уровню замковую стойку. Закрепите ее, постоянно проверяя уровни и положение створки в закрытом виде.
  • Убедитесь, что замок правильно работает, дверное полотно в открытом на 90о и 45о состоянии сохраняет свое положение, т.е. отсутствуют перекосы.

3 способа крепежа

Обратите внимание, какой крепеж предусмотрен у данной модели. Существует три основных способа:

  • анкерами через проушины;
  • привариванием проушин к кускам арматуры, вбитым в стену;
  • на анкеры или штыри, проходящие сквозь корпус коробки.

Анкеры используются для фиксации проушин, имеющих отверстия. В этом случае высверлите в стене отверстия под метизы и зафиксируйте коробку.

Проушины можно крепить и на куски арматуры, вбитые в стену. Для этого понадобится сварочный аппарат. Для каждой проушины вбейте рядом с нею два металлических стрежня и приварите их к крепежу.

Красиво смотрится монтаж на анкеры или штыри сквозь коробку. Для этого в заводских условиях в профиле боковых деталей изготавливается по 3 отверстия, через которые метизы забиваются и фиксируются в стене.

Обработка технологического зазора

Большинство мастеров заполняет технологический зазор монтажной пеной. Для повышения адгезии наносите ее на увлажненную поверхность. Используйте пену с низким коэффициентом увеличения объема. Заполните пустоты на 70% и дайте застыть. Чтобы не испачкать коробку и створку, защитите их малярным скотчем. Когда пена затвердеет, излишки срежьте.

Этот способ хорош тем, что дает возможность легко и быстро заменить дверь.

Если вы желаете получить повышенную прочность, используйте заполнение пустот густым цементно-песчаным раствором. Так вы нарастите стену вовнутрь металлического П-образного профиля. В результате дверь будет закреплена прочно и надежно. Все пустоты заполнятся раствором, поэтому звукоизоляция улучшится, а крепеж будет скрыт в толще стены.

В этом варианте есть только один недостаток. При демонтаже придется приложить немало усилий, чтобы освободить проем от коробки.

Установка наличников и фурнитуры

Как упоминалось выше, металлические двери могут выпускаться с приваренными наличниками. Все, что нужно – это установить конструкцию на свое место. Иногда такая комплектация неудобна. Для таких ситуаций предусматривается изготовление наличников из металлического профиля. Они крепятся к корпусу коробки при помощи заклепок.

Дверные системы продаются в готовом виде с установленными замками и глазками. Остается прикрутить ручки. Для этого вам понадобится крестовая отвертка. Ручка одевается в гнездо и фиксируется метизом.

Отделка откосов

Откосы можно оформить по-разному. При этом учитываются особенности помещения, стиль интерьера и вкусы домочадцев.

  • Штукатурка с последующим оформлением декоративными материалами (обоями, краской, плиткой и т.д.).
  • Декоративная штукатурка и шпаклевка. Снаружи помещения нельзя использовать гипсовые смеси. Откажитесь от них, если в помещении повышенная влажность, и двери зимой могут промерзать.
  • Листовыми материалами (ДСП, МДФ, пластиком, магнезитовыми плитами и т.п.). Для этого изготовьте каркас нужной формы, на который при помощи саморезов закрепите вырезанные по размеру фрагменты.

Как вы видите, установка металлических дверей довольно проста. Главное – не спешить и следить за уровнями. В этом случае у вас все получится, даже если вы делаете это в первый раз.

У вас появились вопросы?

Мы всегда рады новым клиентам и готовы проконсультировать вас по любым вопросам касающихся нашей широкой линейки стальных дверей и другой дополнительной продукции.

Установка металлической входной двери своими руками

Особо стойкие и долговечные, нерушимые стальные двери неуклонно вытесняют своих деревянных и древесно-стружечных собратьев из всех сфер современной строительной индустрии. Массивные и крепкие, металлические двери, надежно защищают жилье от несанкционированных вторжений и потому наши соотечественники охотно ставят их в своих городских квартирах и частных загородных домах, причем зачастую в целях экономии делать это предпочитают своими руками. В действительности самостоятельная установка входной стальной двери не составляет проблем для человека в достаточной мере обладающего нужными строительными навыками, ну а малоопытным новичкам правильно справиться с этой работой поможет пошаговая инструкция в нашей статье, выполнение особо сложных действий можно освоить с помощью видео.

Как установить входную стальную дверь: инструкция

Все работы по установке входной стальной двери подразделяются на 3 стандартных базовых этапа:

  • подготовительные операции, включающие в себя подбор инструментов, демонтаж старой двери и подготовку дверного проема;
  • монтажные работы – установка и крепление дверной коробки, навешивание двери;
  • финишные процедуры, к числу которых относится проверка и отлаживание работы замков, корректировка хода дверного полотна, заделывание технологических зазоров.

Совет! Металлический дверной блок – конструкция громоздкая и весьма тяжеловесная, поэтому для его установки вам непременно понадобится сноровистый мускулистый помощник.

Этап 1 — подготовка

Шаг 1. Подбор материалов и инструментов.

Для работы вам понадобятся:

  • перфоратор или мощная ударная дрель, оснащенная насадками «бур» и «зубило»;
  • угловая шлифмашина (болгарка);
  • отвес и строительный уровень;
  • кувалда и молоток;
  • рулетка и разметочный карандаш;
  • средней величины ломик или большой гвоздодер;
  • топор, ножовка по дереву и кусок доски;
  • несколько баллонов монтажной пены или раствор цемента высокой марки.

Шаг 2. Демонтаж старой двери.

1. Снимите старое дверное полотно с петель Если сделать это по каким-либо причинам не получается, отверните шурупы, крепящие петли к лутке и снимите дверь вместе с навесами.

2. В нескольких местах надрежьте болгаркой или ножовкой брусья старой дверной коробки, подденьте боковые стойки ломом и осторожно, чтобы не повредить простенок, оторвите их от кирпичного или бетонного основания.

3. Аналогичным образом удалите верхнюю балку и порог.

Шаг 3. Подготовка проема.

1. После того как коробка будет извлечена из дверного проема, гвоздодером или клещами выдерните из стен оставшиеся гвозди.

2. Удалите куски теплоизоляционного материала (если он был проложен между луткой и стеной).

3. Аккуратно оббейте штукатурку вплоть до основания стен (если в них обнаружатся деревянные чопы, выдерните их, а отверстия заделайте раствором).

4. Примеряйте дверной блок к подготовленному проему.

Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится.

5. Когда сотрудник фирмы-изготовителя ошибся с расчетами, и коробка оказалась слишком большой или маленькой для вашего дверного проема, вам придется еще потрудиться и соответственно расширить либо уменьшить его.

6. Для увеличения размеров проема оббейте излишки стены перфоратором, для уменьшения – нарастите недостающий объем высококачественным бетонным раствором.

Этап 2 — монтажные работы

Шаг 1. Монтаж коробки.

1. Вместе с помощником вставьте новую металлическую коробку (без дверного полотна) в подготовленный проем. Для того чтобы блок не вываливался из отверстия в стене, предварительно зафиксируйте его деревянными клиньями. Клинья нарежьте заранее и вставляйте их с небольшим усилием через 20-ти сантиметровые интервалы по всему периметру коробки.

2. Уровнем и отвесом, во всех доступных плоскостях, как можно тщательней, проверьте вертикальность установки лутки. При обнаружении несоответствия, ослабляйте или загоняйте вглубь клинья, тем самым сдвигая коробку в нужном направлении.

3. При достижении желаемого результата, как можно жестче зафиксируйте все клинья, чтобы лутка не сместилась в процессе сверления в стенах крепежных отверстий , и еще раз удостоверьтесь в ее вертикальности.

Важно! Если производитель в целях экономии не сделал в раме вашей новой двери отверстия под болты, просверлите их самостоятельно еще до начала установки коробки. Стандартное количество отверстий – по 3 шт. на вертикальных стойках и по 2 на горизонтальных.

4. Сквозь монтажные отверстия в петельном косяке высверлите в стенах гнезда под анкерные болты. Сверлить начинайте с верхней точки косяка, для сверления используйте победитовое сверло подходящей длины и диаметра.

Если в комплектацию вашей недорогой двери не входят крепежные метизы, самостоятельно приобретите 150-ти миллиметровые анкерные болты диаметром 12-15 мм.
Вставьте в готовые гнезда анкеры и затяните их.

Шаг 2. Навешивание двери.

5. Смазав петли, временно навесьте дверь на косяк. Проверьте ход полотна – оно не должно косить и самопроизвольно закрываться.Если дверь ходит мягко, поворачивается в петлях без приложения существенного усилия, значит, коробка выставлена правильно и ее можно крепить дальше.

6. Для этого снимите дверь с навесов, аналогичным способом просверлите отверстия в противоположной стене и закрепите в ней стойку с запорной планкой, потом зафиксируйте порог и в конце – притолоку.

7. Закройте головки анкеров декоративными заглушками и окончательно навесьте дверное полотно.

Этап 3 — финишная отделка

Шаг 1. Регулировка замков, проверка и корректировка хода двери.

1. Установите на дверь всю, прилагаемую к ней фурнитуру.

2. Откройте дверь на 45, а затем на 90* — в таких позициях она не должна самопроизвольно сдвигаться с места.

3. Закройте дверь на защелку и проверьте, нет ли у нее люфта в этом состоянии.

4. Проверьте зазоры между стойками и дверным полотном – по правилам они не должны превышать 4 мм.

5. Проверьте мягкость работы механизмов замков, возможные неполадки устраните путем подвижки ответных пластин, расположенных на запорной стойке коробки.

Шаг 2. Заделывание технологических зазоров.

1. Дверную раму оклейте малярным скотчем, полотно двери оттяните защитной пленкой.

2. Пустоты между коробкой и стенами задуйте монтажной пеной или плотно заполните густым цементным раствором.

3. На следующие сутки осторожно срежьте излишки застывшей пены, удалите скотч и защитную пленку, и закройте шов декоративными наличниками.

На этой технологической операции процесс установления стальной двери оканчивается, дальнейшая же ее отделка зависит от ваших личных эстетических предпочтений.

Установка входной металлической двери — видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector