Гидроизоляция кирпичного погреба изнутри от грунтовых вод

Гидроизоляция кирпичного погреба изнутри от грунтовых вод

Качественная гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод и осадков.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод своими руками: виды и технология работ.

Этап строительства фундамента здания является ответственным процессом и гидроизоляционные работы для защиты подвала от грунтовых вод-один из важнейших этапов. Подвал-самое подверженное влажности, сырости , плесени помещение во всё здании. С приходом осенних и весенних сезонов подвальное помещение чаще всего подвергается затоплению, порой уровень воды может достигнуть отметки в 20-40 см. Признаками недоброкачественной гидроизоляции подвала являются: высокая влажность, плесень, стоячая вода, коррозия на арматуре фундамента. Выбор некачественных гидроизоляционных материалов приводит к катастрофическим последствиям. Грунтовые и дождевые воды, оказывая давление на неплотные швы и стыки стен подвала, проникают во внутрь, а это впоследствии грозит разрушением фундамента и самого здания, поэтому очень важно создать надёжную защиту от грунтовых вод.

Гидроизоляция подвала по типу воздействия влаги.

В зависимости от уровня воздействия влаги на конструкцию цокольного этажа, гидроизоляция делится на:

1. Антикапилярную. Направлена на создание гидроизоляционного барьера, препятствующего возникновению влаги и сырости, попадающие через поры оснований.

2. Безнапорную. Используется в тех случаях, когда велика вероятность обильных дождей, весенних паводков, наводнений.

3. Противонапорную. Рассчитана на подвалы с отсутствием дренажа, при поднятии почвенных вод до 10м. Такой тип обустраивается снаружи.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: подготовка перед выполнением работ.

Прежде, чем приступить к гидроизоляции подвала изнутри, нужно основательно исследовать подвал изнутри, в особенности, если работу будут проводиться в уже долгое время эксплуатировавшемся здании. Вам необходимо осмотреть места стыков между поверхностями и рабочие швы. Если в подвале имеются коммуникационные системы (канализация, подача воды и т.д.) их также нужно исследовать. В процессе долгой эксплуатации, здание может дать усадку и как следствие появляются трещины и разломы, поэтому их нужно вовремя обнаружить. В зависимости от степени разрушений, нужно будет провести ряд ремонтно-строительных работ, направленных на восстановление .

Линейка гидроизоляционных ремонтных составов GLIMS разработана для комплексных решений по защите от возможных инженерных аварий, а так же их ликвидации. Основным назначением ремонтных составов является восстановление бетонных и железобетонных конструкций, заделка трещин, выбоин, сколов и устранения деформаций в случае, когда конструкция теряет свои эксплутационные и прочные характеристики, а демонтаж невозможен в силу разных обстоятельств.

Закрытие “живых” течей.

Для устранения обнаруженных дефектов в виде напорных течей, используют быстросхватывающий гидроизоляционный состав-GLIMS Гидропломба. Материал затвердевает под давление воды в течение 1-5 минут. Основным преимуществом является то, что не требуется дополнительная подготовка поверхности.

Типы гидроизоляции подвала.

Для того, чтобы предотвратить разрушительные последствия силы влаги, необходимо определить какой тип гидроизоляции вам необходим: гидроизоляция подвала изнутри или снаружи.

По способу укладки гидроизоляции выделяют два типа: горизонтальная и вертикальная. Для качественной защиты здания от грунтовых вод и разрушения, работы проводятся в комплексе.

  • Горизонтальная гидроизоляция подвала по большей степени необходима в случае, если подвал находится на уровне залегания грунтовых вод, но специалисты рекомендуют делать её во всех подвальных помещениях без исключений, так как в любой момент могут произойти изменения в земле, что вызовет поднятие уровня залегания вод и затопления. Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод исключит риск проникновение в подвал капиллярной влаги.
  • Вертикальная гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод в основном используется там, где нет обустроенной дренажной системы, так же в случае, когда стены цокольного помещения совпадают с имеющимся уровнем почвенных вод.

Виды материалов для гидроизоляции погреба:

Ранее большой популярностью пользовались битумные гидроизоляции , получившие название “чёрной ванны”, но в настоящее время наиболее востребованной стала полимерная гидроизоляция и гидроизоляция на цементе, которая имеет ряд преимуществ перед битумной гидроизоляцией. Битумная гидроизоляция канцерогенна, горючая (для её нанесения и эксплуатации необходимы особые условия), срок эксплуатации у неё ограничен, а так же она непаропроницаема, при последующей отделке требует выполнения толстослойных штукатурных слоёв с обязательным применением металлической сетки на вертикальных основаниях, которая нарушает целостность самой гидроизоляционного материала. Цементная и полимерная гидроизоляция лишена этих недостатков.

Современная гидроизоляция обмазочного типа разделяется на жёсткую и эластичную. Жёсткая гидроизоляция используется по жестким не деформирующимся основаниям, неподвергающимся динамическим нагрузкам, а эластичная универсально применима как на жестких основаниях, так и на основаниях, подверженных влиянию грунтовых вод и деформированию:

Пример качественной жёсткой цементной гидроизоляции – GLIMS ВодоStop. Применяется для бacceйнoв, peзepвуapoв (в т.ч. для питьeвoй вoды), фундaмeнтoв, пoдвaлoв, вaнныx комнат, туалетов т.д.

  • Высокая паропроницаемость – не препятствует выходу паров воды
  • Создает бесшовный гидроизоляционный барьер – надежная защита конструкций
  • Трещиностойкая – сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия
  • Высокая пластичность раствора – легко наносится кистью или шпателем
  • Может наноситься на влажные (не мокрые) основания
  • Экологически чистый и безопасный материал
  • Разрешен контакт с питьевой водой (экспертное заключение №1502г./2015 от 26.08.2015 г., выданное ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»)
  • Соответствует DIN EN 12390-8-2009

Незаменимым вариантом эластичной гидроизоляции является GLIMS GreenResin-готовая к применению паста на водной основе. Данная гидроизоляция не имеет аналогов на российском рынке, основное её преимущество заключается в том, что она предназначена для постоянного контакта с водой, чем не может похвастаться ни одна гидроизоляция. Благодаря её сверхэластичности, она не теряет своих гидроизоляционных свойств и при появлении трещин до 2 мм. Этот материал подойдёт как для стенок душевых кабин, так и для подвалов, бассейнов. Ещё одним значимым преимуществом является высокая адгезия к основаниям любого типа. Благодаря паропроницаемости, которым так же обладает GLIMS GreenResin, она так же пользуется популярностью при гидроизоляции погреба, заглублённых частей фундаментов, цокольных этажей и других подобных конструкций при наружных работах. Наносить её очень просто, поэтому не нужно обладать какими-то специальными навыками.

  • Для постоянного контакта с водой
  • Легко и удобно наносится кистью, валиком, шпателем – как на сухие, так и на влажные основания
  • Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, металлам, дереву, гипсокартону и к техническим видам пластика
  • Выдерживает прямое давление воды более 60 м и обратное давление до 5 м водяного столба
  • Водостойкая
  • Паропроницаемая
  • Морозостойкая (50 циклов)
  • Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в основании трещины (до 2 мм)
  • На поверхность GLIMS®GreenResin можно выполнять любые отделочные работы (плитка, штукатурка, наливные полы, шпатлевание, покраска, стяжки)
  • Материал удобен для гидроизоляции вводов коммуникаций, а также при обработке закладных деталей (металл, технические виды пластика, древесина)
  • Экологически безопасный материал

Важно не забывать и о гидроизоляции швов подвала, так как основным назначением шовной гидроизоляции является снижение нагрузок на части конструкции при температурных деформациях, сейсмических колебаниях, просадках грунта. GLIMS®PRO WP СЕМ Slot применяется для защиты формовочных стыков, швов и сопряжений между конструктивными элементами сборных и монолитных зданий и сооружений из железобетона.

  • Высокая водонепроницаемость.
  • Безусадочная – сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия.
  • Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Морозостойкая, атмосферостойкая.
  • Не вызывает коррозию бетона и металла.
  • Применяется при постоянном контакте с водой.
  • Высокая пластичность раствора.
  • Экологически чистый и безопасный материал.

Для того, чтобы качественно выполнить гидроизоляцию подвала и защитить его от грунтовых вод, необходимо выбрать проверенный материал от надёжного производителя и методику технологии работ.

Вот несколько полезных советов для успешного выполнения работ:

1. Перед тем, как приступить к выполнению работ по гидроизоляции подвала, необходимо просушить помещение, а если в нём присутствует вода, то её нужно выкачать.

2. Для того, чтобы свойства гидроизоляции действовали в полной мере, необходимо хорошо очистить поверхность. В противном случае это отразится на качестве работ, а так же расходе материала.

3. В случае, если имеются дефекты, их необходимо устранить.

4. Не стоит принебрегать грунтованием. Грунтовочный состав повышает адгезию, повышает сцепляемость основания с гидроизоляционным материалом, а так же значительно сокращает расход.

5. Если постройка новая и есть большая вероятность усадки, нужно прикрепить к стене армировочную ткань, геотекстиль или сетку. Для того, чтобы её зафиксировать, воспользуйтесь цементным раствором или дюбелями. Если гидроизоляция наносится в два слоя, между ними нужно сделать армирование.

6. Выполняя горизонтальную гидроизоляцию делайте нахлест на стены в 20-30 см.

Фундамент здания строят из блоков или делают монолитным.

Монолитная конструкция способна выдерживать очень высокое напряжение, которое возникает вследствие воздействия вод и пучинистого грунта. В отличие от монолитной бетонной конструкции, конструкция из ЖБ блоков не способна обеспечить такой же прочностью и водонепроницаемостью. Любой из двух вариантов нуждается в дополнительной системе гидроизоляции:

Для внутренней гидроизоляции монолитноной конструкции и конструкции из ЖБ блоков мы рекомендуем использовать следующие материалы:

GLIMS ВодоStop или GLIMS PRO WP FLEX 2 K, GLIMS PRO WP СЕМ Slot, GLIMS Corner, GLIMS ГидроПломба (в случае, если имеются живые течи) и грунтовка GLIMS®HydroPrimer.

Для внешней гидроизоляции монолитноной конструкции и конструкции из ЖБ блоков мы рекомендуем использовать следующие материалы:

GLIMS ВодоStop или GLIMS PRO WP FLEX 2 K,, GLIMS PRO WP СЕМ Slot, GLIMS Corner, GLIMS ГидроПломба (в случае, если имеются живые течи) и грунтовка GLIMS®HydroPrimer.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по обустройству гидроизоляции подвала, специалисты компании GLIMS бесплатно проконсультируют вас и помогут подобрать решение под вашу задачу.

Своими руками

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

Независимо от уровня грунтовых вод осуществлять гидроизоляцию подвала всё же необходимо. Ведь через несколько лет может измениться уровень осадков или из-за человеческого вмешательства подняться уровень грунтовых вод.

Что влияет на качество гидроизоляции подвала?

Гидроизоляция исключительно изнутри от грунтовых вод малоэффективна. Важно еще на этапе строительства провести целый комплекс мероприятий – устроить глиняный водяной замок под полом и отмосткой, сделать дренаж и внешнюю гидроизоляцию.

Если же дом достался уже полностью построенным, а подвал начал подмокать, лучше откопать фундамент и проверить состояние внешней изоляции. Иногда утеплитель крепят к фундаменту «зонтами», повреждая слой гидроизоляции.

Также очень часто пренебрегают устройством дренажной системы для отвода талых вод. Но без неё нельзя гарантировать сухость подвала даже с качественной внутренней гидроизоляцией.

Кроме того, частично решить проблему повышенной влажности в подвале поможет правильно устроенная отмостка вокруг дома, которая не даст проникать к фундаменту осадкам:

  • ширина отмостки должна равняться или быть больше глубины фундамента;
  • глубина – не меньше 30 см;
  • на дно укладывается 10-сантиметровый слой глины, который поливается и как можно плотнее утрамбовывается;
  • сверху насыпается 5 см щебня и также трамбуется;
  • на щебень укладывается еще 5 см песка, который трамбуют влажным;
  • получившуюся подушку заливают бетоном и по желанию укладывают декоративную тротуарную плитку.

Только после устройства дренажа, внешней гидроизоляции и отмостки можно приступать к внутренним работам.

Виды внутренней гидроизоляции

В зависимости от типа проникновения воды различают и три вида внутренней гидроизоляции:

  1. Противонапорная – защищает от грунтовых вод, которые поступают под давлением. В таком случае вода буквально «бъет ключом» из-под пола.
  2. Противокапиллярная – защищает от просачивания влаги через поры в стенах. Проявляется постоянной влагой на поверхностях без видимых повреждений.
  3. Безнапорная – предотвращает проникновение воды при длительных осадках. Влага на стенах появляется только в период дождей и таяния снега.
Читать еще:  Глубина опирания плит перекрытия на кирпичную стену

Материалы для гидроизоляции подвала изнутри также применяются в зависимости от выбранного способа. Так, для противонапорной изоляции применяются рулонные материалы – бюджетный рубероид или современный евроизол. Противокапиллярная изоляция делается проникающими растворами – пенетратами, которые закупоривают поры нерастворимыми в воде кристаллами. А безнапорную изоляцию можно делать обмазочными материалами – битумными мастиками или составами на основе бетона.

Противонапорная внутренняя гидроизоляция

Это самый сложный вид внутренней гидроизоляции. Под напором грунтовых вод любая изоляция со временем будет «отходить», поэтому очень важно максимально укрепить пол и стены. Для этого придется пожертвовать внутренним пространством – поднять уровень пола и увеличить толщину стен:

  1. При необходимости из подвала или погреба откачивается вода.
  2. Организовывается принудительная вентиляция и тепловой пушкой высушивается помещение.
  3. Очищаются и обезжириваются поверхности, снимается всё старое покрытие – краска, штукатурка и плитка. Швы и щели очищают от пыли и остатков раствора. Обрабатывают грунтовкой и оставляют до высыхания.
  4. После этого оштукатуриваются стены цементным раствором пропорции 1:2 (цемента к воде).
  5. Делается двухслойная изоляция пола. Первый слой – наливная гидроизоляция. Для этого используются полимерцементные смеси, которые заполнят все поры старого пола. После высыхания укладывается рулонная гидроизоляция и заливается минимум 5-сантиметровой бетонной стяжкой. Изоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см.

  • На стены в 2-3 слоя наклеивается рубероид на битумную мастику. Изоляция укладывается внахлест 10-15 см, а слои клеятся попеременно горизонтально и вертикально.
  • Делается кирпичная прижимная стенка – чтобы гидроизоляция не отставала под действием воды. Кладку можно делать в один кирпич. Поверх наносится слой цементной штукатурки.
  • Важно уделить внимание гидроизоляции стыков стен с потолком. Их можно промазать мастикой в несколько слоев. Каждый новый слой можно наносить только спустя пару часов. Кроме того, нужно хорошо заизолировать выходные отверстия коммуникаций – мастикой, бентонитом или уплотнительной муфтой.

    Противокапиллярная гидроизоляция

    Чтобы уменьшить гигроскопичность цементных стен и пола подвала, изнутри их покрывают несколькими слоями пенетрата. Такой состав проникает в уже схватившийся цемент на глубину до 25 см. Некоторые производители заявляют глубину проникновения до 90 см, но такого показателя можно добиться, только добавляя в бетонный раствор специальные реагенты еще на этапе заливки фундамента.

    Нанесение проникающей гидроизоляции предельно просто:

    1. Удаляется всё старое покрытие, а черновая поверхность обрабатывается металлической щеткой – для открытия пор.
    2. Со швов удаляется раствор на глубину до 2 см, а щели и трещины штробятся – для увеличения глубины пропитки.
    3. Высушивать погреб не нужно, наоборот бетон нужно обильно смочить – для запуска реакции кристаллизации. Но ни в коем случае не допускать переувлажнения – видимых капель ли блюдец воды.
    4. Наносится гидроизоляционная смесь широкой кистью или валиком слоем в несколько миллиметров. После того, как первый слой подсохнет, можно наносить следующий. Для максимального эффекта необходимо нанести минимум два слоя проникающей гидроизоляции.

  • Несколько дней поверхности нужно увлажнять для лучшего заполнения пор кристаллизирующимся составом.
  • Учитывая антибактериальный и нетоксичный состав таких смесей, их можно использовать для обработки погреба, где будут храниться продукты. Благодаря блокированию влаги во внешних слоях бетона, повышается его морозостойкость, а стены не будут покрываться изморозью даже в самые суровые зимы.

    Безнапорная гидроизоляция

    Самый бюджетный и простой вариант гидроизоляции своими руками – обработка мастикой. Более современный вариант – нанесение жидкой резины. Но принцип для всех видов жидкой гидроизоляции одинаков:

    1. Стены и пол очищаются от мусора и пыли, а помещение хорошо высушивается.
    2. Сначала обрабатывается пол и стыки между полом и стенами. Начинают носить мастику с дальней от двери стены, постепенно продвигаясь к выходу.
    3. Все щели тщательно заполняются мастикой слоем в 2 см.
    4. Вторым слоем наносят мастику более легкой текстуры – чтобы придать обработанным поверхностям равномерный цвет и фактуру.
    5. После высыхания гидроизоляции на полу делается цементная стяжка, а на стены наносится цементная штукатурка.
    6. Для большей надежности на стенах можно закрепить армирующую сетку и заштукатурить 3-сантиметровым слоем.

    Окрасочную гидроизоляцию можно использовать только для подвалов и погребов, находящихся выше уровня грунтовых вод. Она наносится тонким слоем – до 6 мм, поэтому не может противостоять большому количеству воды. Для такой изоляции применяется битумная или эпоксидная смесь с добавлением полимеров.

    Например, битумно-наиритовая мастика может использоваться при температуре до -15 без потери своих эластичных свойств. А эпоксидно-дегдевая, хотя и наносится толстым слоем, отличается повышенной прочностью и не смерзается с наружным льдом при промерзании стен.

    О чем важно не забыть, устраивая гидроизоляцию подвала

    Подытоживая, вот основные принципы организации гидроизоляции подвала изнутри:

    • на сухую поверхность наносится вся гидроизоляция, кроме проникающих смесей и битумной эмульсии;
    • не стоит окрашивать масляной краской отапливаемый подвал;
    • изолировать нужно не только стыки и трещины, но и лестницу, вентиляционное отверстие и коммуникационные вводы;

  • все поверхности обязательно грунтуются, а на проблемные места грунтовка наносится повторно;
  • трещины нужно расширять – для лучшего заполнения раствором;
  • гидроизоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см;
  • рулонная гидроизоляция укладывается несколькими слоями горизонтально и вертикально попеременно;
  • жидкая гидроизоляция наносится несколькими слоями с перерывом в 2 часа;
  • если пол в погребе грунтовой, его обязательно засыпают щебнем и бетонируют перед укладкой гидроизоляции;
  • правильная вентиляция подвала – гарантия его сухости;
  • если в подвале уже образовалась плесень или грибок, стены и потолок обязательно обрабатываются антисептическими растворами перед устройством гидроизоляции.
  • Кроме того, внутренняя гидроизоляция не заменит внешней гидроизоляции, дренажа и отмостки. Это временная мера, поэтому при первой же возможности необходимо исправить ситуацию. Иначе повторять процедуру изоляции подвала изнутри придется регулярно. А это – лишние затраты времени, сил и денег.

    О том, что делать при сильном затоплении подвала и как в таком случае устроить гидроизоляцию, рассказывается на видео:

    Как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод

    Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод может отличаться в зависимости от уровня их залегания. Если он выше нулевой отметки цокольного этажа, влага оказывает давление на фундамент. Повышается вероятность затопления, особенно осенью и весной во время паводков. При более глубоком залегании происходит постоянное просачивание сквозь слой железобетона, приводящее к его разрушению. Кроме того, в помещении портится климат. На поверхности появляется плесень, а воздух приобретает неприятный запах. Использовать такое помещение под кладовую или мастерскую нежелательно, поскольку вещи и продукты могут прийти в негодность. Защитить стены и пол уже построенного дома можно только с внутренней стороны. При закладке здания следует тщательно загерметизировать его внешнюю часть — после окончания строительства такой возможности уже не будет.

    Все о гидроизоляции подвала

    Санитарно-технические нормы и правила

    Герметизация цоколя в зданиях, являющихся объектами индивидуального жилищного строительства (ИЖС), должна соответствовать требованиям СНиП 2.03.11-85.

    • Перед началом работ следует расшить, очистить и заделать все трещины, удалить ржавчину, загрязнения, наплывы бетонной смеси.
    • Для предварительной подготовки основания необходимо использовать грунтовку. При этом влажность бетона не должна превышать 4%. Чтобы снизить ее уровень, применяют строительные фены, мощные вентиляторы и обогреватели.
    • Углы закрываются дополнительным герметичным слоем, чтобы предотвратить протечку на стыках блоков. Эти места наиболее уязвимы и нуждаются в более тщательной обработке. СНиП рекомендует использовать гидроизол. Необходимая толщина — 2 см.

    На гаражи, хозяйственные постройки, а также дачные дома эти требования не распространяются. Однако перечисленные меры помогают избавиться от протечек и повышенной влажности вне зависимости от статуса жилья и назначения сооружения.

    Установка внешней и внутренней дренажной системы

    Чтобы осушить пол в подвале и землю возле дома, прокладывают дренажные коммуникации.

    Прокладка коммуникаций в погребе

    Она производится при отделке пола.

    • Вдоль стен роют траншею глубиной 0,5 м.
    • На ее дно укладывают щебень слоем 0,2 см и утрамбовывают его.
    • В траншею устанавливают пластиковую трубу, располагая ввод в нее в самой нижней части пола. Ее засыпают сверху щебнем и закрывают планкой. Вместо трубы иногда используют открытые желоба, закрытые сверху решеткой. Такая система работает более эффективно. Трубы и поверхность пола должны иметь уклон, необходимый для слива.

    Если позволяет высота потолков, на полу делается водонепроницаемая стяжка. Труба или желоб отгораживаются от общего пространства опалубкой. Ей придают небольшой уклон в сторону дренажного ввода. Укладывать стяжку следует по уровню, чтобы в середине не образовывалось углублений. Трубы можно располагать не только по краям, но и по всей площади, устанавливая вводы в нужных местах.

    В случае, когда подключение к канализации невозможно, сток удаляется при помощи насоса.

    Защита внешнего периметра здания

    Перед тем как сделать гидроизоляцию в подвале, необходимо создать условия для укладки материалов. Основание должно быть сухим. При постоянном протекании адгезия внутренней стороны покрытия снизится, и оно отслоится от поверхности. Чтобы решить проблему, нужно отвести воду от стен. Это поможет избавиться от протечек и в дальнейшем в случае повреждения изолятора.

    • Вокруг здания роют котлован 0,4х0,4 м и соединяют его с общей траншеей для водоотведения, проложенной на участке либо за его пределами. Нужно сделать уклон не менее 10 градусов, чтобы вода стекала, не задерживаясь внутри.
    • Через каждые два метра выкапывают смотровые колодцы. Они служат для прочистки системы. Если увеличить расстояние между ними, придется рыть более глубокие траншеи. Стенки колодцев закрывают гофрой.
    • В котлован устанавливают перфорированные пластиковые трубы, обернутые слоем геотекстиля, и засыпают мелким щебнем. На стыках их соединяют крестовинами. Геотекстиль нужен для фильтрации стока. Без него система быстро засорится. Сверху укладывают грунт.

    Правильная гидроизоляция от грунтовых вод для кирпичного погреба

    Дачник с 20 летним стажем

    Основная особенность подвальных помещений в том, что они располагаются ниже уровня земли. Грунт характеризуется повышенной влажностью, которая увеличивается при поднятии уровня грунтовых вод и низкой температурой. Эти факторы способствуют наличию высокой влажности подвальных помещений при отсутствии непосредственного контакта стен с водой.

    Влажность приводит к появлению конденсата на стенах, потолке, предметах обстановки, к порче металлических и деревянных конструкций. На влажных поверхностях возможно появление грибка, от которого в дальнейшем очень трудно избавиться. Защитить погреб своими руками от грунтовых вод поможет изложенная ниже информация.

    Причины возникновения влаги в подвальном помещении

    Причин повышенной влажности в помещении несколько:

    1. Конденсация влаги, содержащейся в воздухе, при контакте с холодными стенами.
    2. Просачивание влаги из грунта сквозь поры стен, пола и потолка.
    3. Попадание воды через трещины и дефекты кладки при высоком уровне грунтовых вод.

    Перед тем как сделать гидроизоляцию погреба, необходимо учесть несколько условий:

    • материал стен;
    • уровень грунтовых вод;
    • финансовые возможности;
    • наличие опыта строительства.

    В данном видео вы узнаете о гидроизоляции:

    Виды гидроизоляции кирпичной кладки изнутри

    Существует два типа гидроизоляции подвальных помещений:

    Первая заключается в гидроизоляции стен и применяется в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше уровня пола. Второй тип применяется при глубоком залегании грунтовых вод, когда проникновение их сквозь поверхность стен маловероятно. От воздействия капиллярной влаги, содержащейся во всей толще грунта, нужно использовать оба типа.

    По технологии нанесения внутреннюю гидроизоляцию различают:

    Обмазочная гидроизоляция

    Принцип обмазочной гидроизоляции заключается в нанесении на поверхность бетонного или кирпичного основания водоотталкивающего слоя. В качестве материалов могут использоваться различные составы.

    На битумной основе . Используется смесь строительного битума и машинного масла в соотношении 3 к 1 или готовые битумные мастики. Состав на основе битума и масла готовят самостоятельно, нагревая смесь до получения однородной массы. Разогретую массу наносят на поверхность кистью до получения равномерного слоя. После высыхания наносят следующий слой. Недостаток масла в составе может привести к последующему растрескиванию покрытия.

    Подобная защита имеет минимальную стоимость среди известных. Он также отличается низкой трудоемкостью. Сложность заключается в необходимости поддержания нужной температуры смеси во время работы.

    Важно! Перед нанесением мастики поверхность должна быть тщательно высушена. Наличие влаги приведет к тому, что слой покрытия не будет иметь сцепления с поверхностью и в скором времени отслоится.

    Битумные мастики отличаются невысокой морозоустойчивостью. Но для погреба, где температура имеет небольшие колебания, это малоактуально.

    На основе жидкой резины . Используется специальный полимерный состав, который наносится на подготовленную поверхность вручную или при помощи специальной установки. Применение установки позволяет нанести равномерное покрытие, но тогда стоимость работ возрастает в несколько раз.

    Покрытие жидкой резиной имеет высокую пластичность и допускает дополнительные отделочные работы. Материал обладает высокой адгезией к сухой и чистой поверхности. Требования к предварительной подготовке такие же, как и перед нанесением битумной мастики.

    Жидкое стекло . Представляет собой водный раствор силиката натрия в смеси с песком и содой. При застывании образует прочный водонепроницаемый слой. В отличие от смесей на основе битума и жидкой резины может применяться для обработки влажных поверхностей.

    Из минусов можно отметить, что составы на основе жидкого стекла нельзя применять при наличии металлических частей на обрабатываемой поверхности.

    На цементной основе . В состав смеси входят цемент, песок, полимерные добавки, которые увеличивают пластичность смеси и ее водоотталкивающие свойства.

    Цементные смеси наносят исключительно на влажную поверхность. В процессе работы поверхность нужно увлажнять для обеспечения нормальной полимеризации состава. Для нанесения используют кисть, валик или шпатель в зависимости от консистенции раствора. Композиции на основе цемента отличаются невысокой долговечностью.

    Оклеечная гидроизоляция

    Процедура заключается в оклейке поверхности рулонными материалами на битумной или полимерной основе. Наиболее доступные материалы — рубероид и толь, но более лучшими эксплуатационными свойствами обладают технониколь, гидроизол и иные современные материалы. Для наклейки на поверхность используется битумная мастика, которую наносят на стену и разложенный на ровном месте материал.

    Для лучшего приклеивания может потребоваться предварительный нагрев нанесенной на материал мастики при помощи горелки.

    Далее полотно изоляции накладывают на подготовленную поверхность и разглаживают по всей плоскости для устранения воздушных пузырей. Места стыков полотен должны перекрывать друг друга на 15-20 см.

    Рулонная изоляция отличается высокими водозащитными свойствами, но со временем может растрескаться или отслоиться, особенно при больших колебаниях температуры. Как и обмазка битумным раствором, оклеечная методика гидроизоляции не должна подвергаться воздействию отрицательных температур.

    Проникающая гидроизоляция

    Суть проникающей гидроизоляции заключается в проникновении изолирующего материала в глубину поверхности сквозь капилляры и микротрещины. Современные материалы, такие как Пенетрон, способны проникать вглубь на глубину до 600 мм. Впоследствии материал кристаллизуется внутри поверхности, не пропуская влагу. В то же время обработанная Пенетроном поверхность не теряет способность пропускать воздух.

    Изолирующий состав готовят добавлением воды в необходимой пропорции в сухую смесь. Пенетрон наносят на увлажненную поверхность в несколько слоев с перерывом в два часа. На заключающем этапе поверхность увлажняют. Это необходимо для равномерной кристаллизации раствора в объеме поверхности.

    Недостаток — необходимость строгого соблюдения последовательности работ и использования специальной техники. Количество, диаметр и глубина отверстий также известны только специалистам, поэтому самостоятельное выполнение работ затруднительно или невозможно.

    Важно! Работы по обустройству гидроизоляции выполняются на тщательно подготовленных поверхностях. Наличие участков рыхлой штукатурки и кладки не даст надежного сцепления изолирующего слоя.

    Трещины предварительно разделываются на всю глубину и дополнительно заштукатуриваются.

    Любой тип покрытия гидроизоляционными материалами начинают с самых ненадежных мест – углов, стыков. В таких местах возможно нанесение более толстого слоя защиты.

    При условии достаточности только горизонтальной изоляции сохранить подпол может наливная жидкая гидроизоляция, выполнить которую просто, даже не имея опыта работ, а следуя инструкции на упаковке.

    Как предотвратить появление сырости в кирпичном погребе

    В большинстве случаев наличие влаги и сырости в подвальном помещении — недостаток, от которого необходимо избавляться. Перечисленные выше методы применяются для внутренней гидроизоляции готовой конструкции. Гидроизоляция кирпичного погреба изнутри от грунтовых вод, особенно при их постоянном наличии, не может гарантировать стабильный результат, поэтому лучших результатов можно достигнуть, выполняя изолирующие работы в процессе строительства, поскольку гидроизолирующий слой снаружи в таком случае будет препятствовать попаданию влаги в толщину стен, пола и потолка конструкции. Из-за того, что внешний слой защиты не пропускает влагу к поверхности, дополнительные работы по внутренней обработке могут быть излишними.

    Единственное, что затем необходимо сделать, это обеспечить циркуляцию воздуха внутри помещения для избегания конденсации влаги. Оборудование подвалов вентиляцией — обязательное мероприятие.

    Как избавиться от грунтовых вод в погребе

    Как построить погреб, если близко грунтовые воды? Дополнительно снизить нагрузку на гидроизолирующее покрытие и препятствовать скоплению излишней влаги может правильно выполненная дренажная система.

    Довольно часто можно наблюдать, что при полах из земли в подвалах их часто топит грунтовыми водами, особенно весной в период таяния снега. Уровень подземных вод в это время года повышается. Что делать в этом случае?

    Дренаж способен эффективно избавиться от свободной влаги при условии правильного выполнения. Выполняется как с наружной, так и с внутренней стороны стен подвала в наиболее низкой их части. С его помощью можно осушить заболоченный участок, на котором располагается строение.

    Важно! Особенно актуальна гидроизоляция погреба в гараже, поскольку влажный воздух, скапливаясь в погребе, поступает в помещение, особенно если оно оборудовано смотровой ямой, что может вызвать ускоренную коррозию металлических предметов.

    Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

    Природные условия оказывают огромное влияние на частный объект. Многочисленные факторы важно учитывать до начала строительства жилого дома и даже дачи, дабы эксплуатация была долговечной и качественной.

    Сегодня разговор пойдет о гидроизоляции подвала – традиционного помещения частного дома, приносящего пользу – в нем устраивают осенний урожай для хранения, винный погреб, котельную и прочие «удобства», так как свободные квадратные метры всегда в цене.

    Зачем гидроизолировать подвал

    Казалось бы, нет нужды настилать слои внутри стен и пола подвала, если его предназначение охлаждение и сохранение продуктов. В крайнем случае, на грунте устраивается песчаная подушка. Тем не менее погреб нуждается в гидроизоляции всех поверхностей всегда, независимо от предназначения. Попустительство ведет ко многим неприятностям:

    • Скопление конденсата. Перепад температур между теплым потолком, бетонными стенами и холодным полом неизбежно вызовет появление капель влаги на поверхностях подвала. Бетону это принесет разрушение, деревянным лагам и черновому полу – порчу от распространения плесени, полу – постоянную грязь. Если в подвале устраивать постоянную сушку электрическими приборами, то счета за потребленный ресурс придут астрономические.
    • Подтопление грунтовыми водами. Грунт не отличается стабильностью, как и все природные факторы. Даже если дом изначально строился на песчаных или суглинистых почвах, это не означает, что движение пластов в будущем году не приведет к появлению водоносного горизонта, особенно если в округе имеются частные скважины или колодцы. Правильный расчет – залог сухости подвала дома.
    • Застаивание влаги. Почва, бетон, строительный материал дома в той или иной мере накапливают влагу, испарение которой в естественных условиях происходит медленно. В будущем, при наступлении зимнего сезона это грозит потерей жесткости фундамента и несущих конструктивных элементов. Почему? Влага при замерзании расширяется, и недооценивать ее разрушительную силу – глупо.

    Этих причин хватит, чтобы понять, что гидроизоляция подвала от грунтовых вод и других проявлений влажности – не обсуждается. Работа небыстрая, однако, подвержена самостоятельному труду. Как результат – сухой подвал или погреб, служащий владельцам верой и правдой долгое время.

    Типы гидроизоляции подвалов частного дома

    В зависимости от существующей проблемы (она выявляется еще на стадии строительства) – выбирают предпочтительный вариант гидроизоляции. Для подвала она существует нескольких видов:

    • Противонапорная. Применяется, когда уровень грунтовых вод располагается выше пола или стен подвала. Иногда на стадии закладки фундамента, особенно при самостоятельном строительстве просчитать появление или изменение направления движения воды под землей – трудно. Вывод – проектирование платформы и дома в целом отдают на откуп профессионалам.
    • Безнапорная. Случай, когда вода самотеком появляется в подвале или погребе. Речь о сезонных паводках, отсутствии водостоков, отмостки – вода сквозь почву подступает к помещению и скапливается, минуя бетонные стенки и грунт. Выведение с помощью одной сушки в летний период, не решит проблемы. Теплое время года неизбежно связано с сырыми днями – сколько испариться, столько же и вернется. В зависимости от местности, дождливых дней может быть больше, чем сухих.
    • Капиллярная. В виде капель пара или конденсата, влага скапливается в стенках фундамента. Кроме гидроизоляции, потребуется утеплить подвал или погреб, так как этот вид влаги происходит практически всегда из-за перепадов температур или разности теплоемкости материалов. Кстати, разрушение фундамента из-за капиллярного застоя – признак использования некачественного цемента при строительстве фундамента.

    Владельцу частного дома рекомендовано применить для собственного подвала все три вида гидроизоляции. Во-первых, надежность не помешает никогда, во-вторых, быть уверенным в отсутствии той или иной причине сырости – нельзя, так как грунт – явление капризное.

    Читать еще:  Кирпичное крыльцо с колоннами к дому

    Виды гидроизоляционных материалов

    Ассортимент богат и разнообразен. Однако, чтобы не переплатить лишнего и при этом сделать качественное покрытие, требуется выбирать материал предназначенный для конкретных работ.

    Наплавляемая гидроизоляция

    В миру – рубероид. Представляет собой битумное полотно в рулонах. Как правило, применяется для горизонтальных поверхностей. Стыки и швы формируются при помощи паяльной лампы.

    Обмазочная гидроизоляция

    Тот же битум в виде мастики доводится до жидкого состояния и широкой кистью или шпателем – в зависимости от консистенции наносится на стены подвала. Удобен тем, что покрывает труднодоступные места качественно и с легкостью.

    Окрасочная гидроизоляция

    Сложное вещество, в состав которого входит битум, полимеры, цемент. Кроме этого, присутствуют добавки в виде эпоксидных смол, дегтя. По техническим характеристикам превосходит простой битум, более долговечен, формирует слой любой толщины.

    Проникающая гидроизоляция

    Состоит из мелкофракционных смесей песка, цемента и химически активных веществ, способных кристаллизоваться. Наносится на любые поверхности, просачивается в толщу бетона до 10 см. Предпочтительно использовать для капиллярной гидроизоляции, так как препятствует накоплению влаги в фундаменте по микроканалам.

    Цена на каждый вид гидроизоляции, естественно, разнится. Однако на качестве экономить не стоит, особенно если подвал предназначен для ответственного складирования или собственной котельной.

    Гидроизоляция подвала от грунтовых вод своими руками

    В идеале, подвал или погреб гидроизолируют еще на стадии строительства. Тогда же его и утепляют. Однако, по разным причинам, эта процедура нередко не совершается. Поэтому ниже описаны этапы полной защиты помещения, на тот период, когда дом активно эксплуатируется.

    Наружная гидроизоляция подвала

    Придется выбрать грунт снаружи дома практически до начала основания. Фундамент устраивается ниже уровня промерзания, поэтому глубина может составить до 1,5 м. Освободив стенки основания и, предварительно высушив, их обмазывают битумом. И сразу утепляют полистирольными плитами, укрепляя на еще сырую поверхность. После схватывания снова накладывают слои битума, уделяя большое внимание стыкам между плит.

    Кроме слоев гидроизоляции, в вырытую канаву помещают дренажные трубы, предварительно обмотанные геотекстилем. По ним скапливаемая вода уйдет в специальный дренажный колодец или водосток. Сверху труб насыпают 15 см песка и столько же гравия – важно соблюсти последовательность слоев, чтобы грани камней не повредили изоляцию. Затем канаву можно засыпать.

    Гидроизоляцию надземной части делают аналогично. После облицовки, необходимо устроить отмостку по всему периметру фундамента. Так, наружная защита цоколя будет полной и долговечной.

    Внутренняя гидроизоляция подвала

    Поверхности подвала или погреба требуется высушить. Для этого на несколько дней в помещении оставляют какой-либо обогреватель. Из бетонных стен вынимают заглушки продухов – отверстия для вентиляции. Так, испарения быстрее покинут подвал. Далее:

    Гидроизоляция начинается с пола. Для этого грунт выравнивают. Если почва представляет собой глину, то она сама по себе станет гидроизоляцией и лишнего не потребуется. Ее требуется измельчить, утрамбовать и увлажнить. Так, принято изолировать полы, предназначенные для хранения урожая и консервации – требуется холод.

    Если подвал рассчитан под котельную – нагрузка высока, то поступают по-другому. На пол устилают рубероид с таким расчетом, чтобы края заходили на стены. Стыки и швы наплавляют паяльной лампой.

    После рулонной гидроизоляции, поверхность промазывают расплавленным битумом в два слоя. Если время показало, что паводковые и грунтовые воды в местности не редкость, то количество слов увеличивают до 4. После высыхания конструируют опалубку под бетонирование.

    Площадка создается из мелкодисперсного цемента или специальной гидроизоляционной стяжки. Толщина зависит от количества предполагаемого оборудования или веса других, помещаемых в подвал вещей – не менее 5 см. Заливку ведут медленно, не допуская пузырей воздуха. Убеждаются в их отсутствии, протыкая толщу бетона стальным прутом.
    Эксплуатировать площадку можно по истечении 28 дней со дня заливки. До этого момента пол желательно покрыть еще одним, проникающим слоем гидроизоляции.

    Гидроизоляция стен подвала

    Если наружного утепления сделано не было, то важно провести гидроизоляцию изнутри – перепад температур скажется на образовании влаги. Поступают аналогично описанному выше процессу или ведут кирпичную кладку из красного камня – силикатный не подойдет по причине накопления влаги.

    Во втором случае до нанесения какого-либо вида гидроизоляции, стены штукатурят специальными смесями. Далее, стены покрываются капиллярной защитой, вторым и третьим слоем пойдет битумная мастика.

    Первым делом уделяют внимание углам подвала и сочленениям между полом и стенами – там гидроизоляции не жалеют. Затем обмазывают плоскости стен. Если внутренний вид подвала имеет для владельцев значение, то впоследствии его снова оштукатуривают и облицовывают плиткой – например, для котельной это требуется, так как оставлять открытыми пожароопасные поверхности из битума нельзя.

    Гидроизоляция потолка

    Если гидроизоляция пола и стен прошла успешно, это не значит, что потолок можно оставить незащищенным.

    • Во-первых, некоторое количество конденсата все равно осядет на лагах или черновом покрытии.
    • Во-вторых, учитывая, что частные дома чаще всего возводятся из древесины – во всяком случае, полы – исключить взаимодействие сырости с деревом, крайне важно. Попустительство приведет к образованию гнили и плесени, а также к потере прочности несущих конструкций.

    Для дерева нельзя использовать битум – он забьет природные капилляры, и лаги потеряют способность дышать. В этом случае гниение наступит гораздо раньше, чем при контакте с влажностью. Поэтому выбирают иную гидроизоляцию вкупе с обязательной парозащитой – фольгированной мембраной. Материал крепят к потолку блестящей стороной наружу степлером. Сверху устраивают тонкую обрешетку для создания вентиляционных каналов. После зашивают выбранным финишным покрытием.

    Резюмируем: гидроизолировать собственный подвал требуется всегда и надежно, вне зависимости для чего он предназначен. Провести комплекс работ самостоятельно – труда не составит. Этапы несложны для понимания даже дилетантам. Важно правильно выбрать качественную гидроизоляцию нескольких видов и тогда эксплуатация подвала или погреба отзовется сторицей.

    Видео по гидроизоляции подвала изнутри своими руками

    Гидроизоляция погреба: технология выполнения

    Выполнение гидроизоляционных работ по защите погреба от грунтовых вод и фильтрующихся в почву осадков работа несложная. Если знать какие материалы необходимо применять и технологию их нанесения, то с этим может легко справится практически любой даже начинающий строитель. О том, как выполняется гидроизоляция погреба в гараже или отдельно построенного кирпичного погреба читайте в этой статье.

    Гидроизоляционные материалы

    Защитить стены погреба от влаги необходимо как снаружи, так и изнутри. Исходя из этого, гидроизоляционные материалы для погреба можно разделить на те, которые применяют для защиты стен снаружи и те, которыми производится гидроизоляция погреба изнутри.

    Все защитные материалы можно представить следующим рядом:

    • Битум строительный
    • Битумные и полимерные «холодные» мастики
    • Рулонные оклеечные материалы
    • Полимерцементные смеси глубокого проникновения

    Все они выполняют одинаковую роль – гидрозащиту стен, но при этом имеют различия в технологии их нанесения. Битумная и мастичная гидроизоляция применяется как гидроизоляция погреба снаружи. Так же для гидроизоляции стен, которые соприкасаются с грунтом, применяют рулонные материалы, такие как Толь, Рубероид, Акваизол.

    Для обработки стен погреба изнутри рекомендуется применение полимерцементных смесей глубокого проникновения. В качестве альтернативы дорогостоящей проникающей смеси можно предложить песчано цементный раствор с добавлением в него водного щелочного раствора силиката калия или натрия – так называемое «жидкое стекло».

    Теперь рассмотрим, как производится гидроизоляция погреба своими руками, и применяются эти материалы на практике. Для удобства возьмем небольшой подвал со стенами, выполненными их кирпича.

    Виды гидроизоляции и способы ее нанесения

    Перед тем как сделать гидроизоляцию в погребе дно отрытого котлована необходимо засыпать слоем глины без примесей толщиной 100 мм. Глину тщательно утрамбовывают, что позволяет создать своеобразный «глиняный замок», который будет служить первым препятствием для грунтовых вод.

    Сверху на утрамбованную глину засыпают песок слоем 100 мм – «песчаная подушка», на которую укладывают фундамент. Чтобы сырость от фундамента не пошла в кирпичную кладку на фундамент укладывают по периметру листы рубероида или толя – это отсечная гидроизоляция. Когда кладка стен погреба завершена, выполняется наружная гидроизоляция кирпичного погреба.

    Для наружной гидроизоляции стен погреба применяют следующие виды гидроизоляции:

    В нашем случае стены подвала кирпичные, поэтому первым слоем гидроизоляции, снаружи будет штукатурная. Для этого применяют раствор песка и цемента М-200. Для увеличения гидроизоляционных свойств раствора в него можно добавить «жидкое стекло».

    Раствор наносят на стены методом оштукатуривания по маякам. Толщина слоя штукатурки должна быть не менее 15-20 мм. Если производится гидроизоляция бетонного погреба, то оштукатуривание стен можно пропустить. После того как высохнет штукатурка но не ранее чем через 2 недели стены необходимо покрыть обмазочной битумной гидроизоляцией. Предварительно стены обрабатывают битумным праймером. Его можно купить в строительном магазине или приготовить в домашних условиях. Для этого 300 г строительного битума разводят в 10 л солярки или бензина.

    Важно помнить! Если применяется бензин, то необходимо исключить появление открытого огня на рабочем месте. Глаза должны быть защищены очками, а руки перчатками или рукавицами.

    Праймер наносят на стены кистью, щеткой или валиком. Пропуски допускать нельзя, так как в таких местах битум или битумная мастика не прилипнет надежно. Рекомендуется наносить грунтовочную смесь за два раза. Через 4 часа после грунтовки можно приступать к обмазочной гидроизоляции.

    Применять расплавленный битум неудобно и затратно. Для поддержания его в жидком состоянии нужны огонь, дрова и специальные емкости. К тому же время работы с одной порцией ограничено – всего 3-4 мин. Рекомендуют применять для гидроизоляционной обмазки «холодные» битумные и полимерные мастики.

    Они обладают большей пластичностью, чем обычный битум и не трескаются в случаях просадок грунта под строением. Мастику наносят кистью на стену в два слоя. Первый слой накладывают вертикально и через 3-4 часа второй слой в горизонтальном направлении.

    Важно знать! Если производится гидроизоляция погреба от грунтовых вод, то толщина битумной обмазочной гидроизоляции на бетонной поверхности должна быть не менее 2 мм.

    Когда битумная мастика полностью отвердела (через 24 часа) стены погреба снаружи покрывают оклеечной гидроизоляцией. Для ее использования потребуется газовая горелка или паяльная лампа. Рулон рубероида отрезают по размерам и прогревают до температуры плавления битумного слоя. Стену так же прогревают пламенем, после чего лист плотно прикладывают и удаляют под ним весь воздух.

    Последующие листы наклеивают внахлест на предыдущие 100-150 мм. Для надежности Стыки рулонной гидроизоляции промазывают битумом или мастикой. На пол погреба укладывают листы рубероида так же с нахлестом 100 мм друг на друга и на стены, после чего заливают песчано цементную стяжку по маякам.

    Гидроизоляция погреба изнутри своими руками выполняется проникающей полимерцементной гидроизоляцией. Сухую смесь разводят с водой при помощи дрели, перфоратора и «венчика» — главное, чтобы в растворе не было комков. Рекомендуется приготавливать столько смеси, сколько можно выработать за 30 мин.

    Кирпичные стены обильно увлажняют водой, и состав наносят кистью, валиком или щеткой. Накладывают смесь так же в два слоя с интервалом не более 4 часов. Слои располагают в перпендикулярных направлениях

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector