Чем отшлифовать кирпичную стену?

lunev

Лунев и башня

После того, как я закончил набивать вагонку на первые две стороны, надо было заняться окнами. Но сначала у меня не оказалось денег, а потом сильно затянулось изготовление огромных клееных плах. Чтобы не сидеть без дела, я решил заняться одной из стенок первого этажа. Хотелось понять — насколько прилично может выглядеть кирпичная стена возрастом 120 лет? Можно ли будет оставить первые четыре этажа башни в модном стиле лофт?

Напомню, на момент покупки башни два года назад стены выглядели вот так:

Кафельная плитка, приклееная на цемент, штукатурка, многослойная побелка, местами масляная краска — все для того, чтобы насмерть затрахаться.
Во время первичной уборки мы с Олегом Погодаевым отбили от стен кафель перфоратором. Местами он был приклеен к стене настолько хорошо, что отбивался только вместе с поверхностью кирпича.

Вот фото примерно из ранней весны 2013 года:

Мне казалось, что привести в порядок стены будет невероятно тяжело. Но оказалось, что у меня еще очень легкий случай. Когда я написал на хэндмейдлепре вопросы про кирпич, мне ответила девушка из Питера, которая занималась ремонтом в старой квартире. Ее рассказ настолько поразил меня, что я позволю себе процитировать его целиком:

Затеяла ремонтец в квартирке (СПб, старый фонд, расселёнка). Тоже одну стену (18 квадратов) решила оставить без штукатурки. Мой опыт таков:
1. Очищать стену лучше алмазной чашей. Кордщетка 65мм стачивается за 2 м кв.
2. Швы расшивать можно алмазными шарошками для гранита, у которой алмазинки впаяны, а не для мрамора, которые напылены. Шарошка с напылением сточилась через 5м шва. За неимением шарошек швы можно прорезать алмазным диском 125 (горизонтальные)/115 (вертикальные). Затем старый раствор выдолбить зубилом.
3. Расшивались швы гарцовкой (10% гашеной извести + 90% песка), затворенной на бустилате. Инструмент: сокол и расшивка (использовалась плоская расшивка).
4. Остатки раствора удалялись кордщеткой через часа 4. Также во время очистки можно поправить/подровнять швы. Часть стены не успели очистить, с утра застывший раствор очищали с громкими матюгами.
5. Затем стенку можно почистить кордщёткой для состаривания камня типа «Антика». Этот процесс позволяет убрать следы, которые оставляет алмазная чаша.
6. Далее стена моется и обрабатывается очищающей жидкостью, чтобы окончательно убрать следы старого и свежего раствора. Я попробовала немецкую жидкость за 400р/л. Судя по запаху — ортофосфорная кислота с присадками. Производитель рекомендовал разбавить. Следов раствора было много, поэтому не разбавляла. Хватило на 8 квадратов. Купила ортофосфорку 85% за 65руб/л — результат тот же. Итого: на 18 квадратов стены потратила 3 кг кислоты. Для полноты эксперимента хочу попробовать еще три средства: «очиститель фасадов №4 (от раствора)», «очиститель фасадов №5 (от высолов)» и «очиститель фасадов Neomid» (эти средства есть в магазе шаговой доступности). Попробую — напишу результат. Пробовать буду уже в следующем году 8(
7. Декоративное покрытие. Хочу заюзать клинкерное масло, но производитель, сука, в составе пишет «минеральные масла». Вот я пока не решаюсь эти минеральные масла внутри помещения использовать, даже не смотря на то, что тот же производитель пишет «для использования вне и внутри помещения». Но я все равно пока не рискую из–за полуторагодовалого мальца.
Праймерами и гидрофобизаторами покрывать стену смысла не вижу.
Чистка стены и швов — дико пыльная работа. Всё остальное — ужасно нудная.
Итого на стену наша ячейка общества потратила 1.5 мес. времени и расходов 5.000 (+–) руб. Остальной ремонт завершится — выложу фото, если будет интересно, ибо от стены Лунева мало чем отличается 🙂

И фотки той самой стены:

Так выглядела стена после снятия известкового штукатурного слоя.

Это вид стены с выдолбленными швами. В процессе долбежки всплыли разрушения кладки. В основном в местах «пролегания» дымоходов. Старые кирпичи выковыривались и клались поновому. Большая часть кирпичей рассыпалась от старости (дом 1914г постройки). Нам повезло — неподалеку стоит разрушенный дом, который стал нашим кирпичным донором. И еще одно: кирпичная кладка делалась под штукатурку, т.е. паршиво.

Вид расшитой, но необработанной стены (фрагмент). Пол — по уровню, стена немного стремится в влевый верх.
Проводка к подрозетникам уже заложена между швов вверх. На потолке видны распаячная коробка и металлорукава.

После такой истории я был просто в ужасе: площадь внутренних стен башни порядка 150 квадратных метров!
Но отступать было некуда 🙂 Для начала я почистил кладочные швы. Как мне кажется, это внесло самый значимый вклад в то, как выглядит стена. Для сравнения, до обработки она была такой:

(вертикальные потеки раствора остались после заливки бетона в перекрытия)

После чистки швов у стены проявилась фактура, рельеф. Кроме того, мне оооочень повезло, что при строительстве использовали белый раствор с известняком:

Хотелось избежать самой грязной работы — обработки стены болгаркой. Но цементные потеки другому инструменту не поддавались. Так что пришлось один вечер поработать алмазной чашкой и лепестковым диском, а потом два дня сгребать и пылесосить кирпичную пыль.

Потом я пропылесосил стену, отмыл и покрыл матовым акриловым лаком:

Решение с лаком, конечно, самое спорное. Как написал один из подписчиков: «будет колхоз, как будто стену соплями измазали». Должен признать, что да, стена теперь слегка блестит (несмотря на то, что лак матовый), но на этом этапе для меня было важнее другое: мытье одной из восьми кирпичных стен занимает полтора часа. Просто ополаскивать из автомойки или проливать большим количеством воды нельзя: слабый раствор дает белесые потоки на кирпиче после высыхания. А теперь, после лакировки, стену можно влажной тряпкой протереть за 10 минут или пропылесосить за три минуты. При желании, никто не помешает мне на последнем этапе ремонта пройтись по кирпичу шлифмашинкой с грубой шкуркой.

Сделав первую стену, я не смог остановиться и взялся за остальные 🙂
Стены, конечно, далеки от идеала. Временные строительные карманы, заложенные другим кирпичом, дыры от многочисленных креплений, каналы, оставшиеся от проводки:

(шесть верхних рядов кирпича помыты и еще не просохли)

(верхние ряды уже под лаком)

Безусловно, грань между стилем лофт и бытовой неряшливостью может оказаться очень тонкой. Если гнаться за идеалом, то надо индивидуально дочистить остатки побелки с каждого кирпича (некоторые тычковые кирпичи пережжены и при обработке шлифовкой только чернеют), подобрать цвет шпаклевки и заделать все мелкие дефекты, кирпичи с крупными дефектами изъять из кладки и заменить новыми, кладку расшить белым составом с добавками пластификаторов.

Но глядя на нынешнее состояние стен на первом этаже, я легко представляю себе, что живу в таком помещении. И мне уже норм.

Вот, совсем свежее коротенькое видео, в котором можно оценить разницу стен на первом и втором этажах:

На первом этаже опять пыльно, всему виной вот эта здоровенная плаха:

(будет первый подоконник на пятом этаже)

Еще не могу не показать очередной удивительный метиз, извлеченный на первом этаже:

Имперские строители башни для настенных креплений замуровывали в кирпиче огромные кованые пластины, а советские люди сверлили дырку диаметром 3 см и забивали её цементным раствором с таким вот шурупом, изящно обмотанным проволокой. Чтобы вытащить один такой из стенки, пришлось разбить кирпич. Остальные просто отламывал под корень.

Шлифовка деревянных стен своими руками

Современные строительные технологии основаны на использовании стальных конструкций и бетона. Большая часть многоэтажных зданий возводится по аналогичному принципу. Однако в частном строительстве все еще применяются натуральные материалы и средства. Ярким примером постройки, отличающейся высокой экологичностью, служит дом из сруба. В основе постройки лежит цельная древесина, которая укладывается друг на друга, формируя крепкие стены.

Несмотря на предварительную обработку, дерево имеет свойство ссыхаться, гнить и деформироваться, что сказывается на его несущих свойствах и внешних характеристиках. Шлифовка стен дает возможность полностью решить подобные проблемы, сохранив их фактурность и красочность.

Особенности деревянных покрытий, назначение шлифовки и необходимый инструмент

Любые сорта древесины в той или иной степени подвержены влиянию окружающей среду. Гниение, насекомые, иссыхание и деформация — вот лишь некоторые из возможных проблем, присущих дереву. В природной среде подобные воздействия могут быть практически незаметны, зато в условиях собственного дома не заметить их просто невозможно. В процессе подготовки древесина подвергается начальной шлифовке, обрезке и противогрибковой обработке. Однако с течением времени любой брус постепенно ссыхается, выделяя остатки влаги в окружающую среду. В результате верхний слой материал теряет свой внешний вид и становится беззащитным для паразитов или плесневых грибов.

Решить подобную проблему и вернуть деревянным стенам утраченный блеск можно с помощью шлифовки. Смысл подобной процедуры заключается в устранении нескольких верхних шаров материала и раскрытии структуры древесины. Именно эти слои больше всего подвержены изменениям, и их устранение дает возможность полностью восстановить внешний вид древесины.

Шлифовку стен деревянного дома не следует проводить сразу же после завершения его монтажа. Готовое здание должно устояться в течение хотя бы 5-6 месяцев, за которые материл полностью высохнет и примет свою окончательную форму. Проведение шлифовки сразу же после установки бревен не решит проблему, поскольку древесине все равно необходимо определенное время, чтобы просохнуть. Выдерживание необходимого срока позволяет получить наиболее красочную и качественную поверхность. Для закрепления фактурности используются разнообразные лакокрасочные материалы, позволяющие сохранить необходимые оттенки и сделать рисунок более выразительным.

Отшлифовать деревянные стены своими руками не сложно. Однако сам процесс достаточно трудоемкий и кропотливый, поскольку каждый сантиметр поверхности приходится обрабатывать по 2-3 раза.

Провести полноценную шлифовку дома из сруба помогут следующие материалы:

• шлифмашинка;
• наждачная бумага (фракции 40 и 100);
• стамеска;
• молоток;
• индивидуальные средства защиты.

Основным инструментом для работы является шлифмашинка. Она может быть профессиональной или сделанной на основе болгарки в любом случае выполнить обработку не составит большого труда. Главным условием работы с подобным устройством служит наличие строительного пылесоса, который будет впитывать всю пыль, образовывающуюся в процессе обработки. Также начинать работу не рекомендуется без защитных средств таких, как перчатки, очки и респиратор.

Шлифовка стен из древесины: пошаговая последовательность действий

Процедура шлифовки деревянных стен может проводиться и без использования электрооборудования, но в таком случае все действия придется выполнять собственноручно. При этом использование шлифмашинки существенно ускоряет проведение отделочных работ, но требует внимательности и ответственности. Шлифовка деревянных поверхностей проводится по следующим правилам:

1. На шлифмашинку одевается круг, состоящий из крупной наждачной бумаги не более 40 фракции. В обязательном порядке из помещения выносится вся мебель, а пол застилается полиэтиленовой пленкой. Шлифмашинка включается в сеть, и надеваются средства индивидуальной защиты.
2. Начинать обработку нужно с верхнего угла комнаты. Машинка прикладывается к деревянной поверхности и постепенно проводится по направлению к противоположной стене. В результате после прохождения устройства остается светлая борозда.
3. Второй проход начинается от первой полосы. При этом шлифовальный аппарат прикладывается максимально близко к ее краю и даже может заступить за него на 1-2 мм. Подобным образом он проводится до противоположной стены, снимая еще часть древесины.
4. Подобным образом производится начальная шлифовка всей поверхности стены до самого пола. Назначением начальной обработки служит грубое устранение верхнего слоя материала до неповрежденных слоев, которые отличаются не только своим цветом, но и фактурностью.
5. Все труднодоступные места, куда не достает шлифовальный круг, обрабатываются вручную. Стамеска устанавливается у самой кромки обработанного участка под углом 25-30 градусов и слегка забивается в поверхность стены молотком. Подобным образом проводится очистка всех проблемных участков и углов между стенами.
6. Особое внимание необходимо уделить торцам древесины. Шлифование древесины поперек волокон требует уменьшения давления, поскольку при большом нажатии на поверхности могут проступить своеобразные махотки, способные испортить ее внешний вид.
7. Вторая шлифовка проводится наждачной бумагой с фракцией не ниже 100. Принцип обработки соблюдается точно такой же, как и в первый раз, т. е. шлифмашинка проводится пополосно из верхней точки стены к полу. Ее назначением служит получение дополнительной гладкости материала и закрепление его фактурности.
8. Труднодоступные места обрабатываются вручную с помощью обыкновенной наждачной бумаги с фракцией не ниже 100. Каждый участок тщательно вычищается и доводится до максимальной гладкости.
9. При необходимости можно выполнить дополнительную полировку деревянной стены. Проводится она при помощи специальных мягких насадок и призвана скрыть все наименьшие дефекты. После полировки древесина становится не только приятной на ощупь, но и приобретает особый блеск и красочность.

Отшлифованная стена не должна длительное время стоять без обработки, поскольку под действием кислорода ее поверхность может потерять свою привлекательность.

Для закрепления внешних характеристик деревянной стены используется разнообразная лакокрасочная продукция. Ее нанесение дает возможность полноценно защитить древесину от действия кислорода и насекомых, а также зафиксировать ее фактурность и сделать ее более выраженной.

Шлифование деревянных стен является необходимым этапом отделочных работ, призванным устранить верхние слои материала, которые подверглись деформации и потеряли свой внешний вид. Обработка поверхности проводится при помощи шлифовальной машинки, позволяющей провести обработку за считанные часы. При этом труднодоступные участки стен очищаются строго вручную до получения максимальной гладкости и визуального блеска. Отшлифованные стены покрываются лаком либо краской, которая закрепляет полученный результат и защищает древесину от любых посторонних воздействий.

Чем отшлифовать кирпичную стену?

Шлифовка стен после шпаклевки – это необходимая мера для отделки стен. Снимается излишняя зернистость и неровность поверхностей, которые остаются после шпатлевания в результате стыка слоев смеси. Шкурение может производиться с помощью шлифовальной машины, шлифовальной сетки или мелкозернистой наждачной бумагой. Затирка стен после шпаклевки производится перед тем, как оклеивать поверхность обоями или делать обработку стен под покраску.

Необходимые инструменты

Чем шлифовать стены после шпаклевки? Для этого используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Чем шкурить стены после шпаклевки, чтобы сделать стену максимально ровной и гладкой:

• Для ошкуривания чаще всего используют шлифовальный брусок. Такое приспособление действует как терка с ручной основой работы. Брусок оснащается наждачной бумагой или абразивной сеткой.

• Шлифмашинкой лучше пользоваться, если затирку необходимо выполнить максимально быстро. Выбор устройства выбирается в зависимости от необходимой мощности – чем больше мощность, тем быстрее выполнится шлифование.

Чем шкурить шпаклевку становится совершенно понятно. Теперь важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: какой наждачкой затирать шпаклевку и какая сетка для шлифовки шпаклевки нужна.

Какой шкуркой шкурить и какие преимущества здесь определяются:

• Сетка для затирки шпаклевки. Является наиболее удобным вариантом, так как производится шлифование качественно и быстро, а главное без пыли. При этом не возникает засорение материала, сохраняется его высокая износоустойчивость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.

• Наждачная бумага для затирки шпаклевки. Является менее удачным вариантом, но достаточно эффективным. Лучше выбрать наждачную бумагу с зерном номер которого 60, 80, 100, а потом и номер 120. Брать материал лучше в небольшом количестве, так как следует проверить соответствие. Чаще всего подходит именно зерно номер 60. Используют для окончательной шлифовки стен наждачную бумагу с зерном номер 120.

Шлифовка шпаклевки не только требует специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой. Важно выполнять обработку без использования грунтовки.

На видео: чем шлифовать стену после шпаклевки.

Как выполняется шлифование стен

Как шлифовать стены после шпаклевки так, чтобы поверхность стала идеально ровной? Важно знать технологию и способы, как шкурить стены после шпатлевания. Но сначала следует определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать чем шлифовать шпаклевку.

Затирка шпаклевки начинается с выбора инструмента. Если стал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то следует определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерном 60, а последняя – 120. Как зашкурить стены комнаты с большой площадью? Лучше всего для этого подойдет машинка, хотя углы, выемки и впадины придется все-таки обрабатывать вручную с помощью наждачной бумаги.

Ошкуривание стен после шпаклевки производится в соответствии со следующей инструкцией:

1. Сначала выделяются самые видимые неровности и дефекты на поверхности стен. Какая при этом нужна техника? Мощный прожектор или фонарь, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, на ней появляются тени от выступов или впадин шпатлевки. Эти места следует обвести карандашом.

2. Как затирать шпаклевку правильно? Начинать зачищать шпатлевку лучше с угла. Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу примерно в один метр. После обработки обозначенной полосы следует приступать к следующей. Движения должны быть спиралевидными.

3. Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы в шпатлевке не появились дыры. И выравнивать углубления с общим уровнем не нужно.

4. Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая. Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой. Шкурить финишную шпаклевку лучше с помощью наждачной бумаги.

Для ошкуривания стен не нужно обладать опытом в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко изучить и применить.

Правила шлифовки потолка

Как шкурить потолок после шпаклевки правильно, какие инструменты и методы стоит для этого применять? Шлифуют потолок практически по той же технологии, что и стены. Для выполнения работ следует подготовить наждачную бумагу. Может пригодится и абразивная сетка.

Мокрая шлифовка в этом случае подходит как нельзя лучше. Но в этом случае процедура протекает намного дольше, так как после каждого сеанса следует выжидать время, пока поверхность не подсохнет.

Затирают потолок обычно с помощью такого инструмента, как шлифовальная машина. Иногда процедура производится вручную. Как правильно шкурить на потолке:

1. Наждачная бумага для шпаклевки потолка подходит та же, что и для шпатлевки стен. Сначала с зерном 60, а в качестве полирующего инструмента наждачная бумага – 120. Если использовать поверхность под обои, то шлифовка выполняется тщательно и полноценно.
2. Нужно произвести подсветку, которая выделит все дефекты, относительно которых и будет производиться шкурка. Терка осуществляется по выделенной полосе из одного угла в другой.
3. Вторичной шпаклёвкой стоит распорядиться таким же образом. Выбор инструмента такой же, как и для первого слоя шпаклеванной поверхности.
4. После этого производится грунтование и обработка антигрибковыми средствами потолка. При этом не важно, будет потолок в дальнейшем краситься или оклеиваться обоями.
5. Для обработки углов между стенками и потолком используют такой инструмент, как круглый шлифовальный брусок. Применяем эту технологию для затирания выступов и фигурных объектов.

В любом случае, затирочной основой должна служить наждачная бумага или тёрки в виде шлифовальной сетки. В случае необходимости покраски потолка нужно производить обработку с моментами шпатлевания.

В местах, где проявляются углубления, нужно производить вторичную обработку шпатлевкой.

Обработка поверхности после шлифовки

После обработки поверхностей приступать к дальнейшей отделке сразу нельзя. Сначала нужно убрать всю строительную пыль, которая осела на стенах и потолке в процессе шлифования. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

Нужно пройтись по всему периметру поверхности и тщательно снять всю пыль. Если она в дальнейшем смешается с краской или обойным клеем, то могут образоваться комки и грудки.

Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специального инструмента, поэтому он является наиболее приемлемым во многих случаях, хотя и намного трудоемким. Используемые методы представляются следующим образом:

1. С помощью широкой кисти с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обычный веник. Главное сильно не надавливать, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
2. После этого производится вторичный способ очистки. Намочить тряпку в прохладной воде и хорошо ее отжать. Провести тканью по стенам и потолку. Текстиль не должен линять, иначе останутся следы и разводы, которые могут в дальнейшем проступать через бумажный слой или краску.
3. Нужно подождать, пока шпатлевка полностью высохнет, а только потом приступить к дальнейшей отделке. Чтобы не размыть строительную смесь, ткань должна быть слегка влажной.

В любом случае убрать пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов. Не стоит управляться исключительно тряпкой, так как удалить пыль таким образом практически невозможно.

После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтованию и обработке антигрибковыми средствами.

Качественная шлифовка и дальнейшая обработка перед финишной отделкой – это залог удачного ремонта. Шлифуемой поверхностью может стать несколько видов наждачки или сетки.

Шлифовка после шпаклевки стен должна производиться обязательно, так как это решение станет идеальным вариантом для хорошей основы ремонтных работ. Даже если выравнивание изначально произведено некачественно, то с помощью дальнейшей отделки визуально можно компенсировать этот дефект. Произвести такую процедуру, то есть затереть шпатлевку, возможно без привлечения специалистов – самостоятельная обработка вполне подходит.

Рекомендации по зачистке стен (2 видео)

Кирпичная кладка в интерьере

Кирпич — один из самых надежных, прочных и устойчивых строительных материалов. Свою репутацию он старательно оправдывает веками: у нас на родине, например, его производят уже больше тысячи лет. А в прошлом веке мир оценил потенциал этого, казалось бы, грубого материала еще и для внутренней отделки. Мы разобрались, как сегодня можно организовать в своем доме декоративную кирпичную кладку, подробно остановившись на пяти способах.

Photo: Pen Waggener

Старый добрый кирпич не так «однобок», как кажется. Используя его в интерьере вкупе с другими элементами декора, имеющими свой ярко выраженный характер, вы можете создать дома абсолютно разную атмосферу.

В тандеме с арками, гобеленом, массивной деревянной мебелью с затейливой резьбой, тяжелыми коваными подсвечниками и светильниками в виде факелов кирпич со сколами моментально станет одним из главных инструментов создания мрачноватого романского стиля. В компании грубых потолочных балок из дерева, клетчатых занавесок, лоскутных покрывал и прочего простецкого текстиля, а также цветочного орнамента кирпич ловко работает на стиль кантри.

Совсем иначе ведет себя кирпич в больших пространствах, полных воздуха, по соседству с металлом, кожей и трубами под потолком, создавая лофт, пожалуй, самый стильный стиль из тех, которые вообще может создать обычная кирпичная кладка. Так как организовать ее?

Photo: Lizzie Benton

1. «Обнажить» стену до кирпича

Самое очевидное решение — очистить стену от прочих слоев строительных материалов и оголить ее до существующего слоя кирпича (если дом, само собой, кирпичный). Но «очевидное» не значит «простое», так что тут придется изрядно потрудиться.

Прежде чем приступать к реализации такого масштабного проекта, определитесь, на какой стене лучше всего устроить кирпичную кладку и проверьте ее на прочность. Чтобы понять, будет ли крошиться кирпич и насколько практично будет с такой стеной жить, проделайте небольшое отверстие в штукатурке и хорошенько поскребите нужный слой. Если кладка крошится, затею лучше оставить, поскольку добиться «товарного» вида такой стены все равно будет практически невозможно. Чтобы выбрать место для отверстия, простучите молоточком разные места стены: там, где штукатурка слабее всего сцеплена с поверхностью, вы услышите глухой звук. Штукатурку, кстати, тоже не будет лишним протестировать шпателем в разных местах, чтобы понять, как крепко она «приросла» и сколько потребуется времени на ее удаление.

Окончательно решившись на демонтаж штукатурки, подготовьте помещение: уберите мебель, закройте пленкой пол, двери и окна (конечно, не все, так как при таких работах помещению необходимо проветривание). Наденьте закрытую одежду и обязательно используйте средства защиты: очки и маску (респиратор) для органов дыхания. На случай, если в штукатурке спрятана электропроводка, на время обесточьте ту часть квартиры, где находится нужная стена. Конечно, существуют специальные приборы, которые помогают определить местонахождения проводов на стене, однако даже при его использовании ради собственного спокойствия и гарантии безопасности подачу тока лучше отключить.

Очистку стены от штукатурки стоит начинать с угла. В этом случае начало – половина дела, после первого «павшего» пласта все пойдет гораздо веселее. Особенно, если штукатурка замешана на основе известки или глины: тогда убрать ее будет легче всего. А вот если на стене у вас застывшая смесь песка и бетона, приготовьтесь к долгой «осаде».

Убирать штукатурку лучше долотом или зубилом с молотком. Молотком надо сразу же простучать всю поверхность. Когда отделятся слабые участки покрытия, очистите их шпателем (лучше пластиковым, который прочнее резинового и точно не повредит поверхность кирпича). Прочные участки удобнее увлажнить тряпкой и простучать снова. Долото нужно держать под углом, ударяя по нему молотком, чтобы со стены сходили целые слои покрытия (уменьшить количество пыли поможет распыленная на поверхность стены вода из пульверизатора).

Можно воспользоваться и чудо-техникой: электрическим долотом, например, но в процессе работы кирпичи могут пострадать и получить сколы. Ну, и еще строители снимают старый слой штукатурки при помощи сжатого воздуха — пескоструйкой, делающей поверхность просто идеальной. Задачка только в том, чтобы раздобыть сам профессиональный аппарат. Существуют, конечно, и более радикальные методы удаления штукатурки, например, с использованием перфоратора или болгарки, но для сохранности кирпича лучше перестраховаться и использовать их только в случае, если другие инструменты бессильны.

После окончания самого серьезного этапа работ нужно потереть освобожденные кирпичи металлической щеткой и убрать мелкие частицы штукатурки. Делать это следует, начиная с верха стены. Затем кирпичики нужно отмыть от пыли обычной водой с помощью обычной тряпки — до тех пор, пока вода не станет абсолютно чистой. А от солевых разводов на кладке помогут избавиться специальные растворители (кислотосодержащие растворы). Не обязательно, но желательно отшлифовать стену и проработать швы затиркой для плитки. Когда после всех манипуляций стена просохнет, ее можно покрасить и покрыть лаком на водной основе, например, «мокрым камнем», или бесцветным нитролаком.

Photo: Boa-Franc

2. Выложить клинкерную плитку

Конечно, снятие штукатурки — самый честный способ организовать кирпичную стену. Но на такой хардкор решится не всякий, а, например, в панельном доме возможности продемонстрировать свое безумие и отвагу даже не представится. На этот случай есть более простой способ «выстроить» кирпичную стену, причем даже без кирпича — с помощью клинкерной плитки. В отличие от облицовочного кирпича, который бессовестно отнимает у комнаты ощутимое количество квадратных сантиментов площади, тонкий и легкий клинкер демонстрирует просто-таки чудеса эргономики, а распознать в нем «подделку» довольно сложно. Недорогой и красивый аналог обычного кирпича имитирует оригинал очень искусно, реалистично и объемно.

Клинкерную плитку укладывают так же, как и привычный кафель в ванной – на стену, промазанную клеем для укладки искусственного или натурального камня, между плиточками обязательно устанавливаются крестики. Единственная разница в укладке в том, что швы для клинкера делаются чуть шире, чем для кафеля, и взять для них лучше не затирочный раствор, а смесь из песка и цемента, которая идеально подчеркнет природную красоту клинкера.

Photo: Mae Chevrette

3. Поклеить обои «под кирпич»

Этот способ однозначно один из самых простых и доступных, позволяющий здорово сэкономить семейный бюджет и особо не заморачиваться. К тому же у такого способа имитации кирпича есть одно важное преимущество: любая облицовка стены создает дополнительную нежелательную нагрузку на перекрытия, с обоями же такой проблемы не будет.

Рожденные в СССР непременно вспомнят клеенку под кирпич, имевшую специфический запах даже спустя длительное время после поклейки, но сегодня, кроме винила и флизелина, которые, как и советский отделочный раритет, могут быть рассадником грибка и плесени, имеются еще и хорошего качества бумажные обои, которые уже не прошлый век, а изящное и экологичное решение нового времени. Обойдутся они дешевле прочих, их привычнее и проще наклеивать и использовать, но 3D-эффекта от них ждать бессмысленно. Самое достоверное впечатление кирпичной кладки могут создать, к сожалению, не они, а именно обои на виниловой или флизелиновой основе, репутация которых сильно подпорчена.

Текстура винила, например, способна повторить все неровности поверхности старого камня, за счет чего такие обои производят мощный эффект, и ими лучше оклеить только часть стены или комнаты, чтобы не переборщить. Флизелин тоже здорово воссоздает рисунок кирпича, а также хорош тем, что за счет своей плотности скрывает неровности стен и перед поклейкой капитального ремонта стен не требуется. Однако оклейку комнаты винилом или флизелином можно сравнить с упаковкой в целлофановый пакет: хорошего в этом, скажем прямо, мало. И если уж вы решились на такой спорный шаг, хотя бы не клейте эти обои в комнатах с затрудненным воздухообменом.

Photo: Mae Chevrette

4. Выложить кирпичный винир

Под таким стоматологическим словосочетанием строители понимают отдельные элементы, очень похожие на клинкер, но из любого другого материала — глины, пластика, дерева, стекла, кожи, пенополистирола и даже бумаги. В строительных магазинах виниры продаются поштучно, причем, недешево, к тому же, как говорят специалисты, стена, полностью оклеенная винирами, выглядит не очень органично, а потому таким декорированием лучше не увлекаться, ограничившись лишь определенной частью стены.
Клеят эти плиточки на предварительно размеченную стену, а швы между ними, как и в случае с плиткой, затирают раствором и шлифуют.

5. Нанести декоративную штукатурку

Самый креативный из всех способов воссоздать кирпичную кладку – использовать декоративную штукатурку — красивую и экологичную, которая, ко всему прочему, еще и заметно утепляет помещение. Но для начала определитесь с материалом. Штукатурка бывает на цементно-песочной, известковой или гипсовой основе. Гипсовая, в отличие от двух остальных, не требует «доводки» с помощью шпатлевки, и в магазинах можно найти множество уже готовых растворов для ленивых. Стоят они, правда, дороже, чем сухие смеси, но тут вы платите за особую прочность и легкость в работе с материалом.

Идеально ровные стены для кирпичной кладки не требуются. Однако подготовить поверхность все же придется: удалить предыдущую отделку, а также убрать глубокие царапины. Затем требуется загрунтовать стену, например, акриловой грунтовкой, для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью (профессионалы рекомендуют в грунтовку добавить небольшое количество клея ПВА), после чего стену надо просушить, разметить, поставить маяки и начинать работу, которая проходит в два основных этапа.

Первый слой из крупнозернистой смеси нужен для того, чтобы выровнять стену, и толщина его не должна превышать 25-30 мм. Берите небольшое количество смеси и с помощью шпателя наносите круговыми движениями от центра комнаты к ее углам. Лучше всего наносить слой штукатурки по направлению снизу вверх. Оштукатуривание по всем правилам происходит с использованием сетки, которая вдавливается в покрытие после первого сантиметрового слоя, для пущей прочности и ровного края, в углах комнаты и у проемов (и дверных, и оконных) нужно дополнительно установить уголки.

Как только стартовый слой высох, приступайте к нанесению следующего слоя, толщина которого не должна превышать 2 см. Создание рисунка а-ля кирпичная кладка выполняется именно в этот момент. Здесь поможет шпатель или любой острый предмет, которым продавливаются полосы, так называемые зазоры между кирпичами. Затем тонкой палочкой нужно обозначить «швы», которые будут разделять кирпичики. Для той же цели можно использовать готовые резиновые или полимерные трафареты в рулонах.

После высыхания штукатурки для создания фактуры можно пройтись по только что созданным «кирпичам» сухой кистью. Затем стена затирается наждачной бумагой: сначала наждачкой средней зернистости, а после – мелкозернистой. Потом можно обработать поверхность краской для стен на водной основе и валиком, подобрав тот цвет, который больше по душе.

Грамотный ремонт: как отбить старую штукатурку от стен и потолка? Советы мастеров

Штукатурка – это базовый слой, основание для любых других отделочных материалов. От качества подготовки поверхностей для финишной отделки зависит итоговый результат ремонта и срок эксплуатации помещения. Слой должен быть ровным, иметь хорошее сцепление со стеной. Обеспечить такое условие может только правильное удаление старого покрытия.

Когда нужна очистка поверхности?

Перед финишной отделкой необходимо сделать грамотную оценку старого штукатурного слоя. Возможно, что покрытие ещё целостное и надёжное, просто требует небольших поправок. Другое дело, когда штукатурка явно отходит от стен, имея следы серьёзных повреждений. По истечении срока службы или после некачественного ремонта покрытие начинает разрушаться.

Перечислим явные признаки того, что покрытие подлежит замене:

1. Штукатурный слой покрыт плесенью или видны влажные следы потёков (как избавиться от плесени на штукатурке?).
2. На поверхности появились выпуклые образования, а при нажатии слышен хруст.
3. Покрытие раскрошилось, отслаивается.
4. Появление трещин.

При планировании иной концепции отделки помещения может понадобиться полная очистка стен. Например, при проведении работ по утеплению или звукоизоляции, установке тяжёлых строительных элементов – плитки, камня.

Бывает, что оштукатуренные поверхности на первый взгляд выглядят надёжно. Рекомендуется простукивать их по всей площади для выявления пустот. В местах, где штукатурка начала отходить от стены, звук будет более глухим.

Чем из инструментов лучше пользоваться?

В зависимости от сложности работ применяют 2 способа демонтажа штукатурки — ручной и механизированный.

При ручном способе нужны инструменты:

1. Шпатель для поддевания ослабленного слоя и отделения его от основания.
2. Зубило и молоток применяют, когда нужно приложить небольшие усилия для отделения: зубило прислоняют к поверхности стены, а молотком наносят по нему удары.
3. Для отбивания крепко держащихся участков используют кувалду (нельзя использовать на гипсокартонном перекрытии, есть риск повреждения листа).
4. Металлическая щётка нужна для зачистки остатков.

Механизированный способ означает использование перфоратора, болгарки, шлифмашины. Автоматические инструменты позволяют ускорить процесс удаления. Но их применение имеет свои минусы:

• они производят очень много шума (особенно это касается перфоратора);
• пыли намного больше, чем при ручном способе.

Независимо от применяемого способа отбивать штукатурный слой необходимо в средствах индивидуальной защиты: нужны строительные очки, перчатки, респиратор, спецодежда. Это позволит защитить дыхание, глаза и кожные покровы от возможных повреждений из-за разлетающихся с большой скоростью фрагментов.

Как быстро очистить стену или потолок от штукатурного слоя?

Начинать работу нужно с участков на стене или потолке, где штукатурка уже не держится. Простукивая молотком, определяют ослабленные участки с глухим звуком. Звонкость ударов обозначает места крепкого сцепления материала со стеной. Влажные разводы, трещины — признаки слабых мест.

При частичном снятии старого покрытия требуется зачистка не только проблемного участка. Покрытие снимается в радиусе 40 см.

До кирпича

При попытке отбить штукатурку важно учитывать состояние самих стен. Если работать приходится со старой кирпичной кладкой, необходимо оценить её прочность. Для этого необходимо пробить небольшое отверстие. Если кирпичи крошатся, то не стоит снимать весь слой. Особенно это касается материала на основе цемента, который счистить очень сложно.

При капитальной зачистке штукатурку снимаем до кирпичной кладки. Начинают с отслаивающихся мест, далее следуют вдоль кладки. Пользуясь зубилом или стамеской, можно убирать слабо держащиеся куски покрытия. На прочных участках можно воспользоваться перфоратором с насадкой-лопаткой в режиме долбления.

Часто используют способ фрагментарного разделения поверхности. Болгаркой с диском для камня нарезают борозды. Разделённые куски отбивают, используя зубило или перфоратор.

Способы без пыли

Для снятия тонкого декоративного покрытия применяется механизированный способ очистки – водоструйной машиной высокого давления. Используют его только профессиональные строители, чаще при масштабных ремонтах. Причина — в большом количестве влаги на полу, образующейся при работе, что может стать причиной подтопления соседей снизу. Да и само оборудование достаточно дорогое.

Смачивание водой можно использовать при любом способе удаления штукатурки. Покрытие размягчается, и его становится проще снять.

Советы мастеров

• Строители со стажем дают рекомендации удалять старый слой полностью из-за старения материала, при котором происходит утрата химической прочности и ослабление сцепки со стеной. Через небольшой промежуток времени новая финишная отделка может начать отслаиваться и отваливаться.
• Удаление перфоратором требует особой внимательности и бережности, иначе придётся ремонтировать ещё и само основание.
• При косметическом ремонте, когда старое покрытие удаляется частично, замену зачищенных участков нужно проводить материалом с таким же составом.
• Нельзя накладывать гипсовый состав на покрытие, выполненное цементно-песчаным раствором. Между ними происходит химическая реакция, которая вызывает отслоение.
• Для облегчения работ на потолке можно применять специальный размягчающий состав: 2 ст. ложки картофельного крахмала развести в 1 л воды. Смесь густо нанести на поверхность. Крахмал разрыхляет штукатурный состав и разрушает сцепление с основой. Через 10-15 минут можно приступать к работе.

Замена слоя штукатурки – важный этап ремонта, от которого зависит последующая эксплуатация помещения. У каждого способа удаления старого слоя есть плюсы и минусы. Обычно их применяют в комбинации: местами поверхности отбивают ручным инструментом, а где-то приходится пользоваться перфоратором. Учитывая правила работы со стройматериалами, с работой можно справиться самостоятельно.

Выбор красителя и процесс покраски кирпичной стены

Нетрудно заметить, что в последнее время возвращается мода на кирпичные стены, не подвергшиеся оштукатуриванию. Тем не менее, кирпич нельзя оставлять в совершенно первозданном виде. И раствор, и сам материал надо защитить от хода времени, а также исключить возможность впитывания ими влаги. Именно с этой целью производится покраска кирпичной стены.

Конечно, подобный способ желательно применять в случаях, когда кладка идеальна, а кирпич имеет презентабельный вид. В таком случае подобная текстура станет украшением вашего интерьера, особенно при использовании кирпичей, имеющих необычную форму либо цвет. Но умело выполненная процедура позволит значительно улучшить эстетический вид старой кладки и замаскировать недостатки, появившиеся под влиянием времени.

Что необходимо учесть до покраски

Если вы размышляете, как красиво покрасить кирпичную стену, учтите несколько нюансов:

1. Свежую кладку красить нежелательно. Прежде чем вы продолжите работы, должны подойти к завершению процессы выветривания, просушки, выщелачивания. Чтобы избежать возникновения дефектов на окрашенной поверхности, со времени возведения кладки нужно выждать год, и лишь потом приступать к дальнейшей отделке.
2. Кирпич в большинстве случаев не предназначается для использования в подобной отделке, поэтому позже будет весьма проблемно удалить с него краску. Это обусловлено структурой материала: пористая, довольно неровная поверхность не позволит еще раз кардинально изменить отделку помещения без хлопот.

К счастью, недостатки легко компенсируются преимуществами, которые влечет за собой покраска:

• вы отвлечете внимание от дефектов стен, подвергшихся влиянию времени;
• сможете изменить цвет кладки, чтобы она лучше сочеталась с различными деталями интерьера, если речь идет о внутренних стенах, и другими постройками, когда вы занимаетесь фасадом здания;
• создадите модный, современный стиль.

Выбираем краску

Решив произвести покраску стен своими руками, обратите особое внимание на выбор краски, обусловленный расположением стены (внешняя либо внутренняя), вашим требованиям к покрытию, качеством кладки. Важную роль играют следующие свойства краски:

• светостойкость (устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей);
• водонепроницаемость (защита от атмосферных осадков для фасада и возможность мыть поверхность для внутренних стен);
• щелочестойкость (способность не подвергаться воздействию щелочи, содержащейся в цементных растворах);
• паропроницаемость (кирпичная стена должна иметь возможность «дышать»);
• хорошая адгезия;
• долговечность.

К дополнительным характеристикам относятся скорость, с которой будет высыхать краска, расход, а по необходимости и возможность колеровки. Заранее подумайте, какую поверхность вы хотите создать: матовую, глянцевую, полуматовую. Ваши пожелания будут влиять на уровень необходимой отражающей способности.

Если вам предстоит покрасить кирпичную стену на балконе либо просто на улице, желательно отдать предпочтение фасадной краске, предназначенной для применения на каменной кладке.

Внимания заслуживает и эластомерная краска. Несмотря на относительно высокую стоимость и сложность в работе, нельзя не отметить такие ее качества, как морозостойкость и способность закупоривать трещины кладки.

Акриловые латексные краски также обладают необходимыми свойствами, смолы, лежащие в их основе, образуют водонепроницаемую пленку на окрашенной поверхности, предохраняя ее от воздействия внешней среды.

Покраска кирпичных стен внутри не требует от краски морозостойкости и большой способности отталкивать воду (кроме стен в ванной комнате), поэтому может осуществляться с помощью акриловых красок, а также силикатных.

Масляные средства, хотя и выигрышно смотрящиеся, плохо подходят для данной цели. Они образуют практически непроницаемую пленку, напоминающую корку, и не позволяют поверхности «дышать», что в будущем приведет к постепенному разрушению кирпичной стены. Зато находящаяся в идеальном состоянии кладка может быть покрыта несколькими слоями прозрачного лака. Это придаст вашему дизайну долю винтажности и позволит сохранить интересную палитру и фактуру, свойственные качественному кирпичу.

Подготовка поверхности

Когда вы собираетесь красить кирпичную стену самостоятельно, необходимо уделить достаточное внимание подготовке обрабатываемой поверхности. Она во многом сложнее, чем процесс непосредственно окрашивания, и для достижения наилучшего результата необходимо учесть ряд требований к технологии подготовки.

• Если стена уже окрашивалась, тщательно удалите старый слой, в противном случае вы никогда не добьетесь, чтобы краска ложилась ровно. Помните, старый слой, как побелки, так и краски легко снять, используя растворитель.
• Осмотрите поверхность и заполните шпаклевкой обнаруженные трещины либо сколы. Когда та подсохнет, ее понадобится аккуратно ошкурить. Маленькие трещинки нетрудно заделать с помощью латексных красок. Особо большие трещины можно устранить, используя цемент, лишь не забудьте предварительно очистить поверхность от грязи. Не продолжайте строительные работы до полного высыхания всех материалов.
• Если возникнет необходимость, обновите швы вашей кладки.
• Невозможно провести покраску и добиться приемлемого результата, не очистив предварительно рабочую поверхность. Сначала зачистите ее, используя щетку из достаточно жесткой проволоки, а по необходимости и моющее средство. После этого рекомендуется хорошо вымыть стену струей воды, подаваемой с небольшим напором. Будьте осторожны, излишне мощная струя повредит кладку, размыв цемент.
• Пятна жира, имеющиеся на стенах, удаляются мыльным раствором.

Будучи тщательно соблюденной, эта инструкция поможет максимально облегчить дальнейшие работы и избежать малоприятных сюрпризов в будущем.

Как правильно красить кирпичную стену

Если вы планируете красить наружную стену, то работы лучше осуществлять в теплое время года с температурой не менее +25 °. В противном случае будет нелегко добиться того, чтобы краска ложилась равномерным слоем без разводов. Покраска внутренних стен требует предварительного выноса из помещения мебели. Постарайтесь также обезопасить горизонтальные поверхности, накрыв их клеенкой.

Раздумывая, как покрасить кирпичную стену, учтите, что проводить работы внутри помещения следует, используя валик с достаточно длинным ворсом (2 см) либо кисть. Покраска производится полосами, причем нахлест должен составлять 1-2 мм. Внешние стены нетрудно окрасить, применив для этой цели пульверизатор.

В обоих случаях предпочтительнее начать с верхнего угла и нанести 2-3 слоя, причем для первого краску стоит немного разбавить, а каждый последующий наносить по мере высыхания предыдущего. Фактура большинства высококачественных красок хороша тем, что позволяет скрыть небольшие промахи маляра, но все же приложите старания, чтобы красить как можно более аккуратно. Не забудьте, что прилегающие области нужно предварительно оклеить малярной лентой, а возле стены расстелить пленку либо газеты, иначе вы проведете немало времени, пытаясь стереть с пола следы засохшей краски.

Кроме того, схожего с окрашиванием эффекта можно добиться при работе с фасадом, если вы остановите выбор на цветном кирпиче. Современные технологии позволяют вводить в состав силикатных кирпичей нужные красители еще на стадии производства. При этом силикатные кирпичи, применяемые для возведения построек, такому окрашиванию не подлежат, зато лицевые представлены на рынке строительных материалов самыми разнообразными оттенками.

Как ухаживать за окрашенными кирпичными стенами

Если вы тщательно выполните все этапы работ, то впоследствии заметите, что покраска кирпичной стены в интерьере или внешней части постройки не потребовала особого труда и значительных расходов. Зато уход, необходимый окрашенным стенам, довольно прост: по мере загрязнения их нужно мыть, используя для этой цели обычный мыльный раствор.

При необходимости отдельные фрагменты покрытия восстанавливаются без нанесения краски на всю поверхность. Вновь закрашенные участки относительно быстро сольются с остальными, если вы использовали качественную краску, устойчивую к воздействиям внешней среды.