Зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой

Содержание

Зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой

Всегда ли нужен вентзазор?


Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Чем отделать дом из КББ?
    Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Внутренняя пароизоляция каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома — важный этап для такого типа строений. Паробарьер отвечает за теплоизоляцию, сохранность деревянного каркаса.

Смонтированная пароизоляция во внутренних помещениях каркасника

Что такое пароизоляция

Это плёночная мембрана, которая препятствует попаданию влаги во внутренние слои утеплителя, где она может накапливаться.
Каркасник состоит из следующих элементов:

  • непосредственно деревянного каркаса;
  • наружного отделочного слоя;

Схема устройства отделки и пароизоляции внешних стен здания

  • слоя OSB;
  • ветрозащитной мембраны (гидроизоляции);
  • слоя утеплителя;
  • пароизоляции;
  • внутреннего слоя OSB;
  • внутреннего отделочного слоя.
  • Воздух в своём составе имеет определенный процент паров. Нормальная влажность в теплое время от 30 до 60 %, холодное от 30 до 45 %.

    Чертеж пароизоляции и внутренней отделки помещений

    Уровень содержания влаги зависит от типа помещения. В ванной комнате, на кухне он выше, из-за образующихся паров при купании, приготовлении еды. Влага движется, проникает в малейшие микропоры, в толщу стен, потолков, полов. Чем выше её концентрация в воздухе, тем интенсивнее процесс.
    Второй момент, который влияет на влажность стен, потолка –разница температур снаружи и внутри помещения.

    Монтаж изоляционного материала снаружи каркаса

    Когда зимой поток холодного воздуха проникает снаружи в стены, он встречается с теплым, исходящим изнутри помещения. При их соприкосновении образуется конденсат — «точка росы».
    Повышенная влажность в стене провоцирует такие последствия:

    1. Утеплитель, накапливая влагу, меняет геометрию, плохо удерживает тепло. Минеральная вата более всего подвержена изменению.
    2. Концентрация влаги провоцирует появление плесени.
    3. Каркасные дома без пароизоляции разрушаются, нужно обеспечить выход паров воздуха.

    Пароизоляция для стен каркасного дома в комплекте с супердиффузионной мембраной (ветрозащитой) необходимы для регулирования влажности, чтобы уберечь утеплитель от проникновения паров в него.

    Плёночная, фольгированная мембрана, установленная поверх утеплителя, изнутри стены, полностью или частично препятствует накопление влаги во внутренних слоях. Супердиффузионная мембрана, которая напротив, пропускает пар, служит для их выведения. Она устанавливается после основного наружного слоя стен, крыши, перекрытий.

    Монтаж супердиффузионной мембраны на стены здания

    Пароизоляции для каркасного дома работает в сочетании с системой вентиляции, лучше принудительной. По западным стандартам в строениях каркасного типа должен быть установлен рекуператор. Циркуляция воздушных масс снижает концентрацию паров, препятствует их застою.

    Как выбрать материал

    Чтобы знать какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, нужно изучить основные виды паробарьеров.

    Конструкция каркасной стены в разрезе

    Все материалы разделяют на пленочные и мембраны. Главное отличие в том, что между плёнкой и отделочным слоем необходим вентиляционный зазор из реек. Он позволяет накопившейся влаге постепенно испаряться. По технологии мембраны устанавливают на утеплитель каркасника.

    Среди них выделяют паробарьеры:

    С абсолютной пароизоляцией

    Пленка совсем не пропускающая пары. Это могут быть полиэтиленовые однослойные плёнки и фольгированный материал. Такой пароизоляционный материал лучше использовать в помещениях с повышенной влажностью и влагонепроницаемым финишным покрытием.

    К примеру, в ванной, выложенной плиткой, для межкомнатных внутренних перегородок, так как они находятся в зоне устойчивого температурного режима.

    Фольгированные мембраны

    Хороший материал для влажных помещений, бань, саун — фольгированный паробарьер. Он препятствует проникновению влаги в стены.

    Процесс крепления фольгированной мембраны к потолку

    Алюминиевое покрытие отталкивает от себя тепловое излучение, сохраняя его. Цена материалов варьируется, фольгированный паробарьер дороже в разы полиэтиленовой пленки. Монтаж пароизоляции с абсолютной непроницаемостью требует хорошей вентиляции в помещении, так как сначала влага будет скапливаться на поверхности отделки.

    Схема устройства вентиляции в каркасном строении

    Если она не испарится, то через швы, микропоры начнёт проникать и накапливаться между плёнкой и отделкой, что приведет к отслаиванию отделочного материала.

    Паробарьер с ограниченной проницаемостью

    Материалы, которые частично удерживают и пропускают влагу, большей частью представлены двухслойными мембранами.

    Материалы с переменной паропроводимостью

    По этой технологии выпускают пароизоляционные рулонные материалы с переменной проводимостью. Когда воздух сухой, они не пропускают пар. При повышенной концентрации влаги открываются микропоры, которые частично пропускают влагу. К ним относятся армированные плёночные мембраны. Это надёжный материал.

    Так выглядит рулонная пароизоляция

    Пароизоляционный барьер необходимо устанавливать в комплекте с ветрозащитной мембраной, которая выводит конденсат. Если пары проникли внутрь, то они должны найти выход, поэтому устанавливают диффузную мембрану перед наружным слоем.

    Выбирайте в качестве пароизоляции хорошие, пусть и более дорогие материалы.

    Небольшой срок службы дешевых материалов, обычно их маркируют классом «В», приводит к ранему разрушению плёнки. От взаимодействия с кислородом, к нарушению целостности барьера, который препятствует проникновению влаги.

    Технические характеристики различных пароизоляционных пленок Вернуться к оглавлению

    Как укладывать пароизоляцию

    Плёночный паробарьер имеет слоистую структуру: с одной стороны, гладкую поверхность, с другой — шершавую.

    Все мембраны укладывают только изнутри дома на утеплитель, гладкой стороной. Шершавая сторона удерживает конденсат, он постепенно испаряется.
    Монтаж и установка паробарьера несложный процесс, но требующий аккуратности, тщательной заделки всех швов и стыков. Мембраны укладывают по площади всей поверхности помещения: на стены, потолки, перекрытия, крышу.

    Процесс крепления материала на потолок в каркасном здании

    Пароизоляция стен

    Выбор материала зависит от степени влажности в помещении. Для крепежа используют строительные скобы, которые пристреливают степлером. На стыках делают пароизоляцию внахлёст.
    Монтаж последовательность:

    1. Материал раскатывают по поверхности утеплителя, прикрепляют степлером.
    2. Стыки, уложенные внахлёст, проклеивают скотчем. Ещё один способ, в местах состыковки набивают деревянные планки, предварительно их можно проклеить скотчем. Этот вариант оптимален для плёночной пароизоляции, потому что одновременно образуется вентиляционную щель.
    3. Вокруг розеток, коммуникационных выводов можно дополнительно промазать отверстия вокруг них мастикой.

    Сделанная по такой технологии пароизоляция, обеспечит надежный барьер.

    Пароизоляция перегородок

    Для внутренних перегородок пароизоляцию можно не делать. Она необходима в стенах помещений с повышенной влажностью. Лучше устанавливать её с одной стороны. Вид мембраны зависит от отделочного материала внутри влажного помещения.

    Чтобы изолировать комнату от пыли во время технической усадки утеплителя, в сухих помещениях, с двух сторон на него укладывают диффузные мембраны (гидроизоляцию).

    Пароизоляция межэтажного перекрытия

    Монтаж пароизоляции пола в каркасном доме и перегородок делают в такой последовательности:

    Последовательность укладки материалов для утепления и пароизоляции пола

    • вначале монтируется черновой пол или деревянное межэтажное перекрытие, крепятся к лагам;
    • затем укладывают паропроницаемую гидроизоляцию;
    • монтируют утеплитель;
    • закрепляют на нём пароизоляцию;
    • зашивают гипсокартоном, доской, OSB.

    Выбор параизоляционного материала зависит от места его применения. В полу лучше использовать более толстую армированную изоляцию. В межэтажные перекрытия можно уложить более тонкий слой, дешевле. Монтаж пароизоляции можно сделать самому, так можно быть уверенным, что она установлена надёжно.

    Вариант конструкции пола в каркасном коттедже Вернуться к оглавлению

    Советы экспертов

    Специалисты обращают внимание на то, что к укладке гидро- и пароизоляции нужно отнестись ответственно. От качества укладки зависит сохранность материалов внутри каркасного строения, уровень теплопроводности утеплителя.

    Для экономии можно более толстый паробарьер установить на внешних стенах, на полу первого этажа. Более дешевый — в межкомнатных перекрытиях.

    Не стоит экономить на теплоизоляции помещений с повышенной влажностью. Хорошая принудительная приточно-вытяжная вентиляция с паро- и гидро- барьерами обеспечит длительный срок службы.

    Устройство вентиляционных каналов в здании

    Хотя мембранные материалы, в отличие от плёночных, не требует монтажа вентиляционного зазора, его наличие станет дополнительным страховочным элементом конструкции дома. Смотрите в видео как сделать умную пароизоляцию частного дома.

    Заключение

    Режим циркуляции воздушных масс и пара в каркасном доме — залог его долголетия, так как большая часть конструкции состоит из дерева и пиломатериалов.

    Пароизоляция стен при постройке дома

    Даже при условии пропитки их антисептиками, которые препятствуют появление грибка, плесени, когда влага долгое время не выпаривается из слоёв каркасного дома, начинаются деструктивные процессы. Утеплитель, пропитанный влагой, теряет свои свойства и качества.

    Пароизоляция для потолка

    В прошлой статье мы рассказывали про методику укладки пароизоляции из полимерной пленки на различные поверхности. Сегодня мы более подробно рассмотрим, как укладывать пароизоляцию на потолок и какие материалы можно использовать. Все по привычке пароизоляцией называют полимерные пленки, но суть таится в функциональном назначении слоя не пропускать пар, а под этот критерий попадает достаточно широкий спектр материалов. Естественно, что методы монтажа также разняться.

    Материалы с пароизоляционными качествами

    Битумную мастику можно наносить кисточкой или валиком.

    Прежде чем рассказать, как укладывать пароизоляцию на потолок нужно определиться с материалами. Способностью задерживать пар обладают:

    Пароизоляционная пленка для потолка крепится на предварительно возведенную обрешетку, также как и фольгированные материалы. Жидкая резина, битумные мастики и рулонная изоляция укладывается прямо поверх перекрытия, обычно сделанного из бетона. Поэтому чтобы определиться какая пароизоляция лучше для потолка конкретно в вашем случае, нужно отталкиваться от наличия или отсутствия обрешетки.

    Многие считают, что пароизоляционная пленка для потолка абсолютно не пропускает влагу, хотя на самом деле это не так.

    Во-первых, провести монтаж так, чтобы слой был полностью герметичным практически невозможно, а во-вторых, даже сама пленка пропускает незначительное количество пара. Важные характеристики:

    • продольная и поперечная разрывная нагрузка;
    • сопротивление паропроницанию;
    • водоупорность;
    • устойчивость к ультрафиолету.

    Укладка пароизоляции на потолок только сокращает до минимума проникновение влаги в теплоизоляцию или само перекрытие. Технической возможности полностью исключить этот процесс, с сегодняшним уровнем технологий, просто нет.

    Сделать котел Стропува своими руками не получится, так как изготовление телескопической трубы возможно только в производственных условиях.

    Если вам нужна простейшая схема буржуйки на дровах, то жмите сюда.

    Методы монтажа пароизоляции

    Полимерная пленка крепится строительным степлером.

    Монтаж пароизоляции потолка нужно рассматривать для каждого материала отдельно, чтобы получить полное представление о методиках укладки. Начнем издалека, а именно с битумных материалов. В принципе, они позиционируются как гидроизоляция для фундамента, при этом обладают и пароизоляционными свойствами. Такие материалы применяются для изоляции цокольного перекрытия (потолка подвала). Битумные пароизоляционные материалы для потолка есть двух видов:

    Рулоны бывают обыкновенные и самоклеящиеся, что влияет на методику монтажа. Они либо наклеиваются, либо наплавляются на рабочую поверхность. В качестве клея применяется мастика. Даже при укладке битумных самоклеящихся рулонов методом наплавления не помешает предварительно обработать рабочую поверхность мастикой, хотя можно обойтись и без нее. В обоих случаях изоляция наносится в два слоя, если это рулоны, то стыки должны быть вразнобой.

    Появление все новых современных материалов усложняет вопрос: «Какую пароизоляцию выбрать для потолка».

    Одна из прогрессивных гидроизоляций, которая не пропускает пар – это жидкая резина.

    Она состоит из двух компонентов, которые при смешивании образуют материал, похожий на резину. Он очень эластичный и имеет хорошую адгезию с любой поверхностью. Наносится при помощи компрессора через двухфакельный распылитель. Смешивание компонентов происходит на пересечении факелов за долю секунды перед контактом жидкой резины и рабочей поверхности. Полимеризация происходит практически мгновенно.

    Методику как положить пароизоляцию на потолок для пленочных и фольгированных материалов будем рассматривать совместно, так как в обоих случаях монтаж осуществляется поверх обрешетки. Значит, первое что нужно – это сделать обрешетку. Между направляющими закладывается утеплитель. Поверх обрешетки натягивается пароизоляция, она не должна провисать. Крепится материал к деревянным брускам строительным степлером. Каждая следующая лента укладывается с нахлестом, стыки проклеиваются скотчем:

    • для фольгированных материалов – скотч с алюминиевым напылением;
    • для пленок – специальный двухсторонний скотч.

    Есть разница между тем как стелить пленочную пароизоляцию на потолок и фольгированные материалы, а именно какой стороной. Пленки кладутся любой стороной, так как они не пропускают пар в обоих направлениях. Фольгированные материалы кладутся блестящей стороной внутрь помещения. Поверх пароизоляции монтируется финишная отделка.

    Автономные газогенераторные печи длительного горения имеет повышенный КПД, по сравнению со своими традиционными аналогами.

    Каким должен быть размер печи длительного горения относительно отапливаемой площади написано тут.

    Нужен ли зазор при укладке пароизоляции

    При укладке париозоляции на обрешетку нужно оставлять зазор.

    Один из самых распространенных вопросов – это как класть пароизоляцию на потолок: с зазором или без. Речь идет про зазор между пленкой и утеплителем, а также между пленкой и финишной отделкой. Пар движется из теплой среды в холодную, из отапливаемого помещения в неотапливаемое или на улицу. Соответственно, пленка укладывается между теплой средой и утеплителем. Пар наталкивается на изоляционный слой и, не находя себе выход, часть его возвращается обратно в помещение, а часть конденсируется на пленке.

    Если не будет зазора между пароизоляцией и внутренней отделкой стен, то последняя будет контактировать со сконденсировавшейся влагой. В результате чего со временем появится плесень, а материал отделки разрушится. При наличии зазора влага будет иметь возможность выпариться, поэтому буферная воздушная зона в этом случае нужна.

    Зазор между пленкой и утеплителем совсем необязателен, так как та мизерная часть влаги, которая попала в теплоизоляцию, все равно двигается в направлении от пароизоляции. Если теплоизоляционный пирог сделан неправильно и пар не имеет возможности выхода из утеплителя, то зазор никак не повлияет на ситуацию. Проблему может решить только устранение ошибок монтажа.

    Итоги

    Из нашей сегодняшней статьи мы узнали, что пароизоляция – это функциональное назначение слоя, которое могут выполнять битумные мастики и рулонные материалы, жидкая резина, полимерные пленки и фольгированные материалы. Мы рассмотрели, как крепить пароизоляцию к потолку:

    • битумные материалы и жидкую резину наносят прямо на перекрытие (обычно бетонное);
    • полимерные пленки и фольгированные материалы крепятся на обрешетку поверх утеплителя, и защищают теплоизоляцию от попадания в нее влаги.

    При монтаже пленочных и фольгированных материалов нужно оставлять зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой, а между пароизоляцией и утеплителем зазор не нужен.

    Communities › Строительство (и всё что с ним связано) › Blog › Зазор между имитацией бруса и утеплителем

    Имеем то что на фото. Будет обшиваться имитацией бруса. Вот читаю в интернете: советуют двойную контробрешётку. Что посоветуете? Нужна ли двойная?

    Recommendations

    Comments 67

    На мой взгляд одного вертикального по стропилке достаточно. 2-3 см это минимум, если у вас есть брусок 5см, то и он пойдёт, здесь не принципиально. Но все это при условии, что стропила внутри не пляшут. Ниточку по крайним натянуть и все станет ясно. Если есть отклонения, то рубаночком бруски подогнать. В дальнейшей будет легче работать с чистовой отделкой под имитацию бруса. А лишнюю контробрешетку внутри перед паробарьером делать-не вижу смысла.

    На сколько я понял у вас не чистая фольга, а пароизоляция с алюминиевым напыление. И паропрапускаемость у неё по сравнению с простой пароизоляцией сведена к минимуму, но все таки есть. Для мансарды она допустима. Что касаемо обрешётки внутри, то я бы брусочек вдоль стропил пустил бы 2-3см и на него крепил бы обрешётку. А вот что касаемо вашего пирога из утеплителя, то здесь, на мой взгляд, допущена грубая ошибка. Пеноплекс не допустим в утеплении мансарды. Это глухой материал который влагу не выпускает. Образование конденсата не избежно между ватой и пеноплексом. Выходить ему некуда. Намокнет утеплитель. Потеряет свои свойства. Появятся подтеки внутри по стенам. Как вариант ещё допустимо было применить пенопласт, но не пеноплекс. Пенопласт влагу пропускает. Советов в вашей записи много и в основном все зацепились про пароизоляцию, а упоминаний про ваш пирог не много. Мой совет -по мониторить хорошенько интернет, пообщаться с мастерами на предмет вашего пирога и сделать правильный выбор. Успехов Вам!

    Т.е. На фольгу делать горизонтальный брусок 2-3см., на него вертикальный 5см? И затем имитация?

    одинарную контробрешетку- и хва

    А так если комнатой.

    На пол тоже пароизоляция надо будет сделать…фольга со стен должна перейти в пароизоляцию пола.

    Ничего себе! Нормально вы рискнули) фартовый…

    Калькулятор выдал, что если бы вы использовали не Алюминиевую фальгу а пароизоляцию типа изоспан B зимой бы утонули)…хотя я думаю итак потечет не получится все тщательно проклеить… эппс надо было все таки изнутри делать а потом вату…

    Я думаю что зазор нужен тогда когда есть есть мокрые работы когда влажность может достичь 90 процентов в зимний период…больше относится к каменным домам…происходит конденсация за обшивкой гкл

    По калькулятору все здорово, но если пароизоляцию повредите будет ппц.

    Вот пока вы будете полагаться на калькуляторы, а не начнёте разбираться в процессах, так и будете верить в эти мифы. Автор же не сказал это дом для ПМЖ в или дачный куда будут изредка приезжать, опять же не понятно какой там температурный в режим на зиму планируется. Вовторых касательно вопроса автора, зазор делать нет необходимости, единственное для чего он мог бы пригодиться как еще одна дополнительная прослойка неподвижного воздуха как теплоизолятор. Касательно того что при использовании пароизоляции изоспан б или фольга, да хоть обычной садовой пленки, разницы нет никакой, на то она и пароизоляции, она абсолютно не пропускает сквозь себя любую влагу. Пленку не используют для этих целей только в силу того, что она довольно хрупкая. Скажу больше пароизоляции допускается использовать между слоем утеплителя… Например бывает такая ситуация, вы утеплили кровлю на 10-15 см пожили и решили что утепления мало, весь пирог уже собранн и многие не решаются на переделки а зря, в данном случае допустимо делать слой утепления поверх пароизоляции и после спокойно закрывать вагонкой. Касательно вентиляции зазоров, многие тут пишут что нужно для вентиляции а простите за счет чего будет вентиляция то происходить со стороны кровли у вас наглухо проклеена пароизоляции, потом зазор и обшивка? И где тут вентиляция? Все вентиляции зазоры строго необходимы со стороны улицы, там да нужен зазор между утеплителем и пленкой, при том многие опять же попадаются на удочку рекламы и берут сурердифузионную мембрану и монтируют её прямо на утеплитель, однако бывают случаи когда даже такая мембрана не способна полностью вывести влагу из утеплителя( но это в том случае когда неправильно подобрана толщина утеплителя и люди отапливают дом постоянно и сильно) так вот вентиляции зазоров между утеплителем и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и обрешеткой. Проблему же излишней влажности внутри помещения крути не крути спасает только вентиляция.

    1. «будете верить в эти мифы» — не согласен цифры не врут нкогда.
    2. по поводу пароизоляции я раньше тоже так думал но есть такая характеристика как плотность пленки и Rп у фольги выше в 14 р.
    3. «Пленку не используют для этих целей только в силу того, что она довольно хрупкая. » — еще разлагается со временем, и сделан специальный слой из геотекстиля для того чтоб капли не собирались в ручьи образовываясь на пароизоляции и потом В ЗАЗОРЕ, который делается для этого, обратно испарялись в воздух.
    4.»…допустимо делать слой утепления поверх пароизоляции и после спокойно закрывать вагонкой» согласен.
    5.и с вентиляцией согласен.

    Вот пока вы будете полагаться на калькуляторы, а не начнёте разбираться в процессах, так и будете верить в эти мифы. Автор же не сказал это дом для ПМЖ в или дачный куда будут изредка приезжать, опять же не понятно какой там температурный в режим на зиму планируется. Вовторых касательно вопроса автора, зазор делать нет необходимости, единственное для чего он мог бы пригодиться как еще одна дополнительная прослойка неподвижного воздуха как теплоизолятор. Касательно того что при использовании пароизоляции изоспан б или фольга, да хоть обычной садовой пленки, разницы нет никакой, на то она и пароизоляции, она абсолютно не пропускает сквозь себя любую влагу. Пленку не используют для этих целей только в силу того, что она довольно хрупкая. Скажу больше пароизоляции допускается использовать между слоем утеплителя… Например бывает такая ситуация, вы утеплили кровлю на 10-15 см пожили и решили что утепления мало, весь пирог уже собранн и многие не решаются на переделки а зря, в данном случае допустимо делать слой утепления поверх пароизоляции и после спокойно закрывать вагонкой. Касательно вентиляции зазоров, многие тут пишут что нужно для вентиляции а простите за счет чего будет вентиляция то происходить со стороны кровли у вас наглухо проклеена пароизоляции, потом зазор и обшивка? И где тут вентиляция? Все вентиляции зазоры строго необходимы со стороны улицы, там да нужен зазор между утеплителем и пленкой, при том многие опять же попадаются на удочку рекламы и берут сурердифузионную мембрану и монтируют её прямо на утеплитель, однако бывают случаи когда даже такая мембрана не способна полностью вывести влагу из утеплителя( но это в том случае когда неправильно подобрана толщина утеплителя и люди отапливают дом постоянно и сильно) так вот вентиляции зазоров между утеплителем и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и обрешеткой. Проблему же излишней влажности внутри помещения крути не крути спасает только вентиляция.

    и не забываем что пароизоляцию 100% не сделать. и что паропроницаемость у эппс плохая а он снаружи.
    Правило утепления ватой: паропроницаемость материалов должна увеличиваться наружу.

    С этим согласен, но опять же, мы не знаем вводных данных, что там и как будет отапливаться, ну и да, беру свои слова обратно, касательно того что не разбираетесь в процессах.

    Согласен климат не учтен)…просто жалко что все это утепление будет бесполезным только из-за того что он нормально не проклеит стыки.

    Правильные вагонка, блокхаус и имитация бруса должны иметь на тыльной стороне доски вентилляционные канавки, следовательно двойная не нужна . Доска с шипом и так почти не будет пропускать воздух, а канавок достаточно для вентилляции с тыльной стороны, тем более у вас обрешитка пойдёт как минимум на 20мм от изоляции.

    Читать еще:  Как правильно сделать пароизоляцию стен?
    Admin
    Оцените автора
    Строительный портал
    Добавить комментарий

    двенадцать − два =

    Для вашего удобства сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами
    Принять
    Политика конфиденциальности
    Adblock
    detector