Устройство колодцев для питьевой воды

Устройство колодцев для питьевой воды

Устройство колодцев для питьевой воды

Рекомендуем:

Присоединяйтесь в группу:

Устройство питьевого колодца

Системы водоснабжения садовых участков бывают различные. Если устраивается водопроводная сеть с водонапорной башней, то все работы выполняет специализированная организация. Но нередко застройщики сами заботятся о снабжении водой своих участков. Способов забора воды из подземного источника, родника или водоема немало.

Для питья можно использовать воду только из подземных источников, да и то лишь с глубины свыше 10 м.

Если вода добыта из открытого водоема или из неглубокой скважины, ее пригодность для питья надо проверить в санэпидемстанции.

Конечно, проще всего подвести воду к участку, если вблизи есть родник или озеро.

На берегу делают фильтр из бочки, на дно которой укладывают гравий, крупнозернистый песок. В озеро погружают насос и по трубам подают воду на участок или в дом.

Но так как многие садовые участки расположены далеко от воды, застройщикам приходится бурить водозаборные скважины или делать шахтные колодцы.

Колодец целесообразно размещать на стыке двух или даже четырех участков. Такое решение позволит сократить затраты на его сооружение и сэкономит площадь участка.

Чтобы определиться, где копать колодец, на какую глубину, есть ли вода, ее количество — делают пробное бурение. Иногда по видам растений, их состоянию можно определить наличие водоносного горизонта. Например, если на участке растут ива, ольха, орешник, значит, подземные воды находятся на глубине 2—5 м. Если хорошо принялись калина, бузина — вода расположена на глубине 5—10 м.

Иногда место прохождения водоносного, горизонта узнают с помощью лозы.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагаются грунтовые воды, пользовались следующим приемом.

Комок обезжиренной, промытой в мыльном растворе и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, сверху клали свежеснесенное яйцо и накрывали глиняным горшком, а затем прикрывали пластинами из дерна.

Утром, после восхода солнца смотрели: если шерсть яйцо покрыты росой, значит вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть влажная — вода глубоко. Если шерсть и яйцо сухие — воды нет или она очень глубоко.

Этим приемом можно пользоваться только в устойчивую сухую погоду.

И еще несколько примет нахождения воды. Если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности встретится зеленая полянка — наверняка где-то под ней вода. Над водоносными местами толкутся после захода солнца комары и мошки. В местностях, где нет озер, рек, прудов самый густой туман появляется к вечеру там, где прячется вода. Поиском ее можно заняться даже зимой: проталины или наледи на снежном покрове выдают скрытый под землей источник.

Итак, вода найдена. Надо приступать к устройству колодца.

Лучшее время для рытья колодца — ранняя осень, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.

При относительно неглубоком залегании вод — до 20 м делают шахтные колодцы. Их сооружают, как правило, ручным способом. Но копать колодцы своими силами небезопасно, поэтому лучше приглашать специалистов. Укрепляют колодцы деревянным срубом или бетонными, асбестоцементными кольцами.

Шахтные колодцы наиболее простые, поэтому их всюду великое множество. Их глубина обычно не превышает 10—20 м. Обычно сруб заглубляют в водоносный горизонт на 1—2 м, но если требуется много воды, а водоносный слой беден, сруб лучше не углублять, а расширить внизу.

Чтобы водоем всегда оставался чистым, на дно насыпают слой гравия или щебенки толщиной 20—30 см.

Для шахтного колодца можно использовать как дерево, так и бетонные кольца. Выбор древесины — немаловажная часть подготовительной работы. Дубовые плахи хорошо сохраняются в воде, но поначалу портят ее вкус. Поэтому перед укладкой их желательно притопить в проточной воде на два-три месяца.

Считается, что на нижние венцы сруба лучше брать сухую выдержанную древесину ольхи, ивы, березы, а дубовые плахи кладут на один-два венца выше уровня воды.

Заготовки венцов из бревен необходимо отесать, с будущей внутренней стороны прострогать рубанком, а с внешней очистить от коры.

Венцы должны плотно примыкать друг к другу, поэтому древесину применяют сухую. Между собой венцы соединяют шипами — по два сверху и снизу.

Во время прикидочной сборки венцы обязательно метят. Опустить сруб будет легче, если один или два нижних венца сделать немного шире принятых габаритов и усилить их режущими полосами из стали. Это позволит срезать неровности грунта на стенках шахты. Сруб должен опускаться строго вертикально. Иногда перед посадкой сруба устраивают направляющие, чтобы при опускании он не перекосился. Для этого к стенкам шахты крепят с помощью длинных гвоздей толстые доски или стесанные жерди (так называемые салазки).

Независимо от того, какой грунт выбирают из шахты, пространство между нею и стенками сруба надо заполнить сухой глиной, особенно последние 1,5 м до уровня земли. Глина укладывается и вокруг колодца в радиусе 1,5—2 м. Это гидрозамок; он нужен, чтобы защитить водоем от попадания надпочвенных вод. На тщательно утрамбованную глину можно уложить камень-плитняк, кирпич либо залить поверхность бетоном или асфальтом.

Головка сруба должна подниматься над уровнем земли на 0,9—1,0 м. Ее плотно обивают с наружной стороны досками, чтобы через щели не проникала пыль.

Головку сруба закрывают крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.

Если нет возможности сделать деревянный сруб, делают колодец из бетонных колец. Кольца можно использовать стандартные, а можно и сделать самому.

Кольца бывают диаметром 800—1000 мм с толщиной стенок 90—120 мм. При использовании арматуры толщина стенок может быть уменьшена — от 50 до 90 мм.

Железобетонные кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней (их ставят 4—6 штук) берут проволоку диаметром 8—12 мм, а для горизонтальной перевязки — 6—8 мм. Два диаметрально противоположных вертикальных стержня арматуры загибают, чтобы образовались ушки-петли, за которые поднимают кольцо. Чтобы эти стержни не выдернулись при подъеме, их нижние концы изгибают буквой Г. После установки колец на место ушки спиливают.

Кольца изготавливают в опалубке, состоящей из двух цилиндров — внешнего и внутреннего. Расстояние между цилиндрами зависит от необходимой толщины кольца. Цилиндры опалубки собирают обычно из досок. Причем сплошную деревянную форму делать не обязательно: доски можно размещать с зазорами, а затем обшивать кровельным железом, пластмассой, или фанерой. Плотный картон или фанеру рекомендуется покрыть масляной краской и хорошо высушить. Чтобы формы легче снимались с изделия, их покрывают тонким слоем смазки. После этого части наружного цилиндра устанавливают на деревянный щит и прочно скрепляют планками на гвоздях. В наружный цилиндр строго по центру вставляют внутренний. В пространство между цилиндрами, точно соблюдая одинаковый зазор между стенками, вводят арматурный каркас. Между каркасом и цилиндрами размещают четыре клина для удержания арматуры в заданном положении. После этого заготавливают водный раствор цемента, песка и гравия. На 1 часть цемента марки не ниже 400 берут 2-3 части песка, перемешивают и добавляют 4-5 частей (от объема цемента) мелкого гравия или щебня. Чем однороднее перемешана масса, тем прочнее получается бетонная смесь. Затем добавляют воду и снова все перемешивают. Воду при необходимости доливают, чтобы масса приняла вид густого теста. Полученный раствор укладывают в пространство между цилиндрами слоями не более 100 мм и тщательно уплотняют трамбовкой. После укладки слоя клинья поднимают на 150—200 мм, чтобы место, которое они занимают, также было заполнено бетоном.

Через 3-4 дня изделия можно освобождать от формы.

Иногда заливку можно производить и раствором сметаноподобной густоты. Но в этом случае изделия должны находиться в опалубке 6-7 дней.

После снятия формы заготовку выдерживают на щите еще 3-5 дней, смачивая водой три-четыре раза на день.

Устанавливают кольца так. Прежде всего роют на возможно доступную глубину шахту, более широкую, чем внешний диаметр кольца. Стенки шахты укрепляют, если слабый грунт, дно выравнивают.

Опустив строго вертикально первое кольцо, засыпают грунт между ним и стенкой шахты и уплотняют его. На первое кольцо ставят второе и так далее.

Воду из шахтного колодца поднимают ведром с помощью ворота, ручного или электронасоса. Колодец с насосом должен иметь внутри сруба две плотно закрывающиеся крышки: одну на уровне поверхности земли, другую — на 0,75 м выше. Это необходимо для утепления насоса на зиму.

Дно колодца рекомендуется посыпать слоем крупнозернистого песка и мелкого щебня или гравия (эта посыпка служит фильтром).

Если возникает необходимость, почистить колодец от ила (обычно это делают в конце зимы), надо принять все меры предосторожности во избежание несчастных случаев. Прежде чем опуститься в колодец, надо проверить, не скопился ли там углекислый газ. Для этого в колодец опускают зажженную свечу. Если огонь не гаснет, газа нет. В противном случае колодец надо в течение 20—30 мин вентилировать вытяжным вентилятором.

Когда вы определили, что в колодце нет газа, можно опускаться в него. Работать лучше вдвоем. Одного обвязывают прочной веревкой, а другой (или другие) страхуют. Если для спуска используется лестница, ее надо вычистить и промыть, а уходящие в воду концы нарастить свежевыструганными брусками. Тот, кто будет опускаться в колодец, должен надеть хорошо вымытые резиновые сапоги. Причем надевать их надо непосредственно у колодца, стоя на чистой подстилке.

Сверху вниз сперва чистят стенки шахты, а затем придонную часть, заменяя гравий или Щебенку на новые, предварительно вымытые.

Стенки колодца обметают, собирают упавший в воду мусор, после чего краскопультом или кистью обильно покрывают стенки дезинфицирующим раствором.

Его заранее готовят так: 300 г хлорной извести заливают небольшим количеством воды и размешивают. Получившуюся жидкую кашицу вливают в емкость с водой объемом 10 л, тщательно перемешивают и несколько часов отстаивают. Верхнюю, прозрачную часть получившегося концентрированного раствора сливают в стеклянную, плотно закрывающуюся посуду и хранят в темноте до момента применения.

После обмазывания стен составом сруб закрывают деревянной крышкой на 10—12 ч, а лучше на сутки. Затем поступающую в колодец воду вычерпывают до тех пор, пока не исчезнут запах и привкус хлора.

Колодец можно оформить так, что он будет служить украшением участка. Над срубом рекомендуется сделать навес. Умельцы оформляют деревянными или металлическими кружевами и колеса ворота, и навес, со вкусом выполняют резьбу сруба. Очень красиво, когда оставляют естественным цвет дерева.

Читать еще:  Каким скотчем склеивать пароизоляцию?

Возле колодца можно поставить скамеечку, дорожку вымостить булыжником. Некоторые садоводы возле колодца делают небольшой плетень.

Водозаборные скважины (трубчатые колодцы) более гигиеничны и надежны в санитарном отношении. Их бурят ручным способом с помощью змеевика, долота, желонки до глубины 30—40 м (для большей глубины используют станки механического бурения). Если колодец делают в неустойчивом грунте, обязательно применяют обсадные трубы.

Вокруг трубчатого колодца также следует устроить глиняный замок.

Когда скважина будет пробурена до необходимой глубины, в нее опускают рабочую трубу с фильтром (сетчатым, проволочным) и устанавливают насос.

Простейшим фильтром может служить мытый крупнозернистый песок или гравий.

Если вода для питья непригодна, применяют различные фильтры, выпускаемые промышленностью — УГ-1, УГ-10, «Родничок».

Насосы бывают ручные и электрические (желательно иметь оба). Электронасос устанавливают в начале скважины. На поверхности его можно устанавливать при глубине залегания воды до 9 м. При большей глубине — до 12 м — надо сделать приямок и в него опустить насос. С более глубоких водоносных слоев воду получают с помощью погружного насоса.

Необходимо помнить, что перед пуском любого электронасоса прежде всего в его корпус надо залить воду, затем включить двигатель и открыть вентиль.

В бурении скважин существует масса трудностей. Одна из них — это отсутствие буров.

Если грунтовые воды залегают не слишком глубоко, скважину можно попытаться пробить без буровой установки. Вручную в землю забивают трубу, ставят ручной или электрический насос — и вода на участке.

Есть и более простой способ устройства водозаборной скважины без применения обсадной трубы, бура, желонки. Требуется лишь труба диаметром 1″, по которой затем будет подаваться вода.

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) с помощью составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эту штангу опускают внутрь трубы (фильтра) и упирают в приваренный к фильтру конус. Фильтр надо установить по отвесу вертикально.

Два человека берутся руками за штангу, поднимают ее вверх и резко опускают, т.е. бьют. Удар штанги приходится на конус.

Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывают пропитанную краской паклю, затем наворачивают муфту, а в нее — следующий кусок трубы длиной 2—2,5 м.

Забив на глубину 3—6 м, проверяют, есть ли вода в скважине. Берут ведро воды и вливают в трубу (штангу при этом не вынимают). Если вода стоит в трубе, значит до водоносного горизонта еще не дошли. Пробивают еще 1 м и снова проверяют. Когда вода начинает быстро уходить в трубу, следовательно, найден водоносный горизонт.

Теперь надо вытащить штангу и навернуть на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Чтобы подвести воду к дому, прокладывают трубы на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. Ширина траншеи для водопровода не менее 0,5 м. Водопроводные трубы прокладывают с учетом рельефа местности, соблюдая постоянную глубину заложения. При этом трубам придают уклон 0,001 по направлению к выпуску, чем обеспечивается опорожнение сети и выпуск из нее воздуха.

Чтобы создать давление в системе, не обязательно делать открытый водонапорный бак на чердаке дома. Правда, он хорош тем, что создается относительно постоянный напор, всегда есть запас воды. Но такой бак имеет большую нагрузку на перекрытие, существует вероятность загрязнения воды. Поэтому рекомендуется установить гидропневматический бак в подвале дома.

Баком может служить большой бидон, бочка; важно, чтобы он был герметичным. К баку прикрепляют манометр.

Все о строительстве и инструментах

Как правильно выкопать колодец для питьевой воды

Бетонные трубные колодцы

В большинстве случаев трубные колодцы изготавливают с использованием готовых бетонных колец диаметром 1–1,5 м и высотой 1 м. Обычно глубина таких колодцев не превышает 10 м, их делают их следующим образом: равномерно подрывают ручной лопатой грунт и опускают кольцо на всю высоту, затем сверху ставят следующее кольцо и подрывают грунт дальше и т. д. Над кольцами ставят треногу с блоком для выемки грунта (обычно ведром) и подъема по тросу рабочего, проводящего подкоп. Лучше всего использовать кольца с замком (углубление по торцевой части кольца, в которое плотно вставляется следующее кольцо).

Работа, которую выполняют 2–3 рабочих, займет несколько дней. Рекомендуется после заполнения водой нескольких нижних колец засыпать дно колодца слоем промытого песка, затем гравия (гальки, щебенки) — 10– 20 см каждый слой, после чего несколько раз откачать воду. Работа обычно проводится ранней осенью, когда грунтовые воды опустились; весной необходимо повторить откачку воды.

Многие специалисты рекомендуют, несмотря на плотную посадку колец в замки, для уплотнения швов проложить прокладку из просмоленной пеньки или других волокнистых материалов, не подверженных гниению. Применяют также обмазку из смеси цемента и жидкого стекла (обычно 1:1 по объему). Во всяком случае, для колец без замков (а такие кольца имеют, как правило, не только неровные торцы со сколами, но часто и форму, весьма далекую от окружности) такие меры защиты необходимы. Иначе верховодка может занести в колодец любые вещества, включая минеральные удобрения, навоз и т. п. Более того, кольца без замков необходимо скреплять в пяти местах стальными скобами во избежание возможных перекосов и появления щелей между кольцами. С этой целью на расстоянии 10–20 см от торца победитовым сверлом делают отверстия, скобы окрашивают масляной водостойкой краской, хорошо просушивают, после чего начинают стяжку колец. Лучше вставлять скобы с внутренней стороны колец, загибая их концы снаружи.

Вокруг колодца необходимо сделать замок из глины (толщиной до 1 м), а затем зацементировать поверхность, что позволит избежать проникновения в колодец дождевой воды. После этого можно поставить сруб с плотной крышкой или закрепить над колодцем кровлю. Рекомендуется также вывести вентиляционную трубу высотой 1–1,5 м над уровнем колодца. Если вы собираетесь эксплуатировать колодец и в зимнее время, необходимо сделать плотную теплую крышку (например, на деревянную крышку прикрепить лист пенопласта толщиной 5 см, закрыв его с двух сторон несколькими слоями полиэтиленовой пленки). Желательно также утеплить и сруб колодца.

Трубные колодцы также можно изготавливать из кирпича или природного камня.

Шахтные колодцы

Еще 10–20 лет назад самыми распространенными шахтными колодцами были деревянные, так как вблизи лесных массивов всегда можно подобрать необходимые лесоматериалы и изготовить сруб. Сейчас в связи с широкой продажей бетонных колец деревянные шахтные колодцы стали делать реже. Тем не менее рассмотрим устройство и изготовление таких колодцев.

Одним из основных условий долгой работы колодца и наличия качественный воды в нем является выбор древесины, которая должна отвечать следующим требованиям:

— не должна придавать воде привкус и быть зараженной грибками, жуками-древоточцами и т. п.;

  • водоустойчивой;
  • удобной для обработки, прямослойной и сухой;
  • остроганной (а не отесанной) с внутренней стороны сруба, так как заколы древесины ускоряют гниение сруба.

Лучшей древесиной для колодца считается лиственница, которая служит 20–25 лет, а главное, не придает привкуса воде. Дуб служит такое же время (в подводной части сруба еще больше), но дубильные вещества первое время придают воде привкус, окрашивают ее в коричневый цвет. Поэтому достаточно долго после изготовления колодца из дуба воду откачивают, используя только свежепоступившую. Раньше использовали мореную дубовую древесину: изготавливали дубовые венцы, на год-два укладывали их в проточную воду, например в ручей, затем в сарае, где древесина защищена от сквозняков, венцы просушивали.

Можно также использовать сосну, вяз, ольху и осину. Древесина этих деревьев в подводной части сруба служит около 20 лет.

В надводной части сруба вяз, ольха и осина служат недолго (около 5 лет), поэтому на Руси колодцы иногда делали, комбинируя сорта древесины.

Форма деревянных срубов может быть самой разной, но чаще всего она квадратная, размеры с внутренней стороны – 1,5 x 1,5 м.

Срубы изготавливают из бревен, брусьев или пластин. В последнем случае распиливают бревна диаметром 20–30 см вдоль их длины, затем распиленные стороны строгают.

Для бревенчатого сруба бревна обтесывают на один кант, одну сторону строгают. Выполняют срубы чаще всего рубкой «в лапу».

Если вы выбрали именно этот вариант шахтного колодца, то описание его изготовления и необходимых работ при установке деревянного сруба можно найти в работе.

После изготовления сруба вынимают грунт на глубину 2 м, устанавливают треногу с полиспастом, делают на глубину 1 м водоупорный замок, утрамбовывая заранее приготовленную мятую глину, и опускают сруб. Шахту снова копают, выбирая грунт на толщину венца, через 5 венцов укладывают более длинные (на 20–30 см) бревна, которые ликвидируют возможные перекосы. При обильном водоносном слое на дно шахты опускают коробку, сбитую из толстых досок, стараясь ее как можно больше заглубить. Затем на дно слоем 20–30 см насыпают крупный песок, щебенку, гальку. Такая засыпка не позволяет взмучиваться илу.

Сруб шахтного деревянного колодца должен быть изготовлен тщательно, без трещин (если небольшое количество трещин все-таки появится, нельзя конопатить их изоляционными материалами, которые быстро загнивают), сколов. Венцы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Изготовление качественного деревянного сруба шахтного колодца требует достаточно высокой квалификации рабочих, опыта, поэтому при возможности рекомендуем вам остановить свой выбор на колодце с бетонными кольцами.

Трубчатые или буровые колодцы

Предположим, что результаты пробного бурения показали: на вашем участке водоносные слои залегают на глубине свыше 10–20 м. В этом случае обычно делают трубчатый колодец. Заметим, что строительство трубчатого колодца оценивается примерно в 5 раз дешевле, чем шахтного, и занимает меньшее время. Поэтому при выборе источника водоснабжения необходимо тщательно взвесить все преимущества и недостатки шахтных и трубчатых колодцев. Вы также сможете найти фирму по строительству колодцев, выяснить стоимость работ, материалов и сроки изготовления.

Изготавливают такие колодцы бурением скважины с последующим опусканием свинченных стальных труб выбранного диаметра; обычно такого, чтобы в трубу можно было опустить погружной насос. В части трубы, находящейся в водоносном слое, сверлится большое число отверстий для прохождения в нее воды. Профессиональные буровые установки расположены на специальных автомашинах, вращение бура осуществляется от двигателя через передаточные устройства, уже подобранные металлические трубы имеют резьбу и навинчиваются автоматически, а не вручную.

Читать еще:  Устройство переливного септика

Можно изготовить скважину и собственными силами.

Бурение и использование буровых установок осуществляется в глиняных, песчаных и суглинистых грунтах, причем содержание валунов, галечника и других твердых вкраплений должно быть незначительно.

Пробурив скважину глубиной 1 м, с помощью муфты присоединяют следующую трубу, и процесс повторяется. Таким образом, можно пробурить скважину до 8 м.

Если на этой глубине встретился водоносный слой, бурение прекращается и вставляются обсадные трубы меньшего диаметра, чем диаметр скважины. Обычно используют металлические обсадные трубы, но можно использовать керамические или бетонные. Торец нижней трубы наглухо закрывают, на длину 2 м перфорируют множеством отверстий, а затем оборачивают сверху сеткой из нержавеющей стали, стеклоткани или другого материала против засорения грунтом.

Для более глубокого (свыше 8 м) бурения необходима вышка — тренога ее можно изготовить из деревянных брусьев. В верхней части тренога имеет отверстие для выхода штанги, а для подъема штанги служит лебедка.

При бурении также можно использовать специальное приспособление — вертлюг, который навинчивается на верхнее звено бурового стержня. Конструкция вертлюга позволяет вращать, поднимать и вытаскивать бур.

Вертлюг находится высоко над поверхностью земли, и поэтому необходимо устроить на треноге прочный настил из досок, с которого будет вращаться бур. Можно использовать и специальный ключ — в том случае, если буровой стержень имеет квадратное сечение. Если же используется труба, то по диаметру трубы изготавливают специальные хомуты (металлические и деревянные). Подобные хомуты делают и для обсадной трубы; опуская, ее поворачивают, при этом ударяя деревянным тяжелым молотком (деревянным — чтобы не деформировать концы обсадных труб, которые наращивают резьбовым соединением).

При бурении следите за вертикальностью скважины. Самый простой способ — горизонтально закрепленная на поверхности толстая доска, в центре которой находится отверстие чуть больше соединительной муфты обсадных труб. На настиле треноги, вертикально над отверстием, в доске делают отверстие поменьше (диаметр как у обсадной трубы). Обсадную трубу ввинчивают в грунт, далее в нее вставляют бур. Бур углубляется в грунт на всю длину, затем вытаскивается из скважины, очищается от грунта; после этого операция повторяется.

Для плотных каменистых грунтов применяют специальные буры, использующие ударный способ разработки грунта с удалением продуктов разрушения каменистых грунтов из скважины.

Самостоятельно пробурить скважину в таких грунтах без специальной установки практически невозможно.

Каждый бур предназначен для работы в определенных породах. Змеевик применяют для бурения скважин в глинах и суглинках, буровую ложку

Фильтры для колодцев

Существенная деталь колодца — фильтры, очищающие воду, поступающую к насосу, от взвесей. Некоторые из наиболее часто используемых фильтров.

Дырчатый фильтр без сетки — стальная труба с просверленными в шахматном порядке круглыми отверстиями диаметром 2–20 мм, общая площадь отверстий составляет 2–25% общей поверхности трубы. Фильтр применяют в скальных породах или крупноблочных рыхлых породах. Число отверстий на 1 м трубы по ее длине — 500–800.

Стальной щелевой фильтр — стальная труба, на которой в шахматном порядке расположены узкие прямоугольные щели. Ширина щелей — 1,5–3 мм, длина — 30–100 мм.

Фильтр с проволочной обмоткой — стальная перфорированная труба, по длине которой через 20–40 мм приваривают опорную проволоку диаметром 2–5 мм, на которую затем вплотную один к другому навивают витки из стальной проволоки толщиной около 2 мм.

Для улавливания песков, находящихся в воде, применяют сетчатый фильтр. Фильтр состоит из перфорированной трубы с опорной латунной проволокой диаметром 2–4 мм, сверху которой закрепляют сетку. Сетку из меди (латуни) закрепляют так, чтобы она не соприкасалась с самой трубой, и сшивают такой же проволокой.

Самый простой гравийный фильтр — гравий засыпают в скважину после ее устройства. Сначала в скважину опускают дырчатую трубу или сетчатый фильтр, который по мере подъема обсадных труб обсыпают гравием. Зерна гравия должны быть в десятки раз крупнее диаметра водоносного песка.

Трубчатые колодцы дешевле и менее трудоемки в изготовлении, чем трубные. Но у трубчатых колодцев есть один существенный недостаток — их водосборную часть нужно регулярно прочищать, а фильтры также поднимать и восстанавливать. Поэтому фирмы, изготавливающие такие колодцы, гарантируют их недолгую работу (1–3 года), а затем заключают договор на сервисное обслуживание. Нижняя водосборная часть с отверстиями быстро запесковывается, преграждая доступ воды, поэтому эту часть трубы прочищают (например, электрогидравлическим ударом). Вынутые фильтры, отверстия и щели которых зарастают продуктами железа, часто не могут быть восстановлены и подлежат замене.

Какие бывают колодцы для воды: виды и особенности устройства

Отсутствие системы централизованного водоснабжения перестает быть проблемой, когда на загородном участке или просто в отдаленном от города месте обустраивают альтернативный источник воды. Существуют разнообразные виды колодцев, и собственники территории сами выбирают, что больше подходит: небольшой, красиво оформленный сруб или глубокая скважина с современным оборудованием. Рассмотрим более подробно конструктивные особенности и этапы строительства сооружений разных типов.

Содержание

Колодец – лучший источник питьевой воды ↑

На дачных участках редко встречаются водоемы, соответствующие санитарным нормам. Чаще всего, если позволяют высокие водоносные слои, вырывают пруд, активно эксплуатируемый для полива садово-огородного участка, хозяйственных нужд, купания. Однако в качестве источника питьевой воды пруд, как и любой другой водоем открытого типа, не подходит. Природные родники или ключи, бьющие из-под земли, можно встретить крайне редко, обычно на территории большой площади в загородных имениях. Стандартный дачный участок обычно вообще лишен какого-либо естественного водоема.

Для обеспечения отдельно расположенной территории необходимым количеством воды устраивают колодцы различных типов. Выбор зависит от многих факторов, среди которых:

  • расположение грунтовых вод;
  • объем воды, необходимый для комфортной жизни;
  • наличие необходимого для строительства материала (финансовые возможности);
  • возможность установки насосного оборудования и пр.

Решающим фактором для деления всех видов сооружений на две большие категории является глубина залегания грунтовых вод. Если они расположены неглубоко, то достаточно механическим или ручным способом вырыть котлован, укрепить его стенки, облагородить оголовок. В результате получится устройство шахтного типа – одно из тех, которыми наши предки пользовались с незапамятных времен. Конечно, строительные материалы стали более прочными и износостойкими, на смену древесине пришли монолитные бетонные блоки и «вечный» пластик, однако принцип устройства практически не изменился.

Более глубокое залегание водоносных слоев не позволяет соорудить обычный котлован, потребуется бурение скважины с помощью специального оборудования. Этот процесс довольно дорогой, порой отнимающий много времени, зато объем воды, добытой из артезианской скважины, гораздо больше, а качество жидкости намного выше. Самостоятельное бурение редко приводит к положительному результату, так как необходимым этапом является предварительное изучение грунта, а этим занимаются геолого-исследовательские компании. Своими руками можно сделать скважину на глубину до 15-20 м при наличии мобильной бурильной установки. А сейчас более подробно о различных видах колодцев для воды.

Шахтные колодцы: выбираем материал для строительства ↑

Все сооружения шахтного типа объединяет одинаковая конструкция – вытянутый котлован на 5-15 м в глубину с укрепленными стенками, аккуратно оформленным оголовком. Различия касаются нюансов строительства, материала, способа добычи воды. Преимущества колодезной шахты в постоянном доступе к определенному количеству питьевой или технической жидкости, запасы которой сохраняются, а со временем пополняются естественным путем. Полное осушение резервуара происходит лишь в редких случаях, например в экстремально засушливый период.

Деревянный сруб ↑

Древесину используют издавна, так как она прекрасно переносит соседство с влагой, удобна в обработке. Из бревен или толстых досок (от 150 мм и толще) изготавливают конструкцию, напоминающую сруб. Элементы крепятся между собой различными способами, например «в лапу». Годятся далеко не все породы. Нижнюю часть, контактирующую с водой, собирают из вяза, ольхи или дуба. Чтобы вода оставалась прозрачной, не имела горьковатого привкуса, дуб предварительно подвергают морению. Для изготовления верхней части и оголовка подходит более дешевая сосна.

Котлованы менее 5 метров вырывать нерационально: они собирают лишь поверхностные водные горизонты, содержащие множество примесей, соответственно, не пригодные для питья. Грунтовые слои залегают на глубине от 10-15 м, именно такой высоты должен получиться своеобразный «сруб». Сборка производится фрагментами, которые поочередно опускают, забивая кувалдой, на дно. Роль донного фильтра играет песчано-галечная подушка. Верхнюю часть защищают от верховодки глиняным замком шириной 1-1,5 м.

Каменная кладка ↑

Шахты из камня принято выкладывать на территориях, где древесина является дефицитом. Чаще всего их можно встретить в горных и предгорных районах с бедной растительностью, но большим количеством гранитных или доломитовых отложений. Также каменную кладку используют в декоративных целях, однако красивая, выложенная из цветных горных пород цилиндрическая форма отнимает много времени и сил, к тому же не отличается высокой функциональностью, так как камень рекомендуют использовать лишь для неглубоких котлованов.

Для стабильности сооружения первоначально сваривают металлический каркас с устойчивым основанием, помещенным на дно. Арматура, проволока, кольца из металла создают подобие ребер жесткости, между которыми располагают каменную кладку. Композицию из доломитового, бутового, гранитного камня, не пропускающего воду, связывают песчано-цементным раствором. Известняк или песчаник не подходят ввиду пористой структуры и водопроницаемости.

Шахта из кирпича ↑

Несмотря на различие в материале изготовления, устройство колодцев разных видов имеет много общего. Например, если заменить камень кирпичом, разница будет невелика. Основное конструктивное отличие состоит в расположении кирпичей, которые укладывают по определенной схеме, тогда как камни находятся в хаотичном порядке. Для создания надежных стен делают кладку шириной в один или полтора кирпича. Округлую форму придают, применяя специальный стабилизирующий профиль.

Без рамы, образующей своего рода «скелет» колодезной конструкции, каменные и кирпичные кладки долго существовать не могут. Несмотря на прочность скрепляющего отдельные элементы портландцемента, со временем подземные течения вымывают раствор, и сооружение может осыпаться. Опорную раму сваривают из металлического профиля, кусков арматуры, или собирают из водостойких пород древесины. Минимальная толщина основы – 100 мм.

Бетонные кольца ↑

Бетонные кольца заводского изготовления популярны среди дачников благодаря невысокой стоимости. Процесс их установки занимает гораздо меньше времени, чем кладка кирпичной стенки или установка деревянного сруба. Удобные размеры (диаметр от 0,8 м до 1,5 м, высота от 0,7 м до 0,9 м) позволяют собрать конструкцию необходимой глубины. Элементы соединяют впритык с помощью специальных скоб и болтов, а трещины между ними заполняют цементным раствором, чтобы обеспечить полноценную герметизацию. Иногда для прочности стыки соединяют 6-сантиметровыми полосами из стали и скобами (3-4 штуки по окружности).

Читать еще:  Срок строительства дома из пеноблока

Шахту выкапывают постепенно, чтобы первое кольцо опускалось вниз, сверху на него устанавливают второе – и так до полной глубины. На дне формируют песчаную подушку толщиной 0,3 м, покрытую слоем щебня. Верхнюю часть усиливают глиняным замком. Он не нужен, если непосредственно под плодородным слоем грунта находятся камни, торф или плотный песок. Несколько первых порций жидкости необходимо выкачать, а последующие первоначально лучше использовать для хозяйственных нужд.

Видео:Процесс опускания бетонных колец в готовую шахту ↑

Сборный пластиковый каркас ↑

Модифицированные полимеры активно используют для производства сборных колодезных конструкций и другого оборудования, находящегося под землей и контактирующего с влажной средой. Они пока не так популярны, как бетонные аналоги, однако плюсы альтернативных колец налицо:

  • максимальная высота отдельной детали — 1,5 м, что увеличивает скорость возведения и повышает герметичность шахты;
  • масса пластиковых элементов гораздо легче бетонных, кирпичных или деревянных;
  • резьбовое соединение обеспечивает водонепроницаемость по всей площади стенок;
  • рабочее давление – до 50 кПа;
  • стоимость – от 11 тыс. руб. за кольцо.

Кольца устанавливают двумя способами. На плотных стабильных почвах сначала вырывают шахту, затем поочередно опускают и свинчивают кольца, промазывая места соединений герметиком. Если грунт рыхлый, вырывают небольшой котлован, вставляют первый элемент, а затем из-под него достают землю и поднимают наверх. Затем его проталкивают вниз, сверху монтируют второй элемент – и так до конца. Полимерные сооружения служат более 50 лет.

Скважинное водоснабжение загородного участка ↑

Шахты глубиной свыше 20 м называют трубными (трубчатыми) или артезианскими. Если подземные водоносные горизонты залегают очень глубоко, приходится бурить скважины до 200 м, но чаще всего это происходит в промышленных целях. Качество жидкости в артезианских источниках гораздо выше, чем у колодезной: она практически не содержит нитратов, солей вредных металлов, болезнетворных бактерий, которые попадают в колодцы из верховодки. Единственный минус оборудования скважин – высокая стоимость.

Мелкая скважина (на песок) ↑

Песчаные скважины – наиболее приемлемый способ обеспечить загородный дом водой лучшего качества. Их глубина составляет от 15 м до 35 м (реже 45 м), а расход воды в среднем 0,8-2,2м³/ч. Бурением должны заниматься специалисты, так как необходимо обнаружить подземные горизонты водоносного песка и правильно установить фильтр. Процесс бурения длится 2-3 дня, затем необходимо произвести обсаживание шахты трубами из стали или пропилена. Нижнюю часть оборудования оснащают песчаным фильтром или более мощной фильтровой колонной.

Производительности сооружения достаточно, чтобы обеспечить водой семью из 3-4 человек. Качество жидкости не такое идеальное, как у артезианской, но гораздо выше, чем у колодезной, так как исключено попадание поверхностных вод. Если установить центробежный насос и автоматическое оборудование, скважина на песок будет бесперебойно функционировать в течение всего года. Бурение возможно при использовании компактной буровой установки, лицензия и пакет разрешительных документов не требуются.

Глубокая скважина ↑

Глубина артезианской скважины – от 30 м и более, на загородных участках максимум не превышает 200 м. Для ее установки требуется пакет разрешительных документов. Бурением должны заниматься специалисты, так как понадобится тяжелая строительная техника (ЗИЛ, КамАЗ) и мощная роторная установка. Процесс бурения заключается в разрушении твердых пород, удалении их из шахты и установке обсадных труб. Максимальное количество обсадных труб для одного сооружения – 3 штуки, такая сборная конструкция называется телескопической. Сварку в последнее время используют крайне редко, основной способ соединения элементов – резьбовой. Нижние водные слои изолируют от верхних с помощью специального материала – компактонита, гранулированной сухой глины.

После монтажа труб требуется опытная промывка до получения чистой воды. Пробы берут на анализ, чтобы дать разрешение на использование воды в качестве питьевой. Владельцу выдают паспорт, в котором указаны технические данные сооружения и сроки использования.

Особенности устройства абиссинского колодца ↑

Когда нет необходимости в оборудовании мощной скважины, можно сделать автономный абиссинский колодец. Для его устройства не потребуется длительное копание или тяжелая техника. Технология заключается в установке трубы минимального диаметра (до 4 см) на глубину верхнего водоносного слоя. Нижняя часть трубы оборудована фильтром, который защищает ее от загрязнения. Подачу воды наверх обеспечивает самовсасывающий насос. Чтобы труба легче погружалась в грунт, ее оснащают конусным наконечником, диаметр которого на 4-5 см шире диаметра трубы.

Надземную часть декорируют или облагораживают небольшим строением, например беседкой. Подойдет любое удобное место для монтажа, однако необходимо избегать участков, близких к септикам, дренажным коллекторам, сточным канавам.

Видео: сравнительная характеристика скважины и абиссинского колодца ↑

Разобравшись, какие бываю колодцы для воды, несложно подобрать сооружение, оптимально подходящее для конкретного загородного участка. Но имейте в виду, что сооружения глубинного типа без разрешительной документации устраивать запрещено.

Устройство питьевого колодца: что нужно знать, прежде чем взяться за дело

Современному человеку, избалованному такими благами цивилизации как водопровод и канализация, не говоря уже об Интернете и роботах, трудно представить, какое значение для наших предков имели источники воды. Все древние города, в том числе существующие и поныне, строились вблизи рек, озер или других пресных водоемов. По мере увеличения населения и для защиты от набегов люди начали селиться и вдали от открытых источников воды. Это стало возможно в том числе благодаря строительству колодцев.


Трудно представить, какое значение для наших предков имели источники воды

Колодцы: история и современность

Строительство колодцев было непростым занятием. Копали их потомственные артели, которые знали все тонкости этого дела. Да и работа эта была дорогостоящей. Относились к колодцам с особым благоговением и даже иногда с опасением, считая их связующим звеном с потусторонним миром.

Колодцы были общественными. Никто и не думал строить их у себя во дворе. Не только из-за дороговизны, но и наверняка на основании бытовавших поверий. Место выбиралось всегда очень тщательно: участвовали лозоходцы, клали перевернутые сковороды на предполагаемые места — посмотреть будет ли на них роса. Потомственные колодезники знали и другие признаки, по которым можно было определить близкое присутствие грунтовых вод без всяких ультразвуковых и рентгеновских аппаратов.


Раньше колодцы были общественные, их не строили на своих участках

Что самое интересное, старые колодцы, порой еще встречающиеся в наших глубинках, дают прекрасную воду — в них не возникает проблема с ее мутностью, да и с количеством особых сложностей нет.

Для постройки колодцев в средних и северных широтах использовали дерево как наиболее доступный строительный материал. В южных районах их чаще делали из камня. А вот название свое колодцы получили от использования долбленых стволов деревьев — колод.


Колодец из камня

Когда строить колодец наши предки знали лучше современных «строителей». Считалось, что начинать работу можно после Дня Федора Колодезника, который отмечали 21 июня. Это вполне объясняется логически — после половодья и спада верховодки можно копать колодец, не опасаясь, что в засушливое время или малоснежную зиму он пересохнет.

Несмотря на множество современных разработок и достижений, питьевые колодцы не выходят из моды и в наше время. Если мы планируем жить за городом, то обычно все начинается с этого источника воды.

Сегодня традиционным считается колодец из бетонных колец — они достаточно прочные, позволяют провести работы всего за пару дней. И хотя кажется, что, используя этот материал, выкопать колодец может каждый, остаются опытные и потомственные бригады, которые бережно сохраняют и оберегают свои знания и секреты строительства. Чуть позже я расскажу, на что стоит обратить внимание, если вы решили заняться устройством питьевого источника у себя на участке. Ведь недостаточно просто вкопать бетонные кольца в землю!


Недостаточно вкопать бетонные кольца в землю, нужно правильно ухаживать за колодцем. Фото автора

Строение почвы

Как вы уже поняли, колодец — это очень древнее гидрологическое сооружение, присутствующее в культуре многих народов. Любой колодец в различном исполнении — это источник воды, питьевой или технической. Именно поэтому я считаю, что невозможно говорить о его строительстве, эксплуатации и решении различных проблем, без понимания устройства данного сооружения и строения почвы. С этих основ мы и начнем разговор о питьевых колодцах.

Нет необходимости вдаваться в геологию и гидрологию на уровне студентов. Но следует понимать, что обычно породы залегают в толще земли пластами. Неважно: это слой песка, глины, известняка или руды. Если пласт при вскрытии отдает воду, то его называют водоносным. Если же он не отдает воду и не пропускает ее, то — водоупорным. Подземные воды, которые человек может использовать для своих нужд, разделяют традиционно на три основных вида: верховодка, грунтовые воды и артезианские.


Водоносные слои: 1 – водоупорные пласты; 2 – верховодка (почвенные воды); 3 – грунтовые воды; 4 – артезианские (напорные) воды; а, б – колодцы. Рисунок автора

Верховодка образуется на небольших глубинах за счет атмосферных осадков и вод открытых водоемов, просачивающихся через почву. Ее запасы обычно незначительны и сильно зависят от количества осадков. Верховодка плохо фильтруется почвой. В засушливые периоды и зимой она исчезает. Следует стремиться к тому, чтобы эти воды не участвовали в наполнении колодца.

Грунтовые воды наиболее пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Они залегают в водоносных слоях между двумя водоупорными, отличаются стабильностью запасов и высоким качеством. Именно грунтовые воды первого или второго водоносных горизонтов обычно питают колодец. При выходе такого пласта на поверхность возникают родники с чистой, холодной водой.


Грунтовые воды наиболее пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Артезианские воды – самые глубинные. Они располагаются от 40 м и глубже, где оказываются словно зажаты между двумя водоупорными пластами. До этого слоя обычно доходят при строительстве скважин. При его вскрытии вода свободно поднимается по скважине выше водоупорного пласта, иногда может даже фонтанировать.

Этой публикацией я открываю серию статей, в которой буду подробно рассказывать о всех нюансах устройства колодцев, проблемах и путях их решения. Знаю, что у многих дачников отношения с колодцами, мягко говоря, напряженные. Задавайте свои вопросы в комментариях, помогу советом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector