Стальная несъемная опалубка

Стальная несъемная опалубка

Что такое несъёмная опалубка фундамента и как изготовить её своими руками

Добавил(а): Виталий Калугин 28 июля

Применение технологии несъёмной опалубки позволяет в один приём придать опорному основанию необходимую форму и обеспечить водонепроницаемость, утепление и другие необходимые функции фундамента, которые определяются как гидрогеологией на участке, так и климатическими условиями в регионе строительства.

Несъёмная опалубка для фундамента

Такая технология формирования опорного основания дома появилась сравнительно недавно — примерно 15 лет назад и сразу завоевала популярность у строителей и проектировщиков. Применение несъёмной опалубки обеспечивает новые возможности при возведении фундаментов и цельнолитых зданий, позволяет сократить количество операций технологического цикла и удешевить строительство.

Несъёмная опалубка выполняет своё основное назначение — формирование фундамента при заливке бетона — и ряд дополнительных функций: температурную защиту, гидроизоляцию и шумопоглощение.

Фотогалерея: несъёмная опалубка различных видов

Основные требования к несъёмным опалубкам

Как было отмечено выше, основным отличием несъёмной опалубки является то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Применяемые материалы должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать высокое давление бетонного раствора. Но одновременно они должны выполнять и другие необходимые функции — обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла.

В наибольшей степени этим требованиям отвечают пенополистирол и арболит. Фундаменты из них не нуждаются в дополнительном утеплении и имеют значительно меньший вес, чем аналогичные устройства из кирпича, что снижает удельную нагрузку на грунтовое основание.

Порядок формирования опалубки напоминает процесс кирпичной кладки, но выполняется без «перевязки». Это возможно потому, что блоки имеют выступы, позволяющие устраивать их сцепление между собой. Кроме того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно увеличивают прочность боковых стенок.

Блоки для несъёмной опалубки укладываются вплотную друг к другу и фиксируются при помощи специальных пазов

Одно из основных требований к несъёмным опалубкам — малая величина зазоров между их деталями (не более двух миллиметров) для предотвращения протечек бетона при заливке.

Другое очевидное требование к таким устройствам — высокая адгезия контактного слоя с бетонным раствором.

Материалы для опалубки: преимущества и недостатки

Для изготовления несъёмной опалубки могут применяться несколько разновидностей материалов.

Лист металлический

В зависимости от требуемой прочности толщина листов может составлять от 0,7 до 4,0 миллиметров. Преимущества этого материала заключаются в возможности формирования любых переходов, нестандартных поворотов и других элементов конфигурации опалубки. К металлу можно приваривать дополнительные стягивающие детали для увеличения жёсткости конструкции. На внешнюю поверхность листов наносится защитное покрытие, которое обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундамента. Единственным недостатком опалубки из металлических листов можно считать высокую итоговую стоимость изделия.

Только стальной лист позволяет строить надежные фундаменты сложной формы

Литые железобетонные блоки

Применение такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании хорошо схватывается с родственным по составу материалом блоков, образуя прочный монолитный каркас фундамента. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. Главным недостатком данной технологии является большой вес блоков, из-за чего при монтаже приходится использовать грузоподъёмную технику.

При застывании бетон схватывается с опалубкой и образует прочный монолитный фундамент

Фанера, древесина

Опалубка из таких материалов просто изготавливается и сравнительно недорого стоит. Существенным недостатком является ограниченный срок службы ввиду подверженности дерева процессам гниения. Поэтому из древесных щитов обычно делают штатную многоразовую опалубку. Фанера в водостойком исполнении с бакелитовыми связующими часто используется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

Деревянная опалубка обычно демонтируется после затвердевания бетона. Для обеспечения необходимой прочности ее укрепляют боковыми подпорками и стяжками

Цементно-стружечные плиты, арболит, фибролит

Это материалы близки по свойствам, поскольку имеют сходный состав. Они производятся из цемента высоких марок и наполнителей из древесных стружек. Для несъёмной опалубки используются в виде готовых блоков. Основные преимущества — простота монтажа и низкая теплопроводность. Среди недостатков ЦСП называют высокий вес изделий, который создаёт определённые проблемы как при транспортировке, так и при монтаже.

Блоки из пенополистирола

Пенополистирол является лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из таких блоков производится как в конструкторе «Лего», а небольшой вес изделий позволяет перемещать их вручную. В комплекте поставки предусмотрены комплектующие, которые позволяют собирать опорное основание любой формы. Недостаток — гигроскопичность и неспособность противостоять одновременному воздействию воды и низких температур.

Блоки из пенополистирола — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Они легко укладываются, мало весят и образуют прочную конструкцию необходимой формы

Профилированный стальной лист

Этот материал (профиль «М») применяется в качестве несъёмной опалубки при изготовлении перекрытий. Он значительно усиливает конструкцию и увеличивает срок службы перекрытий за счёт защитного покрытия внешней поверхности листа. При его использовании можно отказаться от сплошного ленточного фундамента в пользу свайно-плитных конструкций.

Несъёмная опалубка из профлиста — лучший вариант устройства бетонных перекрытий

Технических недостатков у этого материала практически не существует.

Монтаж несъёмного каркаса для фундамента

Прежде чем рассматривать процесс установки каркаса, нужно определиться с конструкцией и размерами опорного основания. Для этого следует провести ряд обязательных мероприятий.

Подготовительные работы

Они заключаются в следующем:

  1. Произвести разведочное бурение нескольких скважин для уточнения гидрогеологической обстановки на месте строительства. Для выполнения этой работы лучше пригласить специалистов, которые возьмут пробы и проанализируют их в лабораторных условиях. Целью является выяснение качества грунтов, определение их несущей способности, а также глубины расположения водоносного слоя. Услуги разведочного бурения обойдутся в 6–9 тысяч рублей.
  2. Разработать чертёж фундамента с размерами на основании расчётов и лабораторных данных.
  3. Расчистить участок, на котором будет установлен фундамент, от растительности, включая кусты и деревья. Удаление растений производится не только по контуру фундамента, но и на несколько метров от него.

Под фундамент расчищают площадку на несколько метров длиннее и шире его проектных размеров

Разметка под заливку фундамента выполняется с помощью шнуров и колышков. Обязательно нужно проверить равенство диагоналей полученного четырёхугольника

Дренажная засыпка состоит из последовательно уложенных слоев песка и гравия толщиной 15–20 см каждый. Их необходимо утрамбовать виброплитой

Сборка опалубки

Далее начинается собственно монтаж несъёмной опалубки. Обычно она поставляется в виде прямоугольных блоков с готовыми сочленениями между собой. При правильной сборке конструкция будет представлять собой довольно герметичную форму для заливки бетонного раствора. В комплект поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки к ним. Кроме основных элементов фундамента нужно приобрести дополнительные переходные изделия, позволяющие сформировать фундамент любой сложности.

При установке металлической несъёмной опалубки внутренние стяжки могут быть изготовлены по месту. Отрезки нужной длины нарезают болгаркой и приваривают в нужных местах внутри опалубки. Кроме того, по внутренней поверхности стального листа приваривают «усы» из гнутой проволоки толщиной 5–6 миллиметров. На опалубках для тяжёлых фундаментов конструкция может быть усилена рёбрами жёсткости из стальных уголков или других профилей.

На бетонных блоках поперечные перемычки предусмотрены в их конструкции и не нуждаются в дополнительном усилении. В них имеются желобки для укладки продольной арматуры. Поперечные стяжки должны обеспечивать жёсткость конструкции, чтобы боковые стенки не выгибались под воздействием массы бетона при заливке.

Видео: как сделать фундамент с применением опалубки из пенополистирола

Армирование

Установка прутков производится по мере размещения поперечин начиная с нижнего ряда. Каждый пруток укладывается на всю длину и крепится к стяжкам вязальной проволокой. Расстояние между ними должно составлять 14–15 сантиметров. После сборки нижнего ряда в таком же порядке монтируется следующий, и так далее по всей высоте фундамента.

Армирование фундамента выполняется из металлических прутков, скрепленных вязальной проволокой

Прутки арматуры не должны оканчиваться или начинаться с угла или места пересечения полос фундамента. В этих местах они загибаются или проходят прямо. Вертикальные стойки арматуры могут опираться на дренаж.

Бетонирование

Заливку опалубки бетоном можно произвести самостоятельно, а можно выполнить с привлечением бетононасоса и бригады бетонщиков. Выбор зависит от размера фундамента и предполагаемого объёма работ.

Заливку большого фундамента лучше выполнять при помощи специальной техники

Отливка фундамента должна производиться в непрерывном режиме. Только в таком случае он будет по-настоящему монолитным и прочным.

Процесс заливки происходит послойно до достижения необходимой высоты. Очередной слой заливается по предыдущему до начала отвердения раствора. При этом залитый слой нужно постоянно протыкать прутьями, не допуская образования воздушных пузырей в массе раствора. Лучший результат даёт применение специальных вибраторов для уплотнения заливки. Если формирование фундамента производить с перерывами, в нём неминуемо образуется шов, на месте которого впоследствии весьма вероятно опоявление трещины со всеми вытекающими последствиями.

Видео: бетонирование фундамента

Несъёмная опалубка своими руками

Установить опалубку можно самостоятельно. Главное — правильно подобрать материал, подходящий к конкретному фундаменту по проекту. Важно также закупить комплектующие изделия для углов, переходов и сопряжений. Для этого может понадобиться квалифицированная консультация менеджера строительного магазина.

Порядок монтажа

Перед началом установки блоков фундамента для него нужно устроить основание. Это делается засыпкой гравийной подушки толщиной до 15–20 сантиметров. Слой нужно тщательно разровнять и пролить водой для уплотнения. Для фундаментов под тяжёлые строения производят предварительное бетонирование раствором толщиной 10–12 сантиметров.

Если фундамент будет воспринимать большие нагрузки, на грунт предварительно заливают плиту из тощего (с пониженным процентным содержанием цемента относительно песка и наполнителя) бетона

Второй обязательной операцией является устройство гидроизоляции. По насыпному слою её выполняют из рубероида или полиэтилена. По предварительной заливке можно использовать битумную мастику.

Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный слой. Его можно сделать из полиэтиленовой плёнки или из рубероида

Нижний слой фундамента формируется из блоков с донышками. Начинать нужно от угла, тщательно выставляя блок. Контроль прямолинейности производится по предварительно натянутому шнуру между углами.

Вниз укладываются блоки несъёмной опалубки с донышками, начиная с угла

Следующие ряды формируются из сквозных блоков и укладываются в пазы элементов предыдущего уровня

Внутри собранной опалубки устанавливается армирующий каркас

Устройство дальнейших слоёв до проектной отметки по высоте производится аналогично.

Изготовление блоков своими руками

Проще всего самостоятельно изготовить блоки несъёмной опалубки на основе бетона. Наполнителями в этом случае является древесная щепа или шарики пенополистирола в количестве до 70% по объёму. Бетон заливается в разборные металлические формы. Окончательное формирование блоков производится на вибрационном столе, затем изделия в формах помещаются под навес до полной готовности. Процесс длительный, поэтому заготовку блоков начинают заранее. Большая продолжительность затвердевания является главным недостатком процедуры самостоятельного изготовления несъёмной опалубки из бетонных блоков.

Видео: самостоятельное изготовление бетонных блоков для несъёмной опалубки

Применение технологии литья фундаментов в несъёмные блоки позволяет значительно повысить производительность труда при их возведении. При этом исключается необходимость выполнения других операций, в частности, установки утеплителя или гидроизоляции. В итоге казавшиеся большими затраты нивелируются отказом от дополнительных дорогостоящих работ. Кроме того, тщательно разработанные конструкции элементов опалубки позволяют получить достаточное качество даже при исполнении малоквалифицированными строителями.

Несъемная опалубка: сразу «теплый» монолит

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

  • Конструктивные особенности «теплой формы»
  • Технология монтажа несъемной опалубки
  • Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

  • Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

  • Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

  • Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр – от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке – шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Технология металлической опалубки

Обустройство качественной опалубки без сомнения является важнейшим этапом любого строительного проекта. По своей сути опалубка — ни что иное, как форма для создания надежной и долговечной основы дома. От того, насколько качественно и технологически грамотно собраны все элементы опалубки, зависит геометрия фундамента, его устойчивость и несущие характеристики.

Металлическая опалубка наиболее подойдёт для монолитного и ленточного фундамента

Чем хороша металлическая опалубка

Существует множество разновидностей опалубки, но в целом её можно разделить на деревянную и металлическую. Деревянная опалубка использовалась на протяжении многих столетий, но сегодня, в виду множества причин её актуальность весьма сомнительна. Фундамент, залитый в деревянную «форму», вызревает с нарушением требований к вентилированию и режиму влажности, а стало быть, имеет определенные изъяны, он подвержен растрескиванию, рассыпанию и т.д.

Металлическая опалубка является оптимальным вариантом как для строительства объектов технического назначения и фундамента малоэтажных домов, так и для возведения монолитных многоэтажек. Металл в отличие от дерева не имеет столь высокого коэффициента впитывания влаги, а это значит, бетон вызревает в течение необходимого времени, и его структура более качественная.

Металлическая опалубка является оптимальным вариантом как для строительства объектов технического назначения и фундамента малоэтажных домов

Кроме этого, гладкие металлические листы опалубки позволяют сэкономить на шлифовке фасада, когда речь идет о монолитном домостроении. В добавление к сказанному можно отметить возможность многократного использования металлических элементов, тогда как деревянную опалубку необходимо всегда собирать заново.

Особенности опалубки из металла

Съемная опалубка из металла в сборе представляет собой комплекс, состоящий из фиксирующих, армирующих и формирующих элементов. Являясь разборной и многоразовой, металлическая форма для заливки бетона удобна в транспортировке и может быть использована на следующем строительном объекте сразу же после демонтажа. Использование крупной техники предполагается только при возведении крупных зданий, для частного дома или небольшой бытовой конструкции будет достаточно нескольких помощников.

В качестве преимуществ металлической опалубки перед деревянным аналогом можно назвать следующие моменты:

  • отсутствие волокнистости на контактной поверхности. Эта особенность позволяет создавать идеально ровные поверхности вне зависимости от их размеров;
  • простота демонтажа. Достаточно нанесения тонкого слоя специальных составов на листы опалубки перед заливкой бетона, чтобы после его высыхания разобрать формовочную конструкцию смог даже начинающий строитель;
  • надежность. Все стыки опалубки соединяются при помощи специальных замков, обладающих высокой разрывной прочностью. В отличие от деревянной конструкции, опалубка из металла способна выдержать колоссальное давление, оказываемое льющимся жидким бетоном.
  • экономичность. Элементы съемной опалубки могут прослужить долгие годы, при правильном уходе и соблюдении правил хранения. Им не страшна деформация и коррозия, они не горят и не приходят в негодность при демонтаже.

Металлическая опалубка может использоваться неоднократно

Но имеет металлическая опалубка несколько отрицательных черт, разумеется, не столь существенных в сравнение с преимуществами. К минусам опалубки из металла можно отнести тяжесть основных элементов. В связи с весом контактных панелей возникает необходимость в дополнительных рабочих руках или найме спецтехники. Существуют опалубки из легких металлов, например, из алюминия, но их применение актуально только в частном домостроении.

Основные конструкционные типы

По типу конструкции можно разделить опалубку из металла на переставную, крупнощитовую и мелкощитовую. Каждый из вариантов применяется в определенных случаях, и выбор зависит от выбранных конструкционных решений:

  • переставная опалубка целесообразна для возведения конструкций нестандартной геометрии, малых архитектурных объектов и т.д.
  • крупные щиты применимы для реализации габаритных проектов без каких-либо геометрических изысков;
  • мелкие щиты применяются при возведении фундамента, крупных зданий со сложной геометрией и многочисленными элементами.

Мелкощитовая металлическая опалубка

Монтаж опалубки

Высокая стоимость комплекта опалубки из металла требует определенного уровня знаний и грамотного подхода к её монтажу. Кроме того, важно обеспечить герметичность формы для того, чтобы не возникало необходимости демонтировать и заново собирать всю конструкцию, если бетон протек. По причине сложности монтажа и при отсутствии должной квалификации, лучше обратиться к специалистам, иначе могут возникнуть дополнительные материальные и временные затраты.

Основными элементами, требующимися для возведения опалубки из металла, можно назвать: стальные листы (или листы другого металла), замки для надежной фиксации каркасных балок, сами балки и т.д. Также потребуются дополнительные элементы, такие как ПВХ трубки, изолирующие поперечные крепежные устройства в нижних частях несъемной опалубки и служащие для создания сквозных изолированных отверстий, нужных для прокладки коммуникационных линий и т.п.

Последовательность выполнения работ по возведению опалубки можно назвать классической. Сначала устанавливаются точки опоры в углах будущей конструкции, здесь элементы опалубки уходят под землю и не демонтируются в дальнейшем (несъемная опалубка). Далее от точек опоры осуществляется поэтапное соединение всех элементов опалубки вверх и в стороны, по форме будущей постройке.

Монтаж металлической опалубки

Когда собран каркас, на внутренние его части монтируются листы, скрепляемые замками, разновидность которых выбирается индивидуально. После монтажа и скрепления листов конструкция проверяется на герметичность, далее в форму устанавливается армирующий пруток и начинается процесс заливки бетонной смеси. При необходимости конструкция может быть усилена раскосами, выполняющими функцию подпорок.

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

Опалубка — специальная конструкция, разборная или несъемная, создающая объемную форму для заливания бетона при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. Сфера .

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Опалубка – это вспомогательная система возведенных конструкций, изготовляемая для придания требуемых форм для строительных смесей. Виды опалубок для стен Современное .

Что такое несъёмная опалубка фундамента и как изготовить её своими руками

Добавил(а): Виталий Калугин 28 июля

Применение технологии несъёмной опалубки позволяет в один приём придать опорному основанию необходимую форму и обеспечить водонепроницаемость, утепление и другие необходимые функции фундамента, которые определяются как гидрогеологией на участке, так и климатическими условиями в регионе строительства.

Несъёмная опалубка для фундамента

Такая технология формирования опорного основания дома появилась сравнительно недавно — примерно 15 лет назад и сразу завоевала популярность у строителей и проектировщиков. Применение несъёмной опалубки обеспечивает новые возможности при возведении фундаментов и цельнолитых зданий, позволяет сократить количество операций технологического цикла и удешевить строительство.

Несъёмная опалубка выполняет своё основное назначение — формирование фундамента при заливке бетона — и ряд дополнительных функций: температурную защиту, гидроизоляцию и шумопоглощение.

Фотогалерея: несъёмная опалубка различных видов

Основные требования к несъёмным опалубкам

Как было отмечено выше, основным отличием несъёмной опалубки является то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Применяемые материалы должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать высокое давление бетонного раствора. Но одновременно они должны выполнять и другие необходимые функции — обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла.

В наибольшей степени этим требованиям отвечают пенополистирол и арболит. Фундаменты из них не нуждаются в дополнительном утеплении и имеют значительно меньший вес, чем аналогичные устройства из кирпича, что снижает удельную нагрузку на грунтовое основание.

Порядок формирования опалубки напоминает процесс кирпичной кладки, но выполняется без «перевязки». Это возможно потому, что блоки имеют выступы, позволяющие устраивать их сцепление между собой. Кроме того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно увеличивают прочность боковых стенок.

Блоки для несъёмной опалубки укладываются вплотную друг к другу и фиксируются при помощи специальных пазов

Одно из основных требований к несъёмным опалубкам — малая величина зазоров между их деталями (не более двух миллиметров) для предотвращения протечек бетона при заливке.

Другое очевидное требование к таким устройствам — высокая адгезия контактного слоя с бетонным раствором.

Материалы для опалубки: преимущества и недостатки

Для изготовления несъёмной опалубки могут применяться несколько разновидностей материалов.

Лист металлический

В зависимости от требуемой прочности толщина листов может составлять от 0,7 до 4,0 миллиметров. Преимущества этого материала заключаются в возможности формирования любых переходов, нестандартных поворотов и других элементов конфигурации опалубки. К металлу можно приваривать дополнительные стягивающие детали для увеличения жёсткости конструкции. На внешнюю поверхность листов наносится защитное покрытие, которое обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундамента. Единственным недостатком опалубки из металлических листов можно считать высокую итоговую стоимость изделия.

Только стальной лист позволяет строить надежные фундаменты сложной формы

Литые железобетонные блоки

Применение такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании хорошо схватывается с родственным по составу материалом блоков, образуя прочный монолитный каркас фундамента. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. Главным недостатком данной технологии является большой вес блоков, из-за чего при монтаже приходится использовать грузоподъёмную технику.

При застывании бетон схватывается с опалубкой и образует прочный монолитный фундамент

Фанера, древесина

Опалубка из таких материалов просто изготавливается и сравнительно недорого стоит. Существенным недостатком является ограниченный срок службы ввиду подверженности дерева процессам гниения. Поэтому из древесных щитов обычно делают штатную многоразовую опалубку. Фанера в водостойком исполнении с бакелитовыми связующими часто используется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

Деревянная опалубка обычно демонтируется после затвердевания бетона. Для обеспечения необходимой прочности ее укрепляют боковыми подпорками и стяжками

Цементно-стружечные плиты, арболит, фибролит

Это материалы близки по свойствам, поскольку имеют сходный состав. Они производятся из цемента высоких марок и наполнителей из древесных стружек. Для несъёмной опалубки используются в виде готовых блоков. Основные преимущества — простота монтажа и низкая теплопроводность. Среди недостатков ЦСП называют высокий вес изделий, который создаёт определённые проблемы как при транспортировке, так и при монтаже.

Блоки из пенополистирола

Пенополистирол является лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из таких блоков производится как в конструкторе «Лего», а небольшой вес изделий позволяет перемещать их вручную. В комплекте поставки предусмотрены комплектующие, которые позволяют собирать опорное основание любой формы. Недостаток — гигроскопичность и неспособность противостоять одновременному воздействию воды и низких температур.

Блоки из пенополистирола — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Они легко укладываются, мало весят и образуют прочную конструкцию необходимой формы

Профилированный стальной лист

Этот материал (профиль «М») применяется в качестве несъёмной опалубки при изготовлении перекрытий. Он значительно усиливает конструкцию и увеличивает срок службы перекрытий за счёт защитного покрытия внешней поверхности листа. При его использовании можно отказаться от сплошного ленточного фундамента в пользу свайно-плитных конструкций.

Несъёмная опалубка из профлиста — лучший вариант устройства бетонных перекрытий

Технических недостатков у этого материала практически не существует.

Монтаж несъёмного каркаса для фундамента

Прежде чем рассматривать процесс установки каркаса, нужно определиться с конструкцией и размерами опорного основания. Для этого следует провести ряд обязательных мероприятий.

Подготовительные работы

Они заключаются в следующем:

  1. Произвести разведочное бурение нескольких скважин для уточнения гидрогеологической обстановки на месте строительства. Для выполнения этой работы лучше пригласить специалистов, которые возьмут пробы и проанализируют их в лабораторных условиях. Целью является выяснение качества грунтов, определение их несущей способности, а также глубины расположения водоносного слоя. Услуги разведочного бурения обойдутся в 6–9 тысяч рублей.
  2. Разработать чертёж фундамента с размерами на основании расчётов и лабораторных данных.
  3. Расчистить участок, на котором будет установлен фундамент, от растительности, включая кусты и деревья. Удаление растений производится не только по контуру фундамента, но и на несколько метров от него.

Под фундамент расчищают площадку на несколько метров длиннее и шире его проектных размеров

Разметка под заливку фундамента выполняется с помощью шнуров и колышков. Обязательно нужно проверить равенство диагоналей полученного четырёхугольника

Дренажная засыпка состоит из последовательно уложенных слоев песка и гравия толщиной 15–20 см каждый. Их необходимо утрамбовать виброплитой

Сборка опалубки

Далее начинается собственно монтаж несъёмной опалубки. Обычно она поставляется в виде прямоугольных блоков с готовыми сочленениями между собой. При правильной сборке конструкция будет представлять собой довольно герметичную форму для заливки бетонного раствора. В комплект поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки к ним. Кроме основных элементов фундамента нужно приобрести дополнительные переходные изделия, позволяющие сформировать фундамент любой сложности.

При установке металлической несъёмной опалубки внутренние стяжки могут быть изготовлены по месту. Отрезки нужной длины нарезают болгаркой и приваривают в нужных местах внутри опалубки. Кроме того, по внутренней поверхности стального листа приваривают «усы» из гнутой проволоки толщиной 5–6 миллиметров. На опалубках для тяжёлых фундаментов конструкция может быть усилена рёбрами жёсткости из стальных уголков или других профилей.

На бетонных блоках поперечные перемычки предусмотрены в их конструкции и не нуждаются в дополнительном усилении. В них имеются желобки для укладки продольной арматуры. Поперечные стяжки должны обеспечивать жёсткость конструкции, чтобы боковые стенки не выгибались под воздействием массы бетона при заливке.

Видео: как сделать фундамент с применением опалубки из пенополистирола

Армирование

Установка прутков производится по мере размещения поперечин начиная с нижнего ряда. Каждый пруток укладывается на всю длину и крепится к стяжкам вязальной проволокой. Расстояние между ними должно составлять 14–15 сантиметров. После сборки нижнего ряда в таком же порядке монтируется следующий, и так далее по всей высоте фундамента.

Армирование фундамента выполняется из металлических прутков, скрепленных вязальной проволокой

Прутки арматуры не должны оканчиваться или начинаться с угла или места пересечения полос фундамента. В этих местах они загибаются или проходят прямо. Вертикальные стойки арматуры могут опираться на дренаж.

Бетонирование

Заливку опалубки бетоном можно произвести самостоятельно, а можно выполнить с привлечением бетононасоса и бригады бетонщиков. Выбор зависит от размера фундамента и предполагаемого объёма работ.

Заливку большого фундамента лучше выполнять при помощи специальной техники

Отливка фундамента должна производиться в непрерывном режиме. Только в таком случае он будет по-настоящему монолитным и прочным.

Процесс заливки происходит послойно до достижения необходимой высоты. Очередной слой заливается по предыдущему до начала отвердения раствора. При этом залитый слой нужно постоянно протыкать прутьями, не допуская образования воздушных пузырей в массе раствора. Лучший результат даёт применение специальных вибраторов для уплотнения заливки. Если формирование фундамента производить с перерывами, в нём неминуемо образуется шов, на месте которого впоследствии весьма вероятно опоявление трещины со всеми вытекающими последствиями.

Видео: бетонирование фундамента

Несъёмная опалубка своими руками

Установить опалубку можно самостоятельно. Главное — правильно подобрать материал, подходящий к конкретному фундаменту по проекту. Важно также закупить комплектующие изделия для углов, переходов и сопряжений. Для этого может понадобиться квалифицированная консультация менеджера строительного магазина.

Порядок монтажа

Перед началом установки блоков фундамента для него нужно устроить основание. Это делается засыпкой гравийной подушки толщиной до 15–20 сантиметров. Слой нужно тщательно разровнять и пролить водой для уплотнения. Для фундаментов под тяжёлые строения производят предварительное бетонирование раствором толщиной 10–12 сантиметров.

Если фундамент будет воспринимать большие нагрузки, на грунт предварительно заливают плиту из тощего (с пониженным процентным содержанием цемента относительно песка и наполнителя) бетона

Второй обязательной операцией является устройство гидроизоляции. По насыпному слою её выполняют из рубероида или полиэтилена. По предварительной заливке можно использовать битумную мастику.

Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный слой. Его можно сделать из полиэтиленовой плёнки или из рубероида

Нижний слой фундамента формируется из блоков с донышками. Начинать нужно от угла, тщательно выставляя блок. Контроль прямолинейности производится по предварительно натянутому шнуру между углами.

Вниз укладываются блоки несъёмной опалубки с донышками, начиная с угла

Следующие ряды формируются из сквозных блоков и укладываются в пазы элементов предыдущего уровня

Внутри собранной опалубки устанавливается армирующий каркас

Устройство дальнейших слоёв до проектной отметки по высоте производится аналогично.

Изготовление блоков своими руками

Проще всего самостоятельно изготовить блоки несъёмной опалубки на основе бетона. Наполнителями в этом случае является древесная щепа или шарики пенополистирола в количестве до 70% по объёму. Бетон заливается в разборные металлические формы. Окончательное формирование блоков производится на вибрационном столе, затем изделия в формах помещаются под навес до полной готовности. Процесс длительный, поэтому заготовку блоков начинают заранее. Большая продолжительность затвердевания является главным недостатком процедуры самостоятельного изготовления несъёмной опалубки из бетонных блоков.

Видео: самостоятельное изготовление бетонных блоков для несъёмной опалубки

Применение технологии литья фундаментов в несъёмные блоки позволяет значительно повысить производительность труда при их возведении. При этом исключается необходимость выполнения других операций, в частности, установки утеплителя или гидроизоляции. В итоге казавшиеся большими затраты нивелируются отказом от дополнительных дорогостоящих работ. Кроме того, тщательно разработанные конструкции элементов опалубки позволяют получить достаточное качество даже при исполнении малоквалифицированными строителями.

Читать еще:  Крепление пароизоляции к стропилам
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector