Как сделать отверстие в пеноблоке под вытяжку?

Как сделать отверстие в пеноблоке под вытяжку?

Чем сверлить газобетон, обзор инструментов

Газобетон довольно хрупки й материал, и без проблем сверлится любыми инструментами. Более того, можно обойтись обычным молотком и стамеской. Но для того, чтоб отверстия получились более ровными и глубокими, применяются различные насадки.

Сверлить газобетон рекомендуется именно безударной дрелью или шуруповертом.

Итак, для разных задач нужны разные отверстия в газобетоне, это может быть и обычное отверстие для дюбеля или анкера, или место для розетки, или же большая полость для вентиляционной трубы.

Другими словами, отверстия нужны различных диаметров и глубины, которые делаются обычными насадками: сверлом, пером по дереву и коронками.

Если нужно сделать глубокое отверстие коронкой, то не обойтись без насадки-удлинителя. Просверлив круг в толщину коронки, кусок газобетона нужно аккуратно отколоть молотком и стамеской, далее по такой же схеме высверливать круг за кругом до нужной нам глубины.

Но бывают и такие ситуации, когда нужно просверлить отверстие очень большого диаметра, и не обязательно круглой формы, а к примеру, квадратной. Сейчас мы разберем, как это делать.

Как сделать большое круглое отверстие в газобетоне

  1. Для начала нужно спланировать место стены, где нет арматуры.
  2. Начертить на стене круг нужного диаметра.
  3. Взять дрель со сверлом нужной длины.
  4. Высверлить по периметру круга отверстий.
  5. Боковой поверхностью сверла высверлить перегородки между дырками.
  6. Понемногу откалывать газобетон, или удалить кусок целиком, если отверстие сквозное.
  7. Далее просто выравниваете отверстие, применяя молоток, наждачку, и другие инструменты.

Как сделать Квадратное отверстие в газобетоне

Квадратное сквозное отверстие делается пилой по газобетону, или обычной пилой по дереву. Сначала размечаете квадрат, высверливаете коронками или сверлами по углам квадрата отверстия, чтобы вошла пила, и начинаете пилить. Старайтесь держать пилу перпендикулярно к стене, тогда отверстие получится ровнее. Мелкие неровности зачищаете наждачкой.

Работать с газобетоном довольно просто, но это преимущество становится существенным недостатком. Проблема состоит в безопасности дома. Злоумышленики, могут проделать в стене дома отверстие, через которое проникнут и последствия будут печальными. Во избежания таких ситуаций, применяется облицовка газобетона кирпичом или толстым слоем штукатурки. Стройте с умом, и чтоб всё у вас было хорошо.

Полезные видео по сверлению и крепежам

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Вентиляция в частном доме из газобетона — как сделать своими руками, пошаговый план

Вентиляция в доме из газобетона – очень важный элемент системы коммуникаций, без которого безопасно и комфортно эксплуатировать жилье не удастся. Газобетон – популярный и качественный современный строительный материал, который обеспечивает прекрасные теплоизоляционные характеристики, но имеет один недостаток – высокую гигроскопичность, из-за чего сильно впитывает влагу.

В старые времена, когда не были так распространены металлопластиковые дома и натяжные потолки, принудительное вентилирование было не обязательным, так как дерево и другие натуральные отделочные материалы прекрасно пропускают воздух. В рамах были щели, стены неплохо впитывали влагу и выводили наружу.

Современные отделочные материалы на такое не способны, а пластиковые окна гарантируют максимальную герметичность, поэтому газобетон нередко становится причиной повышения влажности в частном доме, распространения плесени и других проблем.

Чтобы избежать негативного влияния особенностей газобетона на микроклимат в помещении, необходимо обязательно позаботиться о качественной циркуляции воздуха в доме, выполнив монтаж системы вентиляции. Способов обустройства системы может быть несколько, все они отличаются по расходам, трудоемкости, масштабности и другим параметрам.

Зачем нужна вентиляция

Построенный из газоблоков дом считается бюджетным вариантом – возводится быстро и очень просто, стены получаются с высоким уровнем теплоизоляции и идеально ровными. Удается сэкономить на монтаже и отсутствии необходимости привлекать спецтехнику, а потом и на отделке.

Единственный недостаток газобетона – способность быстро и много впитывать влагу. Даже после отделки стен штукатуркой нельзя добиться стопроцентной защиты. Результатом воздействия влаги могут становиться быстрое отслоение и приход в негодность отделки, а также опасность для здоровья и жизни людей плохого микроклимата, микроорганизмов.

Немаловажно и то, что влажные пары, попадая вовнутрь блоков газобетона, существенно понижают несущую способность материала. А это может стать причиной разрушения дома и уменьшения срока его эксплуатации.

Виды вентиляционных систем

До того, как сделать вентиляцию, необходимо изучить особенности монтажа системы в доме из газобетона. В зданиях из традиционных материалов каналы монтируют только там, где повышена влажность (кухня, ванна, санузел), в данном же случае каналы часто нужны в каждом помещении.

Естественная пассивная вентиляция

Пассивная вентиляция работает только при условии правильного монтажа и нормального притока/оттока воздуха. Чтобы воздух уходил сам, все вентиляционные каналы из помещений должны идти на крышу строения на определенную высоту. Если не учесть эти нюансы, тяга будет плохой и даже возможно «опрокидывание».

Высота вентканалов:

  • При условии расположения от конька на расстоянии в 150 сантиметров – выше конька на 50 сантиметров
  • Если расстояние до 3 метров – оголовок канала выполняют на уровне конька
  • При условии, что расстояние более 3 метров – верх канала не должен быть ниже границы линии, условно отчерченной от конька под ровным углом 10 градусов к горизонту

Для обеспечения притока свежего воздуха нужны:

  • Окна с воздушными клапанами – это могут быть как щелевые системы, так и просто наличие конструкции в виде ручки для открывания створки (у них минимальная площадь отверстий, поэтому для больших помещений они не подходят и могут быть вспомогательным вариантом).
  • Воздушные клапаны в стенах – самый эффективный выбор, устанавливаются на стенах и обеспечивают нормальный приток свежего воздуха.

Вентканалы должны содержаться в чистоте, так как мусор будет препятствовать работе системы. Именно поэтому от внутристенных шахт и конструкций в формате выходящих вертикальной трубой за границы крыши коробов постепенно отказываются – они со временем перестают выполнять свои функции.

Полезные советы: если поставить клапаны под окнами, зимой воздух будет прогреваться теплом от радиаторов. При выводе вытяжной трубы на крышу нужно сверху смонтировать зонтик/грибок для защиты от осадков либо дефлектор.

Принудительная

Данный тип системы вентиляции предполагает высокие расходы на монтаж и саму эксплуатацию, так как в нее включены специальные приборы, используется электроэнергия для работы. Зато эффективность таких систем гораздо выше.

Особенности принудительной системы вентиляции:

  • Воздуховоды монтируются с вентиляторами вытяжного типа, приток свежего воздуха осуществляется через свою сеть каналов.
  • Для поддержания оптимального температурного режима в помещении система оснащается агрегатами для прогрева воздуха, поступающего с улицы.
  • Наиболее экономичный вариант – использование вместо электронагревателя рекуператора тепла. Такой теплообменник оснащен двумя вентиляторами (вытяжной/приточный), в нем свежий воздух нагревается за счет тепла газов, что отводятся с дома.
Читать еще:  Как построить сарай из блоков своими руками

Принудительная вентиляция собирается по схеме, аналогичной естественной, просто монтируется дополнительно вентилятором.

Три типа вентиляции:

  • Приточного типа – вентилятор монтируют на приточный канал: устройство работает с нагнетанием, поэтому движение воздуха небыстрое. В связи с этим важно правильно определить точку установки вентилятора и выполнить это таким образом, чтобы потоки воздуха шли вдоль стен, а не перпендикулярно. Обычно на клапаны крепят колпаки со щелями вдоль стен.
  • Вытяжного типа – самая популярная, вентилятор работает на вытяжку. Устанавливается на плоскость стены со сквозным отверстием или в нее. Важно верно определить производительность прибора: так, для ванной достаточно 25 м/час, кухни – 60 м/час, жилых комнат – 30 м/час.
  • Приточно-вытяжного типа – вентиляторы стоят и на вытяжке, и на притоке. Есть уже готовые блоки оборудования, которые монтируют на чердаке в формате разводки воздуховодов по помещениям, которые идут через перекрытие. Блоки обязательно комплектуются калориферами, рекуператорами, фильтрами.

Смешанного типа

В системе данного типа свежий воздух приходит естественным образом, а отвод осуществляется вытяжными вентиляторами – одним мощным (установленным на чердаке с подводкой каналов) или отдельными приборами, встроенными в стены, окна помещений.

Что касается кухонной вытяжки, то в доме из газобетона лучше выбирать модели с отводом отработанного воздуха через окно/стену прямо на улицу. Желательно, чтобы это был отдельный агрегат.

Устройство вентиляционных каналов

Планируя выполнить вентиляционную систему в доме из газобетона своими руками, необходимо все тщательно изучить. Особое внимание всегда уделяют монтажу вентканалов, помня, что газобетон – материал хрупкий, боится резких перепадов температур, влаги.

Мастера не советуют монтировать систему в наружных стенах, так как будет появляться конденсат, лучше обустраивать все в отдельных вентшахтах или перегородках.

Способы обустройства вентиляционных каналов в газобетонном доме:

  • Гильзование трубами из пластика, асбеста
  • Выкладывание из кирпича
  • Установка короба из покрытой цинком стали с выкладкой маломерными блоками из газобетона

Вентканалы из кирпича

Выкладка вентиляционных каналов из кирпича предполагает определенную очередность действий, а также наличие нужных материалов, инструментов.

Как выложить вентиляционные канали из кирпича:

  • Желательно, чтобы таких каналов в здании было немного, лучше строить их в стенах смежных комнат, где отмечена высокая влажность.
  • Кладку выполняют лишь из полнотелого кирпича, если пустотелый – то с последующим заполнением пустот раствором цемента.
  • Раствор нужно наносить аккуратно, чтобы смесь вовнутрь канала не попадала. Швы заполняют полностью, затирают каждые 2-3 ряда камня, чтобы не позволить отработанному воздуху оказываться в смежных помещениях и комнатах.
  • Внутри стенки каналов желательно создавать гладкими, дабы воздух циркулировал беспрепятственно. Лишнюю смесь со стыков сразу удаляют, поверхность разглаживают мастерком. Также потом можно канал гильзовать воздуховодом из металла.

Силикатный кирпич в такой кладке не используют, так как он боится высокой температуры и крошится. Механические устройства в кирпичные каналы нельзя устанавливать.

Гильзование пластиковыми трубами

Наиболее эффективный способ для монтажа принудительной вентиляции. В монтаже применяют пластиковые трубы сечением 13 сантиметров либо прямоугольной формы сечением 150 см2.

Для естественной вентиляции лучше брать трубы больше. Для точного расчета воздуховодов нужны такие данные: количество людей в жилье, объем отводимого воздуха, особенности климата и т.д. Расчеты должен проводить специалист. Вентиляция обустраивается одновременно со строительством дома.

Как смонтировать вентиляцию из пластиковых труб:

  • Крепление отвода в блоке, расположенном на уровне отверстия для вентиляции, соединение его с трубой.
  • Выпиливание отверстий на пару миллиметров больше труб в блоках для воздуховодов (в процессе кладки). Обычно для этого используют ножовку.
  • Заполнение раствором пространства между воздуховодами и выпиленными стенками блоков. Стыкование труб (наращивание вверх) в процессе кладки стен.
  • Утепление труб в зонах их прохода сквозь чердак, крышу.
  • Отдельные воздуховоды на уровне чердака соединяются в единый канал, который выводится на улицу через крышу или присоединяется к рекуператору, канальному вентилятору. Все отверстия тщательно заделываются, герметизируются.

Монтаж системы

Сборка всей системы может осуществляться по-разному и зависит от выбранного метода обустройства вентиляции. Так, установка труб и кладка кирпичных каналов выполняются на этапе строительства здания, установка вентиляторов и клапанов может осуществляться после.

Лучше всего делать специальные каналы на этапе строительства – во всех помещениях или лишь там, где отмечена повышенная влажность. Кирпичные каналы или трубы в блоках прокладывают по стенам и выводят к чердаку, объединяя их там и утепляя в местах выхода на кровлю.

При монтаже канальной модели ее вставляют в отверстие для вытяжки в стену. Настенные модели (часто используют для санузлов) крепят внутри помещения к стене точно по горизонтали, чтобы вентилятор работал корректно.

Чего не стоит делать

Когда строится частный дом и создается в нем система вентиляции, очень важно серьезно отнестись к предварительным расчетам и делать все в соответствии с нормативами.

О чем нужно помнить:

  • Вентиляцию в несущих стенах не делают во избежание понижения прочности.
  • В котельных устанавливают и вытяжной, и приточный клапаны.
  • В комнатах, отделенных от помещения с вентканалом двумя дверьми, также делают оба клапана.
  • Минимальное сечение канала должно составлять 0.016 м2 (около 15 сантиметров диаметр трубы).
  • Самый эффективный метод – гильзование вентканала пластиковой трубой. Металлические трубы будут собирать конденсат.
  • В многоквартирных домах лучше устанавливать металлопластиковые окна с клапанами либо мощные вытяжные вентиляторы.

Почему стоит выбрать инерционные вытяжки

Инерционные приточно-вытяжные конструкции демонстрируют высокую эффективность при условии правильного расчета сечений и длины каналов, а также верного расположения клапанов. Сначала составляют подробную схему дома, учитывая взаимодействие воздуха (холодный внизу, теплый – вверху), объем воздухообмена.

Инерционные вытяжки довольно просты по принципу действия – когда воздух приходит с улицы, они закрываются, не давая ему поступать в помещение. Когда же воздух идет от вытяжки, клапан его пропускает, открываясь. Правильно предусмотрев установку таких устройств, можно создать эффективную систему вентиляции.

Вентиляция в доме из газобетона – вопрос, который нельзя игнорировать, если планируется создать в жилье комфортные и здоровые условия. Кроме того, правильно обустроенная вентиляция существенно повысит прочность, надежность и долговечность самого дома.

Дюбеля для пеноблоков: особенности металлических и пластиковых изделий

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Очень часто приходится слышать, что стены из пеноблока – это неудобно, так как на них невозможно ничего повесить. Мол, необходимо устраивать специальные закладные во время устройства кладки, к которым потом можно будет прикручивать крепежи для различных аксессуаров, начиная от картины и заканчивая полками.

Читать еще:  Лестница на чердак своими руками из металла

Это сопряжено не только с дополнительными затратами, но и с необходимостью заранее планировать весь дизайн помещений до самой мелкой детали. И, если, вы захотите повесить на стену какую либо картину впоследствии, то вам этого сделать не удастся.

Решение есть

Те, кто так думает, глубоко заблуждаются. Это мнение устарело, так как давно уже придуманы дюбеля, конструкция которых помогает в решении этого вопроса.

Существует целая линейка специальных крепежных элементов, с помощью которых к стенам из пеноблоков можно прикрепить абсолютно разные аксессуары и именно там, где вам это необходимо.

Для крепежа конструктивных деталей и элементов к стенам из пеноблоков применяют специально разработанные дюбели.

  1. металлические;
  2. пластиковые.

Применение их в практике позволяет быстро и надежно осуществлять монтаж любых необходимых предметов на стену. Специальный дюбель для пеноблока позволяет крепить на шурупы картины, зеркала, электрооборудование, сантехнику, трубопроводную арматуру и мебель.

Правда, сами эти шурупы должны тоже соответствовать по строению дюбелям.

Металлические

Такие дюбеля изготавливаются из оцинкованной стали, они для крепления к материалам с пустотами, в том числе и к пеноблокам:

  1. навесных офисных шкафов и полок;
  2. кухонных шкафчиков и рейлингов;
  3. карнизов и конструкций для сушки белья;
  4. люстр и бра;
  5. картин и зеркал.

Дюбель состоит из оцинкованного винта, кольца или полукольца, а также полой цанги, у которой имеются нераспорная, часть, длина которой подбирается равной толщине несущей основы, и четыре сегмента фиксации. Винты имеют сферическую или потайную головку.

Еще одна важная деталь в строении дюбеля — бортик, который защищает его от проваливания в просверленное отверстие. А острые зубья, расположенные по окружности стопорного бортика, создают надежное препятствие для проворачивания его вокруг своей оси.

Важно: Строение дюбеля позволяет демонтировать его, выкрутив крепежный винт, и делает возможным использование повторно без понижения степени надежности крепежа.

Рамные

Применяются для осуществления сквозного крепления реек, оконных рам, дверных коробок к пустотелому кирпичу, пеноблоку и к газоблоку. При этом сами рамы, которые необходимо закрепить, могут быть изготовлены из дерева, металла, пластмассы.

Строение такого дюбеля:

  1. полая гильза, имеющая распорную конусную зону трехстороннюю распорную часть;
  2. винт с метрической резьбой;
  3. конусообразная втулка.

Этот крепеж позволяет выдерживать очень высокие нагрузки, что важно при установке оконных и дверных конструкций.

Пластиковые

Для крепления сантехники, решеток, трубопроводов, консолей можно применять и более дешевые дюбеля из пластика. Такой дюбель изготавливается из пластмассы, а сам крепеж – металлический. Для крепежа предметов к пенобетону применяются метрические шурупы.

Дюбель для пеноблоков имеет специфическую резьбу, которая позволяет ему легко вкручиваться в материалы с пористой структурой.

Важно. Очень удобно для монтажа такая конструктивная особенность, при которой метрические шурупы часто выполняют в виде насадки для шуруповерта.

Рамные

Рамные пластиковые дюбеля выпускаются из полиамида (нейлона) и используются со специальными шурупами из оцинкованной стали. Используют их для крепежа оконных и дверных рам, реек и брусков, металлических профилей к стенам из пенобетона, легкого бетона и газосиликата.

Конструкция состоит из следующих составляющих:

  1. длинная нераспорная часть;
  2. удлиненная трехсекционная распорная зона;
  3. стопорный бортик для препятствия проваливания в отверстие.

В самой хвостовой части такого дюбеля есть сквозное отверстие, оно обеспечивает шурупу оптимальный ход. Именно двойная распорная зона позволяет надежно закрепить монтируемые детали в материалах с пустотами.

Такой крепеж труднозаменим и не стоит пытаться экономить, применяя простые дюбели для кирпича и пеноблока. Понятно, что цена у специального крепежа несколько выше, но и надежность крепления соответствует нормам.

Принцип работы

Принцип работы у всех дюбелей для пенобетона одинаков. При ввинчивании шурупов в них, сегменты цанги складываются, чем увеличивают поверхность, по которой дюбель прилегает к самой несущей опоре или резьба самого дюбеля надежно вкручивается в основание.

Инструкция по работе:

  1. просверлить отверстие в строгом соответствии с размером, которое указано изготовителем для каждого дюбеля;
  2. очистить отверстие;
  3. вставить в отверстие дюбель при помощи специальной насадки;
  4. если это вкручивающийся дюбель, то прокрутить в указанном производителем направлении;
  5. монтируем деталь, закручивая винт до нужной глубины.

Важно. При сверлении необходимых отверстий под дюбели в пенобетоне ни в коем случае нельзя использовать перфораторы или ударные дрели. Отверстие надо сверлить аккуратно с помощью самой обыкновенной дрели в режиме вращения.

Как выбрать

Как же подобрать именно тот крепеж, который нам нужен, и как не ошибиться в расчетах? Особенно актуально понимать какие дюбеля выбрать, когда монтаж необходимых аксессуаров производится своими руками.

Необходимо соблюдать некоторые правила, попробуем составить ориентировочный список для выбора необходимого крепежа:

  1. если вам необходимо повесить нетяжелую картину, календарь или фотографию, то можно применить и обычный гвоздь, так как нагрузка будет небольшой;
  2. при необходимости закрепить хомуты для шланга от стиральной машины, зеркала или бра, то желательно применить нейлоновые экземпляры, закручивающиеся в пенобетон, диаметр которых варьируется в зависимости от нагрузки и может составлять от 4 до 12 мм;
  3. при повышенных требованиях пожарной безопасности лучше воспользоваться металлическим вариантом с метрическими шурупами;
  4. для производства монтажных работ по проводке водопроводных, канализационных и газовых трубопроводов и крепежа их к пеноблочному основанию используют распорные дюбеля из металла различного размера, внутренняя геометрия которых обеспечивает очень надежное крепление;
  5. при фасадных работах по пеноблоку используют также специальные металлические профессиональные крепежи;
  6. для монтажа тяжелых деталей офисной и домашней мебели подбираем специальные металлические крепежные конструкции;
  7. для установки дверных коробок, оконных рам или направляющих по пеноблочным конструкциях применяем специальные рамные крепежи, пластиковые или металлические;
  8. для крепления проводов применяется дюбельный хомут из нейлона, который используется без металлического шурупа.

Резюме

Итак, мы разобрали, что не все дюбели подходят к работе с пенобетоном. Наиболее грамотным решением является применение специальных вкручивающихся пластиковых дюбелей для газобетона или металлических. И обязательно в комплекте с предназначенными для них крепежными деталями (узнайте также что выбрать: пеноблоки или сэндвич панели).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Каким сверлом сверлить отверстие в стене

Засверлить стену или подготовить сквозное отверстие вы легко сможете, правильно подобрав сверло под используемое оборудование, будь то дрель или перфоратор. Для любых целей отверстие должно быть с ровными краями и нужного размера. Добиться точности достаточно просто. Давайте поговорим о правильном выборе свёрл и особенностях сверления стен.

Подобрать нужно тип хвостовика (шестигранник, цилиндр или крепление SDS), подходящий для выбранного инструмента, и рабочую часть, исходя из материала стены.

В магазине обязательно бросится в глаза цвет свёрл и буров:

  1. Блеклый серый цвет — сверла по металлу или дереву с дополнительной закалкой. Эталонная прочность и долговечность.
  2. Черный металлический цвет — сверло подверглось на последней стадии производства обработке перегретым паром для образования оксидной защитной пленки. Повышенная долговечность, но прочность зависит от выбора марки стали.
  3. Ярко-золотой равномерный цвет всего сверла — результат применения техники сброса внутреннего напряжения внутри материала сверла.
  4. Желтоватый оттенок (золотистый) в основном только рабочей части сверла — защитное покрытие на основе соединений титана, повышающее прочность режущей кромки и всей рабочей части.
Читать еще:  Устройство буронабивных свай с применением обсадных труб

Бетон, кирпич, камень

Потребуется сверло с твердосплавной пластиной. Пластина приваривается на конце рабочей области сверла, изготавливается из сплава кобальта, карбида вольфрама и еще ряда элементов, которые в сумме придают ему прочность и устойчивость к истиранию. Название сплава — «победит», прочно закрепившееся в обиходе и технической среде.

При выборе победитового сверла в магазине стоит уделить внимание, насколько ровно приварена насадка. Часто встречаются свёрла безымянных производителей с некачественной центровкой, что легко определить даже на глаз.

В основе процесса сверления отверстий в бетоне или камне лежит процесс дробления, так что в качестве основного инструмента используется перфоратор. Для кирпича подойдет ударная дрель. В зависимости от выбранного инструмента определяется тип хвостовика сверла.

  1. SDS, SDS-plus — крепление диметром 10 мм и вставляемой в патрон части 40 мм для быстрой смены сверла используемое в перфораторах. Диаметр бура 4–26 мм, длина от 110 до 1000 мм.
  2. SDS-max — крепление для крупных буров, используемых с мощными перфораторами. Диаметр хвостовика 18 мм, применяется для буров по бетону с диаметром свыше 20 мм.

Для ударной дрели — хвостовик цилиндрический. Диаметр сверла — 4–11 мм, длина — до 110 мм.

Для сверления отверстий диаметром 4–10 мм и глубиной до 100 мм под дюбель или анкер подойдут буры с креплением SDS-plus или сверла с цилиндрическим хвостовиком.

Для отверстий диаметром до 42 мм и глубиной до метра или сквозных для прокладки коммуникаций, труб или подключения кондиционера используются буры с хвостовиком SDS-plus, SDS-maх.

При сверлении глубоких отверстий диаметром свыше 10 мм желательно работу выполнить в два-три захода, подбирая буры от меньшего диаметра к большему, то же касается и длины бура. Вначале используются короткие свёрла 110 мм, а после уже полуметровые или метровые, чтобы снизить риск повреждения большего бура и обеспечить ровный край у отверстия.

Для сверления отверстий в стене с диаметром свыше 42 мм применяются коронки, например, для установки подрозетника. Это режущий инструмент с кольцевой режущей кромкой, чаще закрепленной на цилиндрической основе с хвостовиком SDS-plus, SDS-max. Режущая кромка формируется рядом зубьев из сплава победит или с алмазным напылением.

Кафельная плитка, стекло

Для сверления малых отверстий 4–25 мм применяются специальные конусовидные свёрла с алмазным напылением. Основная задача — пройти поверхность плитки и ее основу. После этого нужно перейти на сверло, подходящее для материала стены, и продолжить сверление уже им (победит, сверло по металлу или дереву).

Особенно сложно начать сверление в строго заданной позиции. Надо наклеить поверх метки скотч или накернить точку по метке, сбив аккуратно часть глазури или полированной поверхности, чтобы сверло не «гуляло» по поверхности.

Отверстия большого диаметра, под розетку, высверливаются сверлом балеринкой. В нем на основной оси расположен опорный конус с напылением. От него в сторону отводится регулируемое плечо с закрепленным режущим наконечником. Начинать лучше на малых оборотах, пока не будет пройдена поверхность плитки. Когда поверхность пройдена на 2–3 мм, нужно перейти уже на коронку для соответствующего материала стены.

Металл

Свёрла по металлу имеют самый привычный внешний вид. Это спиралевидная рабочая часть и цилиндрический хвостовик. Заточка конусовидная без острого наконечника с углом наклона режущих кромок от 90 до 140 градусов. Спираль сформирована двумя выступающими частями и скрученными под углом 27 градусов. На внешнем краю имеется режущая кромка по всей его длине, за счёт чего в мягких металлах и древесине можно расширять отверстия боковыми движениями сверла, как фрезой.

В зависимости от конкретного металла подбирается угол наклона заточки на кончике рабочей части:

  • для большинства марок стали, используемых в строительстве — 140 градусов;
  • дюралюминий, бронза и латунь — 110–120 градусов;
  • медь, алюминий древесина и пластик — 90–100 градусов.

Универсальные наборы свёрл содержат в себе свёрла по металлу, в основном со средним углом заточки 110–120 градусов, чего для большинства задач вполне хватает.

При сверлении стен свёрла по металлу нужны, если внутри основного материала имеется арматура или элементы профильного каркаса. Пройти эти препятствия буром с победитовым наконечником невозможно, испортится и инструмент, и уже пройденный участок отверстия. Необходимо перейти на обычную дрель со сверлом по металлу, пройти препятствие, а после продолжить работу буром или сверлом по выбранному материалу.

Древесина, гипсокартон

Отличительная черта сверла по дереву с диаметром от 2 до 16–24 мм от аналогичного по металлу заключается в наличии острого кончика в центре основной заточки на конце рабочей части. Это необходимо для нормальной центровки сверла по отношению к отверстию и для легкого старта. Острие легко входит в волокна древесины в строго отмеченном месте и уже не дает сверлу соскочить.

Для сверления дерева, гипсокартона подойдут свёрла по металлу, однако часто отверстия получаются неровными, особенно если не подобрать нужную скорость дрели в зависимости от типа древесины. В мягких породах волокна по краям отверстия буду расходиться, а в твердых возможен раскол, если сверло сместится.

Для отверстий большого диаметра и/или глубоких используется:

  1. Перовое (перьевое) сверло.
  2. Балеринка.
  3. Винтовое сверло.
  4. Пильные коронки по дереву.

Перовое сверло представляет собой плоскую пластину с двумя заточенными гранями и острием для определения направления. Нерегулируемые перовые свёрла помогают засверлить отверстия диаметром 8–45 (60) мм. Однако без жесткой фиксации инструмента и основы форма отверстия вряд ли будет ровной, а по причине отсутствия боковых режущих кромок стенки отверстия получаются чаще с разбитыми волокнами.

Балеринки по дереву помогают высверливать отверстия большого диаметра, но только в основе с толщиной, не превышающей определенного порога, например, до 50–70 мм.

Винтовые свёрла оптимизированы для вывода наружу древесной стружки, являются прямым аналогом больших буров по бетону. Используются для сверления отверстий диаметром до 45 мм и глубиной до метра.

Пильные коронки рассверливают материал по окружности. По краю коронки формируется частая пилка. После требуется с помощью стамески выбрать материал внутри, если нужно сделать несквозное отверстие.

Пенобетон

Для пенобетона прочных марок свыше М800 применяются такие же методы и инструменты, как для бетона или кирпича. Для легких пенобетонов, используемых для утепления стен ниже М600, достаточно использовать методы и инструменты как для дерева, только предпочтение отдается режущему инструменту с защитным покрытием на титановой основе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector