Монолитная плита под гараж толщина

Монолитная фундаментная плита под гараж

Для настоящего автолюбителя гараж – это не просто место где будет стоять транспорт. Это помещение, которое должно обеспечивать автомобилю правильные условия хранения и служить владелицу долгие годы. К выбору земли, на которой будет стоять здание, каждый уважающий себя автомобилист старается подходить ответственно. Но не всегда есть возможность выбирать, особенно в больших городах. В таких случаях приходится мириться с неудобным расположением или плохой геологией.

С некоторыми неудобствами действительно можно смириться, но что делать, например, с высоко проходящими грунтовыми водами, которые могут представлять опасность для постройки и для всего что находится внутри. В таких ситуациях особое внимание необходимо уделять фундаменту, который обеспечит постройке надежность, а вам спокойствие. В этой статье мы поговорим о вопросах, связанных с основой под гараж:

1. Как выбрать фундамент под гараж.
2. Монолитная железобетонная плита и ее особенности.
3. Как установить плиточный фундамент под гараж своими руками.

Выбор фундамента под гараж

Гараж относится к нежилым помещениям, на него предполагаются относительно небольшие нагрузки. Если мы говорим о простом одноэтажном гараже. В силу этого, многие не уделяют должного внимания изучению геологических данных перед постройкой. Зачастую делается минимальный ленточный фундамент, глубиной до полуметра. А через несколько лет здание оказывается перекошено или того хуже, выясняется, что подземные грунтовые воды – это не абстрактное, а конкретное явление, которое разрушает постройку. Только тогда горе-строители начинают понимать, что что-то пошло не так.

Для того чтоб избежать неприятных ситуаций необходимо к каждому этапу строительства гаража подходить с ответственностью, а к фундаменту – особенно. Ведь именно он выступает залогом прочности и долговечности будущего сооружения.

Мы выделили несколько факторов, основываясь на которых, вы сможете понять какой конкретно вид фундамента будет оптимальным в вашем случае.

Конструкция гаража

В зависимости от того какую постройку вы планируете, может отличаться и фундамент. Стоит обращать внимание на габариты, этажность и материалы, которые будут использоваться в строительстве.

1. Тип грунта

Очень важно перед началом строительства обратить внимание на вид грунта. Типов грунтов очень много: скалистые, песчаные, торфяные, смешанные и др. Важно то, что каждый из типов, будет по-разному воздействовать на фундамент и на все здание в целом. Поэтому, любой из них требует особого подхода и тонкостей в закладке основы для будущего гаража.

2. Грунтовые воды

Это один из наиважнейших факторов, на которые необходимо обращать внимание. Если не учесть уровень залегания грунтовых вод, то весной, в период таянья снега, вы можете очень удивиться обнаружив, что здание «поплыло». Если у вас нет данных о залегании вод на участке, то стоит обратиться к специалисту для выяснения этого момента.

3. Глубина промерзания грунта

Казалось бы, что может сделать мороз бетонному, пусть и не очень толстому, фундаменту. Так думает всякий, кто никогда не сталкивался с явлением вспучивания грунта. Вспучивание – это процесс расширения грунта, вследствие низких температур. Если промерзание сильное, грунт растрескивается и поднимается, из-за чего деформируется фундамент, а с ним и вся постройка.

Если при постройке гаража вы будете учитывать эти четыре фактора, то сможете избежать многих проблем. В результате получите надежное долговечное строение.

Универсальный фундамент – монолитная плита

Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.

Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.

Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.

Плюсы и минусы плавающего фундамента

Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.

• Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
• Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
• Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
• Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
• Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.

Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.

Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.

Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.

Варианты конструкции

Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.

Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.

2. Армированная по краям

Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.

3. Облегченная (решетка)

Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.

Монолитная плита под гараж своими руками

Сделать плитный фундамент своими руками не так уж сложно, но эта работа требует аккуратности, терпения и внимательности. Зачастую необходимо приложить и физические усилия.

Как и любое другое строительство, начать следует с планирования. Вы должны абсолютно четко понимать где будет располагаться плита и какие характеристики (размер, высоту) она будет иметь. Мы рассмотрим основные этапы работы над монолитной плитой под гараж своими руками.

1. Подготовительные работы

В первую очередь нужно подготовить к работе местность. Следует расчистить территорию от сорняков, камней и других посторонних предметов. Выровнять грунт и выполнить разметку. Очень важно со всей внимательностью подойти к разметке – от ее точности будет зависеть успех всей работы, поэтому ошибок лучше не допускать и перепроверить все несколько раз. Как правило, границы периметра обозначаются с помощью колышков и натянутых между ними веревок.

2. Земляные работы

После выполнения разметки, можно приступать к выкапыванию котлована. Углубление должно быть больше, чем высота предполагаемой плиты. Чаще всего, при укладке обычной монолитной плиты делается котлован до 50 см. Дно нужно аккуратно разровнять, утрамбовать грунт и проследить, чтоб туда не попало ничего лишнего.

3. Засыпка основания

Завершив работу над котлованом, начинаем работу с основанием. Оно представляет собой подушку из гравия и песка. Количество гравия вычисляется из расчета 20 т на гараж площадью 6,5х3,5 м. В высоту такой слой займет примерно 35 см. Слой песка должен быть не менее 10 см, он равномерно укладывается сверху на гравий. Получившийся песочно-гравийный «пирог» тщательно утрамбовывается.

4. Монтаж опалубки

Следующий этап – работа над опалубкой. Чаще всего она делается из деревянных досок – материал не дорогой и не проблемный. В первую очередь, выстраивается прямой угол, и уже от него монтируются стороны. Доски обязательно закрепляются саморезами (на уголок или небольшой кусочек доски). Следует помнить, что опалубка должна быть параллельно, относительно грунта, это измеряется с помощью уровня. Для того, чтоб бетон не выдавил деревянные доски в процессе заливки, короб опалубки укрепляется арматурой.

5. Работа над арматурным каркасом

Сооружение каркаса из арматуры – задача довольно трудоемкая. При наличии сварочного аппарата, работа выполняется прямо в коробке, где прутья свариваются между собой. Если сварки нет, то необходимый набор прутьев заранее рассчитывается и нарезается. Соединяется арматура уже в коробе с помощью вязальной проволоки.

Ячейки сетки должны быть не менее 20 см. В грунт вбиваются несущие арматурные прутья, на которые в два уровня навязывается (или приваривается) арматура. Полученная конструкция обязательно проверяется уровнем на горизонтальность.

6. Заливка фундамента

После того как вы убедитесь в правильности и надежности арматурного каркаса, можно приступать к заливке самого фундамента. Заливка производится бетонным раствором марки не ниже М250. Это гарантирует его прочность и долговечность. Одним из главных требований к заливке монолитной плиты является непрерывность процесса. Это значит, что вам понадобиться как минимум бетономешалка.

Процесс заливки происходит следующим образом: бетонная смесь распределяется по коробу, непрерывно обрабатываясь вибратором для равномерного распределения по всему арматурному каркасу. Для этого две бетономешалки ставятся у противоположных краев котлована, параллельно друг другу. Таким образом, заливка происходит быстрее и равномернее.

Перед началом дальнейших работ, фундамент должен выстоятся и набрать прочность. Это занимает как минимум 2-3 суток.

Установка монолитной плиты закончена. Такой фундамент может использоваться для постройки гаража на проблемных участках грунта. Он обеспечивает устойчивость конструкции даже при наличии высоко залегающих грунтовых вод, что позволяет назвать монолитную плиту – универсальным фундаментом под небольшие постройки.

Почему стоит выбрать фундаментную плиту при строительстве гаража

Любая постройка должна иметь прочное основание, в том числе и гараж. Отличным вариантом будет фундаментная плита под гараж, которая соответствует требованиям прочности, качества и сможет выдержать любые нагрузки.

Необходимость постройки плитного фундамента

Фундаментная монолитная плита под гараж используется в следующих случаях:

1. Если здание имеет большой вес.
2. Грунт, где возводится постройка слабый, рыхлый.
3. Высокий уровень грунтовых вод.
4. Постройки цокольного этажа или подвала.
5. Если постройка будет без бетонного пола.

Плитный фундамент возводится для постройки гаража из дерева или каркаса, однако, в финансовом плане это не выгодно. Гораздо проще и дешевле возвести винтовой или столбчатый фундамент

Достоинства и недостатки

Перед строительством зданий и сооружений важно знать о плюсах и минусах выбора того или иного фундамента. От него будет зависеть долговечность, безопасность и прочность постройки.

Среди плюсов плитного фундамента под гараж выделяются:

1. Возможность возведения на любой почве. Благодаря плавающей платформе предотвращается передвижение основ грунта, при этом конструкции не будет повреждена.
2. Такой фундамент используется при высоком залегании грунтовых вод. После установки гидроизоляции и дренажных отводов, гараж всегда будет оставаться сухим.
3. Плита может выполнять функции пола, при этом выдержит любой вес транспорта. Не будет лишним защитить бетон, для этого делается стяжка или заливается пол или укладывается плитка. Даже обычная покраска справится с функцией защиты.
4. Если есть необходимость, делается теплый пол в гараже. В таком случае, в стяжку укладываются трубы. Этот способ поможет сэкономить пространство.
5. Такой фундамент будет отличной защитой от проникновения грызунов и прочих вредителей через отверстия в полу.

• земля, на которую укладывается плита, должна быть ровной, иначе она может сползти;
• чтобы сделать высокий фундамент, придется потратиться на приобретение арматуры и бетона;
• в гараже не получится выкопать смотровую яму.

Рассмотрев и оценив отрицательные и положительные стороны сооружения фундаментной плиты, можно принять окончательное решение по поводу основания постройки.

Технология строительства

Монолитный фундамент под гараж может быть нескольких видов: обычная, армированная по краям и облегченная. Обычная — представляет собой сплошное, расположенное в земле или на ее поверхности основание, толщина которого составляет от 10 до 60 см.

Армированная по краям может залегать на любую глубину, но обычно это 1,5-2,% м. Она представляет собой ровный монолит, по периметру которого поднимаются вверх ребра жесткости.

Облегченный – это простой и экономный вариант, который не требует больших затрат на приобретение бетона и арматуры. Его используют для строительства каркасных, деревянных или пеноблочных конструкций. Обычно фундамент заливается на основе арматурной сетки на глубину от 1 до 1,5 м.

При использовании облегченного варианта плит учитывается равномерное распределение нагрузки по всей площади.

Подготовительные работы

При возведении плитного фундамента под гараж необходимо следовать пошаговой инструкции. Для начала подготавливается проект постройки с указанием размеров и габаритов всех конструкций. Толщина бетонной плиты и подушки зависит от грунта, если он рыхлый, подвижный, то котлован делается на глубине 60-100 см, в ином случае – 20-30 см.

Подушка из песка – это обязательный элемент постройки, который продлит срок эксплуатации. Она равномерно распределяет нагрузку, а также защищает от вод.

Помимо грунта, толщина плиты зависит от веса будущего гаража. Если это одноэтажная постройка, то достаточно будет сделать котлован на 10 см, а если постройка из кирпича – 15 см.

Размер котлована должен равняться размеру гаража, и плюс 30-50 см со всех сторон. Только после точного подсчета размеров будет известно количество необходимого песка и бетона. Для этого следует умножить ширину, длину и толщину конструкции.

Важно правильно выбрать бетон, он должен обладать следующими характеристиками:

• марка — М300-М400;
• подвижность П3;
• водопроницаемость – минимум W4;
• морозостойкость – F

Если грунтовые воды расположены близко к фундаменту, необходимо на песчаную подушку положить слой щебня (10-20 см). Для усиления плиты потребуется арматура с сечением, минимум, 15 мм. Лучше, если арматура будет положена в два слоя, расстояние между которыми около 5 см.

После того, как все инструменты и необходимые материалы собраны, можно подготавливать сам участок к строительным работам. Для этого его следует очистить, сделать разметку и вырыть котлован. Здесь необходимо четко следовать заранее подготовленному плану.

Для разметки потребуется несколько колышек, которые вбиваются по углам будущего фундамента, а после они обтягиваются веревкой. Чтобы проверить точность размеров, потребуется рулетка и нивелир.

После этого нужно вырыть котлован под плиту. Это можно сделать самостоятельно, хотя процесс сложный и долгий, а можно нанять специальную технику.

Далее следует сделать песчаную подушку, для этого:

1. Необходимо уплотнить грунт.
2. Засыпать песок и равномерно его распределить.
3. Смочить и утрамбовать.
4. Если близко расположены грунтовые воды, засыпать слой щебня.
5. Утрамбовать щебень.

Такое основание для фундамента достаточно дорогостоящее, но зато обеспечит долговечность и надежность постройки.

Установка опалубки

Для установки опалубки чаще всего используются деревянные доски. Это самый экономный вариант и простой вариант. Вначале необходимо выстроить прямой угол, а уже от него разводить доски в стороны. Для скрепления потребуются саморезы. Важно, чтобы опалубка располагалась параллельно к грунту. Для точности потребуется уровень. Чтобы бетон не давил на доски в процессе заливки, короб необходимо укрепить арматурой.

Чтобы проверить прочность опалубки, после ее установки необходимо ударить, если щиты сдвинутся, значит, необходимо все переустанавливать.

Армирование

Армирование – важный этап, от которого зависит надежность постройки. Для начала ее необходимо связать, здесь потребуется две сетки с ячейками по 20 см. связывать можно двумя способами: с помощью вязальной проволоки или сварки.

Сварка выполняется быстрее и сразу в коробке. В ином случае, необходимо заранее рассчитать количество необходимых прутьев и надрезать их. После этого, также в самой коробке, их уже связывают с помощью специальной проволоки.

Лучше всего использовать именно вязальную проволоку, хоть и работа сложнее и длительнее. Однако это даст возможность в последующем двигать конструкцию.

Процесс связывания следующий:

1. В песчаную подушку вбивают куски арматуры (по размеру 30 см), они будут несущими.
2. На высоте 6-10 см от песка к ним привязываются продольные прутья из первого слоя сетки арматуры.
3. Сверху необходимо наложить и связать поперечные полоски.
4. Аналогично наверх делается второй слой сетки.

Такой каркас укрепит бетон и придаст ему жесткость.

Бетонирование

Самое главное, это использовать качественный бетон для фундамента, иначе, через непродолжительное время он начнет трескаться и разрушаться. Класс бетона не должен быть ниже В 7,5.

Укладка бетона должна быть непрерывной, если сделать это невозможно, то работы рекомендуется остановить на металлическом каркасе. После укладки бетон следует закрыть полиэтиленовой пленкой.

Если фундамент больших размеров, то его укладку лучше производить с помощью автомиксера. Он равномерно заполнит фундаментную конструкцию. Для небольшого гаража можно попробовать сделать бетон самостоятельно.

Для самостоятельного изготовления бетона потребуется бетономешалка.

После заливки бетон уплотняется, это поможет избежать пустот. Через 10 дней убирается опалубка, бетон к этому времени уже окрепнет.

Усиление фундамента

Это процесс необходим в случае строительства на рыхлой почве или при нарушении процесс возведения сооружения. Усиление возможно:

• во время строительства;
• после просыхания плиты;
• после возведения гаража.

Если усиление производится на стадии строительства, то по периметру котлована роется траншея (глубина 20-30 см), которая засыпается песком. На стадии бетонирования ее также заливают бетоном.

После высыхания плиты усиление производится, если есть сомнения в необходимой толщине фундамента. В таком случае на плиту укладывают арматурную сетку и заливают ее бетоном.

Усиление после возведения сооружения очень сложный процесс, обычно это необходимо, если строение наклонилось или стало сползать. Для работы потребуется специальная техника, которая приподнимет гараж и подложит под фундамент бревна. Затем производится выравнивание почвы, кладется дополнительный слой щебня и заливается бетоном. После этого гараж опускается на место.

Усиление в таком случае – дорогостоящая и сложная процедура. Поэтому, перед началом строительства необходимо просчитать каждый момент и составить точный план работы.

Обустройство фундамента – важная часть строительства, так как от него зависит прочность будущей конструкции. При укладывании плиты для гаража своими руками, необходимо точно следовать всем правилам и рекомендациям. Если есть сомнения в необходимости усиления фундамента, лучше перестраховаться, ведь в последующем это обойдется в разы дороже.

Фундамент под гараж из монолитной плиты: расчет толщины и правила заливки

Гараж должен иметь надежное основание и прочный пол, выдерживающий вес любого авто.

Фундамент-плита для гаража соответствует этим требованиям, а монолитность железобетона гарантирует долговечность и надежность.

Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?

Монолитная плита под гараж – отличный фундамент на любом грунте. В случае подвижной почвы конструкция (ведь не зря ее называют «плавающая») либо слегка смещается вместе со слоями земли, либо гасит движение — гараж остается целым, трещин в полу и стенах не возникает. На рыхлом грунте монолитная плита защищает конструкцию от неравномерной усадки.

Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.

Как выглядит монолитная плита под гараж смотрите на фото:

Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.

Преимущества плитного фундамента под гараж:

• компенсирует любые сложности грунта;
• прост в изготовлении и отделке;
• предотвращает проникновение грызунов через пол;
• обеспечивает сухость помещения даже при высоком залегании грунтовых вод;
• является хорошим полом, выдерживающим вес любого авто;
• позволяет установить систему отопления «теплый пол».

Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:

• возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
• большой расход арматуры и бетона;
• невозможность обустройства смотровой ямы.

Варианты конструкции

Универсальность монолитной плиты в качестве фундамента обусловлена возможностью выбора между обычной, армированной по краям и облегченной конструкцией.

Обычная монолитная плита представляет собой сплошное, заглубленное или расположенное на поверхности земли, основание толщиной 10-60 см.

Армированная по краям конструкция может располагаться на любой удобной глубине (обычно 1,5-2,5 м.) и представляет собой ровный слой монолита, по периметру которого выше уровня земли поднимаются ребра жесткости.

При помощи опалубки они также заливаются бетоном и впоследствии могут смыкаться сверху, образуя монолитный короб, который может служить одновременно фундаментом для гаража, подвалом или цокольным этажом. Из-за дороговизны и сложности такую конструкцию в частных гаражах используют редко.

Облегченный вариант фундамента прост в исполнении и позволяет сэкономить на бетоне и арматуре. Он подходит для гаражей из легких материалов: дерева, пеноблоков, не тяжелых каркасных конструкций. Облегченный фундамент заливается на основе арматурной сетки, образующей квадраты со стонами от 1 м. до 1,5 м.

Он похож на ленточный, но в ленточном залитая бетоном арматура является опорой для несущих стен. При устройстве облегченного монолитного фундамента нагрузка распределяется равномерно по всей его площади. Сверху облегченного фундамента может быть залит небольшой слой бетона, образующий пол, но может быть положен и любой другой, подходящий для гаража пол.

Подготовка материалов и начало строительства

Толщина монолитной плиты под гараж и песчаной подушки зависит от почвы, на которой будет строительство. Неустойчивая, подвижная, глубоко промерзающая земля требует котлована глубиной 60-100 см. Плотная устойчивая почва, не подверженная влиянию грунтовых вод позволяет обойтись прослойкой песка в 20-30 см.

Толщина фундаментной плиты под гараж зависит не только от качества почвы, но и от веса гаража. Одноэтажное строение из легких материалов можно ставить на облегченную плиту под гараж толщиной 10 см. Гараж из кирпича требует увеличения толщины плиты на 5 см.

Схема фундамента под гараж из монолитной плиты:

Размер котлована должен соответствовать периметру гаража плюс 20-50 см. с каждой стороны. Определив толщину плиты гаража и песчаной прослойки, выполняют расчет необходимого объема песка и бетона: длина фундамента × ширину × толщину плиты (песчаного слоя).

Бетон для строительства фундамента должен обладать характеристиками:

• прочность на сжатие М300-М400;
• подвижность П3;
• минимальная водонепроницаемость W4;
• минимальная стойкость к промерзанию F200.

Некоторые строители советуют поверх песка засыпать слой щебня толщиной 10-20 см. Мелкий камень служит дренажом и необходим, если грунтовые воды расположены близко.

Арматура для сетки должна иметь диаметр сечения не меньше 1,5 см. Прутья укладывают перекрестно, на расстоянии около 20 см. Для устойчивости конструкции используют два слоя арматурной решетки, расстояние между которыми около 5 см.

Кроме бетона, песка, щебня и арматуры потребуются:

• лопаты;
• доски для опалубки;
• крепеж;
• бетономешалка;
• разметочный шнур и уровень.

В подготовленный котлован засыпают слой песка, который обильно поливают водой и дают полностью высохнуть. Песок считается достаточно утрамбованным, если на нем не остаются следы после того, как прошел человек.

Поверх песка засыпают щебень или гравий, которые так же тщательно утрамбовывают. Верхний слой утрамбованной «подушки» заливают тонким слоем бетона – это подбетонка. При большой подвижности почвы подбетонку укрепляют одним слоем арматурной сетки.

Гидроизоляция, опалубка и заливка

Существует несколько способов гидроизоляции монолитной плиты–фундамента. Самый распространенный и простой в исполнении – использование рулонной гидроизоляции.

Современные материалы (стеклоизол, рубемаст ит.п.) гораздо прочнее применявшегося в прошлом рубероида. Они относительно эластичны, не ломаются на сгибах и устойчивы к перепадам температур.

Для защиты бетонной плиты снизу материал укладывают на подбетонку или прямо на «подушку», склеивают швы при помощи газовой горелки. Края материала загибают вверх на 10-20 см.

Второй по частоте использования способ гидроизоляции плиты-фундамента – обмазочная гидроизоляция – модифицированный битум наносят кистью или валиком на подбетонку, а после высыхания поверх заливают плиту. Боковые стороны и верх застывшей плиты также обрабатывают раствором.

Менее распространена проникающая гидроизоляция, которая основана на химической реакции и действует длительное время, запечатывая мельчайшие трещины, образующиеся в бетоне. Это самый дорогой способ и в строительстве гаражей он используется крайне редко.

Для изготовления опалубки используют доски толщиной 2-2,5 см. Их сбивают в деревянные щиты, которые устанавливают по периметру котлована, плотно подгоняя друг к другу. Каждый щит должен иметь несколько внешних опор.

На подготовленное основание укладывают арматурную сетку. Слои арматуры могут быть сварены или стянуты проволокой. Проволоку предпочтительнее использовать на подвижном грунте – она позволяет конструкции сохранять «плавучесть» и предотвращает появление трещин.

Торцы плиты должны быть заармированы в форме буквы «П». На опорные части прутьев надевают специальные подставки-подпорки в виде гриба. Также для опоры сетки можно использовать любые железные предметы. Например, часто используют порезанный на части рельс или куски железной трубы.

Заливку плиты под гараж осуществляют от углов к центру. Оптимальный слой бетона под и над арматурой составляет 4-5 см. Залитый бетон желательно обработать строительным вибратором.

Благодаря этому устройству бетон распределится равномерно и в плите не останется полостей.

Через сутки после заливки бетон необходимо обильно полить водой. Если на улице жарко, плиту укрывают пленкой. Время полного высыхания плиты зависит от температуры воздуха:

• от 10 до 20 градусов Цельсия – 13-15 дней;
• выше 20 градусов Цельсия – 9-10 дней.

При большой амплитуде колебания дневных и ночных температур время высыхания бетона рассчитывают по среднесуточной температуре. Продолжать строительство гаража можно, если плита приобретет 70 % прочности.

Усиление фундамента

Железобетонная монолитная плита-фундамент под гараж может потребовать усиления, если строительство было проведено с нарушениями или гараж находится на сильно подвижной почве. Усиление может быть проведено:

• на стадии строительства;
• после полного просыхания плиты;
• при эксплуатации гаража.

В первом случае решение о необходимости усилить конструкцию принимается при выявлении склонности почвы к значительному смещению или при возведении гаража на склоне. Для усиления фундамента с одной стороны (самой низкой, если стройка происходит на склоне) или по периметру котлована роют траншею глубиной 20-30 см, которую засыпают песком, а потом бетонируют вместе с остальным фундаментом.

Усиление после высыхания плиты может производиться при сомнении в достаточной толщине фундамента. На плиту кладут еще один слой арматурной сетки и заливают бетоном.

Самый сложный вариант – усиление фундамента эксплуатируемого гаража. Манипуляция может потребоваться, если строение наклонилось или стало сползать по склону. При помощи специальной техники гараж приподнимают, подложив под фундамент бревна. Выравнивают почву при помощи песка, щебня или дополнительного слоя бетона. Затем строение опускают на место.

Усиление фундамента эксплуатируемого сложная и дорогая процедура. Перед его началом необходимо учесть состояние гаража и сравнить затраты на проведение усиления и строительство нового объекта.

Видео о том, как делают фундамент под гараж из монолитной плиты:
https://youtu.be/demmHAF7cGU

На первый взгляд строительство монолитного фундамента – очень трудоемкий процесс. Но фундаментная плита под гараж – один из самых простых вариантов, который станет надежной основой.

Особенности, плюсы и минусы заливки монолитной плиты под гараж

При строительстве гаража одним из основных вопросов является выбор подходящего фундамента. Если постройка легкая, то и фундамент можно выбирать облегченного варианта, не слишком его заглублять. Ну а если гараж — капитальный и массивный, то наилучшим вариантом для него станет основание из монолитной массивной плиты.

На сегодня такой вариант гаражного основания — универсальное и наилучшее решение, подходящее для строений любого веса, габаритов и для какого угодно грунта. В статье рассмотрим, как своими руками соорудить плавающий фундамент под гараж — выясним все нюансы работы, и пошагово пройдем все этапы строительства.

Для чего нужна монолитная плита под гараж?

Отметим, что выбор плитного фундамента — отличное решение, к тому же подходящее для любого типа грунта. Часто встречаются сложные почвы: заболоченные, с близким залеганием грунтовых вод, сильно промерзающие зимой — монолитное основание успешно сможет справиться с любыми климатическими и погодными нагрузками.

Второе название монолитной плиты — плавающая, так как это основание способно без вреда для стоящей на нем постройки смещаться вслед за подвижками грунта.

Данный факт обеспечивает отсутствие трещин на стенах гаража. Кроме того, монолитный фундамент предупреждает неравномерную усадку строения, не дает просесть ни одному из его углов. Именно поэтому монолитный фундамент на сегодня — самый надежный вариант.

Отметим, что подобный вид фундаментного основания подойдет для всех типов гаража: кирпичного, деревянного, пенобетонного, металлического, каркасного. В этом отношении плитный фундамент тоже универсален.

Преимущества и недостатки

Узнаем, какие недостатки и преимущества имеются у данного варианта гаражного основания.

Монолитное фундаментное основание может быть установлено под одно- и двухэтажным гаражом любой массы и площади, в том числе и значительной. О других плюсах и минусах мы расскажем дальше.

Плюсы

• Монолитный фундамент, как уже говорилось, способен справиться с подвижками в грунте, которые, кстати, происходят в той или иной степени постоянно. Благодаря плитному фундаменту ваш гараж будет лишен трещин на стенах и неравномерного проседания.
• Монолитный фундамент просто установить — по сути, это массивная цельная бетонная плита, не требующая сильного заглубления в почву.
• Благодаря такому фундаменту в ваш гараж не проберутся грызуны.
• К тому же всегда внутри будет сухо, что очень важно, поскольку автомобиль и инструменты склонны по влажной среде к коррозии. Отметим, что монолитное основание обеспечивает сухой пол и стены в гараже, даже если залегание грунтовых вод близкое.
• Поверхность монолитной плиты — это замечательный, ровный и сухой пол для гаража. Поэтому в данном случае можно не думать об этом – пол у вас уже будет готовым.
• В основание можно вмонтировать систему «теплый пол», что сделает пребывание в гараже еще более комфортным.

Минусы

1. Монолитный фундамент нельзя монтировать под уклоном, так как подобное расположение может привести к постепенному сползанию плиты. Нужна только ровная поверхность.
2. Обустройство такого основания влетит «в копеечку», поскольку бетона и тяжелой арматуры потребуется довольно много.
3. Монолитный фундамент исключает возможность оборудования смотровой ямы. И это основное препятствие для большинства автолюбителей, выбирающих прочие виды фундамента под гараж.

Разновидности фундамента

Плавающий гаражный фундамент можно выбрать в различных вариациях — рассмотрим их подробнее. Итак, в качестве надежного основания под автомобильный «дом» мы можем выбирать:

армированную по краям плиту;

Обычный вариант

В этом случае монолитная плита представляет собой цельную массивную конструкцию сплошной заливки.

Располагается такая плита на поверхности грунта, или же незначительно в него заглубляется. Толщина плиты зависит от массы гаража, и варьируется от 10 см до 60 см.

Армированный

Эта плита может быть расположена на любой глубине грунта: чаще всего выбирают полтора-два метра. Представляет собой ровную монолитную конструкцию, по краям которой установлены ребра жесткости.

Это наиболее надежный и устойчивый вариант из всех. Но и самый дорогой и сложный в исполнении. По последним двум причинам армированный фундамент под гараж устанавливается редко.

Облегченный вид

Это наиболее простой и дешевый способ установки монолитного фундамента, подходит для не слишком габаритных гаражей с небольшой массой. Замечательный вариант для деревянных, легких каркасных, пенобетонных гаражей, для кирпича не используется.
Отметим, что в данном случае нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать проседания постройки.

Какой должна быть толщина основания?

Что касается выбора толщины будущего фундамента, то здесь стоит отталкиваться от того, каких габаритов и веса будет гараж. Если это легкое строение небольшого размера из дерева, пенобетона, толщина монолита может быть и 10 см.

Для правильного выбора бетона под заливку монолита нужно иметь в виду следующие его характеристики:

По уровню прочности на сжатие бетон должен быть не ниже М300-М400.

По подвижности должен быть уровень П3.

Водонепроницаемость материала должна быть минимально W4.

Устойчивость к промерзанию — минимум F200.

Арматура же для усиления и скрепления фундамента не должна быть в диаметре менее полутора сантиметров.

Гидроизоляция

Чтобы провести работы по защите монолитного фундамента от влаги, можно использовать несколько способов. Наиболее простой, логичный и часто применяемый — рулонная гидроизоляция. Отметим, что современные высокотехнологичные строительные материалы (рубемаст, стеклоизол и прочие) куда надежнее, герметичнее и долговечнее защищают любые поверхности от протекания по сравнению с рубероидом.

К тому же перечисленные рулонные материалы не трескаются на сгибах, обладают достаточной эластичностью, вполне устойчивы к температурным перепадам.

Можно использовать и обмазочную гидроизоляцию — расплавленный битум. Вещество наносят на подбетонку фундамента, а после его высыхания уже заливают саму плиту. Бока монолита тоже необходимо смазать тщательно битумом, чтобы герметичность защиты была надежной.

Иногда используется и химическая гидроизоляция. Это очень качественный способ, надежный и долговечный, но применительно к гаражу слишком дорогой, затратный по времени, и поэтому — нецелесообразный. Отметим однако, что химическая гидроизоляция способна запечатать наглухо даже мельчайшие трещинки в фундаменте, придавая полите полную водонепроницаемость.

Как сделать своими руками?

Рассмотрим поэтапно, как самостоятельно соорудить монолитный фундамент для гаража.

Опалубка

Чтобы изготовить опалубку для монолитного гаража, используют доски два-два с половиной сантиметра толщиной. Доски необходимо сбить в прочные щиты, и установить по периметру вырытого котлована.

Устанавливая обпалубку, важно подгонять щиты как можно плотнее друг к другу, чтобы итоговая конструкция оказалась надежной и способной выдержать заливку тяжелого бетонного раствора. У каждого щита должно быть предусмотрено несколько опор.

Внимание: чтобы проверить, достаточно ли прочна ваша опалубка, нанесите по нескольким щитам сильные удары. Если после этого щиты сдвинулись с места, им необходимо дополнительное укрепление.

Арматура

На основание фундамента укладывают арматурную сетку.

Ее элементы можно как приварить друг к другу, так и связать. На торцах монолита армируйте сетку в виде буквы П.

Заливка

На подготовленную арматурную сетку льют бетонный раствор.

Заливку необходимо выполнять, начиная от углов, и постепенно придвигаясь к центру. При заливке уплотняйте бетон вибратором, который удалит воздушные полости из бетонной массы.

Сушка

После заливки фундаменту необходимо время на просушку. При этом рекомендуется поливать поверхность плиты водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Если на улице температура воздуха от +10 до +20 градусов, монолитный фундамент будет сохнуть примерно две недели. Если же жарко, и среднесуточная температура воздуха превышает +20 градусов, на просушку потребуется 9-10 дней.

Советы по усилению конструкции

Усиление монолитного фундамента может потребоваться, если габариты гаража были значительно преуменьшены перед сооружением основания, или возникла необходимость надстройки второго этажа. Иногда усиление требуется, если почва под гаражом «гуляет», в ней случаются сильные подвижки.

Усиление непосредственно при строительстве фундамента проводится, когда, к примеру, в процессе работы выяснилось, что грунт имеет склонность к подвижкам, частому смещению. В этом случае роют дополнительный котлован либо с одной стороны либо по всему периметру, который затем бетонируют вместе со всем фундаментом.

Усиление после того, как бетон уже высох, проводится, если возникли серьезные сомнения в получившейся толщине готового основания. В этом случае на поверхность первого фундамента вновь кладут арматурную сетку нужного диаметра, и заливают ее еще одним слоем бетона.

Наиболее сложный вариант – усиление уже функционирующего гаража.

Это обусловлено тем, что выполнить дополнительную изоляцию от влаги фундамент не получится и придется выискивать другие способы.

Работы в данном случае проводятся, если возникла необходимость надстройки, или если здание поползло по склону вниз, если наклонилось.

1. В этом случае гараж приподнимают, установив бревна под фундамент.
2. Затем поверхность выравнивают песком, щебнем или бетоном, и опускают гараж на свое место.

Отметим, что процедура сложная и довольно дорогая. Перед тем, как ее проводить, сделайте предварительные расчеты стоимости и необходимых материалов: возможно, выгоднее будет построить новый гараж.

Итак, мы узнали, каким образом построить монолитный фундамент под гараж своими руками.

Как видите, работа предстоит, конечно, непростая, однако, результат в виде надежного, долговечного и не боящегося никаких нагрузок фундамента того стоит. Следуя рекомендациям, приведенным в статье, вы сможете собственноручно оснастить свой гараж крепким основанием, благодаря чему постройка прослужит безупречно долгие годы

Устройство и размеры плитных фундаментов для домов и гаражей

Плитные фундаменты − разновидность мелко заглубленных ленточных оснований. Они отличаются от прочих видов жестким армированием всей несущей плоскости. Наличие такого пространственного армирования позволяет им успешно противодействовать нагрузкам, возникающим при неравномерных подвижках грунтов.

Особенно это актуально в периоды межсезонья и при наличии вспучивающихся грунтов. К ним можно отнести: подтапливаемые (с высоким УГВ); песчаные; неравномерно оседающие и прочие виды почв.

Все перечисленные виды характеризуются часто повторяющимися сезонными оттаиваниями и замораживаниями воды в грунте. Это, в свою очередь, приводит к его подвижности. Нестабильность почвы вызывает деформации и разрушения зданий, возведенных на ленточных или столбчатых фундаментах.

Плитные основания за счет монолитности и жесткости конструкций являются более выносливыми по отношению к уровневым изменениям и способны перемещаться вместе с грунтом. Поэтому такой вид оснований называют «плавающим». Принципиально можно разделить этот вид конструкций на обычную, сплошную монолитную с ребрами жесткости и монолитную или сборно-монолитную, решетчатую плиту.

Преимущества и недостатки «плавающей» плиты

Общепризнанным плюсом такого основания является возможность его устройства для двухэтажного здания из кирпича или блоков. При этом, плиты можно устанавливать на разных типах грунтов, включая сыпучие и просадочные. Однако хорошие показатели прочности напрямую зависят от соблюдения норм закладки «пирога» основания.

Но, несмотря на существенные преимущества, плавающая плита обходится застройщику значительно дороже, чем, скажем, ленточное основание или использование технологии ТИСЭ. Чаще всего, плитное основание выбирают из-за надежности и отсутствия необходимости делать перекрытия подпольных участков дома.

Подготовка к строительству

Устройство плитного основания начинается с подготовительного этапа, который включает несколько общих мероприятий:

• решение вопроса о составе «пирога» под плиту основания;
• определение способа армирования и выбор материалов для него;
• обязательный расчет армирующих поясов;
• выбор способа теплоизоляции.

Что касается армирования, следует особенно подчеркнуть необходимость его применения. Последствия нарушений могут быть фатальными и привести к трещинам фундамента и стен сооружений.

Параметры плиты

Размеры плиты определяются исходя из нагрузок, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации. А именно, берутся в расчет продавливающие и изгибающие нагрузки от стен и других несущих частей дома, а также морозное пучение почвы.

При строительстве двухэтажного каркасного здания с железобетонными перекрытиями толщина плиты в 20 см считается достаточной. А более легкие дома можно устанавливать на плиту, толщина которой равна 15 см.

Эта величина будет возрастать по мере увеличения веса постройки. К примеру, если размеры здания 20х20 метров, то толщина плиты должна быть около 25 см.

В случаях, когда дом имеет нестандартные или сложные формы и размеры, прибегают к консультации специалистов.

Тепло- и гидроизоляция

При строительстве дома или коттеджа, который будет использоваться круглогодично, выполняется теплоизоляция плиты. То есть теплоизоляционный материал укладывается под основание и над ним. Экструдированный пенополистерол располагают по всей площади плиты, изолируя и ее боковые стенки.

Гидроизоляцию рассчитывают с учетом уровня влаги на строительном участке. Для его определения выполняют бурение скважины, и, если грунтовые воды располагаются на уровне, ниже одного метра от поверхности земли, выполняют гидроизоляцию плиты по упрощенной схеме.

Однако в случае высокого показателя УГВ первый вариант не подойдет. Здесь понадобится квалифицированная помощь.

Подушка − гарант надежности

Прочность плитного основания также тесно взаимосвязана с качественно обустроенной подушкой. Два слоя, из которых она состоит, то есть, гравий и песок работают по-разному.

Верхний слой – гравий. В силу своих особенностей, материал пропускает влагу, не давая ей собираться непосредственно под плитой. Таким образом, вода попадает в нижний слой – песок. Его задачи – отвести воду в низлежащие слои и равномерно распределить давление, компенсируя силы пучения.

После определения основных требований к обустройству оснований, можно перейти к более конкретным примерам заложений фундаментного оснований под различные типы сооружений.

Выбираем тип фундамента под гараж

Гаражи относятся к нежилым помещениям облегченного типа, но следует иметь в виду, что на пол будет оказываться дополнительная нагрузка от веса машины. Следовательно, необходимо определиться с выбором наиболее подходящего варианта основания. Из опыта возведения таких построек, нужно учитывать следующее:

• Конструкция здания. К конструктивным особенностям относят этажность, размеры, высоту стен и материалы, которые будут использоваться при их возведении. Тем самым определяется то, какая будет нагрузка на поверхность основания. Сюда же можно отнести и функционал будущего гаража. Будет ли он использоваться для ремонта машины, то есть обладать особыми эксплуатационными характеристиками.
• Состояние почвы под гаражом. Различные виды грунтов предполагают и различные конструктивные решения при строительстве самого гаража и, в частности, при закладке основания.
• Уровень залегания вод и уровень промерзания, а значит, и воздействие сил морозного пучения.

Кроме вышеперечисленных, принимается в расчет и возможность использования гаража для хранения продуктов и вещей. Соответственно, он должен быть оснащен электропроводкой и вентиляцией. Большинство подобных конструкций имеют подвальную часть и смотровую яму. Возможны и прочие особенности в виде дополнительного утепления и устройства канализации.

Суммируя все названные требования к основанию для гаража, напрашивается универсальное решение – плавающая монолитная плита. Это может быть заглубленная монолитная железобетонная плита, или монолит, на прослойке из щебня и песка.

Такая платформа хорошо распределяет нагрузки, и не допускает смещения или деформации элементов постройки. Особенно удачным решением будет использование плитного основания на вспучивающихся и подвижных почвах.

Минус конструкции все тот же – значительный объем бетонной заливки и существенные расходы на армирование плиты. Однако независимо от удорожания конструкции, многие отдают свое предпочтение именно такому виду основания из-за неоспоримых преимуществ:

1. Устройство плиты возможно вне зависимости от сложностей почв.
2. Плавающая конструкция препятствует движению элементов гаража и предотвращает разрушения.
3. После проведения необходимых мероприятий по гидроизоляции и дренажу, строение всегда будет сухим, независимо от УГВ.
4. Плита будет выполнять функцию пола, способным выдержать вес автомобиля. Соответственно, не требуется основы для обустройства полов. Сразу после укладки плиты можно выполнять стяжку и приступать к дополнительной отделке.

Возникает возможность устроить теплый пол, отказавшись от традиционных радиаторов. Такое решение позволит сэкономить на отоплении гаража. Благодаря целостной конструкции, плита препятствует проникновению грызунов и насекомых внутрь помещения.

Подготовительное обустройство плиты под гараж и засыпка «пирога» под плиту

Плитное основание не требует особых сложных расчетов, хотя ряд основных требований в последовательности выполнения работ должен быть выполнен:

• определяются размеры гаража в привязке к строительному участку. Вбиваются колышки по углам будущего строения;
• удаляется растительный слой;
• глубина определяется проектом, и может колебаться от 0,2 до 0,5 м;
• при наличии отмостки, площадь дополнительно увеличивается (от 0,8 до 1,5м) от размеченного фундамента;
• котлован утрамбовывается;
• при запланированном устройстве дренажной системы, подготавливаются дренажные канавы.

В утрамбованный котлован выполняют засыпку гравия. Объем материала определяется из следующего расчета. Если размеры гаража 6,5х6,5 м, то для засыпки потребуется около 20 тонн гравия. Толщина гравийного слоя приподнимет плиту от 35 до 50см.

Итак, гравий разравнивается, хорошо утрамбовывается. Поверх него выполняется песчаная засыпка. Ее тоже равномерно распределяют, проливают водой и утрамбовывают. Толщина песчаного слоя – 10 см.

Собственно, это и есть «подушка» под плиту основания с хорошими характеристиками надежности и дренажной системой.

Установка опалубочной конструкции и этап армирования

Монтаж опалубки начинают от одного из углов. Сначала с помощью саморезов и уголка крепится одна из досок, затем при помощи правила с соблюдением прямого угла добавляется вторая и так далее. При устройстве конструкции с помощью уровня проверяется горизонтальность ее установки.

Заключительный момент – укрепление по периметру конструкции. Для этого используют арматуру, которую вбивают с расстоянием в один метр. Если коробка опалубки хорошо укреплена, бетон не сможет выдавить доски, и нарушить целостность фундамента.

Закладка армирующих элементов выполняется в два слоя с шагом в 20 см. Для соединения армирующих стержней может использоваться сварочный аппарат или применяться ручная перевязка. По утверждению многих специалистов второй вариант даже более предпочтителен.

Внутрь опалубки вбивают стержни длиной 30 см. К ним, на высоте 7−10 см вязкой из проволоки крепятся продольные отрезки арматуры. Сверху укладываются поперечные элементы, и тоже перевязываются. Поверх первой сетки аналогично навязывается второй слой арматуры. Полученная конструкция также проверяется на горизонтальность при помощи уровня, а имеющиеся перепады устраняются.

На выходе получается арматурный каркас, который приподнимает фундамент на толщину плиты. При этом, минимальное плитное основание под гараж должно быть 15 – 20 см. Однако в случае необходимости, когда речь идет о дальнейшем возведении второго этажа, эти размеры могут быть значительно больше, и доходить до 40 см.

Этап заливки и уход за готовой плитой

Подготавливается бетонная смесь марки М250 и выше, при показателе водостойкости не менее W6.

Выполнение работ по заливке выполняется непрерывно, поэтому предпочтительно заказать доставку готовой смеси.

Под миксер подводится специальный лоток, который подает бетон. Начинать укладку нужно от дальнего края, постепенно распределяя раствор и уплотняя его при помощи вибратора.

При выполнении ручного замеса, устанавливаются две бетономешалки по разные стороны. В этом случае для выравнивания и распределения применяют деревянные гребки, а затем укладываемый раствор уплотняется все той же виброплитой.

По истечении 24 часов поверхность плиты поливается водой. При высокой температуре, например, в жаркое лето, поверхность укрывается пленкой и смачивается. Такой уход необходим для того, чтобы не дать влаге выйти из раствора слишком быстро или неравномерно.

Выполнение дальнейших работ должно начинаться только после того, как бетон наберет 70% своей прочности. Это минимальное допустимое значение, которое необходимо для предотвращения разрушения и растрескивания.

Период отвердевания бетона при температуре +20º − не меньше 10 дней, а при +10º до 28 дней (при среднем показателе влажности).

Если застройщик решил совместить гараж с возведением второго жилого этажа, основание можно усилить, отлив ребра жесткости. Для этого следует:

• вокруг фундамента подготавливается траншея глубиной 500см, шириной 450см;
• подготовленный ров засыпается (как и котлован выше), трамбуется и армируется, с непременной завязкой на арматурный каркас плиты;
• выполняется заливка короба.

Однако такие ребра жесткости, как и дополнительные, применяют только тогда, когда предполагается большая нагрузка на фундаментное основание.

Плитный фундамент для дома из газобетона

При строительстве дома из газобетона придерживаются тех же требований на этапе изысканий. Определяется уровень вод, наличие пучения и качество почв.

Для возведения газобетонного строения на грунтах с малой несущей способностью и при сильной насыщенностью влагой, единственным рациональным решением будет устройство монолита. Это могут быть сплошные монолитные конструкции или решетчатый тип основания.

Основное отличие от фундамента для гаража – основание под дом требует обязательной теплоизоляции. Этап утепления можно подразделить на два: укладка экструдированного пенополистирола и устройство «теплых полов».

С учетом отличий от устройства гаражного основания, этапы по подготовке плиты для дома из газобетона (размеры 7х8 м), можно свести к следующим:

1. Подготовка котлована (глубина 75 см.) с дополнительными выступами по периметру (на величину, равную глубине промерзания).
2. Прокладка коммуникаций.
3. Устройство подушки из песка (толщина – 20см.)
4. Укладка геотекстиля. Его задача – предотвратить заиливание дренажной системы и размывание песка.
5. Разводка дренажной системы (только, если уровень вод высокий).
6. Засыпка смеси гравия с песком – до 20см, утрамбовка и проверка на горизонтальность.
7. Установка опалубки (съемной или нет). В случае установки несъемной опалубки, она дополнительно утеплит фундамент, и сыграет роль формы для заливки бетоном.
8. Утепление из экструдированного пенополистирола (горизонтальное) с соблюдением небольшого угла наклона.
9. Укладка гидроизоляции: плотный полиэтилен, полимерно-битумные материалы и прочие.
10. Однако при выборе в качестве утеплителя рулонных материалов, выполняется заливка тонкого слоя «тощего» бетона (марка М100).
11. Укладка утеплителя на верхнюю часть основания. Те же листы из пенополистирола слоем 20см.
12. Перевязка двухуровневого каркаса из арматуры и укладка труб для «теплого пола».
13. Заливка раствора бетона.
14. Обеспечение ухода за готовым основанием (смотрите выше).

Иногда застройщики думают, что при возведении дома из газобетона можно немного сэкономить на устройстве фундамента. И действительно, здание из газобетона обладает умеренным весом (в сравнении с кирпичным, например). К сожалению, следовать данному аргументу не всегда правильно. Легкий вес конструкции из газобетона способен негативно отразиться на ее надежности, особенно, если основа будет недостаточно надежна.

Следует помнить, что газобетон – достаточно хрупкий материал, и стены дома из него могут подвергаться серьезным деформациям. Поэтому на этапе проектирования жилого строения из газобетона необходимо особое внимание уделить выбору и расчету фундамента.