Пазогребневые плиты

Надо ставить стены и перегородки в голом монолите. Запланировано ставить пазогребневые плиты. Вопрос в том, что их море разливанное:

1. Они разные по размерам и толщине;
2. Полнотелые и пустотелые.
3. Куча производителей.

Какие лучше ставить в квартиру (большие/маленькие, 80/100мм, полнотелые/пустотелые)? И на каких производителей ориентироваться? Насколько хуже/лучше отечественные (например, самарские) от тех, которые позиционируются как Knauf?

BlackNinja написал :
Полнотелые и пустотелые

Ставил себе стеночку из пустотелых. Верхний ряд устанавливать водиночку — тяжело. Подозреваю, что полнотелые ещё тяжелее.

Варинатов с этим справиться, конечно, куча:
-устанавливать вдвоём
-строить подмости повыше
-верхний ряд поставить пустотелыми, всё же легче, а нижние пусть будут полнотелыми
-и т.п.

В принципе, важно понять как будут стены испльзоваться. Если на них существенного ничего вешать не придётся — то пустотелые плиты вполне нормальные. Если даже просвердить под дюбель в пустоту — то толщина стенок будет 1-2см, и дюбель удержится хорошо.
если же что-то тяжёлое вешать, понадёжнее, — я б предпочёл полнотелые (хотя бы 3 и 4 ряды, от 150 до 250см высотой) чтоб не высчитывать ничего при навешивании.

В Москве есть 2 варианта:

1) ПГП Кнауф — полнотелые. Можно брать в ОБИ, а можно заказать у дилера Кнауф.
2) То что продают в Леруа (это Волма) — с пустотами.

Я ставил Кнауф. 667х500х80 полнотелые. Вес 1 блока — 28 кг. Все делал лично и один.

Из минусов стен из ПГП — звон стены при ударе в стену.

Ну и порвало у меня стену из ПГП. Сквозная трещина от пола до потолка.

А последний верхний ряд как клали? верхний задел-шов из чего? трескотня и просушка дикая у этих блоков. отказались мы от них.

Я брал ПГП (влагозащищенные)производства г.Арзамас,в «Руссеане».Сейчас они вроде стали выпускать свои плиты в подмосковье.

А последний верхний ряд как клали?

Последний ряд клал как написано в проекте у Кнауфа.
Блок ставился на короткую сторону, часть блока, которая к потолку, спиливалась под углом. Пространство заполнялось фюгенфюллером.

ashkalikov написал :
Из минусов стен из ПГП — звон стены при ударе в стену

UMKA написал :
верхний задел-шов из чего?

Я оставил щель между последним рядом и потолком слишком узкую (от силы сантиметр), поэтому путём её забить раствором не смог. В результате, забитый сверху раствор треснул, и стена стала очень неприятно и громко дребезжать при ударе в неё.
Выколупал всё сверху, расчистил щель, и запенил — отлично, никакого чрезмерного звона (ну, умеренный всё равно есть, конечно, но он есть и при ударе в кирпичную перегородку, а ведь она толще в полтора раза обычно).

Т.е. правильно ли я понимаю, что:

1. Принципиальной разницы между 80 и 100 мм-тровыми нет?
2. Принципиальной разницы между 667х500 и 667х250 тоже нет?
3. Полнотелые и пустотелые не очень сильно отличаются по прочности, если не вешать на них тонны всего? Что максимальное по весу Вы вешали на пустотелые?
4. Что значит Волма «с пустотами»? Плохого качества?
5. Водостойкие ставить по всей квартире или только в с/у?
6. Кнауф и не кнауф (самара, волма и т.д.) принципиально по качеству не отличаются? Или все-таки есть различия на практике (а не в рекламе производителя)?

BlackNinja написал :
Что значит Волма «с пустотами»? Плохого качества?

Это производитель «Волма», у него есть пустотелые («с пустотами») блоки 50*66*8
Качество нормальное — я их них как раз ставил стенку себе. Потому что у нас застройщик из них по всему дому перегородки строит, вот чтобы использовать тот же материал — и взял.

Видел, что стены в некоторых квартирах лопаются, ровно как пишет ashkalikov — идёт трещина, нитевидная но сквозная, стена при этом никак не деформируется. Но судя по тому, что у него — кнауф, да и полнотелый, это свойство всех ПГП, я считаю. Эти трещины заделываются легко тем же монтажным клеем (расшил, замазал, и всё).

1. На практике нет. У Кнауфа 80 мм — делает завод в Новомосковске, 100мм — завод в Красногорске (купить нереально — дефицит, может и не делает совсем).
2. Естественно трудоемкость укладки больших блоков меньше, опять же меньше швов (проще шпатлевать, меньше расход фюгенфюллера).
3. Я за полнотелые — шумоизоляция между комнатами будет лучше.
4. Волма — производитель такой. volma.ru
5. Если позволяют средства лучше ставить влагостойкие — мне кажется они из-за пропитки меньше восприимчивы к изменению влажности. У меня сейчас ПГП пересохли (может еще и поэтому треснула стена). Я расковырял трещину — гипс очень сухой.
   Опять же поработав с Фюгенфюллером Гидро могу сказать, что он более вязкий, лучше ложиться, лучше приклеивается к бетону. Но дорогой собака — в 3,5 раза дороже обычного.
6. Съездите в Леруа Мерлен посмотрите на Волмовские ПГП — они там есть. Кнауфовские такие же, но серые
   Я думаю у всех есть пузыри внутри плиты (из-за технологии изготовления).

Прочтите на сайте Кнауфа инструкцию по монтажу — ни разу (или все-таки один раз был) не видел, чтобы ПГП строители ставили так, как задумал Кнауф. Всегда ставят по своему.
Хотя на мой взгляд, делать крепление к стене обязательно всегда (Кнауф требует этого только для звукоизолированных стен — прокладывается пробка между бетоном и ПГП.)

Стоит прочесть:
1) Описание ПГП Кнауф » >
2) Документ по построению стен из ПГП на 26МБ » >

Какие пазогребневые плиты лучше пустотелые или полнотелые

Пазогребневая плита — довольно новый, но уже проверенный материал для быстрого возведения перегородок в квартире или доме. Выбор именно этого строительного материала имеет под собой достаточное количество оснований, именно с его помощью любому человеку становится доступна перепланировка квартиры в очень короткий срок.

Гипсовые пазогребневые плиты, в подавляющем большинстве, изготавливается на основе всем знакомого гипса. Ровный и гладкий блок имеет форму прямоугольного параллелепипеда, а по торцам расположено соединение паз/гребень, которое при монтаже совмещается друг с другом.

Плиты бывают двух видов: обычные и влагостойкие. Обычные можно применять в помещениях со стандартной влажностью до 60%, водостойкие же (зелёный окрас) можно применять там, где влажность более 60%. Размеры плит могут быть следующие: 667х500 мм и 900х300 мм, при этом их толщина бывает 80 или 100 мм.

Ещё материал можно разделить на два вида по исполнению: плиты пустотелые и плиты полнотелые. «Какой из этих видов применить?» — нужно смотреть по ситуации. В принципе пустотелые пазогребневые плиты могут применяться в тех же областях строительства, что полнотелые. Это точно такой же параллелепипед с пазами и гребнями, где конструктивно внутри плиты выполнены каналы, которые можно использовать для разводки коммуникаций, электропроводки и прочего. Плита пазогребневая полнотелая таких каналов не имеет.

Неоспоримым достоинством является то, что при сопоставимых характеристиках вес и цена пустотелой плиты несколько ниже, а значит, транспортировка и монтаж требует меньше усилий. Впрочем, классические полнотелые пазогребневые гипсовые плиты по прочности немного превосходят своих пустотелых собратьев. Кроме того могут возникнуть проблемы с креплением каких-либо элементов к пустотелой плите, в том случае если дюбель попадает в техническое отверстие.

В общем, плиты хорошо зарекомендовали себя в строительстве перегородок, но как рассчитать цену ПГП? На стоимость конечного ремонта влияет несколько характеристик: во-первых это размер стены, во-вторых вид блока (влагостойки или обычный), в-третьих это толщина плиты и то, какие плиты Вы используете — пустотелые или полнотелые.

Следует учитывать тот факт, что не все производители выпускают пустотелые плиты, к тому же их толщина бывает только 80 мм.

Стоит упомянуть о достоинствах гипсовых пазогребневых плит, о которых мы умолчали до сих пор и очень напрасно:

1. Благодаря лёгкому весу и простому монтажу сокращается время на возведение перегородки. Один человек за рабочий день может возвести до 30 м², значительный результат в сравнении со стеной из кирпича.

2. Теплоизоляционные характеристики (сопротивление теплопроводности 0,025 Вт/м*К.) позволяют сравнить 80 мм стену из ПГП с почти 500 мм стеной из железобетона. Сюда же можно добавить и существенную экономию места в помещении.

3. Универсальность. Пазогребневые блоки можно использовать в одно- и двухслойных конструкциях.

4. Звукоизоляция перегородки лежит в приделе 41 дБ, что соответствует требуемым нормам.

5. Плиты не деформируются от воздействия влаги. Температурные перепады также не сказываются на геометрических размерах.

6. Готовая перегородка не требует дополнительной отделки. Для дальнейших работ достаточно зашлифовать швы.

7. Материал огнестойкий.

8. Паропроницаемость блоков не препятствует естественному микроклимату в помещении.

Монтаж перегородок не вызовет трудностей даже у неопытного специалиста. Для начала следует подготовить инструмент и материалы.

— Уровень и отвес;

— Скобы и саморезы;

— Карандаш или маркер;

— Строительный миксер (дрель с насадкой);

— Ножовка с крупным зубом;

Рекомендация перед монтажом: размеры возводимой перегородки не должны превышать 6 метров в длину и 3,6 метра в высоту.

Теперь очистим поверхность от загрязнений и исправим её в случае неровности, причём действовать нужно по всем плоскостям примыкания (потолок, стены, пол). Маркером нанесём линии будущей перегородки на полу и стенах. Укладываем прокладку на клей и даём ему просохнуть. Теперь можно приступить к установке первого ряда, именно к нему следует отнестись с особым вниманием. Строго следите за уровнем по горизонтали и вертикали. Укладка ведётся пазом вверх, поэтому гребень у первых блоков убирается. Следующие ряды размещаются со сдвигом в половину блока, для дополнительной прочности перегородки. Осаживать блок очень удобно резиновым молотком. Крепление к стенам осуществляется с помощью уголков. Последние отрезаются в размер пилой, верхние края запиливаются для того, чтобы в дальнейшем поместить туда клей. На этом работы по возведению перегородки будем считать завершёнными. Через сутки можно заняться финишной отделкой. Под плитку, обои и прочие подобные материалы поверхность подготавливать не требуется, следует ограничится только шлифовкой швов.

Крепление элементов до 30 кг осуществляется с помощью дюбелей, а более тяжёлые можно закрепить с помощью сквозных анкерных болтов. Сложно представить материал, который можно монтировать быстрее и проще чем ПГП, и не факт, что результат в конечном итоге будет лучше.

Купить любые виды блоков и получить консультацию по их применению вы можете в компании «Грос». Специалисты компании помогут определиться с выбором материала для ваших нужд, а умеренные цены позволят сэкономить на строительстве.

Пазогребневые плиты — что это за материал, какие у него есть плюсы и минусы

Пазогребневые плиты – это строительный кладочный материал с правильными геометрическими формами в виде параллелепипеда. Изготавливаются пазогребневые плиты из двуводного гипса и небольшого количества добавок, например, уменьшающих рыхлость гипсовой структуры или увеличивающих влагостойкость гипса. Свое название пазогребневые плиты получили благодаря своему внешнему виду. На двух ребрах плиты присутствует паз, а на оставшихся двух ребрах имеется гребень – продольный шип. Стандартные размеры пазогребневых плит 667х500 мм. При этом ширина пгп может составлять 80 или 100 мм. На строительном рынке пазогребневые блоки встречаются двух видов.

Полнотелые пазогребневые блоки отличаются более повышенной прочностью и, в то же время очень низкой звукоизоляцией и теплоизоляцией. Пустотелые блоки лучше справляются с изоляцией от холода и шума, однако они обладают сравнительно меньшей прочность.

Также ПГП различают на два типа:

Обычные пазогребневые плиты применяют для возведения внутренних перегородок в помещениях с нормальной влажностью. Например, монтируют перегородки, прилегающие к спальне, гостиной или детской комнате. Гидрофобизированные ПГП отличаются от обычных светло-зеленным или бирюзовым цветом и обладают повышенной стойкостью к влажности. Чаще всего их применяют для перегородок ванной, туалета или кухни.

Для кладки пазогребневых блоков в качестве связующего материала применяют не цементно-песчаный раствор, а эластичный гипсовый клей. Меньшая прочность связующего материала компенсируется тем, что во время кладки пазогребневые плиты монтируют по принципу «шип в паз». Как у любого строительного материала, у пазогребневых плит имеются свои плюсы и минусы.

[ads-pc-1][ads-mob-1]

Плюсы пазогребневых плит

• Быстрая кладка квадратуры простенков;
• Малый расход связующего материала;
• Перегородки не требуют штукатурки цементно-песчаным раствором;
• Экономия полезного пространства при возведении перегородок;
• Относительно неплохая звукоизоляция около 41 дБ;

Минусы пазогребневых плит

• Перегородки из ПГП боятся влаги;
• На простенках из ПГП сильно ограничен по весу различный навесной монтаж;
• Перегородка из пазогребневых блоков может треснуть при резкой осадке здания или среднем землетрясении.

Как обстоит ситуация с технической стороны при выполнении кладки из ПГП

То, что метраж перегородок выкладывается быстро – это факт. Однако, конкретно для строителя, тут есть много негативных моментов. Во-первых, пазогребневые блоки с толщиной 8 см весят 27 кг, а с толщиной 10 см весят 36 кг. Кладка первого и второго ряда производится еще без особых усилий. Кладка третьего и всех остальных рядов уже требует помощи подсобника, так в одиночку очень тяжело поднимать, укладывать аккуратно на клей и нивелировать плиту по уровню.

При возведении перегородки из кирпича, кладку можно начинать вести даже на не очень ровном основании. Цементно-песчаный раствор делается погуще и, на неровном основании, за счет толщины растворного шва, выкладывают по уровню первый кирпичный ряд. При ведении кладки пазогребневыми блоками так уже не получится. На стяжке или фундаменте необходимо залить раствором или при сильном перепаде бетоном нивелирующий пояс, поверхность которого должна быть идеально горизонтальная. В целом, при выполнении работы теряется 1-2 дня, пока пояс будет залит, и пока он немного не схватится.
[ads-pc-2][ads-mob-2]

Резка. Любая кладка подразумевает перевязку между горизонтальными рядами. При ведении кирпичной кладки кирпич колют топориком или раскалывают острым обухом молотка. Шума мало, а пыли вообще нет. Резка же пазогребневых блоков выполняется или ножовкой по дереву со средними по высоте зубьями, или болгаркой с установленным диском по камню или победитовым диском. При резке ножовкой по дереву пыли будет мало, однако ручной труд достаточно утомительный и как следствие, падает производительность.

Резать болгаркой гипсовые блоки внутри помещения вообще нереально. Видимость из-за пыли вообще так сократится, что предметы дальше 1 метра будут неразличимы. Можно выносить каждую плиту на улицу, резать, а потом ее обратно заносить и укладывать по месту. Как результат – падает скорость производительности.

Отходы. Суть в том, что когда ведется кладка из кирпича то в ход идет все подряд – целый кирпич, половинки, четвертинки, три четверти, бой и осколки. С пазогребневыми плитами ситуация иная, так наличие паза и гребня уже строго определяет положение плиты в кладке. То есть, гипсовую плиту уже нельзя как кирпич повернуть, развернуть, или уложить на ребро, здесь все строго ограничено и, оставшийся обрезок плиты, если он никуда не подходит по размеру, так и остается невостребованным.

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Если кладку будете производить не вы, а будут наняты специалисты. Если они согласятся и смогут резать плиты без пыли. И, если, конечно же, перегородка изготавливается в помещении с нормальной влажностью – то стоит использовать пазогребневые плиты. В идеале вообще, когда работа производится в частном загородном доме или в квартире на первых этажах. Материал резать на улицы и быстро доставлять на место кладки.

Если же речь идет о перегородки в помещении с высокой влажностью или это городская квартира на 7-10 этаже, то лучше отказаться от пазогребневых плит в пользу кирпича, шлакоблока, пеноблока или вообще, внутреннюю перегородку смонтировать из гипсокартона.

Гипсовые пазогребневые плиты: характеристики, монтаж и советы по выбору

Перепланировка квартиры или разделение комнаты на части порой скрадывают много полезной площади и занимают много времени. Для решение этих проблем существуют пазогребневые гипсовые плиты.

Полнотелая и пустотелая
пазогребневые гипсовые плиты

Плюсы пазогребневых плит

Пазогребневые плиты сделаны из гипса с пазами на опорных и стыковочных сторонах, что упрощает монтаж перегородок. Такому материалу отдают предпочтение любители экологичности. Гипс не вызывает аллергию. К тому же это не горючий и препятствующий распространению огня материал.

По данным производителей, индекс звукоизоляции пустотелой плиты шириной 80 мм достигает 43 Дб, полнотелой до 42 Дб, а полнотелой шириной 100мм до 45 Дб. Это сравнимо с показателем звукоизоляции перегородки из полнотелого кирпича с толстым слоем штукатурки, который составит 47 Дб.

Индекс звукоизоляции разных видов перегородок

Перегородка во влажном помещении

Влагостойкие пазогребневые
гипсовые плиты

Для возведения стен и перегородок в санузлах используют влагостойкие пазогребневые гипсовые плиты. Производители добавляют в их состав гидрофобные добавки, которые уменьшают водопоглощение. Внешне такие плиты отличаются только цветом, как правило, они- светло-зеленые, либо отличаются зеленой маркировкой.

В плиты толщиной 100 мм. можно спрятать водопроводные трубы. Не будет необходимости создавать фальш-стенки.

Стены в ванной покрывают керамической плиткой или натуральным камнем. Несмотря на то, что плиты влагостойкие, их необходимо обработать гидроизоляционной мастикой. В местах стыков пазогребневых плит со стенами, потолком и полом укладывают гидроизоляционную ленту, а для монтажа плит желательно использовать клей с гидрофобными добавками.

С помощью гипсовых плит разграничивают пространство больших комнат

Инструкция возведения

Особенность возведения перегородок из гипсовых пазогребневых плит — это экономия времени и сил на строительный процесс, по сравнению с другими блочными материалами, например, кирпичами или керамзитоблоками. Один квадратный метр стенки выставляют из трех пазогребневых плит. Этим и определяется скорость возведения перегородок. Но на этом экономия времени не заканчивается. Стенки из пазогребневых плит не надо штукатурить. Достаточно будет зашкурить швы в местах соединения плит.

Подготовка основания.

Монтаж пазогребневых плит

Места крепления скоб С-1 и прямых подвесов Устройство дверного проема в перегородке
из пазогребневых гипсовых плит

• Монтаж последнего ряда. Плиты перекрытия имеют эксплуатационный прогиб, поэтому последний ряд стенки монтируют с зазором не менее 2 см. Этот зазор заполняют монтажной пеной, убирают ее излишки и шпаклюют монтажным клеем.

Финишная отделка

Пазогребневые плиты требуют минимальной финишной отделки

• Для покраски на перегородку наносят грунтовку глубокого проникновения и слой шпаклевки с помощью шпателя. Между шпаклевкой и краской тоже должен быть грунтовочный слой, но универсального состава.

Особенности монтажа коммуникаций

В установленной из пазогребневых плит перегородке могут понадобится розетки или светильники. Для того, чтобы спрятать проводку, делают штробы ножовкой, электролобзиком или штроборезом. От прокладки каналов электропроводки и других коммуникаций перфоратором лучше отказаться. С ним сложно сделать ровные штробы. Можно использовать болгарку, но в процессе работ будет много пыли. В таких ситуациях вместе с болгаркой используют строительный пылесос или делают выбор в пользу ручного инструмента.

Штроба в гипсовой плите под розетку

Пустотелые пазогребневые плиты удобны для монтажа проводки.
Провода протягивают через пустые трубчатые каналы плит.

При выборе пазогребневых гипсовых плит рекомендуем приобретать материалы проверенных производителей. В нашем ассортименте представлены материалы компаний Кнауф и Волма. Эти производители имеют полную сертификацию на свои товары, которые проходят необходимые проверки.

Выбор полнотелой и пустотелой плиты

Если на перегородку будут крепиться кухонный гарнитур или тяжелые шкафы, выбор стоит сделать в пользу более прочных полнотелых плит. Если стенку сильно не нагружать, то выбирают пустотелые плиты. Они по сравнению со своими полнотелыми аналогами легче в среднем на 25%, поэтому их будет удобнее устанавливать.

Таблица максимальной нагрузки на полнотелую плиту Кнауф

Пазогребневая гипсовая плита- современный экологичный материал. Он, как и все материалы для возведения перегородок, имеет свои плюсы и минусы. В строительстве гипсовые плиты зарекомендовали себя удобными в монтаже и доступными по цене. Не сдавайтесь, стройтесь!