Заливка фундамента под забор своими руками

Содержание

Заливка фундамента под забор своими руками

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте

Перед началом строительства ленточных фундаментов необходимо разобраться с их особенностями, чтобы не наделать ошибок, которые потом невозможно исправить.
При строительстве фундаментов необходимо придерживаться такой последовательности:

  1. Сделать план забора.
  2. Определиться с глубиной заложения фундамента.
  3. Рассчитать необходимое количество бетона и досок под опалубку.
  4. Заливка бетона с армированием или без него.
  5. Выдержка фундамента.

Перед началом расчёта объёмов и стоимости строительных материалов на строительство ленточных фундаментов ознакомьтесь с основными требованиями к ним. Ленточные фундаменты строится под капитальные сооружения с большой нагрузкой на основание. Чтобы правильно залить бутовый или бетонный ленточный фундамент для забора своими руками надо предварительно проверить несущую способность грунтов, сделать расчёт материалов, узнать глубину заложения.

План забора

Для того чтобы составить рабочий план необходимо измерить длину предполагаемого забора рулеткой с точностью до 1 сантиметра. Такая точность нужна для того чтобы можно было рассчитать не только количество строительных материалов, но и правильно расставить столбы на плане.

Как рассчитать глубину и ширину траншеи под фундамент

Что надо знать перед началом строительства? Главные вопросы которые придётся решить это:

  • величина вертикальных и горизонтальных нагрузок;
  • тип грунта;
  • наличие подземных водоносных слоев;
  • узнать глубину промерзания грунта в районе строительства.

Карта промерзания грунтов

Вертикальная нагрузка это вес от строительных конструкций и материалов находящихся на фундаменте. Расчёт производится в тоннах/м2 исходя из объёмного веса материалов. Для кирпичного забора в расчёт берётся вес одного кирпича (приблизительно 4,5 кг) и умножается на их количество. Вертикальная нагрузка напрямую связана с несущей способностью грунта и измеряется в кг/см2. Имея общую нагрузку на фундамент, в тоннах на метр квадратный, нетрудно узнать сколько кг/ см2 припадает в каждом конкретном случае. Для этого необходимо разделить нагрузку на площадь в см2.

Горизонтальная нагрузка может возникать от сильного бокового ветра или от навешенных тяжёлых металлических ворот.

Для определения типа грунта необходимо выкопать шурф на глубину промерзания и посмотреть на его структуру. Шурф даст общее представление о наличии водоносных слоёв на участке и уровне залегания подземных грунтовых вод.

Величину промерзания грунта узнайте в любой строительной организации, ведущей строительные работы в вашем районе. Как рассчитать глубину промерзания смотрите в СНиП 23-01-99*.

Если грунтовые воды подходят высоко к поверхности, внизу траншеи необходимо сделать дренажный слой из щебня или гравия толщиной 200 мм.

Под какие заборы нужны сплошные фундаменты

Сплошные ленточные фундаменты строят в том случае, если над землёй будет возвышаться некоторая часть фундамента. Верхнюю часть облицовывают:

  • декоративной плиткой;
  • камнем;
  • штукатуркой.

На ленточных фундаментах могут устраивать сплошные заборы из профнастила, кирпича, бутового камня. Для этих типов заборов нужно сделать прочное бетонное основание. Особенно это касается заборов с кирпичными столбами. Для них в расчёт берутся геометрические размеры кирпича. Кладку кирпичных столбов делают в 1,5 кирпича или 380 мм. Этот размер и будет шириной для всего ленточного фундамента. С целью экономии материала промежуток между столбами уменьшают по ширине до 200 мм. На него укладывают тело забора шириной в 0,5 кирпича или 125 мм.

Для того чтобы уменьшить ширину фундамента до 125 мм необходимо применять армирование бетона. Такие меры приводят к удорожанию строительства. Однако современная промышленность нашла выход из положения. Для армирования используйте стеклопластиковую арматуру. Она дешевле металлической арматуры в несколько раз.

Забор с кирпичными столбами и профнастилом

Какую марку бетона выбрать

Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать марку бетона М200. Бетон с маркой ниже М200 используется для лёгких конструкций или подготовки под основание. Чтобы рассчитать марку бетона не надо изобретать велосипед. Этот вопрос давно изучен и надо придерживаться рекомендаций производителей цемента.

Рецептура для бетона в килограммах и частях

При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обратить внимание на водоцементное отношение и строго придерживаться его. При желании в земле можно сделать бутобетонный ленточный фундамент с использованием речного или карьерного камня. Применение бутового камня существенно уменьшает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Бутобетонные фундаменты будут служить сотни лет.

Старайтесь утопить камни в раствор так чтобы они не соприкасались между собой. Между камнями должен быть слой бетона минимум 20 мм.

Правила приготовления бетонной смеси

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо чётко следовать установленным правилам:

  1. Сначала готовим воду в необходимом количестве.
  2. В воду засыпаем отмеренное количество цемента и перемешиваем.
  3. В воду с цементов добавляем песок.
  4. В последнюю очередь добавляем щебень, гравий, гальку.

Во время приготовления раствор бывает или слишком густым, или слишком жидким. Добавьте к нему некоторое количество песка и цемента в необходимой пропорции.
Очень часто производители цемента дают рекомендации для приготовления раствора в килограммах, как будто у каждого есть дома весы способные взвешивать материалы тоннами. Поэтому переведите весовые соотношения в объёмные. И засыпайте материалы в бетономешалку вёдрами. Это самый удобный способ вести учёт расхода ингредиентов.

Строим ленточный фундамент шаг за шагом

При возведении фундамента учтите некоторые нюансы. Если грунты глинистые и стенки траншеи хорошо держатся и не осыпаются, бетонировать в земле можно без опалубки. После заливки бетона в земле на нём сооружают опалубку под необходимые размеры. Но следует помнить, что свежевырытая траншея со временем или под действием осадков может осыпаться. Поэтому заливать бетонную смесь необходимо быстро, не ожидая разрушения стенок траншеи.

Если грунты песчаные или супесчаные, тогда придётся делать опалубку и в земле и над землёй. Ширина траншеи должна быть такой чтобы рабочий мог стоять в ней свободно хотя бы с одной стороны. Для прочности и жёсткости опалубки в землю вбивают деревянные колья. Щиты стягиваются металлическими стяжками из проволоки. Для того чтобы фундамент был одной толщины между щитами устанавливают деревянные прокладки одного размера. Во время заливки смеси их вытаскивают.

Опалубка под фундамент

Если возникает необходимость армирования основание смесь обязательно утрамбовывают вибраторами. Если вибротора нет, замените их стальными пиками из арматуры. Бетонную смесь во время заливки «штыкуют» слоями приблизительно 200 мм.

Опалубку разрешается снимать на третий день. А делать кладку не раньше чем через 2-3 недели. Бетонная смесь полностью затвердевает через 30 дней, а набирает максимальную прочность через 21 день.

Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента за 14 шагов:

  1. Обозначьте колышками границы участка и протяните вдоль внешней границы фундамента верёвку или стальную проволоку. Это будет разметка.
  2. Выкопайте траншею на глубину промерзания грунта по рассчитанной ширине. При необходимости сделайте засыпку из щебня или гравия с трамбованием для дренажа. Это делается для отвода грунтовых вод.
  3. Сделайте разметку для столбов и установите их.
  4. Если грунты глинистые и возможен риск проседания тела фундамента, установите в самом низу несколько прутков арматуры диаметром от 8 мм.
  5. Подложите под арматуру небольшие камешки. Она должна быть полностью поглощена бетоном.
  6. Вбейте колья по сторонам выкопанной траншеи на ширину фундамента.
  7. Установите опалубку из досок толщиной минимум 25 мм. Выведите отметку верхней плоскости фундамента и натяните внутри опалубки проволоку. Это будет верхний уровень бетонирования.
  8. Для постоянной ширины бетонного фундамента сделайте прокладки одинаковой длины и установите между досками. Во время бетонирования их надо будет вытащить.
  9. Чтобы тело фундамента не распирало, стяните опалубку проволочными стяжками.
  10. Установите столбы вертикально и укрепите их на местности. Для того чтобы все столбы установить ровно натяните проволоку между крайними столбами.
  11. Залейте бетон в опалубку. Трамбуйте бетон послойно каждые 200 мм.
  12. Выровняйте верхний слой.
  13. Подождите хотя бы неделю и снимите опалубку.
  14. Через три недели разрешается делать кладку на бетонное основание.

Видео: Фундамент для забора с кирпичными столбиками

Видео: Технология строительства фундаментов для тяжелых заборов

Четыре толковых совета:

  1. Не делайте перерывов в работе во время заливки бетонной смеси. Если такой перерыв нельзя устранить не поленитесь закрыть шов мокрыми тряпками и укутать его полиэтиленом, для уменьшения испарения воды.
  2. При угрозе ночных заморозка примените пластификаторы.
  3. Помните, что даже 2-3 см опилок защитят бетон от разрушительного действия отрицательных температур.
  4. Бывают случаи когда необходимо закончить работу раньше срока установленного для твердения бетона. В таком случае применяйте ускорители твердения бетона. Если ускорителей твердения нет возможности купить используйте для этой цели пищевую соду.

Фундамент для забора своими руками

Неотъемлемой частью коттеджа, загородного дома или дачного участка является надежный забор. Он защищает частные владения от несанкционированного доступа посторонних лиц, а также предотвращает возможность проникновения на территорию соседских животных. Планируя построить качественное и оригинальное ограждение, необходимо не только закупить необходимые материалы. Следует также продумать, какой возводить фундамент под забор. Прочное основание влияет на продолжительность службы ограждения и устойчивость. Рассмотрим особенности различных вариантов оснований.

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания.

Он должен соответствовать следующим критериям:

  • обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
  • равномерно распределять вес ограждения на грунт;
  • удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
  • не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.

Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики

Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:

  • тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
  • возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
  • возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
  • массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
  • площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
  • общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
  • особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
  • потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.

Выполняя анализ, следует также обратить внимание на близость к ограждению оживленных автомобильных дорог, а также железнодорожных магистралей. Конструкция должна безболезненно воспринимать вибрационные нагрузки, которые создаются при движении транспортных средств.

Для сооружения оград применяют различные виды оснований:

  • ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
  • столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов

  • ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
  • гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
  • каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.

В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.

Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание

Ленточно-столбчатый фундамент забора

Главные особенности:

  • конструкция комбинированная, выполнена в виде бетонной ленты, усиленной в местах установки опор;
  • повышенный запас прочности благодаря стальной арматуре по всей длине бетонной ленты;
  • равномерное распределение нагрузки от ограждения по всей длине опорной конструкции;
  • возможность самостоятельного сооружения благодаря простоте фундаментного основания.

Необходимо отметить сокращенный строительный цикл, общей продолжительностью не более десяти дней. На подготовительной стадии работ важно выполнить следующие работы:

  • оценить состояние почвы, сдвиги которой могут снизить прочность основы;
  • рассчитать габариты бетонной основы, соответствующие весу ограды;
  • определить размеры арматурного каркаса, предотвращающего образование трещин;
  • приобрести материалы, необходимые для выполнения строительных работ;
  • подготовить рабочие инструменты и оборудование.

Заливка фундамента под забор производится по следующему алгоритму:

  • Разметьте контур будущей основы с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
  • Подготовьте приямок глубиной 60–70 см и шириной, соответствующей размерам будущей бетонной основы.

Для достижения максимальной надежности и требуемой устойчивости конструкции лента и столбчатые опоры в обязательном порядке армируются

  • Выполните в приямке локальные углубления в местах расположения опорных колонн, углубившись ниже дна траншеи на 20 см.
  • Аккуратно разровняйте лопатой дно траншеи, устраните на боковых стенках крупные неровности.
  • Насыпьте в траншею смесь песка и гравия, уплотните ее до толщины подушки, равной 15 см.
  • Установите по контуру основы опалубочную конструкцию, которая предотвратит обрушение почвы.
  • Покройте деревянную поверхность внутри опалубки гидроизоляцией для сохранения влаги в бетоне.
  • Вбейте опорные столбы из металлических труб, обеспечив их вертикальное положение.
  • Уложите внутри щитовой конструкции элементы арматурного каркаса, соедините их вязальной проволокой.
  • Подготовьте бетонную смесь и залейте ее, равномерно распределяя по всей длине опалубки.
  • Утрамбуйте залитый бетон для выхода воздушных включений с помощью стальных прутков или вибратора.
  • Разровняйте верхнюю плоскость залитого бетонного массива с использованием мастерка или правила.
  • Поддерживайте необходимую для гидратации цемента концентрацию влаги, периодически усложняя поверхность.
  • Уложите на бетонную ленту листы рубероида или полиэтилен для поддержания постоянной влажности.
  • Не подвергайте застывающий бетонный массив нагрузкам до набора эксплуатационной прочности.
  • Разберите через три недели деревянную опалубку, извлеките из приямка ее составные части.

Ленточно-столбчатая основа будет эксплуатироваться на протяжении длительного времени, сохраняя целостность под воздействием значительных нагрузок.

Забор с фундаментом столбчатой конструкции

Такая конструкция имеет свои особенности:

  • не требует специальной подготовки;
  • может обустраиваться своими силами;
  • позволит сэкономить финансовые ресурсы.

Для сооружения необходимо подготовить требуемое количество приямков, установить в них вертикально столбчатые опоры и затем залить бетонную смесь. К столбам затем можно прибить деревянные доски, закрепить проволочную сетку или зафиксировать профнастил.

Рассмотрим подробно механизм сооружения:

  1. Подготовьте с помощью садового бура приямки.
  2. Засыпьте в них подушку из смеси песка и щебня.
  3. Тщательно утрамбуйте подсыпку.
  4. Опустите столбы в приямки по общему уровню.
  5. Заполните пространство между опорами и грунтом бетонной смесью.

При выполнении работ обратите внимание на следующие моменты:

  • интервал между опорами, который должен соответствовать 2–2,5 м;
  • глубину ям, которая должна составлять 1–1,2 м;
  • диаметр углублений, превышающий размер столбов на 15–20 см;
  • толщину подсыпки, которая не должна превышать 10–15 см.

При выполнении работ следует ориентироваться на массу будущего ограждения и особенности почвы.

Незаглубленный армированный бетонный фундамент

Ленточная заливка фундамента под забор

Особенность ленточного основания:

  • повышенная прочность;
  • устойчивость к подвижкам грунта;
  • равномерное распределение нагрузок.

Для изготовления используются следующие материалы:

  • бетон М200 и выше, предназначенный для заливки;
  • арматура сечением 0,8–10 мм, используемая для изготовления каркаса;
  • деревянные щиты, влагостойкая фанера или доски для сборки опалубки.

Процесс сооружения аналогичен обустройству ленточно-столбчатой основы. Порядок действий:

  1. Выкопайте приямок глубиной 70–80 см.
  2. Насыпьте на дно слой щебеночно-песчаной смеси.
  3. Утрамбуйте его до 15-сантиметровой толщины.
  4. Установите щитовую опалубку, закрепите ее.
  5. Соберите арматурную решетку и уложите в опалубку.
  6. Залейте в траншею бетонный раствор.

Через месяц после бетонирования завершатся процессы гидратации цемента и можно выполнять дальнейшие работы.

Ленточный фундамент под забор

Бетонный фундамент для забора на гравийной подсыпке

Главные особенности фундамента на гравийной подсыпке:

  • повышенная нагрузочная способность;
  • приемлемый уровень затрат;
  • простая конструкция.

Последовательность технологических операций напоминает выполнение работ по формированию других видов оснований:

  1. Подготовьте по периметру ограждения траншею.
  2. Заполните ее дно слоем гравия, смешанного с песком.
  3. Уплотните подушку, обеспечив толщину слоя 10–15 см.
  4. Свяжите арматурный каркас и поместите его в траншею.
  5. Установите, если необходимо, закладные элементы.
  6. Заполните приямок бетонной смесью, разровняйте ее.

При необходимости установки опорных колонн, их можно поместить в траншею до заливки бетона.

Каменный фундамент для забора

Особенности:

  • повышенная прочность;

Подобный фундамент оптимально подходит для установки тяжелых и больших ограждений

  • возможность использования природного материала;
  • привлекательный внешний вид;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • высокий уровень надежности;
  • отсутствие арматурной решетки;
  • гармоничное сочетание с коваными элементами.

Порядок действий по сооружению:

  1. Извлеките грунт по длине забора, сформировав траншею.
  2. Насыпьте на дно щебень и тщательно уплотните его.
  3. Уложите крупные камни, заполняя щели небольшими камушками.
  4. Произведите кладку, соединяя элементы раствором цемента.
  5. Произведите работы до необходимой высоты каменной основы.

Для нормального эстетического восприятия можно прекратить кладку при возвышении фундамента над нулевой отметкой на 50 см.

Подводим итоги

Для постройки забора могут применяться разнообразные типы фундаментов. Выбор оптимального варианта производится индивидуально, в зависимости от особенностей грунта, результатов расчетов и личных предпочтений. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями технологии и использовать качественные материалы. При отсутствии навыков выполнения строительных работ стоит обратиться к профессиональным строителям. Они произведут необходимые расчеты и быстро возведут прочную основу для будущего ограждения.

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;

    Фото: забор из профнастила с кирпичными столбами

  • куски цветного стекла (для создания мозаики).
  • В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

    Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

    Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

    Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

    Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

    Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

    Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

    Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

    Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

    Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

    Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

    Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

    Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

    • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
    • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
    • Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
    • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

    Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

    • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
    • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
    • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

    Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

    Виды основ с кирпичными столбами

    Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

    Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

    Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

    К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

    Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

    При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

    Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

    Ленточные основания могут разделяться на:

    • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
    • Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

    Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

    Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

    Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

    Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

    Выбор марки бетона и диаметра арматуры

    Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

    Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

    Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

    Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

    Общая схема устройства

    Порядок действий при создании ленты:

    • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
    • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
    • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
    • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
    • Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
    • Создается арматурный каркас.
    • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
    • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
    • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

    В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

    Разметка поверхности и подготовка траншеи

    Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

    Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

    Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

    Подушка под основание

    Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

    Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

    При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

    Монтаж опалубки

    Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

    Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

    Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

    Армирование основания

    Для создания армпояса используется два вида арматуры:

    • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
    • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

    Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

    Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

    Вязка арматуры

    Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

    Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

    Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

    Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

    Заливка бетона

    Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

    Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

    Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

    Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

    Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

    Распалубка

    Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

    Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

    Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

    Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

    Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

    Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

    Полезное видео

    В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

    Admin
    Оцените автора
    Строительный портал
    Добавить комментарий

    16 − одиннадцать =

    Для вашего удобства сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами
    Принять
    Политика конфиденциальности
    Adblock
    detector