Прокладка канализации под фундаментной плитой

Прокладка канализации под фундаментной плитой

Прокладка канализации под фундамент

Прокладка канализационных труб – важнейший этап при строительстве дома, производится после разработки котлована. Трубы прокладываются в грунте или песчано-гравийной подушке под фундамент.

Теоретически, в частном доме можно проложить канализацию под фундаментом и после возведения дома, но это может нарушить целостность и геометрию всей конструкции или попросту не получиться из-за толстых стен или глубины, поэтому рекомендуется делать прокладку коммуникаций на этапе строительства. Не говоря уже о том, что сверлить готовую плиту сложно, затратно и долго.

Важно: канализацию и коммуникации рационально прокладывать и испытывать на начальном этапе строительства дома, чтобы избежать неприятных последствий и лишних трат.

Канализацию прокладывают двумя способами:

  1. Через фундамент – для цокольных этажей с большим заглублением;
  2. Непосредственно на дно котлована под сам фундамент, если он является мелкозаглубленным. Здесь коммуникации располагаются ниже уровня промерзания или утепляются вспененным полиэтиленом.

Как грамотно проложить трубы под фундаментом?

Правильно проложить канализацию под фундаментом – непростая задача даже для квалифицированных строителей, не говоря уже о дилетантах и непрофессионалах. Это сложный процесс, который требует предельного внимания и профессионального подхода на каждом этапе и строгого следования технологиям: соблюдение уклона, соединения отводов, установка ревизий и так далее.

  • В соответствии со всем вышеперечисленным, определяется масштаб работ и составляется чертеж, где указываются расположение канализационных стояков, места сочленения труб и их повороты, место установки септика или выгребной ямы;
  • Плюс ко всему необходимо просчитать диаметр трубы в зависимости от предполагаемого объема проходимой жидкости (чаще всего 110 см), а также угол наклона для отвода сточных вод;
  • Очень важно, чтобы уклон попадал в диапазон от 1 до 4 см на метр, т.к. маленький угол наклона станет причиной застоя, а при слишком большом наклоне жидкость будет уходить быстрее и не очищаться, что вызовет засор.

Также есть еще огромное количество моментов, о которых простой обыватель даже и не догадывается.

Если вы планируете проложить канализацию в фундаменте дома самостоятельно, то вам придется освоить инженерные азы, составить план/чертеж, и при этом не забыть соблюсти все санитарные требования и нормы. На все это уйдет много времени, сил и средств, чтобы устранить неизбежные ошибки и просчеты.

Важно: учитывая все нюансы, грамотно проложить систему канализации под/через фундамент могут только профессионалы, которые владеют технологией и располагают полным спектром необходимых инструментов и техники.

Как мы делаем канализацию при возведении фундамента?

  • В зависимости от назначения будущей постройки инженер составляет подробный план и чертеж системы, выбирает способ прокладки;
  • Непосредственно прокладкой коммуникаций занимается бригада под руководством прораба, имеющего высшее строительное образование;
  • Проводим испытания системы канализации методом пролива;
  • На всех тапах мы соблюдаем нормы СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Основные правила прокладки канализации:

  • Канализация под монолитной плитой располагается в заранее вырытые траншеи;
  • Под плитный фундамент укладываются трубы из современных полимерных материалов, гарантированный срок службы которых превышает 50 лет;
  • Трубы вне здания должны пролегать на 70 см ниже уровня грунта либо иметь теплоизоляцию;
  • При ленточном фундаменте трубы укладывают после монтажа опалубки, чтобы не промахнуться с местоположением гильз или самих труб;
  • При заглубленном ленточном основании сначала в опалубку вставляются гильзы, затем фундамент заливается бетоном и только после этого в отверстия гильз вставляют трубы;
  • При мелкозаглубленном фундаменте ленточного типа трубы канализации прокладываются в траншеи ниже уровня самой «ленты»;
  • Зазоры между фундаментом, гильзами и трубами заполняются герметиком, при этом диаметр гильзы должен быть на 5 см больше диаметра самой трубы, чтобы при усадке труба не погнулась;
  • Перед бетонированием проводятся испытания путем пролива и сбора воды, чтобы определить, есть ли места проседания трубопроводов, которые могут привести к засорам системы канализации.

Это стандартный список работ и требований по проведению канализации во время строительства фундамента. Однако полный перечень работ определяется индивидуально для каждого случая и зависит от масштаба работы, типа постройки, сезона, климата и пр.

Правила обустройства канализации под фундаментной плитой

Инженерные коммуникации, в т. ч. трубы канализационные лучше прокладывать в ходе строительства, однако прокладка канализации под плитой фундамента возможна и когда сооружение уже построено. Задача облегчается тем, что в отличие от водопроводных коммуникаций, в которых постоянно находится вода, в правильно уложенных канализационных трубах не происходит задержки стоков. Поэтому прокладывать их можно неглубоко, защиты от промерзания часто также не требуется.

Подготовка к прокладке

При обустройстве канализации под плитой перекрытия потребуются не только трубы. Вам понадобятся различные фасонные элементы, например, крепежный хомут для труб ( такого типа ). Также будут необходимы:

  • тройники специальные для канализации;
  • стыковочные переходники, заглушки, муфты и т. п.

Герметизация соединений осуществляется с помощью силиконового пистолета. Прокладка канализации под фундаментной плитой должна удовлетворять ряду условий:

  1. С целью предотвращения повреждения коммуникаций глубина прокладки труб должна находиться на глубине не менее 0,5 м от отмостки;
  2. Канализация под плитой фундамента должна иметь расстояние до септика, равное 5-10 м;
  3. Необходимый уклон трубы на 1 м длины должен составлять 2-4 см;
  4. По возможности максимально компактно располагайте все точки водозабора в доме.

Чтобы защитить трубы под землей от механических повреждений, можно использовать т. н. гильзы. Они представляют собой трубы большего диаметра, в которых размещаются уже рабочие коммуникации. Еще одним плюсом использования гильз, когда оборудуется канализация под плитами перекрытия, является возможность быстрого извлечения поврежденной трубы без необходимости ее откапывания и повторного засыпания траншеи.

Правила обустройства канализации под фундаментом

Канализация под фундаментной плитой чаще всего выполняется из пластиковых труб ПВП, ПВХ, ПП. Для этих целей можно использовать трубы круглого сечения диаметром 110 мм. Ширина траншеи при этом должна составлять 60 см, на ее дне необходимо обустроить также специальную песчаную или гравийную амортизационную подушку толщиной 10 см.

Монтаж канализации под фундаментной плитой должен осуществляться по определенным правилам. Трубы вставляются одна в другую, их концы тщательно очищаются от грязи и обрабатываются моющими средствами или специальными смазками. Соединения дополнительно уплотняются резиновыми кольцами в раструбе.

Канализация под плитой, все ее внутренние коммуникации должны подсоединяться к главному стояку диаметром не менее 100 мм. Его нижний конец опускается ниже уровня пола, где прокладывается проходящий через фундамент трубопровод. В том месте, где горизонтальный стояк будет соединяться с трубопроводом, должен быть оборудован ревизионный колодец.

Читать еще:  Фундамент плита расчет толщины

Выбор глубины прокладки коммуникаций

Следует заранее определиться с глубиной прокладки. Существуют нормы, по которым глубина укладки должна превышать глубину промерзания грунта на 30-50 см. В противном случае, особенно для северных регионов желательно дополнительно утеплять трубы теплоизоляционным материалом типа «Энергофлекс» или даже использовать специальный греющий кабель.

В средних и южных широтах, учитывая, что стоки канализации, в отличие от водопровода всегда выходят из дома и имеют высокую по сравнению с уличной температуру, канализация под плитой перекрытия не обязательно должна оборудоваться теплоизоляцией. Но для этого обустроена она должна быть в соответствии с вышеприведенными рекомендациями, так как только правильно смонтированная канализация будет оставаться всегда сухой.

Особенности прокладки канализации под плитой

Закладка канализации под фундаментную плиту в качестве проекта должна просчитываться еще до заложения ленточного фундамента. Если он мелкозаглубленный, то траншея вырывается до заливки, а участок трубы под фундаментом защищается металлической гильзой. Сделать подкоп для прокладки коммуникаций можно и после заливки, но времени и сил для этого придется потратить гораздо больше.

Если необходима канализация под монолитной плитой, то отверстие под ней сделать будет уже проблематично, ведь такой фундамент может потрескаться вследствие своей высокой жесткости. Тем не менее такие работы проводятся, отверстие же в плите можно выполнить при помощи отбойного ручного молотка, перфоратора, при помощи системы алмазного бурения. Труба также может вводиться ниже через траншею.

Правильная прокладка коммуникаций в фундаменте

На этапе нулевого цикла в плитном и ленточном фундаменте следует предусмотреть узлы ввода коммуникаций. Под землей обычно проходят две инженерные системы – водоснабжение и водоотведение. Поэтому необходимо заложить гильзу под канализацию и трубу для водопровода.

Узел ввода газопровода расположен на высоте 1,2 – 1,8 м от уровня отмостки, поэтому при проектировании фундаментов не рассматривается. Ввод электроэнергии в коттедж может осуществляться как по воздуху, так и под землей. В последнем случае глубина заложения кабеля составляет 0,7 м минимум, поэтому гильзу для его прохождения необходимо заложить перед бетонированием ленты или плиты.

Как заложить коммуникации

Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.

Требования СП 31.13330 (водоснабжение)

Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:

  • минимально допустимый диаметр трубы (гильзы) коммуникации составляет 50 мм;
  • для восприятия линейных расширений при перепадах сезонной температуры следует использовать компенсаторы;
  • глубина заложения должна превышать на 0,5 м отметку промерзания грунта, либо используются полистирольные скорлупы или греющие кабели для обогрева труб;
  • необходимо учесть нагрузки на почву от трафика транспорта;
  • отверстие ввода в несущих конструкциях должно быть больше диаметра трубы на 0,2 мм минимум, герметичность обеспечивается сальником при высоком УГВ или эластичными материалами в сухих почвах.

В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.

Нормативы СП 32.13330 (канализация)

Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:

  • глубина минимальная 0,7 м от отмостки во избежание механических повреждений от трафика машин, людей, культивации почвы;
  • утепление греющим кабелем, скорлупами из пенополистирола при заложении выше отметки промерзания;
  • вывод должен отстоять от водопровода на 1,5 – 5 м при диаметре канализации до 20 см, больше этого размера, соответственно;
  • уклон гильзы или отверстия в ленте 4 – 7 градусов для обеспечения самотека.

Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.

Заглубленный ленточный фундамент

При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:

Водопроводные трубы:

Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.

В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо сразу закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.

При уровне УГВ на 1 м ниже подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.

Труба канализации:

Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей кольцевой жесткостью.

Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций для водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.

Малозаглубленная и незаглубленная лента

Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.

Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.

Ввод инженерных систем осуществляется перед изготовлением подстилающего слоя. Вывод магистралей в стояки инженерных систем происходит через пол по грунту или перекрытие внутри дома.

Важно! В этом случае ремонтопригодность систем жизнеобеспечения достаточно высокая. Однако укладка металлопластикового водопровода в трубу ПНД позволит обойтись при ремонте без земляных работ.

Плитный фундамент

Если в проекте коттеджа фундаментом является плавающая плита, разводка коммуникаций в пятне застройки должна быть завершена до изготовления подстилающего слоя, в крайнем случае перед монтажом арматурных сеток. Это обусловлено спецификой технологии:

  • опалубка устанавливается после отсыпки фундаментной подушки и заливки подбетонки;
  • если уложить водопровод и трубы канализации до монтажа опалубки, легко ошибиться с местами выхода стояков, которые могут оказаться внутри стены или слишком далеко от нее.
Читать еще:  Заливка фундамента в мороз

Поэтому ввод инженерных систем обычно начинают после того, как фундамент приобрел конкретные очертания, благодаря опалубке. Под периметром отапливаемого дома или утепленной плиты здания сезонной эксплуатации грунт замерзнуть не может.

Однако уже на границе отмостки здания земля промерзает на глубину 1 – 2 м в зависимости от региона. Поэтому водопроводную трубу протягивают в 2 – 2,7 м траншеях до коттеджа, затем делают уклон к стояку, размещая магистраль под углом.

Прокладка канализации подобным образом запрещена, что обусловлено следующими фактором: при увеличении уклона больше 7 градусов резко снижаются самоочищающиеся свойства стоков, жидкость уходит в септик быстрее, крупные фракции не выносятся ею полностью, что приводит к засорам. Поэтому канализацию укладывают под единым углом от стояка до септика на всем протяжении трубы. Для этого используется технология:

  • траншея в месте пересечения с фундаментом имеет глубину 0,7 м минимум;
  • от дома до септика создается допустимый уклон 4 – 7 градусов;
  • если внутри здания угол получается больше этого значения, стоки собирают внутри здания горизонтальными линиями, сбрасывают через вертикальный стояк к трубе наружной канализации.

Важно! Если фундаментную плиту заливает специализированная компания, необходим акт на скрытые работы. Возможность прочистки коммуникаций должна быть обеспечена люками, трапами или ревизиями изнутри, колодцами снаружи. Рекомендуется использовать чугунные или пропиленовые трубы и фитинги, обеспечивающие ресурс 70 – 120 лет. Вместо 80 – 90 градусных отводов лучше монтаж двух колен в 45 градусов.

Свайный, столбчатый фундамент

В отличие от ленточных и плитных конструкций столбчатый и свайный фундаменты имеют ростверк, не соприкасающийся с грунтом, даже при его заглублении в почву. Между плитами, балками и поверхностью земли всегда остается технологический зазор 10 – 20 см, защищенный по бокам листовыми материалами. Это необходимо для того, чтобы при вспучивании грунт не оторвал ростверк от столбов или свай.

Таким образом, для низкого наземного или подземного ростверка ввод коммуникаций полностью идентичен МЗЛФ и НЗЛФ. Для высокого ростверка потребуется дополнительное утепление инженерных систем внутри подполья:

  • канализационную трубу заглубляют в грунт на 0,7 м минимум, обертывают несколькими слоями минваты, скорлупами из экструдированного пенополистирола или используют саморегулируемый греющий кабель, к горизонтальной линии наружного водоотведения от дома до септика вертикальный стояк соединяется двумя отводами 45 градусов;
  • водопровод проводится в дом аналогичным способом, глубина заложения увеличивается до 1 – 2,7 м в зависимости от используемого утепления инженерной системы.

Важно! Чтобы протянуть вывод канализации и ввод водопровода, траншеи для этих коммуникаций необходимо располагать на равном расстоянии от столбов или свай. При засыпке необходима трамбовка каждого 15 – 20 см слоя, чтобы элементы фундамента не потеряли несущую способность, а вся конструкция пространственную жесткость.

Если фундамент уже залит

При необходимости изготовления отверстий в эксплуатируемом фундаменте или вновь изготовленной конструкции, в которой забыли уложить гильзы, используется несколько технологий. Самым сложным случаем является плавающая плита, проще всего завести коммуникации под ростверк на сваях или столбах.

Плитный фундамент

В отличие от пола по грунту плавающая плита является несущей конструкцией, целостность которой запрещено нарушать. Единственным вариантом подземного ввода коммуникаций в плитном фундаменте является наклонное бурение.

Мобильный станок монтируют только после высверливания отверстия в железобетоне алмазной коронкой под соответствующим углом. Долото бурового станка не сможет пройти сквозь арматурные сетки без полного разрушения конструкции. Метод обходится очень дорого, применяется редко.

Поэтому чаще всего трубы канализации и водопровод вводят через стены или цоколь:

  • вплотную к стене коттеджа сооружается кессон;
  • инженерные системы заглубляются на необходимую глубину;
  • внутри кессона монтируется запорная арматура, приборы учета, фильтрующее оборудование;
  • сверху возводится легкая конструкция (будка);
  • внутри нее организуется отопление любым удобным способом.

Важно! Ввод инженерных систем по этой схеме обладает существенным недостатком. Пассивного утепления для будки недостаточно, активное утепление обычно производится электроприборами. При отключении электроэнергии существует вероятность размораживания водоснабжения.

Ленточный фундамент

При эксплуатации НЗЛФ, МЗЛФ особых проблем с вводом инженерных систем обычно не возникает. Снаружи разрушается отмостка, прокапывается траншея к зданию на проектной глубине. Изнутри частично вскрывается черновой пол или демонтируется пол по грунту на отдельном участке. Трубопроводы пропускают под лентой в гильзах для обеспечения ремонтопригодности систем.

В стенах заглубленного ленточного фундамента коммуникации проще всего пропустить при наличии в коттедже подвального этажа. Если внутри заглубленная лента засыпана полностью, по аналогии с предыдущим случаем вскрывается пол по грунту или перекрытие. После чего отрывается шурф изнутри, траншея снаружи. Отверстия в железобетоне можно изготовить несколькими способами:

  • алмазное бурение – оптимальный вариант, не повреждающий конструкционный материал фундамента, обходится дорого, даже если брать станок в аренду;
  • перфоратор – ударное бурение, долбежка одинаково вредны для бетона, так как в этом материале возникают микротрещины, происходит отслаивание бетона от арматуры;
  • сверление безударное – вариант безопасный, но очень долгий, по периметру большого отверстия высверливается множество мелких, бетонная пробка разрушается ударным инструментом, арматура срезается ножницами или сваркой.

Важно! Канализационную трубу необходимо монтировать под уклоном, поэтому диаметр отверстия должен быть больше на 10 – 20 мм.

В свайных и столбчатых фундаментах единственной проблемой является изготовление шурфа внутри ростверка. Если балки расположены ниже 1 м от земли, так же вскрываются перекрытия и полы. В высоких ростверках никаких сложностей при проводке коммуникаций не наблюдается.

Таким образом, дешевле и качественнее всего осуществить ввод водопровода можно на этапе изготовления фундамента. В плиты гильза монтируется вертикально, в ленты горизонтально или под углом для канализации. Провести инженерные системы в готовую плавающую плиту проблематично и очень дорого, поэтому будьте внимательны при планировании работ.

Как пробить отверстие в фундаменте под канализацию

Расчет и установка канализационной магистрали в строящемся здании проводится в процессе закладки его основы. Но возможен ввод канализации под фундаментом и в уже возведенный дом. В этом случае необходимо будет создать проход под основанием либо пробить в нем отверстие с помощью ударного инструмента.

Подготовительные работы

Проект канализационной системы частного дома необходимо выполнить еще до начала установочных работ. В нем требуется учесть следующие моменты:

  • возможность подключения к центральной канализационной сети либо установка локального устройства очистки;
  • использование здания для постоянного либо временного проживания;
  • число жильцов и возможных гостей;
  • близость сантехнических помещений и кухни.
Читать еще:  Через какое время снимать опалубку с фундамента

Если подключаться к общегородской канализации не планируется, необходимо выбрать тип очистной установки: выгребная яма, септик, станция биоочистки.

Если дом строится с нуля, проект систем отведения стоков создается вместе с планом самого строения. Это позволяет расположить все водозаборные точки максимально компактным образом, что способствует созданию простой и эффективной схемы канализации с единой сливной трубой. Обычно выбираются пластиковые магистрали сечением 100 мм. При этом еще до начала строительства можно рассчитать, какой способ выбрать для прокладки канализации под фундаментной плитой. В случае создания магистрали в уже возведенном здании сделать это несколько сложнее, но тоже возможно.

Глубина расположения коммуникаций

Прокладывание магистрали наружной канализации выполняется на глубине ниже уровня промерзания грунта. При таком варианте исполнения она не откажет даже при очень сильных морозах. Если подобная возможность отсутствует, трубопровод придется утеплять.

Трубы укладываются в заблаговременно выкопанный ров на песчаную подушку и теплоизоляционными стройматериалами. Наклон необходимо выполнить, исходя из расчета не меньше 2 см на метр коммуникации.

Строительные и санитарно-технические нормы рекомендуют учитывать уровень подземных источников. Наименьшая глубина заложения трубопровода – 0,5 м от поверхности грунта.

Прокладка магистрали внутри дома зависит от места, высоты и типа санитарно-технических устройств. Основное требование — соблюдение наклона для быстрого самостоятельного прохождения канализационных стоков. Сливы сантехприборов необходимо располагать выше подключения к главному стояку. Нижний его конец выводится в подвал либо цоколь, где монтируют горизонтальную часть магистрали и подсоединяют к трубе, выходящей наружу через отверстие в фундаментной части.

На длинной магистрали через каждые 5 м обустраиваются ревизионные колодцы. Для этого устанавливается тройник и выводится вертикальный трубный отрезок вверх. Чтобы через ревизию не поступал холод, ее закрывают заглушкой из теплоизолятора.

Способы прокладки канализации

Подбор методики зависит от вида основания строения. При правильном подходе обустроить трубопровод возможно уже в построенном здании.

Столбчатый и свайный фундамент

Ведение работ в строениях с подобными основаниями проще всего. Столбчатый и свайный фундамент позволяют выполнять монтаж коммуникаций и до сооружения основных элементов и после возведения дома. При проведении работ отслеживают, чтобы траншея была выкопана не слишком близко к столбам, чтобы избежать ослабления грунта вокруг них. Это может уменьшить их несущее качества.

Для выведения трубопровода из фундаментного пространства в сантехническое помещение потребуется сделать отверстие в плите перекрытия под магистраль канализации.

При проведении труб под столбчатым основанием, надо помнить, что пространство под полом не отапливают. Магистраль утепляют изоляционными материалами либо устанавливают дополнительный обогрев с помощью электрокабеля.

Монолитная плита

Закладка системы канализации возможна лишь до заливки монолитного основания. Здесь обязательно потребуются гильзы для канализационных труб. Они не позволяют плитному основанию создавать нагрузку на трубу, а также предотвращают повреждения коммуникаций в фундаментной плите при заливке раствора бетона. Если возникнет аварийная ситуация, можно быстро демонтировать поврежденный участок и заменить его новым трубным отрезком.

Канализационная магистраль, защищенная гильзами, прокладывается в предварительно вырытую траншею, которая потом засыпается грунтом и заливается бетонной смесью.

Ленточное основание

Если есть возможность заложить систему до заливки бетонной ленты, используют два метода в зависимости от типа основы.

Степень заглубления фундамента
Малая Большая
Трубы кладут в ров, дно которого ниже точки промерзания земли прямо под основанием. Участок под самой лентой защищается предварительно надетым обрезком трубы из металла. В опалубке выпиливают отверстие, в которое устанавливают асбестоцементную либо стальную гильзу. Ее фиксируют и заливают бетоном. В получившийся лаз впоследствии вставляют трубный отрезок.

Ленточный фундамент позволяет выполнять прокладку магистрали уже после залития основания. Проведение работ подобного рода требует больших сил и затрат, но все они вполне доступны для самостоятельного выполнения, без найма специалистов. Процесс может проводиться двумя методами: под основанием делают подкоп и через него выводят трубы либо просверливают отверстие в бетонной ленте.

Обустройство канализации в отстроенном доме

Для монтажа системы канализации в отстроенном здании с основанием-лентой, помимо труб, потребуются молоток и скарпель, перфоратор, электродрель, УГШМ с алмазными дисками, шлямбур.

Сооружение подкопа

Первый метод предполагает создание своего рода скважины в том месте, где предполагается проведение канализации наружу.

  1. Вскрывают полы от точки слива до выведения трубопровода наружу. Для соединения основной и внутренней системы проделывают отверстие в плите перекрытия.
  2. Траншею выкапывают до нижнего фундаментного края.
  3. Под основанием бьют дыру в земле при помощи лома и делают подкоп под фундамент.
  4. Из дома прокладывают встречный шурф. Для работ можно использовать саперную или штык-лопату.
  5. Увеличивают подкоп в соответствии с сечением будущей магистрали и устанавливают металлическую гильзу с плавным отводом. Он будет располагаться под фундаментом с выведением наружу 20–30 см, направление трубы – вверх в дом.
  6. После установки защитного футляра яму засыпают и утрамбовывают. Если она тяжелая, понадобится песчаная подсыпка, чтобы не повредить трубу.

Для облегчения работы можно применить метод наклонного бурения. Ввод бура осуществляют под углом. Этот способ применяется при значительной толщине ленточного основания.

Сверление фундамента

Чтобы пробить отверстие в бетонном фундаменте под канализацию своими руками, нужно освоить перфоратор. Этот способ легче предыдущего, но потребуются навыки владения инструментом.

  1. Расчищают и выравнивают рабочее место. Буровая коронка должна входить ровно и плавно.
  2. На основании делают отметку, где будет устанавливаться труба. Отверстие должно быть такого диаметра, который позволит вставить гильзу, которая защитит трубный отрезок.
  3. Перфоратором в бетоне производят пробивку отверстия необходимого размера. Можно просверлить ленту фундамента под канализацию и ударной электродрелью со сверлом по бетону.
  4. Попадающиеся прутки арматуры удаляют путем сверления дрелью.
  5. В подготовленное отверстие устанавливают металлический отрезок и заполняют пространство вокруг него цементным раствором.
  6. Через металлическую трубу выводят трубопровод, а зазор между ними заделывают монтажной пеной. Также она выступает в роли теплоизолятора.

В этом варианте в качестве гильзы можно применить специальную покупную деталь с уплотнителями из резины. После ее установки канализационные коммуникации пропускают через подготовленный канал, узел фиксируют уплотнителями.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector