Опалубка для столбчатого фундамента

Опалубка для столбчатого фундамента

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине следует обратить предельное внимание на его прочность, качество заливки. В числе наиболее популярных считается свайный фундамент, благодаря большому спектру возможных применений этой модификации основания.

Чаще всего актуальность подобного варианта объясняется в тех ситуациях, когда требуется оперативно поднять небольшое строение, каркасные конструкции, щитовые деревянные дома. Также столбчатый фундамент используется преимущественно в тех районах, где земля характеризуется повышенной сыростью. Актуальность такого основания оправдывается в областях с болотистой почвой, с большими торфяными или песчаными участками. Главным требованием для возведения столбчатого фундамента является грамотно сконструированная опалубка.

Типы свайного основания

1. Деревянный – древесный материал обладает довольно коротким сроком эксплуатации. Следовательно, применяется лишь в случае легкой, временной постройки. Деревянные сваи необходимо предварительно обработать битумом, чтобы повысить свойства прочности.
2. Кирпичный – для этих целей используется исключительно обожженный кирпич. Сечение столбов должно быть не менее 400мм. Дороговизна подобного варианта часто останавливает выбор данного материала для основания.
3. Армированные бетонные сваи – подразумевает применение разных диаметров, основываясь на требованиях проекта. Обладает простотой, относительной доступностью. Опалубка для столбчатого фундамента данного типа формируется из нескольких слоев рубероида, связанных стальной проволокой. Внутренняя пустота заполняется армированным каркасом, затем форма заливается бетонным раствором. Смесь может изготавливаться самостоятельно посредством мобильной бетономешалки, или заказать производственный бетон, если он оправдывается масштабами строения.
4. Металлическая, асбестовая труба – подобный вариант предусматривается в случае несъемной опалубки. Полость смонтированных труб армируется, затем заливается бетоном. Труба в диаметре составляет 200мм, выше. Меньшие диаметры труб использовать нецелесообразно.

Расположение и размер свай

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в ключевых участках сооружения: углы, узловые соединения простенок. В интервале между указанными опорами вставляются дополнительные столбы. Промежуток между сваями рассчитывается с учетом особенностей грунта местности, несущей нагрузки. Однако, даже без учета подобных нюансов, расстояние между колоннами не должно превышать двух метров. Опалубка для столбов фундамента выставляется по периметру каждой стены, не исключаются все простенки.

Наиболее используемый диаметр опор составляет 200мм, меньший размер не применяется. Так как каждый убранный сантиметр сечения сокращает несущую способность опоры. Однако большие размеры столба также не оправдываются. Увеличенная площадь опоры провоцирует большую вероятность колебания опор в связи с сезонным пучением земли.

Существует два способа выявления необходимой глубины сваи:

• ниже точки промерзания (актуально в случае почвы, расположенной к пучению);
• до точки несущих слоев грунта (актуально в случае нестабильного, песчаного грунта).

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная опалубка для столбчатого фундамента отличается высокой экономичностью, при этом без ущерба качеству основания.

Предварительно необходимо подготовить исходный материал формы. Следует подогнать отрезок рубероида около двух метров, из расчета, что четвертая часть длины колонны будет находиться над уровнем грунта. Далее лист нужно скрутить рулоном, диаметр составляет 200-250мм. Для большей точности необходимо использовать шаблонный инструмент, к примеру – пластиковая бутылка для воды, по которой будет наматываться лист.

Изготовление опалубки из рубероида своими руками

Когда рулоны подготовлены (толщина должна быть не менее двух слоев), их следует надежно умотать, чтобы листы не разматывались. В этом случае можно использовать проволоку, или промышленный скотч. Фиксируется рубероидная рубашка в четырех участках. Лист, оснащенный специфической присыпкой, не зафиксируется скотчем. В этой ситуации необходима именно проволока или другие более надежные варианты фиксации.

Дно опалубки из рубероида закрывается пакетом. Причиной такого решения могут служить подземная или дождевая вода, застаивающаяся в подготовленных котлованах. Заливать бетонные смеси в такие ямы не рекомендуется. Кроме того, пакет выполнит роль некоего разделителя между раствором и землей. Однако, разработанная технология ТИСЭ не использует подобные заглушки. Объясняется это тем, что при соединении бетонного молочка с почвой, происходит формирование грунтобетона. Он служит вспомогательным усилителем несущих опор.

Армокаркас своими руками

Для этих целей применяется исключительно рельефная арматура сечением 10 миллиметров. Подготовка армированной основы может происходить по двум направлениям: в одном случае подземное уширение опоры армируется, в ином нет. Как сильно необходима каркасная основа нижнего уширения опоры – тема довольно спорная. Решить ее можно путем тщательного проектирования, учитывая все технологические особенности стройматериала, несущих нагрузок будущего основания при действии различных условий.

Армокаркас для столбчатого фундамента

Если труба опалубка для столбчатого фундамента армируется с нижним расширением, следует подготовить четыре арматуры длинной 2,5метра. Чтобы грамотно произвести армирование расширения опалубки рубероида, нижний край прута следует загнуть под прямым углом, чтобы получилось некое подобие буквы L.

Размер загиба определяется диаметром расширения. Когда каждый прут подготовлен соответствующим образом, они сшиваются в единый монолитный каркас. Сварочные работы в подобной ситуации неприемлемы, лучше воспользоваться вязальными проволочками. Плотность вязания должна быть свободной, это даст возможность разворачивать прутья в нужном направлении при установке конструкции в опалубку из рубероида.

Закончив все подготовительные работы, следует приступить к установке армокаркаса. Конструкция опускается до самого основания. Заливать раствор следует в два захода. Предварительно нужно залить бетон, чтобы сформировалась пяточка сваи. Лить большое количество раствора не следует, может повредиться пакет, заглушающий дно рубероидной формы.

Когда первая порция бетона залита, требуется приподнять опалубку с рубероида, чтобы раствор заполнил и расширил пакет. В итоге подобной манипуляции будет сформирована пяточка опорной колонны. После этого трубу необходимо немного опустить обратно. Совершив указанные действия, можно устанавливать армированную конструкцию, равномерно усаживая ее в залитый бетон, достигая необходимой глубины усадки.

Завершающие работы

После того, как прутья погрузились в раствор, их следует провернуть вокруг оси, чтобы правильно формировать армирование пяточки. Затем можно полностью заполнять формы, чтобы поднять все колонны на один уровень. Если раствор немного затвердел, формы находятся в фиксированном положении, нужно предельно точно отметить общую высоту всех бетонных опор. Для этого используется лазерный нивелир, возможно обычный строительный гидроуровень.

Используя саморез или карандаш, отмечаются на колонне точные показания, до каких пор следует доливать раствор. Когда происходит доливка, необходимо качественно уплотнять смесь, чтобы дать ей полностью заполнить формы, избежать дальнейшей усадки. В этой ситуации используется промышленные вибрирования, простые штыкования посредством обычного металлического прута.

Чтобы исключить вероятность поломки верхней части опалубки, следует смонтировать несложную деревянную раму. При этом необходимо предусмотреть легкость ее демонтажа. Подобную задачу легко выполнит и металлическая труба, немного превышающая диаметр сваи.

Как залить столбчатый фундамент своими руками — видео

На основании вышесказанного становится видно, что соорудить свайный фундамент своими руками под силу любой умельцу. Это является ключевым преимуществом рубероида, как опалубки – исключается необходимость дополнительных расходов для оплаты услуг строительных бригад. Кроме прочего существенно экономится расход строительного ресурса в сравнении с ленточным типом основания.

Фундамент является основной частью любого здания. Важно, чтобы он был ровным по горизонтали и вертикали. Во многом это зависит от .

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Строителю, для выполнения работы качественно, необходимо знать все тонкости при работе с таким материалом, как бетон. Нужно знать время застывания .

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

Из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента?

Фундамент — это несущая опора для строительных конструкций всего дома. От его надежности зависит устойчивость здания, его долговечность, отсутствие просадок и перекосов в будущем. Основание столбчатого типа может применяться для таких легких построек, как каркасные, деревянные и щитовые здания, строящиеся на влажных, торфяных, болотистых и песчаных грунтах.

Для возведения монолитного фундамента требуется прочная опалубка, которая обеспечит необходимый размер и форму несущих столбов. Она может быть изготовлена своими руками, но для этого необходимо знать, из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента, а также учитывать требования, предъявляемые к конструкции.

Технические требования к опалубке

Задачи, которые необходимо выполнить с помощью устройства опалубки, заключаются в следующем:

• собранный каркас должен гарантированно выдерживать давление бетона при заливке и уплотнении;
• заданная форма не должна изменяться при формовании элементов фундамента;
• конструкция должна быть доступной по стоимости и простой в сборке;
• обеспечение герметичности для удержания влаги в бетонной смеси в процессе твердения монолита.

Опалубка может частично иметь несъемную конструкцию и оставаться в земле на столбовых опорах и подошве. В этом случае можно добиться укрепления фундамента и снижения его стоимости за счет использования подручных материалов бывших в употреблении. Съемные элементы обычно применяются для заливки ростверка и надземной части колонн. После твердения монолита они снимаются для вторичного использования.

Допускается квадратная и круглая форма поперечного сечения столбов. Ростверк может быть прямоугольным или квадратным.

Материалы для изготовления опалубки

Для изготовления опалубочных конструкций можно использовать:

• строганные доски;
• ламинированную влагостойкую фанеру;
• прессованные плиты из стружки;
• листовой металл;
• стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром не менее 300 мм;
• бетонные блоки длиной 500-1000 мм;
• листовой шифер и некоторые другие материалы.

Выбор материала обычно основан на его стоимости или наличии на строительной площадке.

Штатная щитовая опалубка

Одним из вариантов является аренда штатной мелкощитовой опалубки заводского изготовления, которая представляет собой металлическую раму с закрепленной на ней ламинированной фанерой. Отдельные щиты скрепляются между собой специальным фасонным крепежом и болтами. В этом случае не потребуется покупать материалы, но придется заплатить за несколько дней аренды.

Щитовая опалубка.

Металлический лист и трубы

Эти материалы применяют для монтажа несъемной опалубки. Они дополнительно укрепляют конструкцию и защищают поверхность колонн от посторонних воздействий.

Из листового металла толщиной до 0,8 мм можно выгнуть короба квадратного или круглого сечения с соединительным швом. Шовные соединения выполняются саморезами или сборными уголками, установленными с внешней стороны. Второй способ позволяет отказаться от гибки листа, но требует наличия дополнительных материалов.

Так же в качестве опалубки для колонн используют металлические участки старой промышленной вентиляции.

Бетонные блоки

Конструкция из бетонных блоков является съемной и может использоваться многократно. Блоки устанавливаются друг на друга с перекрыванием стыков до тех пор, пока не достигнут необходимой высоты колонны. С их же помощью заливаются опорные подошвы.

Строганная доска, ДСП и ламинированная фанера

Самый популярный материал опалубки для столбчатого фундамента своими руками — строганные доски шириной 100-150 мм. Они доступны по цене, а процесс сборки такой конструкции достаточно прост, изготовленные щиты снимаются после схватывания бетона и могут использоваться повторно. Таким образом, опоры можно заливать в несколько этапов, используя один и тот же материал несколько раз. Минимальное поперечное сечение столбов при этом — 400х400 мм.

Однако объем земляных работ для установки деревянного обрамления значительно увеличится всвязи с необходимостью обеспечения доступа при сборке. Кроме этого следует заметить, что деревянная доска и ДСП при заливке бетонной смеси будут активно пропитываться влагой. Это приводит к преждевременному высушиванию бетона и снижает его качество. Поэтому рекомендуется закрывать деревянные поверхности полиэтиленовой пленкой.

Инструкция по изготовлению опалубки для столбчатого фундамента из досок

Для выполнения работ вам понадобятся:

• оструганные доски шириной 100-150 мм и длиной не менее ширины колонны плюс 100 мм;
• деревянные бруски сечением не менее 35х35 мм;
• гвозди длиной от 50 мм;
• полиэтиленовая пленка;
• ножовка;
• молоток;
• гвоздодер и монтировка для разборки щитов;
• совковая и штыковая лопаты;
• измерительная рулетка;
• строительный уровень;
• колышки и шнур.

Технология изготовления и установки опалубки из деревянных щитов достаточно проста и включает несколько этапов:

1. Разметка положения колонн при помощи колышек, шнура и рулетки. Проверку перпендикулярности пересечений можно сделать путем измерения диагоналей отдельных участков, которые должны быть равны.
2. Выкапывание ям, размер которых превышает поперечное сечение колонн не менее чем в 3 раза. При осыпающихся слабых грунтах необходимо наличие откоса для обеспечения безопасности работ.
3. Устройство опорной подушки толщиной 15-20 см из гравия или щебня. После засыпки камня он должен быть хорошо утрамбован.
4. Сборка каркаса из стальной арматуры.
5. Нарезка досок и брусков на заготовки необходимой длины, которая зависит от размеров поперечного сечения подошвы и столбов.
6. Сборка щитов из заготовок. Во время сбивания один брусок прибивается по краю досок, а второй — с отступом на 100 мм. На внутреннюю поверхность при помощи строительного или мебельного степлера необходимо закрепить полиэтиленовую пленку.
7. Изготовленные щиты собираются в единую столбчатую конструкцию внахлест и прибиваются гвоздями через доску к брускам, идущим по краю.
8. Установка опалубки для монтажа подошвы. Учитывая ее небольшую высоту, эту часть конструкции можно собирать на поверхности, а потом опустить ее в яму.
9. Заливка бетона для изготовления опорной подошвы.
10. После твердения бетона производится сборка щитов для монтажа колонн. Для стабильного положения стальных прутов внутри конструкции рекомендуется использовать пластиковые арматурные фиксаторы.

Заливка бетонной смеси производится слоями по 40-50 см с уплотнением при помощи виброинструмента или штыкованием. Схватывание бетона, после которого можно разобрать и снять опалубку, происходит за 72 часа.

После того, как будут отлиты все столбы, следует приступить к устройству ростверка. Опалубочная конструкция для него предусматривает сборку горизонтального лотка, соединяющего все колонны. Внутри лотка устанавливается армирующий каркас и заливается бетонная смесь. В итоге будет получена сплошная монолитная балка для опирания несущих стен и перегородок.

Дополнительные рекомендации

При больших объемах бетона рекомендуется дополнительное укрепление собранного каркаса. Для этого можно установить деревянные распорки с внешней стороны, упирая их в стенки ямы, или зафиксировать положение противоположных щитов, стянув их шпильками в трубе ПВХ, проходящими внутри монолита.

Во время монтажа щитов нужно постоянно проверять их вертикальное положение при помощи строительного уровня. Сборка конструкции должна исключать наличие щелей. Если обнаружены щели больше 2 мм, то они должны быть заделаны уплотнителем.

При использовании металлических видов неснимаемой опалубки на внешнюю поверхность металла рекомендуется нанести слой битумной гидроизоляции. Это обеспечит защиту от коррозии и увеличит срок эксплуатации фундамента.

Установка опалубки для опорной подошвы осуществляется с закреплением колышками, а для столбов &mdsah; при помощи распорок. Разборка деревянной конструкции осуществляется только после достаточного твердения бетона. После разборки щиты можно использовать повторно. Поэтому демонтаж следует производить аккуратно.

Создание опалубки для столбчатого фундамента

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

• Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
• В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
• Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
• Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

• ДСП;
• водостойкую ламинированную фанеру;
• стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

• поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
• в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
• всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

• гвозди;
• молоток;
• рулетка и уровень, карандаш;
• ножовка;
• доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
2. После этого в скважину опускается труба.
3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
5. Такую опалубку снимать не нужно.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент – вариант не сплошной конструкции, которая используется под сооружение легких построек, каркасных и щитовых домов. Основное его преимущество – быстрота и простота возведения, минимальные затраты по стройматериалам. Пошаговая инструкция возведения столбчатого фундамента своими руками заключается в себя несколько основных этапов: расчет количества столбов, разбивка участка, земляные работы и сооружение фундамента.

Расчет количества столбов

В основе расчета лежат два показателя:

• сопротивление грунта,
• несущая способность опор.

Первая величина является табличной, поэтому выбирается с учетом типа грунта на строительной площадке (см. таблицу №1 ). Именно от нее зависит, какое сечение будет у столбов. Вторая является расчетной, где в основном учитывается вес постройки. Но так как опорно-столбчатый фундамент сооружается под легкие одноэтажные строения, то можно упростить расчеты, взяв за основу расположение опор. Их обязательно возводят под углами строения, а также в местах стыка перегородок и внешних стен. Промежуточные столбы располагают в диапазоне 1-2 м между собой в зависимости от их сечения.

К примеру, если для возведения опор используется полнотелый бетонный блок размерами 390х180х190 мм, уложенный попарно, то расстояние между стойками можно оставить 2 м. Если применяется кладка в полтора кирпича, то шаг расположения надо уменьшить до 1,5 м.

Материалы для столбчатого фундамента

Фундаментную конструкцию из столбов сооружают на плотных почвах, на пучинистых грунтах надо использовать свайную разновидность, ленточную или плитную. Поэтому столбчатый фундамент – это или мелкозаглубленное сооружение, или заложенное ниже промерзания грунта на 20-30 см.

Возводят ее из блочных материалов (кирпич, бетонные или газосиликатные блоки, бревна или брус) или в виде монолитного элемента способом заливки в опалубку бетонного раствора. Опалубка может быть разборной или неразборной из труб (пластиковых, стальных, асбоцементных).

Разметка под фундамент

Разметка мест расположения столбов, к примеру, фундамента прямоугольной формы – это точное нанесение периметра сооружения на плоскость стройплощадки. Здесь главное выставить углы строения под 90°. Сделать это просто. Надо взять за основу правило «золотого треугольника», оно же теорема Пифагора. То есть, одна сторона угла должна равняться 3 м, другая 4 м, а расстояние между концами сторон, оно же гипотенуза прямоугольного треугольника, должно равняться 5 м.

Периметр строения обозначается прочной бечевкой или шпагатом, которая натягивается между вбитыми в грунт по углам постройки клиньями. Окончательно проверить правильность нанесенной разметки можно измерением диагоналей. Они по длине должны быть равны.

Земляные работы

Здесь все зависит от того, из какого материала столбчатый фундамент решено возводит:

1. Если это блочные материалы, тогда под них лопатой выкапывается прямоугольной формы яма. Глубина определяется на стадии проведения расчетов. Обычно блочная разновидность является конструкцией малозаглубленной или поверхностной.
2. Если это бетонный раствор, то под столбы бурятся скважины круглого сечения, для чего можно использовать садовый бур. К примеру, монолитная опора сечением 200 мм² и глубиною 1 м выдерживает 3-7,5 тонн нагрузки в зависимости от типа грунта.
3. Монолитная конструкция может быть и прямоугольного сечения, для чего необходимо сооружать под каждый столб опалубку, соответствующей формы. Объем земляных работ в этом случае сильно увеличивается, потому что для установки опалубки необходимо пространство. Поэтому размер ям увеличивают по 40-50 см с каждой стороны.

Сооружение опорно-столбчатого фундамента

Рассмотрим все разновидности по отдельности с учетом используемых стройматериалов.

Возведение блочного фундамента

Ямы квадратного сечения выкопаны, в них надо сделать трамбованную подушку из песка толщиною 30 см. Этот размер выбирается не зря. Песок такой толщины выполняет дополнительно функции гидроизоляции. Через такой слой вода снизу не доберется до фундаментных столбов.

Теперь о сборке блоков:

1. В ямы, расположенные по углам постройки, укладываются по одному бетонному блоку. Их укладывают ближе к внешней стенке.
2. С помощью шнурки, натянутой между блоками, и уровнем, блоки выставляются в одной горизонтальной плоскости. Обычно под те, которые находятся ниже, подсыпают песок, приподнимая до требуемого уровня (до шнурки).
3. Рядом с уже уложенными блоками укладывают еще по одному так, чтобы оба элемента составляли единую верхнюю плоскость, расположенную точно по горизонту.
4. По натянутым шнуркам укладываются и выставляются промежуточные столбы.
5. После чего второй ряд блоков укладывается на кладочный раствор поверх первого ряда, только поперек, чтобы образовалась перевязь. Здесь последовательность точно такая же: собираются угловые элементы, натягивается шнурка между ними с выставлением по горизонтали, наращивание промежуточных столбов.

Если столбчатый фундамент сооружается из кирпича, то технология сборки ничем от предыдущей не отличается.

Кладку камней надо проводить с перевязью не только по вертикали, но и по горизонтали.

Заливка монолитного столбчатого фундамента

Есть два способа заливки, которые друг от друга отличаются наличием опалубки или отсутствием. Если на участке грунт плотный глинистый, то устанавливать трубы в подготовленные скважины нет необходимости. Кусок трубы потребуется только для формирования цокольной части (над грунтом). Важно – выставить трубы между собой по горизонту.

Делать это надо точно так же, как и при выставлении столбов из блочных материалов:

1. Для этого в скважину засыпается песок, трамбуется.
2. Кусок рубероида скручивается в трубку диаметром, равному диаметру скважины, куда и вставляется.
3. Сверху скважины устанавливается труба высотою, равной высоте внешней части опорного столба.
4. Внутрь можно установить армирующий каркас из арматуры. Если строение легкое, к примеру, беседка или летняя терраса, то армокаркас можно не использовать.
5. Производится заливка бетонного раствора с трамбовкой.
6. Через 28 дней фундамент можно нагружать.

Если на участке грунт мягкий (рыхлый), к примеру, с большим количеством песка, то в скважины лучше установить трубы. Их монтаж, выставление в горизонтальной плоскости, заливка бетонного раствора производятся так же, как и в предыдущем случае.

Заливка монолитных столбов в съемную опалубку

Это более сложный процесс, потому что связан со сборкой опалубки, которую через 7 дней после заливки бетона надо разобрать и удалить.

1. В подготовленные ямы засыпается песчаная подушка.
2. Собираются опалубки квадратного сечения из досок или плоских прочных материалов: фанера, ОСП, металлический лист, профнастил и прочее. Основное требование к конструкции – прочность, потому что заливаемый внутрь бетонный раствор будет давить на стенки опалубки своим весом.
3. Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры, которая по форме собой представляет клетку с шагом между стержнями в пределах 10-20 см.
4. Заливается бетон, который трамбуется.
5. Через неделю опалубку можно демонтировать, а нагружать опорные столбы можно через 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.
6. После разопалубки столбы засыпаются грунтом с трамбовкой.

Каменные столбы

Природный камень, как материал для сооружения опорно-столбчатого фундамента, используется нередко. Конструкции из него получаются прочными и надежными. Чисто технологически столбы из камня взводятся по двум технологиям:

• в виде кладки,
• как бутобетон.

Кладочная технология считается сложной, потому что приходится подбирать куски материала по размерам. Большие камни укладываются вниз. По мере поднятия столба их габариты можно уменьшать, но лучше, чтобы все блоки были одинаковыми. При этом колотая поверхность камней создает сложность подгонки одного элемента к другим. Производитель работ должен иметь опыт кладки камней в столбы.

В этом плане бутобетонный способ проще, но в плане расхода бетонного раствора невыгоден, потому что смесь собой должна заполнить все пустоты между камнями. А это большой объем. Бутобетонные столбы сооружаются по следующей технологии:

• собирается опалубка;
• в нее засыпается песчаная подушка;
• укладываются камни в один ряд;
• заливается бетон, который должен собой заполнить пустоты;
• укладывается второй ряд камней;
• заливается бетон;
• И таким образом до требуемой высоты опорного столба, а точнее, до верхних краев опалубки.

Любой опалубочный способ сооружения опорных столбов требует точного выставления именно опалубки, как по высоте каждого элемента, так и по горизонтали между всеми. Для подгонки столбов по высоте последний слой камней можно выложить из кусков небольших размеров или заливкой бетона толстым слоем.

Видео: Установка опалубки столба, армокаркаса и заливка пятки столбчатого фундамента

Видео 2: Обратная засыпка и заливка столба