Заземление щита учета на опоре своими руками

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Нормально ли, что в домик от уличного щитка идут только 2 провода фаза и ноль, без защитного заземления?

В связи с требованием электроснабжающей организации о выносе счетчика на столб или стену домика ( в садовом обществе), членам общества была выдана обязательная схема эл. щитка для подключения к уличной линии. В этой схеме НОЛЬ и провод ЗАЗЕМЛЕНИЯ подключаются на одну шину. В электротехнике — это называется занулением, если не ошибаюсь.

В домик от уличного щитка в соответствии со схемой идут, почему-то, всего два провода ФАЗА и НОЛЬ. Т.е. , электроприборы, имеющие клемму заземления, остаются без защитного заземления. Прошу прокомментировать ситуацию. Приглашенный электрик переделал выполненную мною ранее разводку в щитке, в котором были предусмотрены шины НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ на разводку в соответствие с выданной схемой.

Комментарии и отзывы

Есть интересные книжки ПУЭ, ПЭЭП и разные СНиПы вот там все подключения без вариантов! И не надо изобретать велосипед! Всё давно занормировано.

1.Установите на вводе в свой щиток 2-ух полюсной авт.выкл-ль ( 2Р32А) — требование ПУЗ при воздушном вводе.
2. Выполните повторное заземление рядом с щитком,( забейте мет. трубу насколько можно ,которую соедините медной жилой сечением 10, 0 мм2.с болтом заземления с наружи щитка.
3. выполните повторное заземление нуля с опоры: соедините пришедший ноль с опоры с болтом заземления внутри щитка.
4. В щитке на шину N (рабочий ноль не соединенный мет.частями ) посадите все отходящие (голубые) рабочие ноли. На шину РЕ, соединеную с болтом заземления посадите все отходящие нулевые защитные проводник ( желто-зеленые) и все проводники соединенные с мет.частями ( труба -стойка забора, ворот и т.п.) Получите классическую систему заземления ТN-С-S. т.е в дом после щитка заводите уже 3-ех жильный кабель. фаза-рабочий (голубой) ноль-защитный (желт.-зел) ноль.

Дело в том, что в большинстве частных секторов у нас в стране используется воздушное подведение электроснабжения. Подача напряжения для однофазной бытовой электросети(с номинальным значением

220В) осуществляется по двум токонесущим шинам(фаза и ноль). Согласно требованиям правил электробезопасности, для заземления при такой схеме должен использоваться ОТДЕЛЬНЫЙ заземляющий контур. Разумеется, ни в коем случае не совмещённый ни с какими другими шинами, терминалами или контурами. Абсолютно прав «Евгений» — …в частном доме землю(контур заземления) делай сам… . Я живу в бывшем Кёнигсберге(ныне — Калининград) и хочу обратить ваше внимание на тот факт, что абсолютно все здания немецкой постройки оборудованы такими контурами заземления.

Другая проблема. Правилами устройства электроустановок, глава 1.5, пункт 1.5.27 предусмотрено, что «счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, с температурой в зимнее время не ниже 0оС».
Диапазон рабочих температур ПУ от минус 45 до плюс 70 °С. Это указано в паспорте моего счетчика. Почему тогда я должен его подогревать, если на даче зимой не живу? По этому пункту Правил (1.5.27) получается, что на дачах, где в зимнее время никто не проживает вообще нельзя устанавливать электросчетчики, т.к. температура в дачных помещениях будет такая же как на улице. т.е ниже 0°С. Как устранить это противоречие? Правилам, утверждённым Главтехуправлением СССР 05.10.1979 более 40 лет, но они до сих пор не отменены и общеобязательны.

До первой- второй грозы, далее надобность в заземлении отпадет… или домик сгорит и или вас убьет…

Система электроснабжения с двумя проводами не новшество, особенно для питания бытовых потребителей, поэтому то, что у вас идет два провода к домику, вполне нормально. Вопрос стоит в системе питания, которая применяется в вашей ситуации, согласно п.1.7.3 ПУЭ под два провода может подходить несколько вариантов, но исходя из того, что нулевая шина N и заземляющая PE совмещены, то это, скорее всего, система TN-C. Хотя может быть и другой вариант, не исключаю возможность ошибки электрика, выполнявшего монтажные работы или проектировщика, выдававшего проект.

Несмотря на то, что такое подключение выполнено в соответствие с требованиями ПУЭ соединять нулевой и заземляющий проводник в щитке довольно опасно. Если при таком подключении за точкой соединения шин произойдет обрыв, то обратный путь для протекания электрического тока прервется, и потенциал фазы перейдет через ноль и PE проводник на корпус всех электроприборов, имеющих заземляющий вывод на штепсельной вилке.

Готовые щиты учета и щиты распределения для частного дома, дачи, гаража, коттеджа.

Давайте рассмотрим основные ошибки при выборе щитов учета и щитов распределения.

Разделим данный материал на два блока: ошибки при выборе щитов учета и ошибки при выборе щитов распределения. Итак начнем с основных ошибок при выборе щитов учета.

Щит учета начинается с надежного корпуса, который имеет хорошую покраску, высокую степень защиты, хорошую толщину металла. Вот здесь Вас ждем самый главный подвох и сложность – в магазине представлены куча корпусов для щитов учета, цена от 1000-11000 и вот какой из них выбрать, простому человеку очень сложно сделать правильный выбор. Мы уже рассматривали подробно вопрос выбора корпуса вот здесь. Скорее всего, Вы купите тот корпус, который Вам порекомендует продавец. А продавцу «интереснее» продать тот корпус, с которого он заработает больше денег. Все ведь мы видели разноцветные ценники на полках?

Идем дальше – это автоматика. Здесь выбор еще больше от европейских изготовителей до китайских. Так как вводной автомат должен быть опломбирован, то нужно предусмотреть возможность его пломбировки. Опять же если Вы купили автомат АВВ (который можно опломбировать только с помощью бокса), а у Вас в месте установки автомата высокая дин-рейка, то как закрепить и бокс и автомат?На мой взгляд в щите учета обязательно должна стоять розетка с аппаратом защиты, и их опять же нужно установить в корпус, то есть корпус должен иметь место для установки.

Следующий вопрос – это выбор счетчика. Очень часто опять же «опытные» продавцы скорее предложат Вам счетчик типа меркурий 230ART-01 стоимостью 6000, а не меркурий 231АТ за 3600. Данный счетчик имеет очень большие габариты и не в каждый корпус влазит, и имеет возможность учета реактивной энергии. Но расчет с энергосбытом у Вас будет по активной энергии, зачем Вам платить за те функции, которые Вам не потребуются?

Еще один нюанс это крепление счетчика в щите. Не все счетчики имеют комбинированное крепление и на дин-рейку и на монтажную панель. И если мы берем счетчик с креплением на дин-рейку, а у нас такой рейки нет, то нужно брать переходную пластину. Снова едем в магазин и тратим время и деньги.

Ну вроде все комплектующие купили теперь нам нужен провод. Провод бывает двух типов одножил и многожил. Если берем многожил то нам будут нужны наконечники и инструмент для их опрессовки. Покупать пресс-клещи для одного щита не очень выгодно. Если нам нужно опрессовать два провода в одном наконечнике то это уже нужно брать двойные наконечники, а продаются они упаковками по 100шт. и покупать упаковку ради двух наконечников тоже не совсем выгодно. Можно конечно купить одножильный провод тогда наконечники нам не нужны, но как зажать два провода в одном клемном зажиме? Не все автоматы имеют полукруглые клемные зажимы и надежность такого соединения под очень большим вопросом, особенно когда диаметр провода разный.

Следующий вопрос это установка щита на опору. Есть готовые крепления скобой, но они подходят не ко всем типам щитов и установить на деревянную опору таким креплением очень проблематично. Есть крепления металлической полосой, но для затяжки полосы опять же требуется специальный инструмент (мы его называем «вертолет»). Так же нам потребуется лента бандажная, которая продается упаковкой минимум 25 метров и скрепа.

Следующий этап это сальники ввода/вывода мы подробно рассматривали этот вопрос, но еще раз акцентирую на этом внимание. Чтобы установить сальники PG29 или PG36 нам нужен специальный пресс для пробивки отверстий.Ну или правильный корпус щита учета!

Так же нужно понять место установки щита, например если мы ставим щит на фасад то зачем нам покупать готовый комплект крепления, когда это можно сделать с помощью четырех дюбелей. Это далеко не весь список вопросов и нюансов, которые нужно знать при производстве щитов.

Теперь рассмотрим организационные вопросы. Часто бывает так, что заказчик покупает материалы и говорит, что ему нужно собрать щиток из вот этого. Но так как заказчик не может знать сотни нюансов и ничего хорошего из такой сборки не выходит, или приходится менять половину комплектующих, на что заказчики не согласны.

Следующих вопрос – в разных регионах есть свои «исключительные» и не совсем правомерные требования к щитам учета, например: установка ограничителей импульсных перенапряжений, устройства для защиты от повышенного напряжения, УЗО и тп. Если Вы не внимательно читали Ваши ТУ то так же можете купить корпус, в который потом уже не установить УЗИП, так как просто места нет для его установки.

В некоторых энергосистемах есть «ушлые» энергетики, которые хотят срубить денег с заказчика под любыми предлогами. Ну например у «Вас автомат не тот», «залазить монтеру неудобно». Если Вы встречаетесь с такими сотрудниками, требуйте с них письменный мотивированный отказ, на основании отказа мы бесплатно помогаем отстоять Ваши права.

Мы иногда видим, что у конкурентов на первый взгляд более выгодная цена, но у конкурентов никогда в цену не входит ни комплект крепления на опору, ни проводник заземления, ни бесплатная доставка до терминала в Вашем городе, ни розетка с отдельным аппаратом защиты, и практически всегда используются самые дешевые корпуса с отвратительным качеством покраски и маленькой толщиной металла. Некоторые даже сравнивают готовое изделие со стоимостью голого корпуса. Это тоже самое что сравнить руль от мерседеса с крепенькой девяточкой. И вот если это все прибавить к стоимости, то получается, что стоимость одинаковая или даже у конкурента цена Выше. Все свои щиты учета мы комплектуем по максимуму, чтобы Вы наши заказчики не тратили свое время на покупку дополнительных комплектующих! Мы никогда не будем в своей работе использовать корпуса из жестянки с краской, которая через год отваливается (что чаще всего мы видим у конкурентов), не будем ставить аппараты защиты сомнительного качества. Нам важно сделать для Вас продукт такого качества, чтобы Вы про щит учета не вспоминали лет 30. И только раз в месяц ходили снимать показания.

Итак давайте от щитов учета перейдем к щитам распределения для частого дома, коттеджа, бани и тп. Какие же могут ошибки при выборе щита распределения? Самое основное, что нужно запомнить – это сначала мы проектируем щит, а потом мы прокладываем кабельные линии. Очень часто на стадии проектирования щита можно объединить однотипные нагрузки, тем самым сократить количество провода для прокладки. Кроме того, если у Вас например на кухню идет один кабель, мы уже не можем с Вами выделить холодильник в группу неотключаемых линий при выходе из дома. При проложенных кабельных линиях не получается гибкая настройка Вашей электросети. Поэтому еще раз, сначала проект щита, затем прокладка линий.

Идем дальше, современный щит распределения Вашего дома имеет большие размеры, в среднем это формат корпуса АТ62 с размерами 1*0,6 метра, и установить такой корпус рядом с входной дверь весьма проблематично. Всегда на стадии проектирования Вашего дома оставляйте место для щита.

Следующий момент – недостаточная длинна выпуска кабелей. Часто бывает строители при строительстве дома оставляют концы проводов по 20-30см и никак не маркируют кабели. 20-30см не хватает, чтобы подключить эти концы к аппаратам защиты и приходится покупать дорогие трехуровневые клеммы, чтобы хоть как то выйти из положения.

Что касается маркировки даже если Вы все делали сами и сейчас знает где у Вас какой кабель и куда он идет, то лет через 10 Вы все забудете и если у Вас будет нарушение режима работы сети Вам прийдется затратить много времени на устранение неполадки. Один заказчик обратился ко мне с просьбой устранить проблему(выбивало дифавтомат, щиток собирал не я). Получив фото с объекта, я понял что ни одна из 23 линий не промаркирована и пришлось бы прозванивать все линии и маркировать их, а это работы на полтора дня. Дабы не обижать хорошего заказчика высокой ценой такой работы пришлось отказаться от этой затеи.

Идем дальше, запомните навсегда что любая инженерная система в Вашем доме имеет периодичность обслуживания. Любой самый дорогой щит , самый дорогой аппарат защиты требует: периодической протяжки клемных соединений, проверки работоспособности дифавтоматов(нажатием кнопки тест), проверки контура заземления и величины сопротивления.

Так же как и в щитах учета, часто заказчики сами покупают комплектующие и просят потом собрать из россыпи автоматов щит. Ну или в купленный корпус на 72 модуля спроектировать регулятор фаз, реверсивный рубильник, логическое реле и еще 50 отходящий. Сами понимаете, что это невозможно. Поэтому не стоит тратить деньги на то, что впоследствии Вам не пригодится и/или не подойдет, тем более что закупочные цены у нас ниже.

И напоследок, щит распределения Вашего дома это всегда уникальное изделие, которое собирается один раз на весь срок службы Вашего дома, которое должно быть надежным и удобным для Вас в работе, которое защищает не только Ваш дом, но и Ваши жизни. Поэтому никогда не стоит жалеть своих денег на него, делать все на скорую руку. Давайте будем уходить от системы двух пробок и индукционного счетчика, и собирать удобные и надежные щиты распределения!

Установка счетчика электроэнергии на столбе

Требование по выводу счетчика из частного дома или дачного объекта в место удобное для проверки контролерами звучит очень часто. Специалисты организации могут высказывать его настойчиво. Но граждане задаются вопросом – установка электросчетчиков на столбах законно ли это требование, и какими нормативными документами оно регулируется.

Могут ли потребовать вынесения электросчетчика на уличный столб?

Сослаться в своих требованиях по установке электросчетчика на столбе на закон работники компании не могут. Нет в нормативных документах такого регламента. Между тем нормативные документы указывают на следующие правила установки в домах счетчика электроэнергии:

• в защищенном от температурных перепадов (до 0 градусов) и осадков месте;
• высота фиксирования 0,4 – 1,7 м;
• полную ответственность за сохранность оборудования несет собственник объекта.

Рис. 1 Установка электросчетчика на улице – удобное решение для работников компании-поставщика, но закон этого не требует

Требования работников компании-поставщика полностью идут в разрез с нормами:

• осадки и зимняя температура снижают период эксплуатации и точность показания счетчика;
• установка на большую высоту препятствует его нормальному использованию для человека;
• несет убытки собственник объекта, так как он отвечает за исправность оборудования, которое на улице выходит быстрее из строя.

Важно: счетчик на улице показывает с погрешностью на 10% и более в сторону поставщика.

Установка счетчика на улице в дачных кооперативах и садовых товариществах

Рис. 2 Установка электросчетчика на столбе дачи или в жилом частном секторе проводится только по решению собственников

В таких обществах все решения относительно порядка действий или распоряжения общим имуществом принимаются на общем собрании.

Важно: если собрания и соответственно протокола нет, никто единолично не вправе принимать решение относительно организационных вопросов, а тем более требовать их исполнения.

Поэтому, если председатель общества необоснованно требует установки электросчетчика на столбе дачи, такие претензии можно игнорировать.

Установка счетчиков на улице в частных домах

Требования по установлению электросчетчика на столбах в частном секторе вообще можно полностью игнорировать. Такие требования управляющего энергетической компании нарушают правила эксплуатации оборудования, а также нормы ГК РФ относительно полноценного содержания оборудования.

На какие законодательные акты можно ссылаться при отказе от переноса счетчика?

Рис. 3 На что указывают нормы закона

При отказе от установки электросчетчика на улице в 2020 году можно сослаться на следующие законодательные акты:

• П. 1.5.27 ПУЭ – установка электрооборудования, выбор для него места с оптимальными условиями;
• П. 1.5.29 ПУЭ – допустимая высота монтажа и правила хранения счетчиков, например, в специальных шкафах;
• ст. 210 ГК РФ – ответственность за сохранность и бесперебойную деятельность оборудования.

Постановление Правительства № 354 от 2011 года также подтверждает перечисленные нормы и не указывает на иные параметры.

Пакет документов, необходимый при переносе электросчетчика на улицу

Согласно порядку установки электросчетчика в частном доме, для его демонтажа и выноса на улицу следует тщательно подготовиться. Прежде всего собрать соответствующий пакет документов:

1. Перед выносом оборудования на улицу следует запросить типовой договор у компании-поставщика и акт о разделении балансовой принадлежности. В данном документе будут четко обозначены права и ответственность каждой стороны. В документе будут указаны серия и номер счетчика, его тип, расчетный счет владельца.
2. После важно составить заявление на допуск к эксплуатации оборудования. Оно составляется в офисе компании, при его получении по указанному адресу выедет контрольная бригада, проверит правильность проведенных самостоятельных работ. Счетчик будет опломбирован и сформирован акт о его допуске.

Важно: в акте будет указана степень готовности оборудования к эксплуатации и стоимость услуг компании. Если же опломбировка первичная, тогда она бесплатная.

Общий порядок действий при установке электросчетчика на улице

Рис. 4 Требования к выносу приборов учета электричества на улицу

Если собственник дачного участка или частного дома решил пойти навстречу требованиям, следует соблюсти правила установки на улице приборов учета электроэнергии.

1. Выбрать место расположения оборудования – первый попавшийся столб не подойдет. Опора для счетчика должна быть жесткой и прочной.
2. Владелец должен защитить устройство от погодных явлений, для этого поместить его в специальный шкаф с окошком, через которое можно снимать показания.

Важно: устройство можно эксплуатировать при режиме температуры от 0 до +40 градусов.

1. Кабель должен быть надежно защищен от изломов, сгибов и различных повреждений. Он оборудуется надежной опорой.

Работы по установке счетчика проводятся в следующей последовательности:

• обесточивается перед работой линия подачи электричества;
• перед прибором устанавливается автомат, а далее за ним подключается электросчетчик;
• обязательно для безопасности эксплуатации монтируется заземление;
• к выходным контактам оборудования подключается домашняя проводка.

Важно: обязательно должно быть выполнено первое пробное включение на момент контроля верности работы устройства.

Шкаф для электросчетчика на улице частично защитит прибор от повреждений

Шкаф – отдельная тема обсуждения. Он создается и монтируется до установки электросчетчика и с соблюдением правил:

• наличие защиты от взлома – надежное установление, крепление и монтирование защиты от взлома;
• обеспечение герметичности для защиты от проникновения во внутрь влаги;
• надежная защита от низких температур посредством утеплителя, без него прибор будет работать с погрешностями в пользу компании.

Важно: чтобы был защищен надежно провод, монтируют к коробу железную трубу.

Выводы

Если заставляют ставить счетчики на столбах законно ли это требование? Нет таких норм, согласно которым можно бы было заставить собственника частного дома устанавливать счетчик на улице себе во вред. Он является собственником оборудования и ответственен за качество его работы. В результате низких температур прибор может вообще отказаться работать, а может показывать завышенные данные. Кроме этого такое оборудования могут украсть вандалы.

У энергетической компании нет законных рычагов воздействия на граждан при отказе, они не могут прекратить подачу электроэнергии или подать на хозяина дома в суд. Если же притязания происходят от председателя кооператива, тогда он должен действовать на основании протокола общего собрания. Документ дает ему полномочия требовать от собственников участка исполнять принятые ими же правила.

Если же собственник участка решился на вынос счетчика на улицу, он должен соблюсти все требования его оборудования, подключения и запуска.

Заземление на даче своими руками. Схема установки электродов

Дача сегодня — это уже не летняя постройка с удобствами во дворе, а фактически полноценное…

Дача сегодня — это уже не летняя постройка с удобствами во дворе, а фактически полноценное загородное жилье. Причем оснащенное мощной современной техникой — холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Все эти механизмы облегчают домашнюю работу, но они же и являются объектами повышенной опасности. Во избежание пожаров и трагических случаев рекомендуется оборудовать заземление на даче своими руками. Схема контура не так сложна, и для монтажа необязательно приглашать специалистов.

Монтаж заземляющего контура на даче своими руками

Самая распространенная система заземления — это конструкция из трех металлических штырей (электродов). Стержни заглубляют в землю и сваривают между собой горизонтальной стальной полосой. Готовый контур заземления соединяют с силовым щитком при помощи стального прута, проведенного под землей.

Полезный совет! Заземляющий контур не рекомендуется монтировать в скальных и каменных грунтах — слишком велико удельное сопротивление породы.

Элементы системы заземления на дачном участке

Принцип действия системы заземления

Жилые дома обычно запитаны от однофазной электросети с переменным током 220 вольт. Работу бытовых механизмов и установок обеспечивает электрическая цепь, в которой имеется два проводника — фаза и нулевой провод.

Конструкция каждого электроприбора предусматривает наличие изоляции и предохранителей, которые защищают человека от поражения током. Представьте себе ситуацию, когда ненадежные контакты заискрили. Напряжение в этом случае попадет на корпус, например, стиральной машинки. Хозяйка, коснувшись мокрой рукой своей верной помощницы, получит сильный удар током.

Принцип действия системы заземления

Особенно опасно, когда рядом с неисправным агрегатом находятся металлические конструкции, имеющие т.н. естественное заземление. К ним относятся:

• трубы и радиаторы отопления,
• водопровод,
• газовые трубы,
• открытая арматура железобетонных плит.

Схема контура заземления: 1 — крепление (болт М6, М8); 2 — горизонтальный заземлитель (сталь 40х4); 3 — вертикальный заземлитель (а — труба 50х3, б — сталь круглая, в — уголок 50х50х5); 4 — заземляющий проводник; 5 — медный или алюминиевый провод заземления; 6 -сварной шов

Взявшись одновременно за батарею и за корпус машинки, человек замыкает электрическую цепь на себя. Ток уйдет в сторону нулевого потенциала (в землю), пройдя в том числе через тело. Природа электричества такова, что поток электронов, подобно потоку воды, движется по каналам с самым малым сопротивлением.

Чтобы обезопасить домочадцев от таких случайностей, монтируют контур заземления на даче своими руками. Схема ли прибора выйдет из строя, или изоляцию пробьет разрядом, беды не произойдет. Заранее созданная заземляющая линия отведет опасное напряжение в точку с минимальным сопротивлением, а именно — в грунт.

Устройство заземления своими руками

Недопустимые схемы заземления

Некоторые домашние умельцы пребывают в убеждении, что для отвода тока можно использовать водопроводные трубы и стояки отопления. Такое заземление на даче своими руками схемой безопасности не назовешь. Трубы бывают сильно окисленными, либо имеют плохой контакт с землей. Кроме того, в систему трубопровода часто включены пластиковые соединения, которые разомкнут электрическую цепь.

Многие современные электроприборы снабжены кабелем с трехжильной вилкой. К ним устанавливаются такие же розетки. Нулевой провод в кабеле обозначается синим цветом, заземляющий — желто-зеленым, фаза — любым, кроме названных.

Организация заземления на дачной кухне: 1 — электроплита, 2 — провод заземления

Желая сэкономить на устройстве заземления на даче своими руками, схему используют такую: в розетке делают перемычку между заземляющим и нулевым контактом. Однако подобный проект крайне непредсказуем. Если в каком-либо участке цепи случится перефазовка или плохой контакт рабочего нуля, на корпусе приборов возникнет опасное напряжение.

Некоторые домовладельцы, установив в сеть специальное защитное устройство (УЗО), считают проблему решенной. Но работа УЗО будет корректной только при наличии заземления. Тогда при утечке тока электрическая цепь сразу замкнется, и механизм сработает, отключив питание опасного участка.

Схематическое изображение устройства заземления в частном доме

Заземление на даче своими руками. Схема контуров

Сопротивление системы отвода тока должно быть меньше сопротивления тела человека. Для расчетов принята средняя величина — менее 4 Ом. В нормативах встречаются значения допустимого сопротивления в 0,5 Ом, 30 Ом, 60 Ом. Но здесь, где речь идет фактически о жизни и смерти, уж лучше меньше, чем больше.

Сопротивление грунта

Заземляющий контур должен обеспечивать минимально возможное сопротивление и надежный контакт с землей. Однако грунт имеет разное удельное сопротивление. Это зависит от его состава:

• песок — 1000 Ом*м;
• чернозем — 200 Ом*м;
• супесь — 150 Ом*м;
• суглинок лессовидный — 100 Ом*м;
• глина полутвердая — 50 Ом*м;
• суглинок пластичный — 30 Ом*м;
• торф или глина пластичная — 20 Ом*м.

Показатели удельного сопротивления различных слоев грунта

Мы видим, что слои с наименьшими значениями сопротивления находятся на значительной глубине. Проблема успешного заземления решается несколькими способами:

• более глубокое погружение электродов в почву;
• добавление дополнительных вертикальных элементов;
• наращивание площади контакта стержней с грунтом (использование более широких штырей с большим сечением);
• увеличение расстояния между электродами.

Установка розетки с заземляющими контактами

Основные схемы заземления в загородных домах

1. Заглубленный металлический контур вокруг строения. В основном это арматура, забитая в землю. Пруты соединены между собой приваренной металлической шиной.
2. Самая популярная система заземления на даче своими руками — схема трех или нескольких погруженных в грунт длинных электродов, связанных стальной полосой.
3. Заземление с одним стержнем, утопленным на значительную глубину (от 6 метров).
4. Фундаментный заземлитель. Это замкнутый контур, выполненный из сваренной металлической сетки. Его прокладывают под нижним гидроизоляционным слоем фундамента, либо по нижнему ряду арматуры. Такое заземление может быть смонтировано только при заливке фундамента.

Полезный совет! Металлические элементы, выступающие в роли электродов, нельзя окрашивать. Это ухудшает их проводимость.

Для обвязки заземляющего контура используется стальная полоса шириной 40-50 мм

Монтаж системы заземления своими руками

Для детального рассмотрения возьмем систему заземления на даче своими руками, схема № 2 — треугольник со штырями в вершинах.

Материал для электродов:

• стальной уголок шириной минимум 4×4;
• арматурный прут сечением 10-12 мм;
• металлическая труба с сечением стенки 3,0-5,0 мм;
• стальная полоса шириной 50 мм.

Полезный совет! Арматура должна быть гладкой. Рифленая поверхность не обеспечивает прочного контакта электрода с землей. При забивании создаются пустоты, снижающие качество заземления.

Контур заземления на дачном участке, сделанный своими руками

Длина штырей должна быть примерно 3 м. В качестве обвязки можно использовать металлическую полосу сечением 4×40 мм, или арматуру диаметром 14 мм. При соединении контура обязательно используется сварка.

Порядок работ

Сначала выбираем и расчищаем место на участке, где будет установлен контур. Оптимально, если расстояние от электродов до силового шкафа составит около 10 м. Далее работы ведутся таким образом:

• копаем котлован как под ленточный фундамент, только в виде равнобедренного треугольника. Глубина траншеи 1 м, ширина — полметра. Расстояние от стержня до стержня должно быть примерно 1,2 м. От одного угла треугольника копаем канаву к силовому щитку;

Шаг 1: подготовка котлована в виде треугольника

• в вершины треугольника забиваем электроды. При высокой плотности почвы придется бурить шурфы;

Полезный совет! Если штырь не удается погрузить в землю на всю длину, можно взять более короткие пруты (2-2, 5 м). Тогда их число должно быть увеличено.

Шаги 2 и 3: подготовка металлических уголков и вкапывание их по углам вырытого треугольника

• вбитые стержни должны быть видны над поверхностью грунта, чтобы можно было соединить их шиной. Шурфы рекомендуется засыпать землей, смешанной с солью. Это намного снизит сопротивление электродов. Правда, коррозия металла пойдет быстрее;

Шаг 4: обвязка вкопанных уголков путем сваривания

• привариваем обвязку к стержням, образуя треугольник. От одного электрода ведем полосу по траншее к распределительному шкафу. Проводник крепится к щитку посредством приваренного болта;

Шаг 5: монтаж соединительной полосы от электрода к распределительному щитку

• проверяем сопротивление с помощью омметра. Если показатель меньше 4 Ом, можно засыпать траншею. Если больше, вбиваем еще несколько электродов и соединяем их с предыдущими. После этого риск поражения электрическим током от домашних приборов будет сведен к нулю.

Как сделать заземление в частном доме (видео)