Заземление кровли из профнастила

Молниезащита металлической кровли

Здания с металлической кровлей являются едва ли не самыми распространенными, если касаться варианта покрытия. К ним относятся профнастил (профилированный лист), металлочерепица, фальцевая или плоская кровля из рулонной или листовой стали. Молниезащита таких крыш имеет свои особенности.

Нормы и правила устройства молниезащиты металлической кровли

Многие считают металлическую кровлю саму по себе достаточной молниезащитой и не понимают, почему нередко контролирующие органы требуют дополнительно использовать тросовые и штыревые молниеприемники. Но эти требования вполне обоснованы. Действительно, «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87) требует использовать металлическую кровлю как молниеприемник:

«На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, а также соблюдены требования п.2.6» (п. 2.11).

Но нельзя считать, что эти меры обеспечивают полную защиту. Для того, чтобы быть эффективной в качестве молниеприемника, кровля должна действительно обеспечивать весьма надежный электроконтакт по всей своей поверхности. Обращаемся к инструкции:

«Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона» (п. 3.4).

Из этого следует, что при стыковке металлических или металлочерепичных листов необходимо обеспечивать электрическую связь определенной нормы (нормируемую).

Кроме того, следует постоянно контролировать переходное сопротивление креплений и не допускать, чтобы его величина превысила 0,05 Ом. На практике эта задача трудновыполнима, вследствие чего металлическая кровля нередко оказывается изолированной от земли. В результате даже в отсутствии грозы в материале кровли происходит накопление атмосферного электричества, способного вызвать искру и спровоцировать возгорание рубероида.

Это приводит нас к следующему аспекту обеспечения безопасности металлической кровли, служащей в качестве молниеприемника, — креплению к стропилам. РД 34.21.122-87 не содержит требований к безопасности прикрепления кровли из металла к стропилам из сгораемых материалов.

В нынешнее время по экономическим причинам популярной практикой является укладка металлических либо металлочерепичных листов на слой рубероида либо прямо на деревянную обрешетку. Но из накопленной статистики известно, что прямое попадание молнии в металлическую крышу может привести к возгоранию в случае, если использована деревянная система стропил, вследствие превышения температуры воспламенения древесины. При использовании же рубероида прямой удар молнии, как показывает опыт, приводят к сильному оплавлению и возгоранию изоляционного материала, что становится причиной пожаров.

На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод:

Металлическая кровля в самом деле может считаться достаточной в качестве молниеприемника только при соблюдении ряда требований:

• надежное соединение стыкуемых листов
• стабильная электрическая связь между листами
• несгораемые материалы стропил

В случае отсутствия возможности выполнить данные требования рекомендуется заземление металлической кровли и оборудование зданий тросовыми либо стержневыми молниеприемниками.

Толщина металла кровли

Еще один важный параметр, который влияет на использование кровли в качестве естественного молниеприемника. В таблице ниже указана минимальная толщина в зависимости от материала металла.

Для защиты металической кровли из листов толщиной менее t от повреждения и прожога на крышу дополнительно накладывается сетка с дополнительными молниеприемниками небольшой высоты, которая выбирается в зависимости от шага ячеек сетки.

Эти молниеприемники малого превышения могут быть выполнены из того же проводника, который используется в качестве сетки.

Крепеж (элементы крепления и соединения)

В качестве крепежа на металлических кровлях используются такие элементы, как:

• держатели проводника
• компенсаторы удлинения и мостовые опоры
• клеммы, зажимы и соединители

Для обустройства молниеприемной сетки могут быть, например, такие варианты держателей с клеящимся основанием, мостовых опор, компенсаторов и клемм.

У производителей очень большой выбор разнообразных фальцевых клемм для крепеления проводников на металлической кровле: для стоячего фальца в плоском и скругленном исполнении, для трапецеидальных кровельных листов, типа «бочонок» для продольного и поперечного монтажа, с возможностью подключения двух проводников и т.д.

Купить комплектующие РФ и зарубежных производителей для любого типа кровли можно в нашем Интернет-магазине: более 1.500 позиций молниеприемного оборудования, крепежей и соединительных элементов.

Цены на кровельные элементы молниезащиты

Адрес объекта: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Радумля.

Вид работ: Проектирование системы молниезащиты промышленного здания.

Комплектующие: производства фирмы OBO Bettermann.

Выбор системы молниезащиты: Молниезащиту всего здания выполнить по III категории в виде молниеприемной сетки из горячеоцинкованного проводника Rd8 с шагом ячейки 12х12 м. Молниеприемный проводник уложить поверх кровельного покрытия на держатели для мягкой кровли из пластика с бетонным утяжелением. Обеспечить дополнительную защиту оборудования на нижнем уровне кровли установкой многократного стержневого молниеотвода, состоящего из стержневых молниеприемников. В качестве молниеприемника использовать стальной горячеоцинкованный прут Rd16 длиной 2000 мм.

Адрес объекта: Московская обл., г. Домодедово, трасса М4-Дон

Вид работ: Изготовление и монтаж системы внешней молниезащиты.

Комплектующие: производство фирмы J.Propster.

Состав комплекта: молниепримная сетка из проводника Rd8, 50 кв.мм, СГЦ; алюминиевые молниеприемные стержни Rd16 L=2000 мм; универсальные соединители Rd8-10/Rd8-10, СГЦ; промежуточные соединители Rd8-10/Rd16, Al; стеновые держатели Rd8-10, СГЦ; клеммы конечные, СГЦ; пластиковые держатели на плоской кровле с крышкой (с бетоном) для оцинкованного проводника Rd8; изолированные штанги d=16 L=500 мм.

Адрес объекта: Московская обл., Новорижское шоссе, коттеджный поселок

Вид работ: изготовление и монтаж системы внешней молниезащиты.

Комплектующие производства фирмы Dehn.

Спецификация: проводники Rd8 из оцинкованной стали, медные проводники Rd8, медные держатели Rd8-10 (в т.ч. коньковые), соединители универсальные Rd8-10 из оцинкованной стали, клемма-держатели Rd8-10 из меди и нержавеющей стали, медные фальцевые клемма Rd8-10, биметаллические промежуточные соединители Rd8-10/Rd8-10, лента и хомуты крепления ленты на водосток из меди.

Адрес объекта: Московская обл., поселок Икша

Вид работ: Проектирование и монтаж систем внешней молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов.

Комплектующие: B-S-Technic, Citel.

Внешняя молниезащита: молниеприемные стержни из меди, медный проводник общей длиной 250 м, кровельные и фасадные держатели, соединительные элементы.

Внутренняя молниезащита: Разрядник DUT250VG-300/G TNC, производство CITEL GmbH.

Заземление: стержни заземления из оцинкованной стали Rd20 12 шт. с наконечниками, стальная полоса Fl30 общей длиной 65 м, крестовые соединители.

Адрес объекта: Московская обл., Пушкинский район, Ярославкое шоссе, коттеджный поселок

Вид работ: Проектирование и монтаж системы внешней молниезащиты и заземления.

Комплектующие производства фирмы Dehn.

Состав комплекта молниезащиты сооружения: проводник Rd8, 50 кв.мм, медь; хомут Rd8-10 трубный; молниеприемные стержни Rd16 L=3000 мм, медь; стержни заземления Rd20 L=1500 мм, СГЦ; полоса Fl30 25х4 (50 м), оцинкованная сталь; разрядник DUT250VG-300/G TNC, CITEL GmbH.

Адрес объекта: Московская обл., Ногинский район.

Вид работ: производство и монтаж системы внешней молниезащиты и заземления.

Комплектующие: J. Propster.

Внешняя молниезащита: На плоской кровле защищаемого здания уложена молниеприемная сетка с шагом ячейки 10 х10 м. Зенитные фонари защищены посредством установки на них молниеприемных стержней длиной 2000 мм и диаметром 16 мм в количестве девяти штук.

Токоотводы: Проложены в «пироге» фасадов здания в количестве 16 штук. Для токоотводов использован проводник из оцинкованной стали в ПВХ-оболочке диаметром 10 мм.

Заземление: Выполнено в виде кольцевого контура c горизонтальным заземлителем в виде оцинкованной полосы 40х4 мм и глубинными стерженями заземления Rd20 длиной L 2х1500 мм.

Важная информация — режим работы во время коронавируса

Продолжаем работать в штатном режиме. Важная информация для партнеров и клиентов!

Заземление кровли из профнастила

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Укладка кровельного профнастила без демонтажа старой кровли

Когда-то давно, во времена когда понятие «шинглас» было мало знакомо широкому кругу кровельщиков и если кому-то сказать, что это битумная черепица, то могли и у виска покрутить, мне все ж удалось по сходной цене сделать из нее кровельное покрытие на даче. Никаких характеристик этому кровельному материалу давать не буду – время не щадит никого и ничего. Появились протечки, да и внешний вид стал желать лучшего, в связи с чем и было решено сменить кровельное покрытие.

Битумную черепицу уже не хотелось, поэтому выбор пал на профилированный настил с полимерным покрытием, который в современных условиях можно отнести к наиболее оптимальному кровельному покрытию по соотношению цена-качество. Изначально хотел сдирать старое покрытие и выполнять монтаж по технологии, но поговорив с одним опытным кровельщиком, сделал вывод, что лучше всего будет постелить профнастил поверху старого покрытия. Единственное что необходимо выполнить для этого – набить новую обрешетку.

Узел монтажа битумной черепицы, предполагает выполнение сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры, которую сегодня с успехом заменила OSB-плита.

Сама битумная черепица служит и пароизоляцией и гидроизоляцией, но укладывать профнастил прямо на нее не стоит, так как при нагревании листа на солнце, он будет плавит шинглас и ничего хорошего через пару лет от него не останется.

Самым простым проектным решением в данной ситуации является устройство дополнительное обрешетки, которая выполняется из древесины хвойных пород, а проще говоря, из обрезной доски сечением 100х25 мм.

Учитывая что профилированный настил имеет большую жесткость чем шифер, ондулин или металлочерепица, то и «лепить» почти сплошную обрешетку под него нет смысла. Доски монтируются с шагом 600 мм, скорее всего можно и больше, но я не рискнул.

Дополнительно доска обрешетки набивается под все доборные кровельные элементы: капельники и коньковую планку. Крепить обрешетку можно как обычными гвоздями, так и саморезами. Мне привычнее крутить, чем забивать.

Перед монтажом, доски нужно обработать антисептирующими составами, во избежание загнивания и разведения насекомых, которые будут с большим удовольствием «точить» дерево. Использовать можно как заводской антисепт, так и приготовленный самостоятельно на основе фтористого натрия.
После завершения установки обрешетки можно приступать к монтажу кровельного покрытия, но до его монтажа нужно обязательно установить капельник по всему периметру кровли. Если этого не сделать сразу, то потом задвинуть плоский лист капельника под волну профилированного настила будет очень проблематично, а в отдельных случаях и вовсе невозможно.

На наклонной части планку капельника устанавливают внахлест друг на друга начиная снизу вверх, таким образом, чтобы верхний лист перекрывал нижний, а не наоборот нижний заходил на верхний, в противном случае можно получить солидное затекание дождевой воды по всем неправильно смонтированным стыкам и никакой силикон в дальнейшем не поможет.

Все вспомогательные работы завершены, можно приступать к монтажу профилированного листа. Основная проблема заключается в его подаче к месту укладки, но если включить фантазию и вспомнить древних египтян, то с задачей справиться вполне по плечу и самостоятельно. При помощи небольшого крюка и бечевки затягиваем лист наверх и временно фиксируем его.

Далее лист выставляется заранее подготовленное и размеченное место.

При монтаже лист необходимо выпустить за капельник на 3-4 сантиметра по свесу, то есть скатной части кровли.

Такая мера необходима для лучшего отвода воды от стены здания и более точного ее попадания в водосливной желоб водосточной системы.

После окончательной выверки листа приступаем к его креплению на постоянной основе. Крепиться лист специальными кровельными саморезами, которые у шляпки дополнительно снабжены резиновыми прокладками, служащие уплотнителями и устраняющие возможность затекания дождевой воды по монтажному (крепежному) отверстию.

Закручивать их следует шуруповертом. Каким бы сильным вы себе не казались, «замаслать» кровельный саморез отверткой вряд ли удастся. При закручивании самореза шуруповерт нужно выставить на самые низкие обороты: во-первых не так сильно будет разбито монтажное отверстие, во-вторых саморез, особенно у самого профлиста, нужно крутить очень медленно и деликатно, чтобы не пережать прокладку. Она должна едва-едва расплющиться.

По такому же принципу монтируются все последующие листы с одной и другой стороны крыши. При этом следует помнить, что каждый последующий лист должен укладываться на уже смонтированный внахлест. Исходя из сложившейся практики делать его лучше всего на 2 волны (гофра) по вертикальной (длинной) стороне и не менее 10 см при стыке листов по горизонтальной (узкой) стороне.

После завершения монтажа профилированного настила, кровля почти готова – осталось закрыть «макушку». Коньки для кровель с трапецеевидным очертанием гофра делают разных форм и размеров. Лучше всего позаботится об этом заранее и монтаж профилированного листа под конек подводить таким образом, чтобы коньковая планка перекрывала его с одной стороны минимум на 10 сантиметров.

Для того чтобы конек не гремел во время дождя и ветра, под его опорные стороны свеса, как правило, наклеивают уплотнительную ленту.

Можно конечно попытаться сэкономить, и проигнорировать ее установку, но, скорее всего, придется еще раз забираться на кровлю и все же установить его. Итак смонтируем и этот элемент. Прежде всего нужно отметить габаритные границы коньковой планки. Для этого устанавливаем конек в проектное положение и отрисовываем маркером его границы.

Снимаем конек и откладываем в сторону. Пришло время установить уплотнитель, который выполнен из вспененной резины, повторяющей очертания гофра и имеет одну самоклеющуюся сторону. Клеить нужно очень внимательно и один раз, потому как если наклеить криво или не по меткам, то оторвать его потом очень-очень сложно и если все ж удастся это сделать, то заготовка уйдет в утиль.

Завершающим этапом устанавливаем коньковую планку на ее законное место, соблюдая все вышеописанные правила по заворачиваю саморезов и по соблюдению ширины нахлеста.

Крыша готова! Осталось смонтировать водосточную систему.

Металлобаза онлайн

Ваша корзина пуста!

Недостатки забора из профнастила, рекомендации по устранению

У забора из профлиста бесспорно много достоинств, именно этим объясняется его популярность. Тем не менее, у данного вида ограждений есть и недостатки, информацию о которых замалчивают многие поставщики.

К недостаткам забора из профлиста можно отнести:

1. Отсутствие антивандальной устойчивости. Профнастил легко режется ножницами по металлу. Злоумышленники легко могут проникнуть на территорию, разрезав или демонтировав один лист профлиста, просто открутив саморезы отверткой.

2. В удаленных и малолюдных местах, нередки случаи, когда заборы полностью или частично демонтируют.

Не существует ни одного на 100% верного решения, как исключить риск кражи профнастила. Усложнив процесс демонтажа за счет ряда упреждающих мер, можно существенно увеличить время, которое потратит злоумышленник. Целесообразность кражи может быть полностью исключена из-за высоких трудозатрат и порчи товарного вида материалов.

Меры, которые можно предпринять:

• Все листы на заборе прихватить меж собой на заклёпки, либо использовать завершающую П-образную планку для профнастила;
• Загнуть выступающие из прожилины саморезы, но имейте в виду, что саморез имеет самое слабое место у шляпки, даже погнутый или приваренный может запросто отломиться;
• Прикрутить саморезами по металлу с широкой шляпкой 4,2мм., шлицы замазать холодной сваркой (бесцветным Поксиполом) ;
• Использовать мебельные болты с круглой шляпкой, несколько штук на лист, гайку заварить или загнуть болт, после установки гайки;
• Шестигранные саморезы на заборе шлифовать нежелательно, т.к. можно повредить полимерное покрытие и профнастил начнёт в этих местах ржаветь;
• Самостоятельно портить товарный вид делая сквозные дыры в листах или рисунки (надписи) краской, не рекомендуется, если такой забор легко украсть, воры это сделают с высокой вероятностью.

3. Низкая устойчивость профлиста к внешним механическим воздействиям. Вмятины на профнастиле могут остаться после работы вблизи забора снегоуборочной техники, а также при лавинообразном сходе снега с крыши строений.

Приобретая профнастил стандартной толщины 0,45-0,5 мм можно значительно снизить риск образования вмятин. Некоторые виды профнастила имеют специальные ребра жесткости, которые придают забору дополнительную прочность (С10; С15; С18; С20) .

4. Низкая ветровая устойчивость. Если участок находится на открытом месте, где дуют сильные ветра, имейте ввиду то, что на профлист действует высокая ветровая нагрузка, и при слабой фиксации столбов в земле, забор может перекосить. Если толщина профнастила менее 0,35мм., резкий порыв ветра может погнуть листы или вырвать полностью.

При установке опорных столбов забора в грунт необходимо их правильно зафиксировать. В Тюмени в качестве столбов, чаще всего используют металлические трубы нкт 73х5,5мм. Достаточным будет диаметр углубления 200мм, глубина заложения столба должна быть от 1,2 метра и больше, в зависимости от типа грунта. Практически в любых видах грунта лучше выполнить бетонирование столба. Причём не только его верхнюю часть, находящуюся в земле (частичное бетонирование), а полностью бетонировать основание по всей длине подземной части (полное бетонирование). При бетонировании увеличивается площадь контакта опоры и грунта, соответственно увеличивается устойчивость всего забора к ветровой нагрузке.

5. Появление ржавчины на местах среза или месте повреждения покрытия профлиста. Нужно очень аккуратно устанавливать профлист, т.к. на месте среза и в местах повреждения полимерного покрытия в дальнейшем будет образовываться ржавчина. Появление ржавчины на металлических столбах и лагах.

После монтажа металлического каркаса из столбов и прожилин, для защиты от коррозии необходимо покрыть его грунтовкой и покрасить, проще это сделать до установки листов профнастила. Не использовать для резки профнастила «Болгарку». Места реза листов прфонастила защитить специальным средством (антикоррозийная грунтовка, краска по металлу)

6. Стоимость качественного профнастила при покупке у производителей выше, чем в торговых центрах и на базах строительных материалов, где, как правило, предлагают листы самого низкого качества.

Выбирайте качественные материалы, чтобы не переделывать забор в ближайшем будущем.

В конце статье хотелось бы сказать, что абсолютно любые заборы имеют недостатки, и если их узнать до монтажа, то можно минимизировать, либо полностью исключить. Если Вам нужно долговечное, недорогое и надежное ограждение, то «золотая середина» — это забор из профнастила.

Кровля из профнастила своими руками

Надёжная защита Вашего дома невозможна без качественной крыши. Рассмотрим один из самых популярных способов отделки крыши — кровля из профнастила. Доступная цена и большой выбор цветов сделали профнастил очень популярным материалом при отделке кровли частных домов.

Легкость монтажа под силу даже не опытному в стройке человеку. Требуется всего лишь соблюдать все рекомендации производителей при монтаже крыши из профнастила своими руками.
В этой статье Вы узнаете, как правильно выполнить кровлю из профнастила.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил производится методом холодного профилирования из высокопрочной стали, благодаря ребрам жесткости лист получает стойкое сопротивление внешним физическим нагрузкам. В дополнение листы покрывают антикоррозийным и лакокрасочным покрытием.

Широкое применение профнастила в строительстве делится на 3 марки:
Марка С — применяется в основном для изготовления заборов из профнастила, различных ограждений и стен. Толщина листа меньше чем у других, соответственно меньше цена и срок службы.
Марка НС — считается комбинированным вариантом, который применяют как для возведения заборов, так и для не нагружаемой кровли. Так же, как и марка С, не рекомендуется для кровли.
Марка Н — имеет дополнительные ребра жесткости, увеличенную толщину и высоту гофры. Эта марка считается самой подходящей для отделки кровли.

Плюсы применения профнастила:
1. Выгодная цена по сравнению с другими видами кровельных материалов.
2. Простота в установке
3. Минимальный вес
4. Большой выбор формы и цвета
5. Экологически безопасен
6. И конечно срок службы, кровля из профнастила может прослужить около 15-30 лет.

Недостатки кровли из профнастила:
1. Так как листы обладают низким уровнем шумопоглащения, во время дождя или града может возникать сильный шум
2. Ещё одним существенным минусом является высокая теплопроводность, поэтому для оптимальной эксплуатации обязательно необходимо выполнить теплоизоляцию.
3. После монтажа остаётся большое количества отходов, особенно крыши со сложной формой.

Необходимый инструмент для кровельных работ

Установка листов профнастила не требует использования дорогого профессионального инструмента. Прежде чем начать устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, необходимо приготовить минимальный набор инструмента.
Список необходимого инструмента:
Строительные перчатки
Молоток
Рулетка
Веревка
Ножовка по металлу
Электроножницы
Нож для резки теплоизоляции
Рычажные ножницы
Клещи для гофры
Ножницы по металлу
Степлер или пистолет для забивания скоб
Шуруповерт
Дрель и сверла
Карандаш или маркер

Далее приведу инструкцию по монтажу кровли из профнастила, по которой Вы сможете сами выполнить все работы самостоятельно.

Подготовка: обрешетка и гидроизоляция

Перед тем как покрыть крышу листами профнастила, необходимо установить обрешётку то есть, каркас из досок, уложить слой пароизоляций и утеплителя. И только после этого мы будем закреплять листы.

Рассчитываем минимальный уклон кровли из профлиста

Согласно оффициалному СНиПу, минимальный уклон кровли из профлиста на крышу составляет не менее 8°. Только при таком уклоне, осадки не смогут проникать сквозь стыки листов!

Для правильной укладки листов, в первую очередь необходимо определиться с градусом уклона крыши. Это необходимо для рассчёта нахлёста соседних листов и шага обрешётки.

Минимальный уклон кровли из профлиста

Уклон кровли 12°-15°	Минимальный нахлёст листов — 20 см
Уклон кровли 15°-30°	Минимальный нахлёст листов — 15-20 см
Уклон кровли более 30°	Минимальный нахлёст листов — 15 см

При наклоне кровли менее 12°, необходимо дополнительно проходить все стыки нахлёстов с помощью силиконового герметика.

Установка обрешетки

Самая ответственная работа — возведение обрешётки, от прочности которой зависит надёжность всей крыши.

Точных стандартов толщины досок применяемых при возведении обрещётки не существует. Опытные мастера рекомендуют использовать доски сечением 32/100 мм. Единственное требование доска, расположенная вдоль карниза, должна быть толще остальных. Доска должна быть хорошо просушена, лучше всего для этих целей подходит сосна, бук или ольха.

Все деревянные детали обрешётки обязательно обрабатывают противопожарной смесью и антисептиком.

Зависимость шага обрешетки от марки профнастила

Марка	Градус уклона	Толщина листа	Шаг обрешётки	Величина нахлёста
HC-8	более 15°	0,55 мм	Сплошная	Две волны
HC-10	15°	0,55 мм	Сплошная	Две волны
HC-20	15°	0,55-0,7 мм	Сплошная	Одна волна
HC-35	15°	0,55-0,7 мм	500-1000 мм	Одна волна
H-60	не мене 8°	0,7-0,9 мм	3000 мм	Одна волна
H-75	не мене 8°	0,7-0,9 мм	4000 мм	Одна волна

Шумоизоляция, паро- и гидроизоляция

Чтобы избежать постоянных перепадов температуры и шума во время дождя, в доме необходимо выполнить шумо- и теплоизоляцию. Иначе во время дождя будет слышен стук капель, а в летнее время в помещениях будет невыносимо душно.
Посмотрите на рисунок ниже, именно так выглядит устройство кровли из профлиста.

1. Обрешётка 2. Шумоизоляция 3. Пароизоляция 4. Профнастил Шумоизоляцию и пароизоляцию монтируют перед креплением листов профнастила.

Пленку пароизоляции удобно крепить на обрешётку степлером. Соседние плёнки крепят внахлест 15-20 см, проклеивая стыки клейкой лентой.

Монтаж кровли из профнастила своими руками

Когда обрешётка полностью смонтирована и в ней установлена шумо- и пароизоляция, приступаем к установке листов профнастила.

Чем резать профнастил

Чтобы сократить количество отходов приобретают листы, соответствующие длине ската кровли. Однако не всегда удаётся найти профнастил подходящей длины, и приходиться нарезать листы на месте. Поэтому необходимо знать, как правильно резать листы профнастила.

Для резки листов запрещается применять инструменты с абразивным режущим диском, например, болгарку.

Хорошо для этих целей подходят специальные «вырубные ножницы».
Самый доступный инструмент— это ручная ножовка по металлу. Однако с её помощью можно резать профнастил только по прямой линии. Для резки криволинейных вырезов, идеально подойдёт электролобзик.
При резке профлиста, срезы рекомендуется обрабатывать антикоррозийной грунтовкой или краской в цвет листа, чтобы продлить эксплуатационный срок покрытия.

Как настилать профнастил на крышу

Монтаж листов довольно прост в исполнении, если соблюдать все рекомендации.
Начинать работы надо с нижней части обрешётки. Каждый последующий лист укладывают внахлест в две волны гофры на предыдущих лист. Монтаж рекомендуется выполнять с использованием специальных уплотнителей.

Уплотнители исключают зазоры между листом и обрешёткой. Способствуют дополнительной влагозащите и шумоизоляции.

Как правильно крепить профнастил

Производители профнастила рекомендуют выполнять крепление листов в прогиб! Примерный расход шурупов составляет 5-9 штук на 1м²

Крепление листов начинают производить строго по нижней волне, через одну.
Крепить листы к обрешётке рекомендуется только специальными цветными саморезами с резиновой прокладкой.

Берите качественные оцинкованные саморезы из углеродистой или нержавеющей стали с резиновой прокладкой. Только они гарантируют отсутствие коррозии в будущем.

Вовремя вкручивая используйте невысокую скорость на шуруповёрте, это исключит передавливание замореза и прогиба листа.

Монтаж доборных элементов для кровли из профнастила

После того как закончен монтаж листов профнастила, переходят к установке доборных элементов, к которым относятся: коньковая планка, ендова, карнизная планка и снегозадержатели.

Полезные советы

Не используйте для резки листов болгарку, так как она повреждает защитное покрытие самого листа.
Если в процессе монтажа, повредилась защитное покрытие, профнастила, воспользуйтесь полимерной краской схожего цвета в баллончике. Это поможет избежать в дальнейшем коррозии.
Передвигайтесь по кровле аккуратно, стараясь наступать в нижнюю волну листа.
Правильно вкручивайте саморезы. Крепёж не должен быть ввинчен под углом или пережат. Саморезы вкручиваются в нижнюю волну.

Видео: Секреты монтажа профнастила о которых никто не рассказывает

Как сделать карнизный свес кровли из профнастила

Когда завершается возведение крыши, то наступает период выполнения подшивки свесов. Ее часто именуют просто подшивкой. Подшивка свеса крыши относится к заключительным этапам монтажа. Она обеспечивает строению окончательный привлекательный внешний вид.

Каждая кровля должна обладать выступами за стены. Именно эта выступающая часть называется свесом.

Свес бывает фронтального или карнизного типа. Фронтальный выступает за фронтоны сооружения в любом типе крыши, а карнизный – это удлиненная сторона ската крыши, выступающая за стены по бокам. Про карнизный свес кровли из профнастила далее.

Конструкция и назначение карнизного свеса

Основной функцией конструкции является защита от осадков, которые стекают с крыши. Именно они играют особую роль. Вся жидкость, стекающая с кровли, движется по скату и попадает в желоб водостока или же сразу на землю. В этом случае, чем лучше жидкость будет отводиться от стен, тем менее они будут намокать даже при значительных ветрах.

Карнизы формируются выступами оснований стропил за стены сооружения. По общепринятым рекомендациям считается, что оптимальным расстоянием карниза является 50-70 см. Если скаты кровли крутые, то эту длину уменьшают, однако в этом случае возможно промокание стен при косом дожде.

На карнизный свес практически не прикладывается нагрузка. Из-за этого чаще всего выпускают не сами стропила, а дополнительный элемент – «кобылки». Они представляют собой отрезки досок, крепящихся к стропилам. Причем допускается их сечение подбирать меньшее, чем стропильное. Кобылки соединяют с помощью брусков обрешетки. По их торцевой стороне подбивается лобовая доска. К ней в последующем будет фиксироваться карнизная планка. По завершении монтажа карнизных планок сооружение каркасной части для подшивания крыши профнастилом считается оконченным.

Карнизные планки свесов – это важные элементы при защите кровельных элементов. Именно они обеспечивают сохранность от влияния влаги деталей из дерева свесов и позволяет обеспечить отвод появляющейся влаги в желоба. Сверху планки в обязательном порядке должна монтироваться мембранная гидроизоляция. Иначе образующийся внутри конденсат не будет попадать в водосточную систему.

Кроме защитных функций от повышенной влажности карнизы необходимы для вентилирования подкровельных пространств. Вентиляция необходима как для помещений с мансардами, так и для пространств, которые не отапливаются.

Поднимающийся с земли воздух, обязан без трудностей проникать сквозь карнизную часть и забирать образующуюся влагу и выходить у конька.

Особенности обустройства

Начинать задумываться о том, какова будет подшивка свеса крыши следует при завершении возведении стропил и когда планируется обустраиваться обрешетка. Конструкция обладает следующими особенностями:

• До того как свесы подшить и начинать с ними работать, стропильные ноги должны быть выровнены по одной плоскости. Стоит заметить, что эта плоскость должна быть параллельна к плоскости стены.
• Обшивка в основном производится досками. Внешняя составляющая станет зависеть от того, насколько получится одинаковая ширина на разных участках стены. Если одинаковость ширины не получится соблюсти, то качественной подшивки не получится.
• Торцы стропильных ног обязаны быть отпилены вертикально. Концы должны зашиваться точно так же, как и вся подшивочная система.
• По завершении отпиливания торцов стропильных ног в одной плоскости, по ней набиваются начальные доски обрешетки. Первая будет ориентировать направление в последующих работах.

Какие существуют варианты?

Помимо основной защитной функции карнизы, как и крыша в целом, обязаны обладать привлекательным и оконченным внешним видом. По завершении монтажа кровельного покрытия, производится подшивка свесов крыши профлистом или другими материалами.

В основном используются два метода:

• Подшивание по кобылкам и стропильным ногам;
• Создание карнизов в форме коробов.

Первый вариант применяется в основном для кровель, имеющих малый наклон. Главным минусом является то, что сложно создать ровную плоскость на нижней границе стропильных ног. Для облегчения монтажа применяются обрезки, фиксируемые к кобылкам и стропильным ногам.

Во втором способе монтаж более сложный. Он применяется в крышах с большими уклонами. В этом случае подшивка крепится к специальной каркасной части. Для ее создания используются обрезные доски 40 миллиметров. Она одним боком фиксируется к стропильным ногам или кобылкам. Другой стороной доски монтируется к дополнительно установленному брусу возле стены сооружения. Подобные карнизы могут быть в простом исполнении или же выноситься к уровню фронтонного свеса.

Материал для подшивки может выбираться любой. Сейчас активно используют пластиковую, металлическую или деревянную вагонку. Часто применяются специальные софиты с перфорированной плоскостью. Однако наиболее распространенным вариантом является профилированный лист различной расцветки.

Выбор профнастила обусловлен многими преимуществами. Он устойчив к коррозийным воздействиям, легок и его с легкостью можно обработать. Помимо этого, ему доступна широкая цветовая палитра, которая позволяет подобрать к цвету любого кровельного материала или фасадной отделке.

Какими материалами допускается обшивать карнизы

Для подшивания карнизных свесов можно применять различные варианты. Для любого из них предъявляются требования к надежной защите, возможности теплоизоляции, защитным свойствам от осадков, а также возможности проветривания.

Помимо этих задач используемые варианты не должны терять своих начальные свойства длительное время.

Свесы крыши могут подшиваться следующими материалами:

Профнастил. Это, по сути сталь, обладающая защитным полимерным покрытием, которым обеспечивается защита металла. К тому же оно позволяет подобрать необходимый цвет.

Стальная основа создает требуемую устойчивость к механическим и температурным влияниям.

Вентиляция происходит используя зазоры, создаваемые волнами листов. Можно заказать изготовление листов требуемого размера. За счет этого можно понизить траты времени и средств во время подшивки.

Софиты. Это пластмассовые панели, производимые для обработки карнизов. Очень распространенный вариант. Схож с сайдингом, но обладает большей толщиной. К тому же имеется перфорация, созданная для вентилирования. Дополнительно в состав пластика включаются частицы, защищающие его от воздействия ультрафиолета, что делает его более стойким.

Софиты устанавливаются в перпендикулярной плоскости карниза, а не вдоль, как профнастил.

Деревянная вагонка. Так как материал эксплуатируется под воздействием различных погодных явлений, выбирать его следует со всей внимательностью, контролируя качество.

Стоит контролировать также толщину. Ее не следует выбирать слишком тонкой. После этого следует проверять уровень влажности – не должно быть повышенного содержания влаги, но и пересушенная тоже не очень хорошо. Оптимальной является вариант, который хранится на протяжении от 1 месяца на открытом пространстве с влажностью аналогичной окружающему воздуху.

Строганные или обрезные доски. Подбирается толщиной до 2 см. Должна набиваться, с зазором до 1,5 см. Главным достоинством является то, что обеспечивается качественный уровень вентиляции по всей плоскости крыши и внутренних пространств.

ПВХ вагонка. Является самым экономичным материалом. Следует подбирать с влагостойкими свойствами.

Установка карнизной подшивки из профнастила

Карнизы этим материалом отделываются по следующей технологии:

1. Профнастил прикручивается с помощью саморезов на подготовленную каркасную часть около стен и по плоскости карниза.

2. В точке стыкования стен с отделочными элементами монтируются лобовые планки и уголки внутреннего типа. Уголки прикручиваются к профилированным листам, а планки – к закрепленным лобовым доскам.

3. Уголки наружного типа устанавливаются во внешних точках стыковки профлиста.

4. Затем крепятся уголки и торцевые планки. Для большего удобства монтажа и лучшего вентилирования профильные листы лучше подготавливать на пару сантиметров меньше ширины свесов.

Для того чтобы процесс стал более понятен стоит посмотреть видеообзор на эту тему.