Можно ли нарезать резьбу на полипропиленовой трубе?

Можно ли нарезать резьбу на полипропиленовой трубе?

Делаем резьбу на полипропиленовых трубах взамен пайки

Использование резьбы на полипропиленовых трубах вместо пайки — это бредовая идея? Нет. В определенных жизненных ситуациях такой способ вполне может себя оправдать: времянка при аварии, отсутствие электричества за городом… Ситуаций — море.

Сразу оговоримся, что резьбовое соединение полипропилена в жилых домах категорически неприемлемо! Возможна лишь качественная профессиональная сварка труб. А вот для дачного разборного водопровода, где допустимы протечки, или для системы полива это отличный вариант.

Существует как минимум 3 рабочих способа нарезать на полипропиленовых трубах резьбу. Подходят они только для труб с толстой стенкой.

Соединения, выполненные с помощью плашек и метчиков, достаточно долговечны и, судя по комментариям в интернете, могут прослужить не один десяток лет.

Здесь не требуется «танцев с бубном» — все делается, как при работе с металлом. Крепко фиксируем трубу, насаживаем на торец плашку, клупп или метчик, начинаем его вращать.

Не забывайте после каждых трех-четырех витков делать пару проворотов в обратную сторону, чтобы вытряхнуть стружку. Инструмент будет легче скользить по трубе, если пластик смазать маслом или кремом.

Немало умельцев монтирует на дачах с помощью резьбовых соединений труб летние водопроводы, чтобы на зиму их можно было разобрать. Стыки на подобных конструкциях герметизируют льном вместе с силиконом. Имейте в виду, что современные синтетические материалы не позволят при необходимости безболезненно вывернуть фитинги.

Если же профессионального резьбонарезного инструмента нет, что не редкость, то используем второй способ.

Этот метод вызывает большое количество споров относительно прочности соединений. Резьба получается не настолько качественной, как при использовании плашек. Но тем не менее способ тоже вполне рабочий.

В качестве нарезных инструментов для внутренней резьбы рекомендуют применять сгоны или бочата, а для наружной — соединительные муфты. С их помощью можно выполнить максимальную глубину нарезки. Подойдут для этой цели и любые иные детали.

Для трубы диаметром 20 мм потребуется фитинг ½”, для 25 мм — размером ¾”, а для 32 мм — 1″.

Идеально подойдет для нагрева полипропилена. Насаживаем на нагревательный элемент трубу и ждем буквально пару секунд, чтобы температура пластика не превысила 70-80 градусов. В противном случае он чересчур размякнет и «потечет». Тогда качественной резьбы не получится. В разогретую трубу сразу вкручиваем подготовленный фитинг.

Эти инструменты прекрасно заменят сварочный аппарат. Мы можем использовать их как для нагрева полипропиленовых деталей, так и металлических фитингов. В домашних условиях умельцы даже прокаливают латунь на газовой конфорке.

Чтобы равномерно размягчить пластик горелкой или строительным феном, начинаем нагрев постепенно, плавно вращая деталь вокруг оси. Время и степень прогрева определяются интуитивно и зависят от характеристик инструмента. Постарайтесь предварительно потренироваться на ненужном куске пластика.

Далее вворачиваем резьбу фитинга в размягченную заготовку, даем время остыть — и готово. Не стоит резко охлаждать соединение.

Третий способ для самых отчаянных, поскольку придется приложить максимум физических усилий.

Основная проблема здесь состоит в том, что резьба фитингов не имеет такой же острой заточки режущей части, как у метчика или плашки. Поэтому на полипропилене нужно нарезать фаску конусовидной формы с достаточно острым углом, чтобы сделать зацеп и первый виток резьбы.

И еще один совет мастеров — выполните поперечные пропилы на металлической части муфты или сгона, это облегчит процесс нарезки.

Все способы, о которых мы рассказали, проверены практикой. Попробуйте и вы, а затем отпишитесь о своем опыте в комментариях.

Как нарезать резьбу на полипропиленовой трубе, которая выдержит давление более 40 атмосфер? | ТОП-3 Способа

Если вы когда-либо занимались монтажом водопровода, то вы знаете, что все предусмотреть невозможно. В какой-то момент выясняется, что недостает резьбовой муфты, купленные трубы нуждаются в надежной стыковке и т.п. И хорошо, если супермаркет сантехники недалеко. В противном случае на выручку может прийти наша статья. В ней мы расскажем, как нарезать резьбу на полипропиленовых трубах и муфтах, как достичь их надежного соединения в различных вариантах, которое может выдержать давление 45 атмосфер.

Содержание:

Материалы для изготовления

Для нарезки резьбы и проведения испытаний вам понадобятся:

  • отрезки полипропиленовых труб;
  • паяльник для ПВХ труб;
  • плашка;
  • металлическая муфта с наружной и внутренней резьбой
  • пластиковая муфта без резьбы;
  • заглушка на трубу;
  • пара трубных ключей;
  • льняная пакля;
  • герметик;
  • испытательный стенд высокого давления.

Способ 1. Нарезаем резьбу на пропиленовой трубе холодным механическим методом обыкновенной плашкой

Одеваем плашку и трубным ключом проворачиваем трубу, прогоняя ее в плашке на нужное расстояние. Делаем это аккуратно, чтобы не ослабить трубу, сделав на ней вмятины.

В результате получаем вот такую резьбу: на вид она выглядит непрезентабельно, но отложим окончательные выводы до испытания.

Способ 2. Нарезаем резьбу при помощи сварочного аппарата для пластиковых труб и металлической муфты

Нагреваем второй конец полипропиленовой трубы в сварочном аппарате до ее размягчения.

Вкручиваем ее в готовую металлическую муфту.

Даем соединению остыть. Труба легко выкручивается из муфты.

В результате получаем вот такую резьбу: в начале почти не нарезалась, но в конце имеет довольно приличный вид.

Способ 3. Нарезаем внутреннюю резьбу на пластиковой муфте при помощи паяльника и металлической муфты

Нагреваем пластиковую муфту на сварочном аппарате.

Вкручиваем в нее металлическую.

Даем пластику остыть и выкручиваем металлическую муфту. Резьба получилась почти как на заводской муфте.

Также поступаем и со второй стороной муфты.

Собираем конструкцию для испытания

Все заготовки соединяем на льняную паклю и герметик.

Читать еще:  Канализация под домом на винтовых сваях

Сначала вкручиваем металлическую муфту в пластиковую.

При необходимости соединения можно дотянуть при помощи трубных ключей.

В обратную сторону металлической муфты вкручиваем, также на паклю и герметик, пластиковую трубу, нарезанную холодным способом.

На второй конец пластиковой трубы накручиваем еще одну муфту.

Проводим испытание

Подсоединяем собранную конструкцию к испытательному стенду.

Внизу закручиваем заводскую заглушку.

Подаем давление, постепенно увеличивая его от 1 до 45 Бар. Вот мы достигли давления 20 Бар.

Повышаем давление до 45 атмосфер.

Видео: Как сделать самодельную резьбу на пластиковой трубе и муфте

Как сделать самодельную резьбу на пластиковой трубе и муфте

Как нарезать резьбу на полипропиленовой трубе, которая выдержит давление более 40 атмосфер? | ТОП-3 Способа

Для нас очень важна обратная связь с нашим читателем. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Монтаж системы отопления из оцинкованных труб своими руками

Оцинкованные трубы широко используются для обустройства отопительных систем. При желании можно выполнить все монтажные работы своими силами.

Перед началом работ подготовьте все необходимые инструменты:

1. болгарку и режущий круг, с помощью которого будем резать сталь. Если этого инструмента нет, то вполне можно обойтись и ножовкой для металла;

2. напильник, который необходим для того, чтобы снять фаску с наружной поверхности оцинкованной трубы;

3. плашку с держателем для нарезания резьбы. Можно использовать и электрический инструмент, но покупать его для того, чтобы провести монтаж одной системы отопления, не совсем рентабельно;

4. струбцину или тиски, чтобы не нарезать резьбу на весу;

5. газовые ключи (номера один и два), которые понадобятся, если придётся срывать пробки, прикипевшие к чугунным радиаторам отопления.

Не забудьте о материалах!

Кроме инструментов, необходимо подготовить и все материалы. В первую очередь запаситесь фитингами (вентилями, тройниками и уголками). Количество необходимых элементов полностью зависит от того, каким будет проект отопительной системы. Набрасывая эскиз, подсчитайте количество необходимых материалов.

Выбирая фитинги, лучше остановиться на шаровых вентилях современного типа, так как винтовые вентили обладают большим уровнем гидравлического сопротивления. Учтите, что вентиля нужно поставить в двух местах: на подводке и на перемычке. В этом случае вы сможете пропускать воду через радиаторы, если закроете перемычку, или отрегулировать температуры батареи, открыв вентиль перемычки.

В большинстве случаев, чтобы заменить стояк отопления, используется оцинкованная труба. Её диаметр может составлять 3/4 дюйма. Такой же трубой можно осуществлять подводку и перемычку.

Чтобы полностью загерметизировать резьбовые соединения, используйте сантехнический лён, который предварительно пропитайте силиконовым герметиком, краской или олифой. Это предотвратит гниение и выгорание льна. Чтобы лён пропитался равномерно, нанесите один из этих составов и на льняную прядь, и на резьбу.

Тонкости нарезки оцинкованных труб

Определяя длину патрубков, учитывайте длину резьбы. Она будет скрыта фитингами.

Кроме этого, необходимо тщательно выбрать место, где будет производиться резка подводки и стояка. От стен и пола должно быть как минимум восемь сантиметров. Иначе нарезать резьбу будет невозможно.

Алгоритм нарезки резьбы на оцинкованные трубы

Сначала необходимо подготовить торец трубы. Избавьте трубу от заусенцев и выполните заход для плашки, сняв фаску под углом. Для этого понадобятся наждак, напильник или болгарка.

Затем трубу необходимо зажать в тиски. Чтобы не повредить стояк, его нужно зафиксировать газовым ключом. Это поможет компенсировать вращательный момент, поступающий от плашки.

После этого на трубу нужно нанести веретёнку, солидол или другое масло, чтобы плашка шла легче и не оставляла так называемые задиры.

Надев держатель на трубу, его нужно прижать к торцу, приложив максимум усилий. Одновременно с этим держатель нужно крутить по часовой стрелке. Давление не нужно ослабевать до тех пор, пока не будет проделано первое углубление резьбы. Если давление ослабнет, то плашка сойдёт с трубы.

Если труба собирается с тройником или уголком, то будет достаточно пяти резьб. Для сгона, уходящего в радиаторную пробку, потребуется нарезать восьмисантиметровую резьбу.

Распространённые ошибки, совершаемые при сборке резьбовых соединений

При неточном соединении наружной и внутренней осей резьбы вы просто нарежете ещё одну резьбу в фитинге из латуни или чугуна. Но через несколько оборотов резьба будет испорчена полностью и её невозможно будет продвинуть дальше.

Трещина в корпусе может появиться из-за желания довернуть вентиль таким образом, чтобы удобное положение заняла его рукоятка. В этом случае просто разберите соединение и намотайте на него ещё немного подмотки. После этого соберите конструкцию ещё раз и остановитесь раньше всего на один оборот.

Как подмотать контргайку

Контргайку необходимо согнать так, чтобы между фитингом, радиаторной пробкой или муфтой осталось примерно пять миллиметров. Намотайте подмотку в образовавшийся просвет по ходу резьбы.

Затем контргайку нужно зажать так, чтобы ощутить сопротивление вращению ключа, но при этом не нужно прикладывать чрезмерных усилий.

Последние штрихи

После того, как резьбы были собраны и опрессованы, их необходимо покрасить, потому что на них был нарушен цинковый слой.

Лучшим подключением для радиатора отопления считается нижнее, поскольку это позволит избежать периодической промывки. Но при этом нужно поставить кран Маевского на одну верхнюю пробку.

Если вы будете соблюдать все советы и рекомендации из этой статьи, то вам без сомнения удастся самостоятельно провести монтаж отопительной системы с помощью оцинкованных труб. Не забывайте о том, что работа, выполненная своими руками, зачастую оказывается более качественной, чем проведённая ремонтной бригадой.

Читать еще:  Дом шатается на винтовых сваях

О зачистках для полипропиленовой трубы: как сделать самому

Для повышения надежности и максимального давления трубы из полипропилена имеют армированный слой. Но он мешает формированию качественного сварного соединения. Выход – зачистка для полипропиленовых труб перед их установкой.

Зачем нужна зачистка?

Принцип сварки трубопроводов pprc заключается в разогреве полимерного материала до вязкого состояния. Затем происходит контакт горячего патрубка с муфтой, результат – спайка соединения. Однако надежность может снизиться, если в зоне соприкосновения будет алюминиевая фольга, применяемая для армирования. В этом месте не будет контакта полимеров, что может привести к разгерметизации.

Выход – выполнить зачистку армированных труб. Ее особенности заключаются в следующем:

  • Удаление фольгированной прослойки на участке пайки не снизит максимальное значение давления.
  • Если это не сделать, возможно постепенное разрушение стыка. Риск возрастает при частых гидравлических ударах в системе водоснабжения.
  • Старые модели полипропиленовых труб имеют наружный слой из фольги. Их диаметр больше стандартного на 1,8-2 мм. Без зачистки патрубок не встанет в раструб муфты.

Подобная технология используется для всех видов полипропиленовых трубопроводов. Исключение – применение изделий с армированием стекловолокном. При нагреве оно частично расплавляется и не снижает надежность пайки. Но для таких моделей нужно увеличить время нагрева в зависимости от диаметра.

Особенности материала

При выборе способа зачистки нужно рассмотреть торец трубы. В стандартных разводках для холодного и горячего водоснабжения, отопления армирующий слой находится посередине, между наружной и внутренней прослойками. В старых моделях он расположен ближе к наружной части, защищен от внешних воздействий тонким слоем полимера. Его основная функция заключается не в повышении надежности, а в уменьшении теплового расширения трубопровода.

Исходя из этого можно выделить следующие особенности зачистки для полипропиленовых труб:

  • Внутренняя армирующая прослойка не удалится, а только зачищаются торцы. Это нужно для пайки полипропилена.
  • При внешнем слое алюминия необходима полная зачистка поверхности на глубину до 2 мм. Фольгированный слой в месте соединения с муфтой удаляется полностью.
  • Трубы без армирования зачищать или торцевать не надо.

Удаление части алюминиевой фольги нужно для всех типов покрытий – однородных и с перфорацией. Причина – металл нагревается и остывает быстрее, чем пластик. В зоне контакта может возникнуть неоднородная кристаллизация на границе с алюминием, что приведет к потере механической стойкости.

Какие бывают инструменты для зачистки полипропиленовых труб

Правильная зачистка для труб начинается с выбора инструмента. Его вид и конструкция зависит от типа армирования (наружный, внутренний), диаметра. Для торцевой пайки необходимо использовать специальные машины для удаления кромки. Но изделия из полипропилена редко делают диаметром свыше 60 мм. Для этого используют трубопроводы из полиэтилена.

Насадки для дрели

Для обустройства трубопровода своими руками можно купить несколько ручных зачисток для стандартных диаметров – 16, 20, 25 и 32 мм. Пример инструмента для внешней обработки – серия моделей MasterProf или Newton. Каждая рассчитана для двух диаметров, например – 20х25 или 16х20. Ножи располагаются вертикально, возможна их замена, регулирование положения.

Ручное удаление удобно для небольшого объема работ. Если это нужно сделать массово, рекомендуется приобрести специальные насадки для дрели. Они также отличаются размерами, но все рассчитаны для крепления в стандартном патроне дрели. Это оптимальные инструменты зачистки для полипропиленовых труб 20-25 мм.

Как выбрать очистку ручного типа или для дрели:

  • изготовлена из инструментальной стали;
  • поверхность рифленая для удобства фиксации;
  • для ручных моделей длина воротка от 15 см, есть возможность его замены;
  • насадки для дрели (шейвер) могут быть разных диаметров. Это достигается регулированием положения лезвий.

Дополнительный инструмент – тиски или струбцина для фиксации патрубка. Так будет удобнее обрабатывать поверхность, для удаления не нужно будет прилагать большие усилия.

Работа с торцевателем

Торцеватель необходим для зачистки торцов. Он отличается от насадок и шейверов расположением ножей. Их плоскость находится в горизонтальном положении под небольшим углом. Снимается фаска до 1 мм алюминиевой прослойки. Преимущество этого инструмента – универсальность. Он используется для выравнивания плоскости патрубков, что сказывается на точности пайки.

Особенности торцевателей:

  • возможность регулировки расположения ножей, что позволит применять одну насадку для труб нескольких диаметров;
  • есть модели для ручной обработки или устанавливаемые в дрели;
  • стандартные диаметры – 20/25, 32/40 и 50/63.

Глубина снятия фаски зависит от ровности реза патрубка. Часто торцеватель используется сначала для выравнивания плоскости торца, а затем для зачистки поверхности. Убирается лишь небольшая часть фольгированного слоя, что исключает его появление в месте спайки.

Зачистка наружного и внутреннего слоя: устраняем все лишнее

Для выполнения работ помимо торцевателя или устройства зачистки потребуются дополнительные инструменты – карандаш (маркер), линейка (рулетка), нож для резки полимерных трубопроводов. Зачистка для армированных труб выполняется только после составления схемы монтажа и подготовки заготовок.

Порядок выполнения работ.

  1. Обрезка торца. Рез должен быть строго перпендикулярным плоскости.
  2. Обезжиривание. Очистить поверхность можно слабым раствором чистящего средства.
  3. Перед зачисткой нужно измерить посадочную глубину фитинга. Это можно сделать линейкой или рулеткой. На поверхности фитинга есть внешний показатель глубины.
  4. На трубе отметить высоту обработки, она должна быть на 1-1,5 мм больше, чем глубина фитинга.
  5. Торцевание выполняется прокруткой инструмента так, чтобы он был зафиксирован на внешней плоскости патрубка. Лезвия должны быть параллельны торцу.

Перед началом работ рекомендуется сделать несколько пробных паек. Для этого можно использовать трубные обрезки ППР. Фитинги должны быть той же марки, что и для всей системы магистралей. После сварки проверяется положение патрубка относительно плоскости фитинга, герметичность соединения.
Из-за особенностей расположения слоя фольги не всегда универсальные устройства зачистки подойдут для труб от конкретного производителя. Выход – купить торцевать у изготовителя труб или его официального представителя.

Читать еще:  Расчет количества винтовых свай для фундамента

Как зачистить полипропиленовую трубу без специального инструмента

Самостоятельное изготовление зачистных устройств для полипропиленовых трубопроводов нерентабельно. Проще купить готовый инструмент. Аналогичная ситуация – делать метчик для формирования резьбы самому. Причина – сложность производства в домашних условиях.

Попытки зачистить наружный слой фольги ножом или аналогичным инструментом не приведут к желаемому результату. Невозможно вручную снять слой ПНД одинаковой толщины 2-3 мм. Нарушение геометрии патрубка приведет к неправильной сварке – сформируются полости, зазоры.

Варианты выхода из ситуации:

  • отложить монтаж и заказать специальный инструмент;
  • взять трубы, армированные стекловолокном, их не нужно зачищать;
  • при расположении фольги внутри сечения не зачищать поверхность.

Последнее получило название «ленивая пайка». Но для ее выполнения нужно соблюдать все технологии формирования стыков – выдерживать точное время нагрева, правильно отрезать патрубок, сохраняя перпендикулярность плоскостей торца и поверхности трубы. На практике это можно сделать дома, но лучше использовать все преимущества правильной обработки.

Какую муфту использовать после зачистки трубы

После обработки внешней поверхности патрубка его диаметр уменьшается на 2 мм. Поэтому становится неясно, какую муфту можно использовать после зачистки трубы и подойдут ли стандартные модели. Для решения понадобится линейка, а лучше штангенциркуль.

Перед началом обработки замеряется внешний диаметр трубы. Если он большое от нормированного на 1,5-2 мм, то они будут удалены после зачистки. Пример: изначально внешний диаметр патрубка составил 22 мм, после обработки он стал 20 мм. Значит можно паять его в муфту со стандартным внутренним сечением.

Как исключить ошибки при подборе комплектующих для трубопровода:

  • покупать элементы от одного производителя, желательно одной серии;
  • изучить чертеж каждого элемента с линейными размерами;
  • перед приобретением замерить внешние диаметры трубопроводов, внутренние муфт;
  • методом проб узнать толщину снимаемого слоя для имеющейся модели инструмента зачистки.

С торцеванием таких проблем не возникнет, так как наружный радиус патрубка после обработки останется неизменным. Независимо от способа подготовки перед началом работ нужно сделать несколько контрольных паек. Это поможет избежать неточностей и ошибок при монтаже водопроводной системы или отопления.

В видеоматериале рассказывается об особенностях обработки полимерных трубопроводов, их видах:

Простой способ нарезки резьбы на металлической трубе

Крутой способ очистки грязных швов между плиткой

Как самому сделать ленточно — шлифовальный станок из болгарки

Усовершенствуем свою рулетку

Полезная самоделка из металлической пластины

Как сделать ключ для болгарки и дрели своими руками

Я покажу как просто нарезать резьбу на водопроводной трубе обычному домашнему мастеру, без каких-либо навыков в этом деле и с минимальным набором инструментов. К примеру, при замене батареи центрального отопления, как в моем случае. В этом нет абсолютно ничего сложного и метод доступен почти каждому.
Итак, вы обрезали трубу болгаркой или другим инструментом, типа ножовкой. Главное, чтобы срез был ровный и перпендикулярный.

Понадобится

  • Клупп под нужный диаметр трубы.
  • Разводной ключ (газовый).

Клупп — резьбонарезной инструмент, типа плашки, только это насадка с направляющей юбкой. Его необходимо приобрести к сантехническом магазине. Дефицита на них нет, поэтому найдете без проблем, даже в поселке.

В данном случае представлен китайский вариант, довольно неплохой.

Стоит такая штука в районе 200-500 рублей. Все зависит от диаметра и наценки. Ходовые модели под диаметры 1/2, 3/4 дюйма и дюймовая как в моем варианте.

Можно спросить у сантехников советский аналог, если есть такая возможность. Тогда для вас это будет в обще бесплатно.

Нарезаем резьбу на трубе

Старую краску можно не снимать. Смазываем место, где будет резьба твердой или жидкой смазкой: солидол, литол, моторное масло.

Также промазываем резцы на клуппе.

Ни там ни там не нужно наносить сильно много твердой смазки, так как стружки после нарезки будут к ней прилипать и не будут падать вниз, а значит удаляться.
Надеваем клупп направляющей на трубу.

По идее клупп вращается специализированным инструментом — трещоткой, но так как у нас разовая работа, приобретать дорогой инструмент будет не выгодно.
Берем разводной ключ, и подгоняем его размер под заднюю юбку клуппа.
Вращаем инструмент, делая несколько оборотов вокруг трубы. Теперь резцы вошли в зацепление.

Если труба хлипкая и неустойчивая, ее нужно удерживать другим разводным ключом вот так:

А другим разводным ключом вращать насадку.
Последовательность нарезки такая: 2-3 оборота клуппа вперед, 1 назад. Это нужно сделать обязательно, чтобы стружка сломалась, отвалилась и не мешала дальнейшей нарезке. Если этим пренебречь, стружки могут замять витки резьбы.

Всего нужно нарезать 4-5 полных витков резьбы.

В итоге резьба на трубе нарезана.

Так же учтите, что резцы в клуппе имеют небольшой конус. Это нужно для того, чтобы можно было с легкостью начинать и нарезать резьбу. В итоге я веду к тому, что конечные витки могут быть не полными и недорезанными по глубине.
Поэтому, чтобы получить 3-4 полноценных витка резьбы на трубе, визуально лучше нарезать 6-7 витков.
После всех работ резьбу можно проверить навинтив на нее любой переходник или штуцер.

Чем толще труба, тем большее усилие приходится прилагать для проворачивания насадки. Способ не хитрый, должных навыков почти не требуется, справиться даже новичок. Перекосить резьбу невозможно, так что бояться не стоит.

Смотрите видео 👇