Как сделать сваи для фундамента своими руками?

Как сделать сваи для фундамента своими руками?

Как сделать свайный фундамент своими руками

Особенности свайного фундамента

Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).

Бурение скважины под винтовые сваи

Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.
В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

Бурение скважин под сваи

Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи

Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.

Длина сваи должна быть достаточной чтобы:

а) пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м;
б) пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.

Устройство опалубки сваи

Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.

Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба

Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.

В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)

Армирование сваи

Сделать свайный фундамент своими руками можно сделать и без арматурного каркаса, но прочность её будет значительно ниже, ведь свая работает не только на сжатие, но и на растяжение. Тянет её расширяющийся при замерзании грунт. Кроме того сваи могут испытывать нагрузку от горизонтального смещения почвы (скажем, при оползнях).

Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм. Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.

Бетонирование сваи

Бетон укладываем в скважину слоями по 40-60 см с уплотнением вибратором или штыкованием. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным. Застывший и свежий бетон в месте контакта не создадут цельного монолита, образуют так называемый «холодный шов», ослабляющий прочность конструкции почти как трещина.

Используем тяжёлый бетон с наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.

Устройство ростверка для свайного фундамента

Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.

Опалубка под ростверк

Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами. В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.

Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку. Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.

Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).

Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.

Арматурный каркас ростверка

Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.

Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.

Заливка бетона в ростверк

Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок. Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.

Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Похожие записи

Спасибо, всё изложено очень доступно и понятно, даже для 60-летних бабушек как я. Но у меня возникли вопросы, если поясните, буду очень благодарна. На каком расстоянии друг от друга погружаются сваи, от чего это зависит? Участок находится на уклоне, разница высот 1500 мм, зона промерзания 1700 мм, если одну из свай, которая расположится на крайнем высоком уровне, погрузить на 1700 мм, на какой глубине будет свая, расположенная на самом низком крае? Спасибо!

Роза, зависит от конструктивного решения, от грунта, от вида свай… В общем много от чего. Принцип следующий: мы знаем (это рассчитывается довольно просто) несущую способность одной сваи. Теперь определяем, сколько нужно свай, чтобы выдержать вес сооружения. Потом распределяем их под пятном здания.

Если нагрузка равномерная, то равномерно, если нет, то пропорционально нагрузке. Скажем, двух этажный дом с пристроенным гаражом — под гараж можно меньшее количество свай пустить, с большим шагом, под дом чаще.
Дальше связываем верх свай ростверком. Ну и от конструкции самого ростверка шаг свай зависит. Если сваи часто устроены, ростверк меньший пролет будет иметь, соответственно, сечение и армирование менее мощное нужно.

Теоретически можно вообще, четыре сваи по углам дома и все. Более того, даже одну можно, но ростверк нужен будет весьма и весьма мощный. И форма его нужна соответствующая. Эдакий гриб с ножкой-сваей и шляпкой — ростверком. ))

Теперь о глубине погружения. Обычно, свая проходит слабый грунт и упирается в качественный. Соответственно, глубина ее погружения и зависит от глубины на которой располагается грунт с хорошей несущей способностью. Определяется это геологией участка. Что касается зависимости глубины заложения от рельефа, то тут такое дело: обычно глубина заложения фундаментов (в т.ч. и свайных), отмеряется от уровня планировочной отметки.

Если же рельеф имеет значительные перепады, и само здание каким-то образом учитывает это, скажем, расположено уступами, ну или имеет цоколь разной высот, то и сами сваи обычно имеют разную глубину заложения.

Суть и задача обеспечить передачу веса здания на грунтовое основание таким образом, чтобы это самое основание без каких либо проблем ее несло, не давая деформаций. Причем, с учетом сезонных изменений свойств основания. И какой либо жесткой регламентации тут нету. Конструктивно, как правило, возможен целый «букет» вариантов, причем, все будут иметь право на существование.

Ну и возвращаясь к глубине промерзания — она определяется от планировочной отметки. Т.е. обычно делают благоустройство, как-то рельеф сглаживают. Где-то возможно грунт снимается где-то подсыпается, соответственно и глубина заложения сваи должна с учетом этого рассчитываться. В Вашем случае возможно как погружения свай на 1,7 метра (если этого требуют условия эксплуатации) от существующего рельефа, соответственно низ свай будет на разной глубине от горизонта, а может быть выполнено устройство низа всех свай на одном уровне, а сверху впоследствии, до общего уровня будет выполнена подсыпка завозным грунтом.

Тут больше экономических мотивов. С точки зрения надежности — чем глубже и массивней, тем лучше! ))

Как сделать свайный фундамент своими руками: технология возведения

Фундамент является основой любого здания. От того, насколько качественно он устроен, зависит надежность не только самой конструкции, но и всего строения в целом. Если условия и, в частности, почва не дают возможности возвести стандартную основу, можно рассмотреть такой вариант, как монтаж свайного фундамента своими руками. Для выполнения задачи необходимо правильно подобрать тип конструкции и технологию ее возведения.

Назначение и виды

Свайный тип фундамента используется при строительстве жилых и промышленных зданий, применим иногда даже при возведении многоэтажек. Основание дает возможность и сэкономить, например, на подвалах.

Основными факторами, при которых принимается решение о строительстве свайного фундамента, считаются:

  • Слабый поверхностный грунт, содержащий перегной, торф, песок.
  • Большой объем воды в грунте или, простыми словами, «плывун».
  • Высокая плотность почвы. В случае со сваями уменьшаются земляные работы, не нужно копать большой котлован, нанимать транспорт и т. д.

Планируя применять сваи, нужно учитывать, что такой фундамент тоже бывает нескольких разновидностей. Например, свайно-ростверковый, свайно-ленточный, свайно-винтовой. При этом положительные стороны есть у каждого, впрочем, как и отрицательные.

Свайно-ростверковый вариант

Является распространенным типом и при этом относительно недорогим вариантом при монтаже. Преимущества следующие:

  • возведение практически на любом грунте;
  • повышенная устойчивость и несущие способности;
  • экономия средств (нет нужды применять готовый раствор, можно сделать его самостоятельно);
  • равномерная усадка, благодаря монолитности основания;
  • отсутствие необходимости в предварительных работах по подготовке участка, например, разравнивании и других;
  • естественная вентиляция нижней части здания, что уменьшает влажность, убирает лишний конденсат и в итоге препятствует распространению грибка и плесени;
  • безопасность (например, риск затопления при паводках намного ниже);
  • быстрый монтаж.

Строительство свайного фундамента требует точности при расчетах и соблюдения правильной технологии. В случае нарушений, например, при перегрузке, здание разрушится полностью.

Кроме того, из недостатков выделяют:

  • отсутствие возможности построить такое основание, если грунт каменистый;
  • сложность строительства при горизонтальном смещении почвы;
  • стоимость превышает другие разновидности свайного фундамента;
  • обустроить подвал не получится.

Винтовой фундамент

Подобная конструкция используется достаточно давно. Поэтому положительные и отрицательные стороны устройства такой основы изучены досконально. Из плюсов:

  • низкая стоимость, по сравнению с монолитным и плиточным вариантом;
  • быстрота строительства (не нужно копать траншею);
  • при возведении отсутствует вибрация, что позволяет строить возле памятников, вековых деревьев);
  • можно возвести постройку даже на болотистой местности;
  • независимость от погоды;
  • минимальные затраты.
Читать еще:  Заземление или зануление что лучше?

Однако такая конструкция не лишена и минусов. Их немного, но они все есть:

  • подверженность коррозии, в связи с чем и срок эксплуатации небольшой;
  • нельзя построить подвал либо цокольный этаж.

Свайно-ленточный тип

Довольно популярный тип фундамента. У него тоже есть свои положительные и отрицательные моменты. Из преимуществ:

  • экономичность;
  • способность выдержать небольшие сдвиги почвы;
  • возможность самостоятельного изготовления опоры, то есть сделать сваи для фундамента своими руками труда не составит;
  • быстрота строительства.

Несмотря на преимущества, есть и свои недостатки. Именно они отталкивают многих от выбора такой конструкции. Например:

  • нужно проводить подробные геодезические исследования;
  • расчет каждой опоры (длины, глубины и т. д. ) производится в индивидуальном порядке;
  • тоже нет возможности сделать цокольное помещение;
  • требуются работы по утеплению пространства под полом;
  • здание может иметь до 3 этажей, выше не рекомендуется.

Строительные работы

С учетом того, что стоимость практически любых строительных работ постоянно становится все больше, экономные хозяева предпочитают возводить фундамент своими руками, при необходимости применяя даже подручные средства и материалы, не прибегая к покупке.

Построить фундамент самостоятельно, максимум — попросив помочь нескольких друзей, вполне возможно. Нужно только соблюдать технологию проведения работ.

Монтаж ростверкового типа

Такой фундамент представляет своеобразную систему. В качестве опор используются круглые либо прямоугольные столбы, находящиеся на необходимой глубине. Ростверк связывает все опоры, придавая окончательный вид основанию.

Часто опорами выступают металлические полые трубы. Забив их на рассчитанную глубину, для усиления можно залить внутрь бетонный раствор. При этом необходимо учитывать, что сваи должны находиться в одной плоскости, для чего допускается обрезать их под уровень. И только после этого выполняют ростверк, обеспечивая равномерную нагрузку на определенные опоры.

Сам ростверк является основанием для следующего строительного этапа — стеновой кладки. Его можно сделать 2 методами:

  • При помощи железобетонных элементов.
  • Просто залить монолит (ленту).

Если работы проводятся самостоятельно, проще выбрать второй метод. Например, для установки тех же железобетонных балок потребуется специальная техника, что повлечет за собой дополнительные расходы. Итак, сделать свайный фундамент поможет такая схема:

  • Разметить места нахождения свай.
  • Пробурить отверстия и установить сваи.
  • Выровнять в одной плоскости.
  • Обустроить опалубку, в которой сделать каркас из арматуры. При этом под нижние прутья рекомендуется подложить обычные бруски для того, чтобы все было залито бетоном. Также нужно связать арматуру каркаса ростверка с прутьями опоры для большей надежности всей конструкции.
  • Залить раствором, лучше слоями, во избежание образования воздушных пустот.

Дополнительно рекомендуется, причем заранее, предусмотреть пространство между почвой и самим ростверком, чтобы предотвратить вспучивание.

Учитывая то, что такой фундамент подходит не для всех домов, этот вопрос нужно решить заранее, как и рассчитать хотя бы приблизительный вес всего сооружения с учетом находящейся мебели и оборудования.

Например, не рекомендуется применять такое основание для высотных зданий. Оптимальным решением станет дом из газобетонных блоков, подойдут щитовые и каркасные строения.

Кстати, ширина ростверка всегда должна быть чуть больше самих стен, что создаст дополнительную устойчивость дома.

Возведение ленточной конструкции

Такое основание наиболее целесообразно использовать при сложном рельефе участка. Технология не отличается сложностью, поэтому монтаж вполне возможен и самостоятельно. Итак, как делается свайный фундамент:

  • Осуществить разметку, для чего по углам планируемого сооружения забить колышки и натянуть нить. То есть таким образом очерчиваются контуры будущего здания.
  • Определить места, где будут располагаться сваи.
  • Выкопать траншею под ленту, также пробурить отверстия под сваи.
  • Установить в отверстия асбестоцементные трубы, дополнительно насыпав в них песка (около 25−30 см).
  • Сделать гидроизоляцию труб, применяя тот же рубероид.
  • Установить в трубы, причем в каждую, по несколько арматурных прутьев. Они должны выступать над поверхностью почвы примерно на 15−20 см.
  • Каждую сваю залить раствором.
  • После застывания выполняют работы по ленте. На дно траншеи укладываются небольшие бруски — не имеет значения, в каких местах, поскольку главное, чтобы арматурный каркас не достигал дна примерно на 5 см.
  • По периметру вяжут арматурный каркас, соединяя его с опорами.
  • Делают опалубку при помощи щитов, укрепляют распорками, кольями. Сама опалубка монтируется с тем расчетом, чтобы немного быть больше высоты самого цоколя.
  • Заливают бетонным раствором, периодически проводя трамбовку во избежание образования пустого пространства.

Строительство свайно-винтового фундамента

Такой фундамент также является достаточно распространенным, несмотря на отсутствие цокольного этажа и подвального помещения. При выполнении работы придется сваи в землю наподобие винтов. Если кратко, процесс заключается в следующем:

  1. Определить необходимое количество свай, предполагаемую нагрузку.
  2. Сделать разметку на участке, используя колышки и бечевку, шпагат.
  3. Пробурить отверстия для свай, причем нужно учитывать, что диаметр лунок должен быть меньше диаметра лопастей самих свай.
  4. Установить опоры, периодически проверяя вертикальность при помощи уровня. Если они будут установлены с наклоном, сам фундамент будет ненадежным и при эксплуатации возможно разрушение всего строения.
  5. Выровнять опоры в единую плоскость, просто обрезав лишнее болгаркой.
  6. К обрезанным торцам прикрепить (приварить) специальную стальную пластину (своеобразную площадку), к которой будет крепиться металлический швеллер.

Следуя простым рекомендациям и соблюдая последовательность при выполнении работ, можно сделать качественный фундамент, не прибегая к услугам специалистов. Если же возникают сомнения, лучше нанять профессионалов либо периодически, выполняя монтаж своими руками, консультироваться с опытными людьми.

Необходимо помнить, что от того, насколько правильно сделан фундамент, зависит не только целостность всей конструкции в целом, но и безопасное проживание в доме.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей фундаментов для различных строений. В данной статье мы подробно остановимся на таком фундаменте как свайно-ленточный. Его очень часто применяют на пучинистых грунтах. Особенность такого фундамента заключается в том, что основание дома стоит на обычном мелкозаглубленном ленточном фундаменте, по периметру которого заглублены сваи ниже промерзания грунта, что позволяет получить хорошее сцепление с достаточно крепким и устойчивым грунтом, который расположен ниже уровня промерзания грунта. Данный фундамент позволяет сократить расходы на возведение строений, в тоже время позволяет достигнуть нужной прочности, чтобы выдерживать большие нагрузки от здания.

Достоинства и недостатки свайно-ленточного фундамента

Поскольку данный вид фундамента применяется очень часто, важно знать какими преимуществами и недостатками он обладает. Так среди достоинств фундамента можно выделить:

  • Фундамент можно использовать не только на пучинистых грунтах, но и на склонах.
  • Он не требует большого количества материалов по сравнению с другими видами фундамента.
  • Обладает устойчивостью к большим нагрузкам и подвижкам грунта.
  • Не является дорогостоящим, что позволяет его использовать практически всем слоям населения.
  • Легок в монтаже, что позволяет выполнить фундамент своими руками без привлечения тяжелой техники.

Однако свайно ленточный фундамент не лишен недостатков, среди которых можно выделить:

  • Для того чтобы в результате возведения получилось прочное основание, оно требует серьезных расчетов, которые должны выполнять только специалисты своего дела.
  • Данный тип фундамента не подходит для возведения стен с тяжелых материалов.
  • Такой фундамент не подходит для выполнения цокольного или подвального помещения.

Конструкция фундамента

Конструкция основания состоит из двух элементов: фундаментной ленты, которая расположена по периметру всего здания и под всеми его стенами (перегородками), а также свай, которые дают возможность укрепить конструкцию и сделать ее значительно прочнее, особенно во время сезонных и внесезонных подвижек грунта.
Как правило, сваи и сама лента фундамента всегда усиливаются арматурой, однако сваи могут быть различного типа. Так их могут выполнять буронабивным способом или же сделать из асбестоцементных труб, которые потом заливают бетоном. Однако следует отметить, что на сегодняшний день наиболее популярными являются винтовые сваи из металла, на концах которых имеется винтовая лопасть, что позволяет без особых усилий вкручивать их в землю.

Лента фундамента обычно выполняется по типу обычного мелкозаглубленного фундамента и заливается бетоном.

Область применения свайно-ленточного фундамента

Пожалуй, данный вид фундамента является самым распространенным типом фундамента, наравне с ленточным, при этом он получается гораздо меньше в цене, нежели заглубленное ленточное основание.
Ленточный фундамент на сваях очень часто используют при возведении невысоких домов, коттеджей и прочих зданий и строений, которым не обязательно наличие подвального помещения. Его можно обустраивать на любых грунтах кроме скалистых, однако наиболее часто его используют на пучинистых грунтах, а также на территориях с большими перепадами высот.

Необходимые материалы

Итак, зная особенности и конструкцию, прежде всего, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Для него потребуются следующие материалы:

  • Песок.
  • Гравий.
  • Бетонный раствор.
  • Арматура.
  • Гидроизоляция.
  • Грунтовка.
  • Антисептик.
  • Утеплитель.
  • Асбестоцементные или металлические трубы.
  • Деревянные щиты или доски для опалубки.
  • Гвозди и саморезы для опалубки.

Что касаемо инструментов, то потребуются следующие:

  • Лопата.
  • Бур.
  • Уровень.
  • Рулетка.
  • Бетономешалка для создания бетона, если бетон планируется делать самостоятельно.
  • Вязальный крючок и проволока для арматуры, либо сварочный аппарат.

Подготовив все необходимое, можно смело приступать к возведению фундамента, который выполняется по особой технологии в несколько этапов, о которых речь пойдет дальше.

Технология выполнения своими руками

Технология выполнения фундамента своими руками подразумевает придерживания следующих этапов:

  1. Разметка территории.
  2. Земляные работы.
  3. Обустройство свай.
  4. Армирование ленты фундамента.
  5. Установка опалубки.
  6. Заливка бетона.
  7. Завершающие работы.

Каждый из этапов имеет свои особенности, однако выполнить их самостоятельно не составляет труда.

Выполнение разметки будущего основания

Прежде чем приступать к разметке фундамента, необходимо подготовить площадку под строительство, для этого территорию убирают от мусора и снимают верхний слой почвы. Разметка фундамента выполняется таким же образом, как и разметка ленточного, однако с единственным отличием, это по периметру фундамента делаются углубления для свай.

  • По углам будущего основания вбиваются прутья, между которыми в дальнейшем натягивают леску или шнур.
  • Далее отмечают внутренний и внешний контуры фундамента таким же образом.
  • После разметки ленты определяют места под сваи (обычно это углы фундамента и пересечения стен внутри него).

Земляные работы


Земляные работы по обустройству ленточного фундамента со сваями заключаются в рытье траншеи под ленту и ям под сваи. Как правило, глубина траншеи не большая и вырыть ее можно самостоятельно при помощи лопаты. Когда траншея готова, приступают к бурению отверстий под сваи. Обычно для этого используется ручной бур, однако при работе с ним необходимо приблизительно каждые 30 см вытягивать бур из земли, иначе он может там застрять из-за прилипшего к нему грунта.

Глубина отверстий под сваи обычно превышает глубину промерзания грунта и составляет около 1,5 м, однако для каждого конкретного региона эта величина может быть разной.

Обустройство свай


Когда отверстия под сваи готовы по всему периметру, то в первую очередь в них необходимо засыпать слой песка, который составляет около 30 см. Затем в них вставляются асбестоцементные трубы, диаметр которых составляет такой же, как диаметр отверстия.
Очень важно сделать качественную гидроизоляцию свай, поэтому часто могут использовать обычный рубероид, который сшит леской вместо асбестоцементных труб (хотя они тоже считаются неплохим изолятором).
Когда гидроизоляция сваи выполнена, то в отверстие вставляют арматурные пруты диаметром 12 мм, которые обычно сваривают пержу собой поперечной арматурой меньшего диаметра. Также необходимо позаботиться о том, чтобы арматура выступала на высоту ленты фундамента (то есть была выше дна траншеи на 15-20 см), чтобы ее можно было связать с металлическим каркасом ленточного основания.

Армирование ленты фундамента

Для армирования ленты прекрасно подойдет арматура диаметром 10-12 мм, связанная между собой в сетку с ячейками 40х40 см. Однако прежде чем укладывать ее в ленту, то необходимо сначала сделать песчаную подушку около 20-30 см высотой, то есть засыпать и уплотнить на дно траншеи песок. После этого на песчаную подушку укладывают бруски около 5 см толщиной, на которые и укладывают арматурный каркас. В завершение необходимо связать при помощи крючка и проволоки элементы арматуры свай и ленты между собой, чтобы придать жесткость конструкции.

Читать еще:  Винтовые сваи шаг установки

Установка опалубки

При обустройстве данного типа фундамента, не обойтись без устройства опалубки, поскольку для создания ленты необходим каркас, который придаст форму.
Опалубка обычно выполняется из деревянных досок, которые сбиваются в щиты следующим образом:

  • Подготовленные доски нужно при помощи саморезов или гвоздей сбить в щиты используя небольшие бруски.
  • Важно при создании щитов чтобы шляпки об саморезов или гвоздей были снаружи щита, точно также как и брусок, поскольку внутренняя часть должна быть достаточно гладкой, чтобы не было проблем при демонтировании опалубки.
  • Готовые щиты устанавливаются на края траншеи по всему периметру, в случае если грунт достаточно плотный, и вовнутрь траншеи, в случае если грунт неустойчив.
  • Опалубку необходимо укрепить с внешней стороны подкосами, а с внутренней стороны распорками. Это можно увидеть на фото ниже.

В случае если фундамент будет иметь достаточно большую высоту, то опалубку необходимо скрепить сверху скобами, а также вбить возле щитов с внешней стороны колья. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетонного раствора опалубка не треснула.

Заливка бетона


Как правило, бетонный раствор заказывают на заводе, поскольку лучше всего, если фундамент будет заливаться полностью за один раз, однако часто практикуют заливку в несколько слоев с использованием приготовленного собственноручно бетона.
Чтобы приготовить бетонную смесь, необходимо смешать песок, цемент и гравий в пропорциях 3/1/5 и добавить необходимое количество воды, чтобы раствор не был слишком густым и слишком жидким.
Когда бетонный раствор готов, выполняют сначала заливку свай, после чего приступают к заливке ростверка. При заливке бетона крайне важно его утрамбовывать, чтобы исключить появление пустот в конструкции. Для этого можно воспользоваться специальным строительным вибратором, либо обычным деревянным шестом, кроме того при трамбовке ростверка, можно простучать по опалубке резиновым молотком.

В случае если заливка бетона происходит в зимнее время, то в бетонную смесь в обязательном порядке необходимо добавлять морозоустойчивые добавки, а если температура воздуха превышает -20 градусов, то заливать бетон необходимо с использованием трансформаторов прогрева бетона.
В случае если заливка бетона будет происходить в летнее время, то после заливки основания, его нужно накрыть пленкой, а также в течении месяца периодически поливать водой. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения растрескивания фундамента из-за высоких температур.

Завершающие работы

Свайно ленточный фундамент после заливки бетона набирает половину своей прочности уже через неделю, а через 2-3 окончательную. Возводить стены дома можно уже через 1 неделю, однако рекомендуется немного подождать.
Когда бетон полностью застынет, необходимо позаботиться о гидроизоляции и утеплении основания. Так для обеспечения качественного гидроизоляционного слоя чаще всего используют всеми известный рубероид или полимерные/битумные мастики. Для этого в первую очередь поверхность фундамента грунтуют специальным антисептиком, а затем переходят к гидроизоляции.

Также фундамент могут утеплять для уменьшения потерь тепла, особенно в зимний период. Для этого могут использовать полистирол, который обладает хорошим сохранением тепла. Его крепят к стенам с помощью клея специального состава, и только после того, как клей высыхает, материал можно закреплять при помощи дюбелей.
В заключение хочется отметить, что сделать прочное прочный свайно-ленточный фундамент самостоятельно, без привлечения тяжелой техники и специалистов вполне реально, главное правильно и грамотно подойти к выполнению всех работ.

Свайный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

В данной статье приведена детальная инструкция по собственноручному монтажу фундамента из буронабивных свай. Мы рассмотрим все этапы создания основания – от его проектирования и разметки до заливки свай и их обвязки железобетонным ростверком.

Самостоятельное Проектирование фундамента

Первым этапом обустройства любого свайного фундамента является его проектирование, в процессе которого необходимо определить несущую способность железобетонной опоры и совокупные нагрузки на фундамент, и исходя из них высчитать требуемое число свай для возведения дома.

Чтобы узнать грузонесущие свойства грунта необходимо проводить геодезические изыскания на строительной площадке. При их реализации бурятся геодезические скважины, из которых берутся пробы грунта для лабораторного анализа. Цена услуги зависит от глубины разработки грунта – от 2 до 3 тыс. за 1 погонный метр скважины (в цену включена стоимость лабораторных работ).

Мы предлагаем вам усредненный расчет грузонесущих свойств свай по распространенному в Москве глинистому грунту. В таблице приведены характеристики типичных для индивидуального строительства свай диаметром 15-40 см.

Чтобы определить число свай в фундаменте вам необходимо рассчитать общую массу здания, что делается посредством умножения площади конструктивных элементов строения на нормативный вес стройматериалов, приведенный в следующей таблице:

К полученной массе здания добавляются следующие нагрузки:

  • Полезная эксплуатационная нагрузка – 100 кг на кв.м. перекрытий дома (цокольного и междуэтажного);
  • Снеговая нагрузка на кровлю (зависит от региона строительства).

Итоговая сумма нагрузок умножается на 1.2 (коэффициент надежности), после чего полученный результат делится на грузонесущую способность одной сваи. Тем самым определяется требуемое число опор в основании.

Схема размещения свай составляется следующим образом:

  • Минимальное расстояние между опорами – 1 м., максимальное – 3 м;
  • Обязательно наличие свай в точках стыковки стен по углам здания и в местах соединения внутренних и внешних стен;
  • Углубляются опоры ниже глубины промерзания почвы в данном регионе (во избежание негативных нагрузок от пучения грунта).

Подготовительные работы

Перед началом монтажа фундамента необходимо приобрести требуемые расходные материалы – бетон, арматуру и строганные доски для монтажа опалубки под ростверк. Нормативный расход бетона и арматуры на типовые конфигурации буронабивных свай приведен на рисунке 1.1

Чтобы собственноручно построить буронабивной фундамент вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Для разметки – арматурные стержни, строганные доски и бруски, строительный шнур либо бечевка, саморезы, уровень, рулетка;
  • Для монтажа ЖБ свай – бетономешалка, лопаты, ручной бур, ведра, рулонный рубероид, скотч, тачка для вывоза земли;
  • Для создания армокаркасов: сварочный аппарат, болгарка, арматурные стержни (рифленые, диаметром 12-15 мм, и гладкие, 8-12 мм. в диаметре);
  • Для ростверка – товарный бетон в необходимом количестве, доски для опалубки, ножовки, гвозди и саморезы, электродрель, провило, гидроизоляционный материал ростверка для укрытия после заливки.

Разметка фундамента своими руками

Для разметки основания необходимо сбить обносочные щиты из строганных досок и брусьев. Конструкция состоит из двух горизонтальных поясов, первый из которых используется для разбивки нулевого уровня свай (их высоты), второй – для разбивки верхней грани ростверка.

Первоначально размечаются базисные линии фундамента (контуры стен здания)- от ориентира (забора либо границы участка) отсчитывается расстояние и устанавливается обноска первой стены, между щитами натягивается бечевка (нить фиксируется с помощью вкрученного в доску самореза).

Перпендикулярно к проложенному контуру размечается смежная стена. Прямой угол проверяется посредством египетского треугольника (на пересекающихся шнурках отступается расстояние в 3 и 4 метра, делается пометка изолентой и вымеривается длина диагонали – при правильном угле ее длина составляет 5 метров).

Далее аналогичным образом размечаются две оставшиеся стены. На расстоянии толщины ростверка на обноске устанавливается второй шнурок, определяющий внутренний контур стен. Положения свай размечаются согласно их проектному расстоянию друг от друга – устанавливаются обносочные щиты и от пересечения бечевки опускается отвес, под точкой которого забивается арматурный колышек, определяющий место монтажа сваи.

Монтаж буронабивных свай своими руками

Самостоятельный Монтаж железобетонной обвязки

Перед обустройством ростверка необходимо восстановить демонтированные для монтажа свай базисные линии на обноске. Бечевка в данном случае натягивается по верхнему горизонтальному поясу, отвечающему за уровень ростверка.

По контурам обвязки устанавливается опалубка из дерева. Первоначально нужно установить U-образные несущие элементы из бруса между буронабивными сваями, после чего сбитыми в щит досками обшивается наружный контур опалубки.

Далее устанавливается стенка по внутреннему контуру опалубки и подготавливаются доски на нижний пояс. В них нужно вырезать болгаркой посадочные гнезда в местах расположения буронабивных свай.

После формирования стенки опалубки укрываются гидроизоляционным материалом и начинаются работы по установке армокаркаса. На выступающей из свай арматуре фиксируются горизонтальные стержни, поднятые на 5-ти сантиметровую высоту, к которым привариваются предварительно подготовленные прямоугольные хомуты.

Боковые контуры хомутов в данном случае выполняют функцию поперечного армирования. Количество продольных поясов выбирается исходя их ширины ростверка, для обвязки стандартной ширины в 40 см. используется 4 пояса.

Верхний контур продольной арматуры приваривается к поперечным хомутам. Особое внимание уделите укреплению угловых соединений – перекрестная стыковка тут не допускается.

Правильная стыковка углов выполняется согласно нижеприведенной схеме – Г-образные усиления нужно использовать как на нижнем, так и на верхнем поясе продольной арматуры.

После установки армокаркаса в опалубку на внутренней поверхности ее стенок делаются высотные отметки, по которым определяется уровень заполнения формы бетоном. Для заливки обвязки рекомендуем применять товарный бетон, закупленный в необходимом количестве (промежуточное отвердевание слоев тела ростверка не допускается, так как оно приводит к уменьшению итоговой прочности конструкции).

По завершению заливки бетон необходимо проштыковать арматурой (чтобы удалить из смеси полости воздуха) и укрыть опалубку клеенкой. В процессе отвердевания, которое происходит в течении 25-30 дней, бетон нужно периодически увлажнять из шланга с распылителем. Снятие опалубочной конструкции выполняется по истечению двух недель после заливки ростверка.

Монтаж свайного фундамента своими руками – видео



Видео №4 – Армирование ростверка

Видео №5 – Заливка ростверка бетоном

Полезные материалы

Свайный ростверк

СК “Установка Свай” занимается созданием фундаментов из железобетонных свай, а так же осуществляет забивку свай .

Свайный фундамент для строений

На данной странице приведена информация о использовании свайных фундаментов для разных видов строений и рассмотрена технология их обустройства.

Как рассчитать свайный фундамент

В местностях с зыбкими, слабыми грунтами предпочтительные виды фундаментов под дома и сооружения – свайный и свайно-ростверковый.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Сооружение фундамента на сваях — это быстрый, надежный и сравнительно недорогой способ изготовления основания практически под любой дом. В чем преимущество свайно-винтового фундамента и почему он в последнее время так популярен при строительстве, вы сможете узнать прочитав данную статью.

Устройство фундамента

Винтовая свая устроена следующим образом, к отрезку металлической трубы на одну из сторон, которая будет располагаться в земле приваривают конусовидную заготовку, для наименьшего сопротивления трубы, когда та будет вворачиваться в землю.

К закрепленному наконечнику приваривается лентовидная лопасть, благодаря которой свая входит в землю. Помимо этого винтовой наконечник, играет своеобразную роль анкера, благодаря которому свая прочно удерживается в грунте. По сути винтовая свая — это строительный бур, который навсегда остается в земле.

Основное преимущества использования винтовых свай, это возможность их установки практически на любой местности, даже на участках с большим уклоном. В некоторых регионах России, где глубина промерзания грунта достаточно большая, заливать фундамент достаточно трудоемкое и недешевое занятие.

Заменить стандартный фундамент без труда могут винтовые сваи, которые установить на глубину ниже промерзания почвы гораздо проще. К тому же соорудить свайно винтовой фундамент, гораздо быстрее и проще, при этом правильно установленная конструкция будет ничуть не уступать по качеству обычному бетонному собрату.

Размер свай рассчитывается исходя из размера строения и материала из которого оно будет возводиться, а так же учитываются геологические особенности местности, где расположен участок.

Читать еще:  Забор на сваях ТИСЭ

Преимущества и недостатки

Выделить из преимуществ возведения винтового фундамента можно следующее:

  • Возводить фундамент на винтовых сваях своими руками можно в любую пору года будь то зима или лето;
  • Скорость возведения — 2-3 дня;
  • Приступать к строительным работам можно сразу после установки свай в землю;
  • Устанавливать металлические сваи можно на участке имеющий уклон, не выравнивая его;
  • Данный вид фундамента подходит для любого типа почв;
  • Существенная разница в стоимости в сравнении стандартного фундамента из бетона.

Как и в любом строительном материале, существуют и некоторые недостатки, вот основные из них:

  • Столбы выполненные из металла подвергаются коррозии, из-за чего существенно снижается их прочность;
  • Прослужит такой фундамент меньше чем бетонный аналог;
  • Требуется хорошее утепление пола в доме;
  • Нахождение свайного фундамента вблизи железной дороги снижает срок его службы.

Свайно винтовой фундамент — обработка свай антикоррозийным составом

От коррозии страдает практически любой металлический предмет, винтовые сваи не являются исключением. Под полом дома, стоящим на свайно винтовом фундаменте образуется воздушная прослойка, которая является благоприятной средой для образования на верхних частях труб конденсата.

Как многие знают конденсат разрушает структуру металла, поэтому для избежания печальных последствий, труба должны быть обработаны антикоррозийным составом полностью, а не только той частью, которая расположена в земле.

Расчет свайного фундамента

Чтобы правильно иготовить-свайно винтовой фундамент, весь процесс должен проходить в строгой последовательности. Первым делом изучается участок, где планируется возводиться строение. Учитывается не только тип грунта, но и его состав. Так же вооружившись телефонным справочником, узнаем в геодезической службе уровень залегания грунтовых вод.

Для правильного расчета потребуется выполнения следующих этапов:

  • Уточнения максимальной нагрузки, которая может выдержать свая. В целом для сваи стандартного размера (диаметр трубы 100 мм. толщина стенки 4 мм.), схема её несущей способности выглядит так:

Расчет несущей способности сваи

  • Расчёт сопротивляемости и несущей способности грунта конструкционным нагрузкам.

Расчет несущей способности грунта

  • Расчет несущей конструкции свайно винтового фундамента в целом.

При нагрузке на фундамент учитывается максимально возможный вес строения со всеми строительными материалами и домашней мебелью, дополнительно требуется учесть нагрузку от снега зимой.

Разметка участка под сваи

Конструкция фундамента выполненная из винтовых свай считается достаточно надежной, не боящейся сезонного перепада температур и пучения грунта. Однако для того, чтобы фундамент достойно справлялся со всеми нагрузками, он должен быть выполнен с ювелирной точностью. Погрешность в расстояниях не должна быть больше 2 см., в противном случае проблем с провисшим ростверком и перекосом строения не миновать.

Рассмотрим один из самых простых методов расчета расположения свай. На листе бумаги, согласно плану дома начертите прямоугольники. Линии должны проходить по внешним и несущим стенам здания.

Чтобы распределить равномерно всю нагрузку строения на фундамент, поделите линии на равные отрезки от 1.5 до 3 метров, точки их деления будут местом расположения винтовых свай.

Схема расположения винтовых свай под дом

Нарисованная схема, сохраняя масштабность, переносится на участок, где нитями размечается условная разметка стен, а колышками отмечаются места установки винтовых свай.

Как правильно выбрать сваи

Выбор свай, это один из самых главных и ответственных моментов в процессе всего строительства фундамента. Ведь именно от того, какого качества будут приобретены сваи и будет зависеть надежность и прочность конструкции.

На сегодняшний день купить сваи можно, как готовые, так и отдельные элементы для их изготовления. И в первом и во втором случае требуется убедится у продавца о наличии сертификате качества на продукцию. Если же таким документом продавец подтвердить качество не может, а надежность материала доказывается лишь только словами, то ни в коем случае нельзя приобретать такую продукцию.

Так же следует обратить свое внимание на разновидность свай, которые отличаются в зависимости от типа обвязочного ростверка.

Длина стандартных свай 2,5 метра, глубина нахождение её в земле, как мы помним должна быть ниже уровня промерзания грунта, а это минимум 1,5 метра. На поверхности остается 1 метр, поэтому если участок имеет большой уклон, то сваи соответственно необходимо покупать большей длинны.

Установка свай своими руками

В местах где установлены колышки под сваи, используя обычную лопату, делаем так называемое технологическое отверстие, путем снятия дерна и углубления ямки примерно на 50 см.

Первыми устанавливаются сваи по углам. Для этого в отверстие верхней части винтовой сваи либо в приваренные к трубе ушкам вставляется металлическая труба, и усилиями двух-четырех человек свая вворачивается на нужную глубину в землю. Каждые три витка, необходимо проверять уровнем вертикаль вкручиваемой сваи.

После того как все сваи вкручены в землю, отмечаем на любой из сваи необходимую нам верхнюю точку и используя гидроуровень по ней ставим отметки на остальных сваях. Затем болгаркой спиливаем лишние части трубы, тем самым получаем идеально ровную горизонтальную плоскость.

Теперь можно заливать в них бетон и устанавливать на сваи оголовки-опоры. Бетон придаст не только жесткость и устойчивость конструкции, но и предотвратит появление коррозии металла на внутренних стенках трубы, так как они в отличие от внешних не защищены антикоррозийным составом.

Разность диаметров труб должна быть небольшой, а точнее ровно на толщину металла сваи, чтобы оголовка плотно на ней сидела. Оголовка-опора скрепляется с трубой сварочным швом по кругу, полученный шов смазывается антикоррозийным веществом.

Обвязка свай растверком

Прочную устойчивость конструкции из винтовых свай придаст ростверк – обвязка, намертво скрепляющая надземную часть свай. Места, где свая соединяется с ростверком, называется фудаментным узлом.

Благодаря ростверковой обвязке нагрузка от веса здания будет равномерно распределятся по всей площадке. Как и в случае с оголовками, все сварные швы должны быть обработаны защитным антикоррозийным составом.

Обвязка свайного фундамента

Как вы убедились свайно винтовой фундамент, уже составляет большую конкуренцию привычному нам ленточному фундаменту из бетона.

Все больше и больше специалистов предлагает данный тип установки фундамент, и тенденция выбора в пользу свайной конструкции с каждым годом продолжает расти.

Как возвести свайный фундамент своими руками

Возведение фундамента – первый и ключевой этап работ по строительству самых разных зданий. От качества фундамента и грамотного подхода к подбору его типа напрямую зависит надежность и долговечность службы всего сооружения.

Одним из самых востребованных в малоэтажном загородном строительстве типов фундаментов является свайный фундамент. Свайную конструкцию очень часто выбирают, когда проектируют и возводят фундамент под баню.

Как убедиться, что вам подходит фундамент именно свайного типа?

Первый признак – это уровень промерзания грунта на вашем участке на глубину более 70 см.

Второй признак – компонентный состав грунта. Чтобы определить его, выкопайте вручную яму или пробурите садовым буром скважину глубиной до 2 метров. Если на дне скважины вы обнаружите песок, глину, суглинок или мелкий гравий, то вы поступили правильно, отдав предпочтение свайному фундаменту.

Подготовка и разметка территории

Строительную площадку необходимо очистить от мусора, растительности, мешающей проведению работ, а затем снять верхний слой почвы – травяное покрытие. Далее производят разметку внешнего и внутреннего периметра здания, а также внутренних несущих стен. Обязательные требования – расположение свай во внешних углах и на пересечении наружных и внутренних несущих стен. Промежуточные сваи располагают с шагом в 2 метра. Чтобы степень заглубления свай, к глубине промерзания грунта на участке прибавляют 30-50 см.

Виды свай и способы их монтажа

  • Забивные сваи представляют собой уже готовые опорные элементы фундамента. Как правило, это железобетонные конструкции. Их заглубляют в грунт без подготовительных земляных работ, при помощи специального вибровдавливающего оборудования.
  • Буровые сваи – это тоже готовые опорные конструкции, но их помещают в заранее подготовленные скважины.
  • Набивные сваи – это опоры, которые формируются непосредственно в скважине, путем установки армирующего каркаса и дальнейшей заливки бетона. Этот метод – самый распространенный в частном загородном строительстве.
  • Винтовые сваи – это преимущественно металлические элементы, внешне похожие на гигантские сверла. Их ввинчивают в грунт при помощи специальных устройств. Сразу оговоримся, что винтовой фундамент – весьма дорогостоящий вариант, вследствие чего применяется достаточно редко.

Формирование набивных свай

Прежде всего, в отмеченных вами местах необходимо пробурить или выкопать вручную скважины. Их диаметр должен быть больше, чем запланированный вами диаметр свай. На дно готовых скважин укладывают слой песка толщиной в 10-15 см, увлажняя его и тщательно утрамбовывая. Поверх песчаной подложки заливают слой бетона. Именно он станет подошвой набивной сваи.

Для создания самой сваи вам потребуется асбестоцементная труба диаметром от 200 мм. Ее устанавливают в скважину и слегка утапливают в бетонном растворе, пока последний еще не схватился. Труба должна располагаться строго в вертикальной плоскости. Иное допускается лишь в тех случаях, когда стройплощадка находится на склоне с большой разницей высот, а значит, велика вероятность сдвига верхних слоев почвы вследствие осадков и таяния снега.

Почему набивной свайный фундамент чаще всего возводят с применением асбестоцементных труб? Конечно, можно обойтись и без них, заливая бетон прямо в скважину. Однако асбестоцементные трубы придают конструкции свай большую прочность и предотвращают гниение. Кроме того, труба имеет гладкие наружные стенки, благодаря чему при вспучивании грунта движущиеся массы почвы не поведут за собой сваи, то есть ваша постройка не покосится.

И еще один полезный совет относительно асбестоцементных труб: перед погружением в скважину их лучше обработать строительной смазкой с минеральными добавками, чтобы предотвратить примерзание сваи к грунту.

Зазор между трубой и стенками земляной скважины заполняют песчано-грунтовой смесью. Саму трубу сначала армируют: устанавливают в нее каркас из трех прутков арматуры диаметром от 6 мм, связанных стальной проволокой через каждые 50-60 мм. Очень важно, чтобы длина каркаса была больше, чем высота сваи. Определяя длину выступающей части прутков, используйте формулу: «толщина ростверка минус 2-3 см».

После этого переходят к следующему этапу — заливке бетона. Когда вся труба будет заполнена, ее накрывают оголовком из стального листа. Сваю можно считать готовой примерно через 2-3 суток.

Набивные сваи со скользящей опалубкой

Если вы все же не планируете использовать асбестоцементные трубы в качестве основы для свай, можно изготовить своими руками опалубку: свернуть трубку диаметром от 20 см из пластика, листового железа, толя или толстого картона, а затем для удобства приделать к верхней ее части ручки.

Опалубку помещают в скважину, внутрь нее устанавливают армирующий каркас. Зазор между опалубкой и стенками траншеи засыпают песчано-грунтовой смесью на высоту примерно 40 см. Далее в опалубку заливают бетон на такую же высоту. Слегка покачивая, опалубку аккуратно вытягивают из скважины на те же 40 см, а затем повторяют описанные выше этапы: уплотнение зазора и заливку бетона. Таким образом формируют всю сваю.

Объединение свай в цельную конструкцию

Сваи – это лишь опорные элементы фундамента. Когда все они будут готовы, создается сам фундамент. Это можно сделать несколькими способами:

  • создать по намеченному вами контуру стен здания опалубку, а затем сформировать внутри нее армированный бетонный пояс;
  • использовать для создания ростверка уже готовые железобетонные балки, соединяя их сваркой или проволочной скруткой;
  • использовать деревянные балки.

Последним этапом станет обустройство гидроизоляции фундамента. После этого основание сооружения готово к дальнейшим этапам строительных работ.

Как видите, возведение свайных конструкций потребует от вас минимальных навыков и умений. В результате построенное вами здание будет надежно закреплено в глубинных слоях грунта, которые характеризуются высокой стабильностью и не промерзают даже в сильные холода.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector