Пароизоляция для бетонного пола

Технология пароизоляции пола, назначение и разновидности

Зачастую утепление всего дома проводится путем укладки слоя минерально-ватного утеплителя. Выкладка утеплителя проходит в конструкцию стен, кровли, пола и перегородок. Такая изоляция служит для защиты утеплителя и напольного покрытия от пара. Если имеется ввиду именно пароизоляция пола, то она нужна в тех помещениях, которые расположены над подвалами либо находятся в производственном здании без цокольного этажа.

Назначение пароизоляции

Основная функция – это исключение возможности попадания пара к конструкциям полового настила. Особенно это актуально в том случае, если нужна пароизоляция пола в деревянном доме. Вот почему пароизоляционный материал необходимо класть после утеплителя перед укладкой чистового пола.

Иногда в конструкции напольного перекрытия предусмотрен второй слой пароизолятора, который находится между утеплителем и черновым полом. Он нужен для предотвращения проникновения влаги прямо из грунта.

Современные пароизоляционные материалы

Самым распространенным считается полиэтиленовая пленка. Для увеличения ее плотности и надежности она очень часто армируется тканью или арматурной сеткой. Этот материал служит преградой для пара и предотвращения образования конденсата. Особого внимания стоит уделить правильному соединению стройматериала между собой и с другими частями конструкции. Для этого можно использовать специализированные соединительные и уплотнительные ленты, которые выполняют функцию барьера для пара. С помощью полиэтилена может быть выполнена пароизоляция бетонного пола.

Полиэтиленовая пленка с алюминиевым спецпокрытием

Ее основные качества: высокая паро- и теплоизоляция. Пленку с алюминием используют в тех комнатах, где очень влажно и очень жарко (кухня, ванная комната, баня или сауна).

Помимо пароизоляционных функций, этот спецматериал выполняет рефлексную функцию. Эта функция заключается в отражении и возвращении определенной доли тепла обратно в помещение.

Полипропиленовая пленка

Если ее сравнивать с полиэтиленом, то пропилен гораздо прочнее. Особенно это касается пленки с антиконденсатным слоем. Это позволяет ей приобретать дополнительные пароизоляционные свойства, которые препятствуют образованию конденсата на поверхности самой пленки. Во время укладки тщательно соблюдайте правила, основное из которых кладка антиконденсатным покрытием вниз. Благодаря этому пароизоляция пола первого этажа будет выполнена правильно.

Мембранная пленка с ограниченной и переменной паропроницаемостью

Она позволит контролировать процесс вывода лишней влаги из помещения. В случае ограниченной паропроницемости предел задается изоляционной мембраной. Мембранная пленка с переменной паропроницаемостью при увеличении влажности умеет самостоятельно повышать пропускную способность.

Жидкая резина

Если вы не уверены в том, какую пароизоляцию выбрать, воспользуйтесь жидкой резиной. Это полимерно-битумный стройматериал, который может образовать бесшовное спецпокрытие с достаточно высокой прочностью.

Помимо этого такая резина обладает дополнительными функциями, такими как, звуковизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция. Еще к одним преимуществам резины можно отнести легкость ее монтажа, поскольку на поверхность ее можно нанести с помощью обыкновенной кисточки. После высыхания на поверхности образовывается спецпокрытие, которое намертво присоединяется к поверхности и полностью повторяет ее рельеф.

Лишь вам решать, какая пароизоляция лучше для пола, учитывая все особенности конструкции в вашем случае.

Виды пароизоляции и особенности монтажа

Известны два основных вида пароизоляции:

• укладка листов;
• укладка рулонного пароизолятора.

Каждая из них имеет свою технологию использования.

Рулонная пароизоляция

Для укладки данного вида пароизоляции самостоятельно все действия желательно проводить в определенной последовательности:

1. Раскатать рулоны снизу вверх.
2. Полотнища следует закрепить горизонтально, используя для этого деревянные рейки, можно использовать оцинкованные профили.
3. Обязательное вентиляционное отверстие придется разместить между внутренней отделкой и парозащитным слоем. Зазор при этом должен быть равен 4 см.
4. Тщательного контроля требует прочность крепежа.

Листовая изоляция

Устройство пароизоляции именно такого вида немного отличается от рулонной, поскольку требуется установка каркаса из профиля, в который потом вставляют листы. Для крепления пароизолятора используются саморезы, а места стыков впоследствии нужно обтянуть ПВХ или изоспаном.

Какой стороной класть пароизоляцию?

При укладке пароизоляции надлежит строго соблюдать технологию. Предельное внимание следует уделять правильному размещению спецматериала.

Если вы пользуетесь двухсторонней пленкой, то кладите ее гладкой стороной на утеплитель, а шершавой – наружу.

Полипропиленовые пленки, которые имеют специальное покрытие с одной стороны, следует располагать гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – наружу.

Если вы сделали выбор в пользу пленки с покрытием из алюминия, то укладывать ее нужно металлической стороной наружу, то есть в направлении к помещению.

Пошаговая инструкция монтажа пароизоляции

Если вы не знаете, как сделать пароизоляцию пола, не прибегая к помощи специалистов, воспользуйтесь следующим планом:

• Подготовительные работы. Этот этап включает в себя правильный выбор пароизолятора, подготовку нужного инструмента и изучение особенностей технологии.

Что касается материала, то пароизоляция деревянного пола может быть выполнена с помощью мембранной пленки или жидкой резины, для бетонной стяжки подойдут любые материалы.

Для процесса вам потребуются следующие инструменты: клейкая лента, строительный степлер или оцинкованные гвозди и молоток.

• Черновой пол. Перед тем, как уложить пароизоляцию на пол, вы провели подготовительные работы. Теперь при наличии в конструкции элементов из дерева их желательно обработать специальными антисептическими средствами. Это позволит защитить вашу напольную конструкцию от биологической порчи. Если этот процесс проводится для бетонного перекрытия, то обработка антисептиком не требуется.

Если такой слой все-таки нужно положить в уже готовом напольном покрытии, поверхностные доски, а также тепло- и пароизоляционные материалы, которые требуют замены, не лишнем будет демонтировать. После этого нужно тщательно удалить весь мусор и пыль.

Следует провести тщательный осмотр чернового пола на наличие различного рода дефектов. Если такие дефекты имеют место быть, то потребуется их ремонт. Для этого нужно выправить стяжку пола, поскольку через трещины возможно проникновение из грунта молекул воды. Следует задуматься о монтаже гидроизоляционного стройматериала.

• Кладка пароизоляционного материала. После подготовки чернового пола можно перейти к монтажу пароизоляцинного материала. Специальных знаний и навыков вам для этого не потребуется, достаточно выяснить, как положить спецматериал на утеплитель.

Пароизоляционный материал укладывается на несущий каркас, причем следует учитывать тот факт, что пленочные полотна требуется укладывать внахлест, а ширина нахлеста должна составлять около 15-20 см. Такое расположение исключает возможность образования щелей и зазоров, которые впоследствии могут стать отверстием для прохождения влаги и пара.

Для крепления следует использовать оцинкованные гвозди, подойдет и строительный степлер. Однако многие производители рекомендуют отказаться от этого способа крепления в пользу специальной клейкой ленты. Это позволит создать покрытие, которое будет полностью лишено различных щелей.

Все труднодоступные места, места стыка следует обрабатывать специальными обмазочными материалами из битума. Такая обработка требуется лишь потому, что уложить такой материал в этих местах достаточно сложно.

• Выкладка теплоизоляционного материала. Прямо на слой пароизоляции следует уложить выбранный вами теплоизолятор, толщина которого должна быть не менее 50 мм. Укладывать его необходимо сверху на пленку. Следует следить за тем, чтобы при укладке не образовывалось зазоров или щелей. Не стоит бояться проводить эти действия своими руками.
• Повторный слой пароизоляции. Этот слой является препятствием для влажного пара, идущего от помещения, тем самым защищая теплоизолятор от повышенной влажности. Выбранный вами пароизолятор укладывайте сразу на лаги так, чтобы отверстие между пароизолятором и непосредственно полом, который необходим для вентиляции, было полностью соблюдено. Соединять полосы следует строительным скотчем или лентой.
• Настил чистового пола. После укладки второго слоя, пароизоляция пола полностью выполнена. Теперь следует сборка чистового пола. При его сборке следует учитывать тот факт, что от поверхности пароизоляционного материала до половых досок или бетонной плиты должно быть расстояние около 1-2 см. Это позволит избежать вам значительной потери тепла, что позволит поддерживать в помещении постоянную комфортную температуру даже в лютые морозы.

Если вы тщательно выполнили пароизоляцию пола, при этом инструкция была соблюдена, строго соблюдая все правила работы, а также вы приняли меры для защиты утеплителя от процесса гниения, от образования плесени и грибка, вы сможете исключить возможность потери значительной части тепла! Как раз это позволит обеспечить каждому члену вашей семьи комфортные условия, а также значительно увеличит срок службы вашего пола.

Пароизоляция для пола

Прошлый раз мы рассказывали про методику монтажа пароизоляции на крышу. Сегодня мы поговорим о том, как укладывается пароизоляция для пола в деревянном доме по лагам и под стяжку. Также поясним методику пароизоляции бетонного пола, при его заливке прямо на грунт. В этом случае потребуется двойная защита, даже с учетом того, что в качестве теплоизоляции будет применяться экструдированный пенополистирол.

Как правильно уложить пароизоляцию на деревянный пол

Пароизоляция укладывается с напуском на стены.

Пароизоляция для пола в деревянном доме защищает утеплитель от попадания в него пара, если, конечно, он (утеплитель) нуждается в этом. Особенная защита должна быть в санузле, например, при утеплении ванной комнаты. Естественно, что пол в этом месте заливается стяжкой, что вполне реально по деревянному чистовому покрытию. Под стяжку может укладываться как пенопласт, так и минеральная вата с высокой плотностью. Плотность каменной ваты может превышать 200 кг/м. куб, чего более чем достаточно.

Разберемся, как правильно уложить пароизоляцию на пол в деревянном доме под стяжку:

• на черновой пол застилается диффузионная мембрана рекламой вниз;
• затем укладывается утеплитель;
• поверх утеплителя кладется пароизоляционный материал для пола;
• по периметру на стены клеится демпферная лента;
• укладывается армировочная сетка;
• заливается раствор.

В данном случае укладка пароизоляции на пол позволяет сразу решить две проблемы. Первая – препятствует впитыванию влаги из раствора до полного его застывания, а второе – защищает от попадания пара в процессе эксплуатации. Бетон имеет пористую структуру, он имеет свойство напитывать влагу и проводить пар, которого в ванной комнате хоть отбавляй. При этом все, что просочилось в утеплитель, легко может покинуть его через диффузионную мембрану.

Для утепления воздуховодов вентиляции, в основном, применяется фольгированная теплоизоляция пенофол.

Здесь описана правильная укладка джута на брус своими руками.

Теперь рассмотрим, как класть пароизоляцию на пол в жилых помещениях. Заливать стяжку во всем деревянном доме, если это не каркасник, нецелесообразно, поэтому чистовой пол кладется на балки (лаги). Независимо от того есть в доме подвал или нет, утепление потребуется в любом случае. Первым делом нужно набить черновой пол. Снизу теплоизоляционный слой нужно защитить от попадания в него влаги, при этом нельзя заключать утеплитель в герметичный кокон. Поэтому поверх чернового пола нужно стелить диффузионную мембрану, гладкой стороной вниз.

Поверх мембраны без каких-либо зазоров укладывается утеплитель. Толщина рассчитывается в каждом индивидуальном случае отдельно. Это зависит от региона и коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала, который вы выбрали. Если берете минвату, то в средней климатической полосе слой не меньше 10 см, затем кладется пароизоляция.

Дальше мнения как правильно положить пароизоляцию на пол разделяются:

• с отступом между пленкой и чистовым полом;
• без отступа между пленкой и чистовым полом.

Аргументы против зазора основываются на том, что там все равно не будет никакой циркуляции воздуха. Те, кто выступают за наличие зазора, утверждают, что даже без вентиляции влага будет испаряться. При этом деревянный чистовой пол будет всегда сухим, что существенно продлит его жизнь.

Шерстяной войлок для утепления дверей должен закрываться каким-нибудь влагостойким материалом, например, заменителем кожи.

Правильная укладка межвенцового утеплителя на бревно в деталях здесь.

Укладка пароизоляции на бетонный пол

Схема пароизоляции бетонного пола с двумя защитными слоями.

Методика пароизоляции бетонного пола отличается от деревянного тем, что проводится в два этапа. Бетонный пол заливается прямо на землю, в которой всегда много влаги. Первый этап – это укладка гидроизоляции. Она должна защищать бетон от влаги, но при этом материалы, которые используются в работе, также обладают пароизоляционными качествами. Чтобы не возникало путаницы, паро и гидроизоляция – это функциональное назначение слоя, а не название конкретного материала. Поэтому один и тот же материал одновременно может выполнять обе функции. Оттого как его назвать суть вещей не меняется.

Как мы уже рассказывали в одной из наших предыдущих статей, характеристики пароизоляции позволяют ей сдерживать влагу во всех ее проявлениях, при этом защита двухсторонняя. Некоторые производители ставят ударение на том, что их материалы позволяют бетону дышать, а значит, пропускать пар. Пар – это влага, а задача стоит защитить бетон от этой самой влаги, получается, что это свойство материала дышать не полезное, а даже вредное. Значит, для обустройства гидроизоляционного слоя нужно выбирать материалы, которые не пропускают пар.

Какую пароизоляцию выбрать для пола из бетона:

• рулонные материалы на основе битума – основной слой;
• жидкая мастика (основной компонент битум) – для подготовки основания и склеивания;
• пленки из полимерных материалов, армированные стекловолоконными нитями – слой над утеплителем.

В качестве утеплителя используются полимерные материалы с высокой плотностью. Этим параметрам полностью отвечает экструдированный пенополистирол.

Как укладывать пароизоляцию на пол при заливке бетона на грунт с дополнительным утеплением:

• земля выравнивается;
• засыпается слой песка и утрамбовуется;
• засыпается щебень;
• заливается тонкий выравнивающий слой стяжки;
• наносится битумная мастика;
• укладывается битумная рулонная изоляция с запуском на стены;
• укладывается экструдированный пенополистирол;
• укладывается второй слой гидроизоляции (уже можно использовать пленки);
• укладывается армировочная сетка;
• заливается финишный слой стяжки.

В некоторых случаях в качестве второго слоя пароизоляции укладывают обычную полиэтиленовую пленку. В принципе, она тоже выполняет все поставленные задачи, но имеет один существенный недостаток — ее очень легко повредить.

Нельзя однозначно ответить, какая пароизоляция лучше для пола. Для деревянных полов вполне достаточно характеристик полимерных пленок. Для бетона они могут применяться только в качестве второго пароизоляционного слоя, на который приходится меньшая нагрузка. Первый слой лучше делать из более прочных и долговечных битумных материалов, причем укладывать пароизоляцию нужно в два слоя с разбежностью стыков.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
• Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Как сделать пароизоляцию пола своими руками

Пароизоляция пола первого этажа – ответственное мероприятие, которое нужно выполнять со всей аккуратностью домашнего мастера. С другой стороны, в пароизоляции нет ничего сложного или невозможного. Даже если вы не знаете всех «премудростей», получить необходимые знания несложно. Просто следуйте советам в этой статье, которые я собрал специально для вас.

Оглавление

Какие бывают материалы для пароизоляции

Еще совсем недавно, всего 10 лет назад, укладка пароизоляции пола производилась исключительно с использованием наплавляемых материалов для пароизоляции. Специальные пленки производили единичные российские предприятия, а их цена была неоправданно высокой.

В последнее время ситуация на рынке стройматериалов повернулась на 180 градусов – доступные мембранные материалы почти полностью вытеснили рубероидные и битумные решения. Оно и к лучшему. Теперь я могу с уверенностью сказать, что выполнить пароизоляцию пола сможет любой человек, хоть раз державший в руках строительный степлер или молоток.

Итак, в данной статье я рассматривают только современные материалы для пароизоляции на основе специальных мембран. Они представляют собой микрозамки, которые пропускают пар от утеплителя к помещению, но не пропускают его обратно, предотвращая, таким образом, образование конденсата на волокнах базальтовой или минеральной ваты.

Пароизоляция пола своими руками теперь действительно проще, чем кажется. Все мембранные материалы имеют определенную способность пропускать пар. Чем выше та величина, тем лучше. Хорошим показателем является пропускная способность в 300 гр/кв.м. в сутки. В этом случае, любой пар в теплоизоляции проходит через мембранный материал и выходит наружу – в комнату, а точнее, под чистовую отделку.

Основные шаги

Отвечая на вопрос о том, как укладывать пароизоляцию на пол, я бы выделил устройство специальной обрешетки, как основной способ уложить любую пароизояцию. Некоторые модели супердиффузионных пленок (мембранная пароизоляция) укладываются прямо на утеплитель, но не все. Чтобы сделать пароизоляцию, создаем специальный деревянный каркас на поверхности гидроизолированного пола. Все крепления производим гидроизолированными саморезами со специальными шляпками.

Укладка обрешетки осуществляется под теплоизоляцию. Как ее сделать, я уже писал в своих предыдущих статьях. Например, вы можете почитать статью о том, как сделать теплоизоляцию пола своими руками. Лучше всего заранее рассчитать обрешетку так, чтобы на нее можно было уложить слой пароизоляции, и между ним и утеплителем оставался зазор в 2-3 см.

Если это невозможно, просто пускаем длинные рейки, толщиной по 3 см поверх обрешетки и прибиваем их маленькими гвоздиками (я рекомендую использовать мебельные). После этого по рейкам пускаем пароизоляцию. Также читайте о том, как сделать пароизоляцию стен своими руками.

Крепление пароизоляции к обрешетке

Многие строители рекомендуют использовать для этого нержавеющие гвозди с большими шляпками, либо специальные скобы (тоже нержавеющие) для степлера. Лично я являюсь сторонником липкой ленты, которая сегодня продается практически в любом магазине. На мой взгляд, это проще и полезнее. Впоследствии изоляцию можно снять, слой ее не повреждается и не протыкается физически, не создается мостиков для перехода конденсата.

Итак, рейки, расположенные на расстоянии 60 см друг от друга – это и есть наша обрешетка, к которой мы будем крепить пароизоляцию. Выбираем удобный для нас способ и раскатываем рулоны поперек, вдоль длинной стены. Крепление производится после полной укладки теплоизолятора. Некоторые рекомендуют поверх пароизоляции прибить дополнительные рейки, чтобы создать зазор между чистовой отделкой и слоем пароизолятора. Это можно сделать, чтобы избежать запревания чистового материала, например, под линолеумом.

Отмечу также, что пароизоляция бетонного пола будет эффективна только с использованием гидроизоляции со стороны бетонной плиты.

Как сделать пароизоляцию пола под стяжку

Выполняется только из специальных мембранных материалов, обладающих свойствами гидроизоляции и не боящимися вредного воздействия воды и цемента. В большинстве случаев такие материалы продаются отдельно от остальных и предназначены специально для устилки под бетонную стяжку. Так как между пароизоляцией и стяжкой, в этом случае, не остается зазора, нужно подобрать пленку с высокой механической прочностью. Очень важно, чтобы пленку можно было укладывать непосредственно на утеплитель, то есть использовать супердиффузионные пленки.

Не нужно использовать обычный полиэтилен, так как он очень плохо переносит воздействие цемента и воды. Разрушается при длительном их воздействии и пропускает воду. Пароизоляция пола под стяжку осуществляется сразу после укладки утеплителя и служит для его защиты не только от конденсированного пара, но и от воды, образующейся при укладке бетона.

В строительном магазине вам нужно будет обратиться к консультанту и подобрать специальную пароизоляцию под бетон. Она будет дороже обычной, но результат получится действительно хороший.

Как сделать пароизоляцию пола под чистовые покрытия

Чистовые покрытия, в отличие от бетонной стяжки, предполагают обустройство собственной обрешетки из различных плитных материалов (на практике – фанера или ОСП плиты). Как следствие, пароизоляция пола под ламинат ведется по тем же критериям, что и пароизоляция любого пола по лагам в любом доме, деревянном или бетонном.

Пароизоляция устилается на сам утеплитель, если это предусмотрено технологией монтажа (например, при использовании супердиффузионных пленок). При укладке ламината на слой пароизоялциии также укладывается слой вспененного полиэтилена, который необходим для уменьшения звонкости ламината.

Если мы имеем дело с линолеумом, то нам понадобится специальное ровное основания. Если это бетонная стяжка, то пароизоляция производится, как описано выше. Если это жесткие плиты, например, OSB, то пароизоляция производится по рейкам, которые крепятся к обрешетке. Плиты укладываются непосредственно на пароизолирующий слой. Крепление к деревянным рейкам или лагам производится при помощи строительных скоб, нержавеющих гвоздей, либо с использованием специальной самоклеющейся ленты.

Вот, пожалуй, и все о пароизоляции пола под различные поверхности. Устройство обрешетки под пароизоляцию везде типовое и предполагает использование длинных реек с высотой в 2 см для настила на них пароизоляции. Большую помощь домашнему мастеру также окажут инструкции, прилагаемые к каждому пароизоляционному материалу. Читайте внимательнее рекомендации производителей и следуйте им, чтобы сделать хорошую пароизоляцию пола своими руками.