Монтаж лестницы из бетонных ступеней

Монтаж лестницы из бетонных ступеней

Рассчитать лестницу из бетона

Очень часто, при строительстве индивидуальных домов Вы можете столкнуться с проблемой обустройства лестницы из бетонных ступеней ЛС . Стоит отметить, что наборные лестницы из бетонных ступеней применяются не только в индивидуальном строительстве, но и на множестве других объектов. Строительство такой лестницы можно условно разбить на несколько этапов — проектирование, заказ ступеней и их монтаж. Рассмотрим каждый этап отдельно и более подробно.

Проектирование лестниц из бетонных ступеней

Лестница из наборных ступеней состоит из косоура и собственно самих ступеней. Как правило, в качестве косоуров для маршей из бетонных ступеней применяют две металлические балки, имеющие сечение двутавра или швеллера,высотой 16-22 мм. Такая конструкция облегчает последующий монтаж ступеней. Для расчета лестниц вам необходимо знать два главных ключевых параметра — это ее ширину и высоту. Также, вам следует определиться, где будет использоваться данная лестница. Если это служебная лестница (подвал, чердак) — то применяются ступени высотой 143 и 168 мм, а уклон лестницы составляет 1:1,5. Во всех остальных случаях применяются ступени 125 и 145 мм, а уклон составляет 1:2. Теперь разберемся, что это значит.

Расчет длины косоуров и количества ступеней

Пример расчета выполним для обычной лестницы с уклоном 1:2. Предположим, что высота подъема составляет 1 метр. Исходя из уклона, мы можем вычислить длину будущей лестницы — она составит:

L = h*2, где h — высота

Если вы помните курс геометрии, то можете понять, что длина и высота являются катетами, а косоур гипотенузой. Согласно теореме пифагора сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Это значит, что длину косоура можно вычислить как квадратный корень из сумму квадратов длины и высоты лестницы:

где L — длина лестницы, м; h — высота лестницы, м.

В данном случае Lкос=(1 2 +2 2 )^(1/2) = 2,236 м.

Также, учитывая, что тангенс угла наклона косоура равен 0,5 (h/L), можно определить, что сам угол наклона приблизительно равен 27 0 . Определившись с длиной кососура, можно переходить к подсчету количества ступеней.

Необходимое количество ступеней определяется по формуле:

где h — высота лестницы, мм

hст — высота ступени, мм.

В нашем примере высота ступени составляет 145 мм. То есть нам необходимо 1000/145 = 6 ступеней. При этом, 6*145 = 870 мм, Поэтому необходимо добавить еще одну ступень высотой 125 мм — это нижняя ступень с маркировкой ЛСН. Итак, у нас есть все необходимые данные для заказа лестничных бетонных ступеней.

Оформляем заказ на лестничные ступени

После подсчета у нас получилось, что нам необходимо заказать 6 ступеней высотой 145 мм и 1 высотой 125 мм. Обратите внимание, что лестница стоит из трех видов ступеней — нижних ЛСН , рядовых ЛС и верхних фризовых ЛСВ . Использование ЛСН и ЛСВ в целом не обязательно, но ЛСН нам необходима, чтобы набрать высоту. А необходимость применения ЛСВ зависит от способа стыковки лестницы с площадкой. Если вы используете верхнюю ступень ЛСВ, то она врезается в площадку и является ее продолжением. Если нет, то площадка имеет Г-образную форму для стыковки. В последнем случае длина всей конструкции несколько увеличивается. Иногда в качестве площадки применяют пустотную плиту перекрытия . Поэтому перед заказом вам необходимо определиться с типом конструкции лестницы. Также обратите внимание, что согласно ГОСТ, верхние ступени делаются несколько шире основной лестницы. Например, если ступень ЛС12 имеет ширину 1200 мм, то ЛСВ12 — 1310 мм. При этом, вы можете заказать и ступень ЛСВ длиной 1200 мм, но это необходимо уточнить при заказе.

1 — ступень ЛСН; 2 — ступень ЛСВ; 3 — ступень ЛС.

Еще один важный момент — установка на ступень закладных деталей. Они нужны для крепления металлических перил к лестничному маршу, и могут располагаться как с левой, так и с правой стороны. По умолчанию ступени идут без закладных, так что если вам нужны закладные, надо это указать отдельно. Наличие закладной и сторона ее расположения обычно обозначаются дополнительным индексом в наименовании ступеней. Например ЛС12 — ступень рядовая шириной 1200 мм без закладных деталей, ЛС12-л — закладная слева, ЛС12-п — справа, ЛС12-лп — закладные с двух сторон.

Предположим, что вам нужна лестница шириной 1200 мм с верхней ступенью ЛСВ по ГОСТ и без закладных деталей. Ваш заказ будет выглядеть так: ЛСН12 — 1 шт, ЛС12 — 5 шт, ЛСВ12 — 1 шт. Также вам необходимо сообщить адрес доставки. Учтите, что длинные ступени достаточно тяжелые, вам может потребоваться разгрузка, а значит необходимо заказывать доставку с манипулятором. Также помните, что на ступени может быть очередь, так что оформлять заказ лучше заранее.

Монтаж бетонных лестничных ступеней

Развернутую статью о монтаже ступеней мы подготовим позже. Сейчас отметим, что удобнее начинать монтаж бетонных ступеней снизу лестницы. Также помните, что раствор или бетон, который вы используете для скрепления ступеней увеличивает высоту лестницы, добавка высоту может составлять до 5 мм на одну ступень.

Крепление деревянных ступеней к бетонной лестнице – красивый декор гарантирован!

Необходимые инструменты

Крепить деревянные ступени к бетонной лестнице следует так, чтобы созданная конструкция обеспечивала безопасность перемещения по ней. При этом само сооружение должно не выбиваться из существующего интерьера, а гармонично вписываться в него. Разберемся, как этого добиться.

Деревянные ступеньки – облагородим лестницу из бетона>

Бетонные лестничные конструкции по праву считаются максимально прочными и надежными. Такие сооружения служат много десятков лет, без проблем выдерживают серьезные нагрузки. Соорудить их можно самостоятельно, построив опалубку для лестницы, используя общедоступные и недорогие строительные материалы – песок, цемент, щебень. Недостатком любой лестницы из бетона является то, что чисто внешне выглядит она не самым лучшим образом. Эта проблема легко решаема. Вы можете отделать сооружение любым декоративным материалом, начиная от натурального камня и плитки, и заканчивая древесноволокнистыми плитами либо натуральной древесиной.

Владельцы частных домов чаще всего используют для облицовки лестничных конструкций из бетона массив дерева. Стоит он недешево. Но и результаты отделочных работ, выполненных с помощью этого материала, получаются без малейшего преувеличения восхитительными. Использование древесины позволяет создавать в жилище особую атмосферу роскоши и шика. Отделка лестницы массивом дерева, кроме того, имеет ряд важных достоинств. Натуральный материал:

  • прекрасно защищает конструкцию от эксплуатационных разрушений (выкрашивание бетона):
  • дает возможность замаскировать дефекты основания;
  • накапливает тепло;
  • вызывает приятные тактильные ощущения (древесина очень приятна на ощупь).

Ухаживать за деревянными ступенями достаточно просто. При этом срок их службы исчисляется многими годами. Правда, для этого придется заранее позаботиться о материале – обработать специальными пропитками, защищающими изделия от солнца и влаги.

Выбор породы дерева для отделки – каковы варианты?

Облагородить бетонную лестницу можно разной древесиной. Дешевле всего стоит массив из сосны. Такие изделия легко обрабатываются своими руками, они имеют небольшой вес, что облегчает процесс монтажа ступеней. Но нужно понимать, что сосновые доски по прочностным качествам не являются идеальными в эксплуатации. При интенсивном использовании лестницы они достаточно быстро выходят из строя и теряют свой привлекательный облик. На долговечность конструкций из сосны негативно влияет и изменчивый микроклимат в помещении. Доски рассыхаются и расшатываются при изменениях температуры, а также утрачивают свои начальные свойства под действием влаги.

Дерево для обустройства ступенек

По этим причинам чаще ступени делают из ореха, дуба, клена, лиственницы, бука и березы. Если же ваш бюджет на отделку лестницы ничем не ограничен, можете выбрать и более дорогие породы дерева – ироко, лапача, мербау, венге, тик. Их экзотический внешний вид дополняется превосходными эксплуатационными характеристиками. Самыми прочными являются изделия из бука. Ступени из этой древесины монтируются на века. Но обрабатывать буковый массив очень сложно. Самостоятельно справиться с этим материалом практически нереально. У вас может возникнуть масса проблем при установке ступенек из него.

Проще работать с дубовыми досками. По прочности они не намного уступают буковым, а вот обрабатываются значительно легче.

Тут тоже есть проблема – высокая стоимость массива дуба. Не всем по карману приобретать подобный материал для отделки бетонной лестницы. Выход есть! Вы можете использовать вместо дубовых изделий те, которые изготовлены из лиственницы. По цене они дешевле, а по большинству показателей – идентичны массиву дуба. Выбирайте материал для облицовки конструкций с учетом своих финансовых возможностей и личных предпочтений, и тогда вы сможете получить безупречную по всем показателям лестницу в своем жилище. Она станет украшать интерьер дома и дарить вам ощущение уюта.

Установка ступеней – начинаем с бетонного основания и подложки

Первый шаг – подготовка бетонного основания. Если лестница строилась профессионалами, на ее поверхности существенных дефектов, конечно же, не будет. В этом случае вам достаточно выровнять основание, применяя удобные в использовании самовыравнивающиеся смеси для пола. Если на поверхности конструкции имеются ощутимые высотные перепады, придется дополнительно поработать над лестницей. Вам предстоит смонтировать под каждую ступеньку специальную подложку. Делают ее из фанеры. Такая подложка и бетонное основание сможет качественно выровнять и, кроме того, станет предохранять сооружение от механических нагрузок, выполняя функцию амортизатора.

Читать еще:  Почему крошится бетон

Вам нужно приобрести 1–1,5-сантиметровые по толщине фанерные листы, вырезать из них подложки, ориентируясь на размеры ступеней. Затем хорошо грунтуете поверхность лестницы, наносите на куски фанеры (с обратной стороны) клей для древесины и монтируете их на предназначенное место. Обязательно проверяйте правильность положения подложек на лестничном сооружении строительным уровнем. Фанеру следует дополнительно закрепить. Клея для надежной фиксации подложек к бетонным ступенькам будет недостаточно. Крепление фанерных изделий обычно выполняют дюбелями. Их установка производится с двух сторон ступеней. С количеством требуемых метизов определяйтесь сами, помня, что фанера должна прочно держаться на основании.

Монтаж и крепление “одежки” для лестницы – выполняем вместе

Теперь вырезайте проступи и подступенки из выбранной вами древесины, ориентируясь на размеры лестницы. Установка деревянных изделий всегда начинается снизу конструкции по следующей схеме:

  1. В нижней части подступенка (в торце) просверливаете три отверстия. Их глубина берется около 1,5 см, сечение – не более 0,5 см. Отверстия должны располагаться посередине подступенка и по обеим его сторонам.
  2. В сделанные отверстия ввинчиваете 6-миллиметровые по диаметру болты. Они будут играть роль анкеров. Их концы обязаны выступать над конструкцией где-то на 7–8 мм.
  3. Откусываете (срезаете болгаркой) шляпки болтов.
  4. Подставляете подступенок к первой ступени (к ее торцу), отмечаете на полу места, на которые приходятся анкера, высверливаете на намеченных участках отверстия. Затем нужно заполнить получившиеся “дыры” смолой (эпоксидной).
  5. Монтируете подступенок на предназначенное для него место. Крепить данный элемент к подложке из фанеры следует при помощи жидких гвоздей. Промазываете этим клеящим составом фанерный кусочек, а затем аккуратно накладываете на него подступенок (вкрученные болты-анкера необходимо вставить в отверстия, которые были сделаны на полу).

Обустройство деревянных ступеней

Некоторые мастера крепят подступенки и фанеру универсальными саморезами либо подходящими по размеру гвоздями. Такой вариант также можно использовать. Но подобные работы следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не повредить древесину и достаточно тонкие фанерные изделия. Следующий шаг – установка проступи. Для этого вам требуется вырезать в ней специальный паз. Он будет располагаться в точке стыковки торца (верхнего) уже смонтированного подступенка и устанавливаемой проступи.

Теперь все проще. Присоединяете ко второму концу смонтированной проступи следующий подступенок (крепить его нужно саморезами). Затем промазываете паз и фанерную подложку клеящим составом и производите установку первой ступени. Чтобы она хорошо схватилась, желательно поставить на нее что-нибудь тяжелое. Аналогичным образом осуществляется монтаж остальных ступеней. После установки деревянных ступеней обязательно заделайте имеющиеся на них зазоры и отшлифуйте. После шлифовки можно обработать древесину морилкой. Когда она высохнет, нанесите на ступени лак. Последний, как правило, используется трижды. Лакируете ступени один раз, ждете высыхания состава, затем повторяете процедуру дважды.

Как видите, никаких серьезных сложностей с процессом отделки бетонной лестницы древесиной не возникает. Главное придерживаться описанных рекомендаций и правильно крепить ступени, используя жидкие гвозди и другие метизы (гвозди, саморезы, дюбели). Итогом вашей работы станет шикарно оформленная бетонная лестница.

Лестница из бетона – как сделать самому?

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

  • Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
  • Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
  • Изготовление и сборка опалубки.
  • Монтаж арматурного пояса.
  • Заливка бетона.
  • Демонтаж опалубки.
  • Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

  • Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
  • Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
  • Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

  • Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
  • Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
  • Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
  • Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

  • Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
  • С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
  • Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
  • Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.
Читать еще:  Заливка пола по лазерному уровню

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Как облагородить интерьер — отделка ступеней бетонной лестницы деревом

Лестница — важная часть многоэтажных частных домов и декоративный элемент интерьера. Ее делают из разных материалов, часто из бетона или дерева. Помимо положительных качеств бетонной лестницы (прочность) ей присущи и недостатки — это холод материала и непрезентабельный вид. Чтобы сделать ступени эстетичными, их покрывают деревом.

Особенности материала

Бетон — прочный и надежный строительный материал. При правильном изготовлении и монтаже бетонная лестница прослужит долгое время, несмотря на влияние внешних негативных факторов: перепадов температур или влажности. Если металл и дерево поддаются коррозии и старению, то бетон в этом плане более долговечный. Это экологический материал, способный противостоять возгоранию. При желании лестницу из бетона делают разных форм для дополнения интерьера помещения. Возведение лестничных маршей процесс трудоемкий, требующий правильных расчетов. Бетонные ступени массивные и тяжелые, что препятствует их сооружению в деревянных и каркасных помещениях. Даже при интересной и замысловатой форме лестница из бетона выглядит не эстетично и неуютно. Это связано с серым цветом и холодом самого материала. Даже после шлифовки поверхность ступеней остается шероховатой. Чтобы исправить такой недостаток в строительстве используют разные виды отделки: камень, плитка и облицовка деревом. Преимущества деревянных ступеней:

  • теплота древесины;
  • звукоизоляция;
  • натуральность;
  • экологичность;
  • эстетичность;
  • простота в обработке;
  • разнообразие дизайна.

Какое дерево выбрать?

Древесина защищает бетонную основу от разрушения. Выбирая облицовку, обращают внимание на цвет, характеристики дерева, ценовую политику и особенности дизайна дома. Для бетона характерно впитывание влаги. Если при этом ступени покрывают досками мягких сортов дерева, то со временем древесина разрушается под влиянием колебаний влажности. В идеале используют дуб, бук, ясень, клен. Это прочные материалы, сложные в обработке, но износостойкие. Эти виды считают элитой древесины. Цена высокая, но оправданная качеством.

Породы сосновых деревьев — экономный вариант для покрытия бетонных ступеней. Они уступают доскам из лиственной древесины в плане прочности. Сосну или лиственницу используют в помещениях с умеренными нагрузками, но гарантировать качественный результат на протяжении долгого времени с таким покрытием невозможно. Как эконом-вариант, для облицовки бетонных лестниц вместо цельных используют клееные доски.

Для покрытия ступеней подбирают прочные виды дерева, а для подступеней допустима мягкая тонкая древесина. Такая комбинация не повлияет на качество конструкции, но существенно сэкономит затраты.

Инструменты и материалы

После выбора и приобретения облицовки из дерева перед началом работ подготавливают необходимые стройматериалы:

Для работы необходимо подготовить все материалы, такие как, дюбеля, грунтовка, электродрель и др.

  • выравнивающий раствор;
  • грунтовка;
  • клей;
  • дюбеля;
  • саморезы;
  • уровень;
  • электродрель;
  • ножовка;
  • молоток;
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • фрезерная машинка.

Кроме основных средств, в ходе укладки деревянных ступеней могут понадобиться дополнительные: монтажная пена, армирующая сетка, шпаклевка, лаги, клеевая мастика. Для качественного результата монтаж покрытия делают на фанерной подложке. Способ монтирования дерева (с креплением на саморезы или только на клей) тоже влияет на количество расходного материала.

Этапы отделки

Еще перед заливкой формы бетонной лестницы учитывают материал облицовки, зазор на выравнивающие смеси и использование фанеры. Эти нюансы влияют на окончательную высоту каждой ступени. Работы по монтажу деревянного покрытия выполняют после установки лестницы и окончательного затвердения бетона. Это один из завершающих этапов ремонта и декорирования помещения.

Подготовка поверхности

На первом этапе установки покрытия подготавливают бетон для последующих работ. Поверхность очищают от пыли и грязи с помощью пылесоса и влажной уборки. Ступени обрабатывают специальной грунтовкой, в случае сильного впитывания делают двойное нанесение. Это несложный процесс, который обеспечит закрепление верхнего слоя бетона и последующую его сцепку с другими материалами. После высыхания грунтовки выполняют измерения погрешностей высоты ступеней. Чтобы выровнять поверхность лестницы, делают стяжку или устанавливают лаги (в случае разницы высоты больше 1 см). Деревянные ступени кладут непосредственно на бетон или используют подложку в виде фанеры, которая дополнительно устраняет оставшиеся погрешности после выравнивания и защищает лестницу от накопления влаги.

Монтаж деревянной облицовки

Это основной этап обработки бетонной лестницы. Когда фанера сцепилась с основой, ее тщательно моют. Деревянные элементы облицовки крепят полиуретановым клеем и саморезами. Хотя строители утверждают, что при качественном клеевом растворе механический способ крепежа можно не использовать. Деревянную обшивку лестницы монтируют поэтапно:

Монтаж делается поэтапно, начиная с подступенка, который крепится клеем и саморезами.

  1. Сначала клеем и саморезами крепят подступенок.
  2. На деревянной ступени вырезают паз, который заполняют герметиком. Фрагмент приклеивают к фанере, а паз насаживают на нижний подступенок.
  3. Чтобы клей распределился по поверхности, деревянную деталь плотно прижимают и сдвигают влево и вправо.
  4. Для полного скрепления покрытия с основой на ступень кладут груз минимум на сутки.

Финишное покрытие

Дерево нуждается в защитном покрытии. Для этого используют лак или краску. Если стоит задача сохранить натуральный узор древесины, то выбирают лаковое покрытие. Оно почти незаметно, но придает дополнительный блеск. При этом лак не скрывает изъяны облицовки. В этом плане краска лучше. Для изменения оттенка ступеней под лак наносят морилку.

Бетонные ступени: особенности монтажа и нормативные

Существует ли ГОСТ на бетонные ступени? По каким нормативным документам производятся лестничные площадки и марши из железобетона? Как они монтируются в строительных работах? Позволяйте разбираться.

Список стандартов

Начнем с нормативных документов.

Ступени Производство регламентируется принятым в апреле 1984 года ГОСТ 8717.0 – 84. Его воздействие распространяется на изделия из тяжелых, легких и силикатных бетонов, предназначенных для обустройства лестниц по сплошным основаниям в и снаружи зданий.
Марши, площадки площадки и Лестничные марши производятся по ГОСТу за номером 9818-85 из тяжелого и легкого бетона плотностью не меньше 1600 кг/м3. В соответствии с тексту документа, продукция предназначена для устройства лестниц только в зданий.

Полезно: ГОСТ 9818-85 содержит техническое описание не только лестниц и маршей, но и производящихся раздельно цементных проступей для них.

Содержание стандартов

О чем говорится в упомянутых нами документах?

ГОСТ 8717.0.-84

Область применения бетонных ступеней нами уже упоминалась – в и снаружи зданий. ГОСТ дает более развернутое определение: возможно их использование вне отапливаемых зданий в климатических территориях с самой холодной пятидневкой сезона, имеющей среднюю температуру -40 градусов. Разрешен контакт бетона с агрессивными средами, что разрешает применять изделия на производстве (а также на фирмах химической индустрии).

Ступени делятся на следующие категории:

  • ЛС – главная.
  • ЛСВ – фризовая верхняя (примыкающая к площадке).
  • ЛСП – площадочный вкладыш.
  • ЛСН – фризовая нижняя.
  • ЛСС – плоская для сквозных маршей.

Главный материал для изделий – железобетон; но главные ступени ЛС длиной до 1,5 метра смогут производится без армирования.

Большая краткосрочная нагрузка для бетонных изделий образовывает 6 кПа, либо 600 кгс/см2.

Нюанс: расчетная нагрузка не учитывает личный вес ступени. Но, на сплошном основании он обязан всецело передаваться этому самому основанию, не нагружая ступень.

Стандарт оговаривает, что бетонные лестничные ступени производятся со металлическими закладными подробностями для крепления ограждений. По согласованию с клиентом, но, закладные смогут быть заменены гнездами.

Читать еще:  Сколько сохнут полы после заливки цементом?

Плоские ступени ЛСС, кроме этого, комплектуются закладными для крепления к косоурам (опорным балкам марша) шириной 155-180 мм; под конкретный проект смогут устанавливаться дополнительные закладные элементы.

При необходимости изделия изготавливаются правыми и левыми – в зависимости от направления подъема лестницы. В большинстве случаев, данный параметр воздействует лишь на размещение закладных либо гнезд для монтажа ограждения.

В зависимости от проекта и по согласованию с клиентом ступени смогут поставляться с монтажными петлями и без них. Во втором случае подразумевается применение погрузочной техники с особенными захватами: стропить сами цементные изделия запрещено.

Ступени, изготовленные из легкого бетона, должны иметь на лицевой поверхности как минимум 15-миллиметровый слой из тяжелого бетона либо стойкое к истиранию покрытие из синтетических материалов.

Отделка верхней поверхности в рамках стандарта может различаться.

Какие конкретно варианты вероятны?

  1. Ровный бетон на простом цементе.
  2. Декоративный бетон – на белом, цветном цементе либо мраморной щебенке.
  3. Мозаичный бетон, полученный шлифованием бетона на мраморном щебне и/либо на белом и цветном цементах.

Какими смогут быть размеры лестничных бетонных ступеней?

  • Ширина варьируется от 900 до 2380 миллиметров.
  • Высота образовывает от 100 до 168 мм.
  • Глубина проступи – от 260 до 330 мм.

Бетонные наборные ступени владеют массой от 45 до 187 килограмм. Если вы не умелый спортсмен-силовик – разумеется, браться за установку и перемещение этих изделий своими руками, без погрузочной техники, не следует.

Варианты конструкций ступеней описываются смежным нормативным документом – ГОСТ 8717.1-84.

Маркировка

Она складывается из буквенно-дефисов и цифровых групп между ними.

  1. В первой группе указывается тип ступени и ее габаритные размеры с округлением до целых чисел. Наряду с этим высота 145 мм не отображается.
  2. Во второй группе присутствуют буквы Б – для цементных главных ступеней, Л – для изделий из легкого бетона и С – для силикатного. Бетонные сборные ступени из плотных бетонов, относящиеся к хорошим от ЛС типам, второй буквенно-цифровой группой не маркируются.
  3. В третьей группе присутствуют:
  • Цифры 1, 2, 3 и т.д., показывающие на наличие закладных либо гнезд для ограждений. Цифра 1 соответствует конструкции, предусмотренной ГОСТ 8717.1-84; другие цифры отсылают к проектной документации.
  • Буква Л обозначает левое выполнение ступени (для лестниц с ограждением по правой стороне).
  • Буква Г свидетельствует ровную поверхность бетона на белом либо цветном цементе, буква Ш – шлифованную мозаичную поверхность. Ровный бетон на простом цементе раздельно в маркировке не указывается.

  • М свидетельствует повышенную морозоустойчивость (возможность эксплуатации при -40С и ниже). П – повышенную плотность, разрешающую применять изделия при постоянном контакте с агрессивными средами.

Образцы маркировки

Давайте приведем несколько примеров и разберем их.

ЛСВ12-Л-Ш Верхняя фризовая ступень ЛСВ предназначена для марша шириной 1200 мм. Высота – 145 мм. Материал – легкий бетон. Поверхность – шлифованная мозаичная.
ЛС12.17 Тип – ЛС (главная). Протяженность – 1200 мм, высота – 168 мм. Материал – тяжелый бетон с ровной (нешлифованной) лицевой поверхностью.

Технические требования

ГОСТ на ступени и сборные лестницы для них предъявляет определенные требования к используемым материалам и, очевидно, качеству готовой продукции.

  • Прочность бетона на сжатие для наружных лестниц не должна быть ниже марки В25. Для внутренних лестниц допускается применение бетона марки В15.
  • Средняя плотность легкого и силикатного бетонов не должна быть ниже 1800 кг/м3.
  • Для изделий, предназначенных для эксплуатации на открытом воздухе, в неотапливаемых помещениях либо при постоянной относительной влажности выше 60%, арматура защищается от коррозии. Метод оговаривается в проектной документации.

Полезно: традиционно для защиты употребляются лакокрасочные материалы. Но на данный момент в продаже несложно отыскать более действенное средство – фосфатирующий преобразователь ржавчины, создающий на поверхности коррозионно-нестойкой стали прочную пленку из химически преобразованных окислов железа. Цена материала начинается от 200 рублей/кг.

ГОСТ 9818-85

Стандарт оговаривает производство изделий следующих типов:

Лестничные марши Тип ЛМ – плоские марши без фризовых ступеней.Тип ЛМФ – ребристые, имеющие фризовые ступени.

Тип ЛМП – ребристые с полуплощадками (обеими либо лишь верхней).

Лестничные площадки Тип 1ЛП – плоские, предназначенные для маршей ЛМ.Тип 2ЛП – ребристые для маршей ЛМ.

ЛПФ – ребристые, совместимые с маршами ЛМФ.

ЛПП – ребристые полуплощадки и площадки для маршей ЛМП.

Накладные проступи 1ЛН предназначены для укладки на рядовые и нижние ступени маршей.2ЛН укладываются на площадки и верхние ступени.

Расчетные нагрузки не учитывая собственного веса составляют:

  • 360 кгс/см2 для жилых зданий.
  • 480 кгс/см2 для промышленного строительства и общественных зданий.

Все элементы смогут производиться в левом и правом выполнении.

Варианты поверхности пара отличаются от рассмотренных выше, в рамках прошлого стандарта:

  1. Ровная поверхность бетона на простом цементе.
  2. Шлифованная поверхность бетона на белом цементе, цветном цементе либо мраморной щебенке.

Уточним: данный тип отделки допускается лишь для накладных проступей и лестничных площадок.

  1. Помимо этого, площадки смогут отделываться керамической плиткой, снабжающей большую износостойкость поверхности.

Маркировка

Она и тут имеет несколько групп, поделённых дефисами (см.кроме этого статью “Шлакобетон – все, что необходимо знать о данном виде материалов”).

Первая несколько показывает на его габариты и тип элемента. В общем случае указываются ширина и длина в дециметрах; для лестничных маршей дополнительно указывается их высота (проекция на вертикальную плоскость).

Нюанс: для марша ЛМП с одной верхней полуплощадкой протяженность указывается равной длине марша с двумя полуплощадками, принадлежащего к тому же типу.

Буква В в первой группе свидетельствует, что перед нами конечная площадка либо накладная проступь для верхней конечной ступени.

Вторая несколько содержит:

  • Для маршей и площадок – расчетную нагрузку (цифра 4 соответствует нагрузке в 360 кгс/см2, цифра 5 – 480 кгс/см2).
  • Для накладных проступей – тип отделки и левое исполнение поверхности (Ш – шлифованная мозаичная; отсутствие букв говорит о ровной цементной поверхности).

В третьей группе смогут находиться:

  • Буква Л, обозначающая левое выполнение марша либо площадки.
  • Буква К для площадки свидетельствует наличие опорных консолей. Буква М – технологическое отверстие для мусоропровода. Буква У – усиление для опирания марша.
  • При марша ЛМП цифра 1 говорит об удлиненной верхней полуплощадке, 2 – удлиненной нижней полуплощадке, 3 – об отсутствии нижней полуплощадки.
  • Ш – опять-таки шлифованная мозаичная поверхность, К – облицовка керамической плиткой.

  • Буква С говорит о повышенной сейсмоустойчивости конструктивного элемента лестницы. Такие изделия используются при постройке зданий, рассчитанных на 7-9 баллов по шкале Рихтера.

Образцы маркировки

ЛМ27.11.14-4Л Марш ЛМ с шириной 2720 и длиной 1050 мм. Высота вертикальной проекции – 1400 мм. Расчетная нагрузка – 360 кгс/см2. Поверхность – ровная цементная.
1ЛН14.32-Ш Накладная проступь 1ЛН длиной 1350 мм при ширине 320 мм. Поверхность – шлифованная мозаичная.

Технические требования

Они относятся к типу используемой арматуры, истираемости поверхности, качеству бетона и максимально допустимым отклонениями по линейным размерам.

Монтаж

Как монтируются бетонные лестничные марши, прочие элементы и наборные ступени лестниц? Ясно, что эта работа редко выполняется своими руками неподготовленным человеком; ясно да и то, что опытному строителю чуть ли потребуется инструкция по проведению монтажных работ.

Раз так – уделить время только главным моментам.

  • Для выверки положения маршей употребляются древесные шаблоны.
  • Монтаж площадок и маршей производится посредством подъемного крана. Стропы цепляются за монтажные петли; при их отсутствия употребляются металлические захваты из профилированной трубы.

  • Доводка до нужного положения осуществляется вручную, ломами. Марш сначала устанавливается краем на нижнюю площадку; верхний край выставляется в необходимое положение и осаживается на подушку из цементного раствора.
  • Ступени смогут устанавливаться на косоуры как посредством тяжелой техники, так и вручную.

Уточним: ясно, что вручную возможно смонтировать только ступени весом до 80-100 кг. установка и Переноска ступеней весом 150-180 кг не только проблематична, но и страшна.

  • Ступени укладываются на протяжении марша снизу вверх. На край нижней ступени набрасывается песчано-цементный раствор, по окончании чего сверху устанавливается следующий элемент лестницы. Проступи на раствор.

  • Чтобы выполнить непредусмотренные при изготовлении элементов монтажные отверстия, употребляется абразивная резка железобетона – бетона алмазными кругами, арматуры – простыми режущими кругами по металлу либо газовым резаком.

Наряду с этим необходимо учитывать, что нарушение арматуры быстро ослабляет конструкцию: при постройке многоэтажных зданий такая доработка запрещена. Алмазное бурение отверстий бетоне наровне с простыми победитовыми бурами употребляется чтобы выполнить дополнительные гнезда при установке ограждений.

Заключение

Будем считать наше знакомство с бетонными лестницами и создаваемыми для их сборки изделиями состоявшимся (см.кроме этого статью “Железнение бетона: методы, материалы, последующая обработка”).

Как в большинстве случаев, видео в данной статье предложит читателю дополнительную данные. Удач!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector