Как делают железобетонные плиты?

Содержание

Как делают железобетонные плиты?

Из чего изготавливаются железобетонные изделия?

Продукты из железобетона чаще всего используются в сфере строительства. Стройматериал становится фундаментом промышленных зданий, общественных объектов, жилых домов. Многие инженерные сооружения делают из железобетона, потому что он крепкий и надежный материал. Эта смесь содержит бетон и стальную арматуру. Делается материал просто, без лишних добавок: основные составляющие — цемент и вода. Поэтому железобетон можно назвать экологически чистой смесью. Производственная компания «Завод ПБК» занимается изготовлением и поставкой железобетонных изделий на строительные объекты города Краснодар и Краснодарского края. Ознакомиться с нашей продукцией вы можете в нашем каталоге на сайте.

Характеристики материала

Кроме того что железобетон не портит окружающую среду, он популярный благодаря следующим особенностям:

износостойкости (материал стойкий к коррозии, выдерживает влияние внешней среды, стойкий к механическим повреждениям);

прочности (конструкции из железобетона способны выдержать очень большую нагрузку);

долговечности (если позаботиться, чтобы к железобетонной конструкции не поступала вода в большом количестве, то она сможет прослужить многие десятилетия);

доступность (для изготовления данного материала не требуется много ресурсов, каждый крупный застройщик и обычный хозяин могут позволить себе приобрести железобетон).

Действительно, на стоимость продукта влияет способ его изготовления и его составляющие. Разберем, что делает железобетон популярным материалом.

Технология изготовления железобетона

Цементный камень — основа железобетона. Его составляющими являются крупные или мелкие заполнители. Крупными заполнителями могут быть: щебень известняка, щебень от горных пород. К мелким заполнителям относят речной или кварцевый песок. В результате смешивания воды и цемента, эти заполнители скрепляются и получается универсальный цементный камень.

Кроме цементного камня, другой составляющей железобетона является стальная арматура. Железные проволоки придают объем основе изделия, стержни конструкции надежно фиксируются, а закладные детали и монтажные петли закрепляются. Такую арматуру называют монтажной. Другой вид арматуры — рабочий — размещается снизу железобетонной продукции. Так создаются балки, плиты перекрытий, подошвы фундаментов.

Именно арматура делает железобетон прочным и надежным. Поэтому нужно следить, чтобы армирования железобетона было сделано правильно. Этот процесс может быть осуществлен двумя способами:

ненапряженным (часто выполняют с применением каркаса, стальных сеток, или сеток из проволоки, которые можно только сваривать);

напряженным (чтобы армировать железобетон, арматура предварительно натягивается в течении определенного времени).

Все разновидности железобетонных изделий создаются с помощью несложных технологий. Сначала необходимо подготовить формы для заливки бетона. Они могут быть металлическими, железобетонными или сделанными из древесины. Главное, чтобы они были износостойкими, выдерживали вес бетона и легко демонтировались. Вслед за формами, необходимо подготовить сам бетон и обеспечить наличие качественной арматуры. Затем, жидкая смесь воды и цемента соединяется с арматурой и заливается в подготовленные формы.

После высыхания, готовый продукт извлекают из формы и поддают декоративной отделке. Некоторые железобетонные изделия, такие как панели наружных стен, поддаются дополнительной обработке. К панели могут быть приложены теплоизоляционные материалы. Это можно сделать на этапе формировки или на этапе сборки.

Методы производства железобетона

Чтобы технологический процесс был удачным, необходимо точно знать какой продукт должен получиться «на выходе» и позаботится о качестве материалов. Важную роль в процессе изготовления представленного материала играют формы для формирования бетонных плит.

Перед заливкой, формы смазываются специальным материалом, который препятствует приставанию железобетона к внутренней части емкости. Таким образом, качество железобетона значительно увеличивается. В зависимости от типа железобетонной конструкции, выделяют несколько способов их изготовления:

в установленных формах (емкости с бетоном нельзя передвинуть, все этапы изготовления происходят в одном месте);

в перемещаемых формах (наполненные формы передвигают от одной производственной точки к другой, такую схему применяют на производствах с конвейерами);

непрерывный тип производства (изделия формируются с помощью вибропрокатного стана, лента-матрица которого постоянно движется), такой способ является самым эффективным и мало затратным.

Соблюдение всех этапов производства, правильный выбор метода изготовления, применения знающей рабочей силы способствуют выпуску качественной железобетонной продукции.

Бетонная плита своими руками для сада и фундамента

Плиты, созданные из армированного бетонного раствора, достаточно широко применяются в строительстве различных зданий и сооружений. Востребованы такие изделия бывают при постройке здания, обустройстве фундаментов, сооружении цокольного этажа, а также подобные конструкции широко применяются при создании красивых и прочных дорожек для сада.

Для того чтобы построить дом из бетонных плит необходимо ознакомиться с технологией производства работ. Особенных знаний и опыта подобное строительство совершенно не требует.

Обустройство садовых дорожек при помощи бетонных плит

Сооружение плиток для садовой дорожки

Для того чтобы освоить производство бетонных плит для сооружения дорожек вам необходимо приобрести и подготовить следующий набор инструментов и материалов:

  • Деревянный брус с габаритами сечения 5/5 см;
  • Молоток;
  • Гвозди;
  • Лист стали для сооружения дна формы;
  • Бетонный раствор;
  • Цветные пигменты, если вы хотите, чтобы тропинки в вашем саду обладали определенным оттенком цвета;
  • Арматура, в качестве которой могут выступать металлические пруты с диаметром сечения в 5 мм.

Для того чтобы своими руками сделать садовую бетонную дорожку, придется соорудить форму для бетона. Обычно в качестве такой формы выступает самый простой прямоугольник или квадрат, дном для которого является лист металла. Из деревянного бруса сооружается каркас формы, который не должен обладать щелями или зазорами.

Как только форма будет сооружена, можно приступать к работе с раствором, а точнее, заливать ее бетоном. Но перед тем как начать заливку, непременно необходимо уложить арматуру в один пояс.

Совет. Армирование позволит сделать вашу дорожку прочной, надежной и долговечной.

На фото — садовая тропинка

После того как заливка будет произведена, следует дать плите просохнуть в течение 7 дней, и только потом начинать укладку тропинки.

Совет. Для того чтобы в разы ускорить процесс изготовления следует соорудить сразу несколько форм или же использовать покупные силиконовые, цена которых не так уж и высока.

Плиты для фундамента

Готовая монолитная плита

Бетонные плиты для фундамента — это просто уникальный элемент, который может быть использован в качестве основы для любого строения. Такого рода изделия отличают высоким уровнем прочности и надежности. Именно такие характеристики становятся причиной того, что вопрос, как разбить бетонную плиту, является настоящей проблемой.

Помимо высокопрочностных параметров, следует отметить, что бетонные плиты легко монтируются, работа с ними не занимает много времени и не требует от мастера специальных знаний и опыта подобных работ.

Виды бетонных плит

Для сооружения фундамента из бетона могут быть применены самые различные типы изделий такого рода, среди которых наиболее популярными считаются следующие:

  1. Стеновые. Плиты такого типа зачастую применяются для строительства малоэтажных зданий. На практике чаще можно встретиться с заводскими изделиями, наделенными следующими параметрами: ширина от 30 до 60 см, длина от 60 до 240 см, высота от 30 до 60 см;
  2. Пустотные железобетонные плиты. Такого рода изделия достаточно редко применяются в качестве основы для сооружения жилого дом. Чаще такие конструкции можно встретить в качестве стен в комбинации с монолитной конструкцией пола. Бетонные облицовочные плиты используют в качестве отделки таких цоколей со стороны фасада;
  3. Унифицированные элементы прямоугольного сечения используются для сооружения фундаментов ленточного типа;
  4. Монолитные ЖБИ плиты. Заливка такого основания производится прямо на строительной площадке в опалубку. Подобные изделия обладают каркасом из арматуры, великолепными прочностными показателями и обширной областью применения. Именно такого типа фундамент и является наиболее популярным как при промышленном, так и в частном строительстве, особенно если речь идет о сложном грунте.

Преимущества плитных фундаментов

Фундаменты, для сооружения которых используются разного рода бетонные плиты, обладают следующими преимуществами:

  • Легкость заливки конструкции. Для того чтобы залить такой фундамент не нужно обладать обширным опытом в производстве подобных работ или нанимать бригаду профессиональных рабочих. Для того чтобы конструкция получилась прочной и качественной достаточно просто четко следовать технологии, сразу подготовить необходимые материалы и позаботиться об их качестве;
  • Хорошая несущая способность изделия. Бетонные плиты — это основание, которое по своей несущей способности с легкостью превзойдет, к примеру, фундамент ленточного типа. Причем толщина такого фундамента не должна быть слишком большой.

Для сооружения обычного загородного дома вполне хватит бетонной плиты толщиной всего в несколько дециметров, даже в том случае если участок под застройку считается неблагоприятным из-за высокого уровня залегания грунтовых вод.

Обратите внимание!
Даже массивная Останкинская башня стоит на бетонной монолитной плите толщиной всего в 1 м, что подтверждает высокий уровень прочности таких фундаментов даже при малой толщине.

Именно монолитные заливные фундаменты позволяют создать достаточно плотное основание способное грамотно распределить нагрузки. Помимо этого, такой фундамент исключает неравномерную усадку, растрескивание стен строения и провалы.

Обратите внимание!
Использование готовых бетонных плит в качестве фундамента также возможно, но такую основу необходимо укреплять по швам, да и к тому же перевозка бетонных плит обойдется в копеечку, потому что весят такие элементы достаточно много, и их погрузка и разгрузка без помощи спецтехники просто невозможна.

Основание для строений в виде бетонной плиты одновременно будет являться и основанием для напольного покрытия. Главное, чтобы раствор такой плиты был хорошо уплотнен. При данном фундаменте нет необходимости заливать черновой пол. Кроме того, монолитные плавающие фундаменты позволят даже в условиях высокого залегания грунтовых вод соорудить прочное и надежное строение.

Читать еще:  Заливной дом из опилкобетона своими руками

Несмотря на все положительные качества плитных оснований, в некоторых случаях все же целесообразнее соорудить ленточный фундамент, который признается гораздо более экономичным. Но существуют ситуации, когда только плита сможет выдержать предполагаемые нагрузки и обладает всеми необходимыми параметрами.

Монолитный заливной фундамент используется в тех случаях, когда:

  • Участок под застройку — это сложный и влажный грунт;
  • Если необходимо сооружение подвала, без обустройства высокого цоколя строения;
  • Когда полом для строения будет служить сам фундамент и понадобится только тепло и гидроизоляция поверхности, без обустройства цоколя.

Плитный фундамент своими руками

Как сделать бетонную плиту своими руками для обустройства фундамента? Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, но подобная работа потребует аккуратности и большого количества времени.

Совет. При сооружении фундамента на глаз делать ничего не стоит, все параметры конструкции должны быть тщательно просчитаны.

Поэтапная инструкция производства работ состоит из следующих типов:

  1. Первым делом необходима разметка территории, после чего производится выемка почвы на необходимую глубину, т.е. роется небольшой котлован;
  2. На дно вырытого котлована устилается слой из геотекстиля, который станет надежным барьером между почвой и строением. Таким образом, почвенная влага не сможет проникнуть в конструкцию, а песок, который будет насыпан на текстиль, не сможет уйти в почву;
  3. Далее производится обустройство песчаной подушки из песка и щебня. Каждый слой подушки необходимо тщательно утрамбовать, а после этого увлажнить. Толщина подушки должна составлять около 10 см;
  4. Производится ввод всех необходимых коммуникационных систем (канализация, водопровод и т.д.);
  5. После подушки, сооружается форма или опалубка;
  6. Из раствора марки М100 выполняется стяжка толщиной в 10 см;
  7. Полученная плита гидроизолируется. Материалы для данного слоя выбираются рулонные, рубероид, например. Края гидроизоляционного материала должны спаиваться при помощи пропановой горелки;
  8. Производится утепление фундамента при помощи пенополистирола. Слой утепления укрывается полиэтиленом;
  9. Далее укладывается армирующий каркас, состоящий из двух поясов. Арматурная сетка должна обладать параметрами 20/20 см. Первый пояс располагается на расстоянии 5 см от поверхности утеплителя, а второй на расстоянии 5 см от верхнего уровня плиты;

  1. После того как армирование выполнено, производим заливку бетонной плиты.

В заключение

Изготовление бетонных плит прямо на строительной площадке для обустройства фундамента или для создания качественной садовой дорожки дело несложное и под силу каждому.

Видео в этой статье расскажет еще больше секретов процесса изготовления железобетонных плит.

Изготовление бетонной плиты своими руками

Использование конструкции

На сегодняшний день очень активно развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. В последние годы разработано множество различных способов строительства тех или иных конструкций, внедрены в практику новые строительные материалы. В настоящее время наиболее востребованными из них являются кирпич, бетон, железобетон, пластик и другие. Все они широко применяются в строительстве. Особое место среди них занимает бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, который обладает высокой прочностью, получаемый путем смешивания следующих компонентов: песка, цементного порошка, щебня и воды. Нередко дополнительно в него вводятся различные добавки (стабилизаторы, гидрофобизаторы и тому подобное).

Схема бетонной монолитной плиты.

Бетон является незаменимым компонентом при строительстве домов. Именно из него делают фундамент. Обычно для этого используют бетонные плиты, которые можно сделать своими руками. Фундамент является опорой и основанием для большинства крупных сооружений и зданий. От качества бетона во многом зависят прочность и устойчивость самой конструкции. Рассмотрим более подробно, как изготавливается бетонная плита своими руками, технику работы.

Монолитный фундамент и шведская плита

Схема бетонной плиты с армированной стяжкой.

Перед тем как делать плиту своим руками, нужно знать, какие типы фундамента бывают и что для них характерно. Очень часто строители прибегают к возведению монолитного фундамента. Он отлично подходит для малоэтажного строительства. Он актуален при наличие пучинистого грунта. В отличие от мелкозаглубленного ленточного фундамента, он имеет ряд преимуществ. Большое значение имеет то, что монолитная плита незаменима для зданий и сооружений с высокой чувствительностью к деформациям. Это дома из газобетона, неэластического кирпича. Плита может быть ребристой и плоской. В первом случае она хорошо выдерживает нагрузку здания, но более сложна в изготовлении.

Второй вид фундамента, который очень популярен – это так называемая шведская плита. Это новшество в данной отрасли. Для нее характерно то, что в большинстве случаев делается она вместе с утеплителем. Все коммуникации при этом прокладываются скрыто. Как и в предыдущем случае, она актуальна для малоэтажных зданий. Большое значение имеет и то, что работа с ней занимает мало времени. Шведская плита не боится ни перепадов температуры, ни болотистого грунта. Уровень ее закладки может быть различным в зависимости от типа конструкции. Шведская плита быстро и нетрудно возводится своими руками, что делает ее практически незаменимой.

Техника укладки бетонной плиты

Схема армирования монолитной плиты.

Для того чтобы сделать фундамент по типу шведской плиты своими руками, первым делом потребуется выбрать участок. При этом с помощью кольев и веревок нужно четко обозначить его границы. Следующий этап – это подготовительные работы. Шведская плитка потребует определенной формы, для этого нужно сделать опалубку. С помощью лопаты или трактора убирается верхний слой грунта на глубину не менее 30 см. Глубина может быть самой разнообразной, доходит даже до 2 м. Такое возможно, если планируется организовать цокольный этаж в здании. После этого поверхность тщательно выравнивается. Для этого могут использоваться прямые балки.

Затем под основные и внутренние стены нужно сделать дополнительные углубления. Они понадобятся для строительства ребер жесткости. Технология строительства шведской плиты включает в себя укладку геотекстиля. На него укладывают слой песка глубиной примерно 15 см. Геотекстиль не пропускает влагу, но задерживает песок. Песок плотно трамбуется. Именно этот слой служит местом проведения и залегания всех основных коммуникаций. На нем располагается система канализации, водопровод, электропровода. Отводы их поднимаются наверх и защищаются от засорения. Затем все коммуникации засыпаются песком, можно использовать слой шлака. Песок уплотняется и поливается водой.

Утепление конструкции

Схема бетонной армированной плиты.

Как уже было сказано выше, шведская плита очень часто строится с утеплением. Такая технология способствует поддержанию оптимального воздушно-теплового баланса будущего здания. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, который укладывается в 2 слоя с промежуточным слоев гидроизоляции. Последняя необходима для того, чтобы материалы не впитывали и не пропускали через себя влагу. Для гидроизоляции подойдет полимерная пленка. Пенополистирол кладется прямо на грунт. Толщина этого слоя равна около 20 см, но в местах ребер жесткости возможно уменьшение ее до 10 см. Параллельно с этим возводится опалубка из деревянных щитов. Они должны быть очень хорошо зафиксированы, так как масса бетона может просто их разрушить.

Следующий этап – это заливка бетоном плиты. Чтобы сделать качественный фундамент, до заливки бетона необходимо сделать армирование с прокладкой труб для теплого пола. Арматуру нужно класть следующим образом: укладывается она на подкладки высотой 20 мм в одном направлении. Сверху устанавливают металлические прутья под углом 90 градусов, которые должны обязательно иметь проволочную перевязку. Подобная конструкция должна быть очень прочной. На решетке располагают трубы для отопления, все отводы их выводят в коллектор. Контуров труб может быть много. Трубы проверяют под давлением на наличие утечек и заглушают. Затем укладывается вторая армированная решетка.

Техника заливки бетона

Чтобы сделать фундамент своими руками, необходимо приготовить бетон. Бетон получают путем смешивания песка, щебня, цемента и воды в определенном соотношении.

Шведская плита является монолитной, поэтому бетон нецелесообразно готовить своими руками.

Нужно залить плиту сразу всю за минимальное время. Для этого потребуется воспользоваться покупным бетоном марки М350. Распределять раствор и уплотнять его придется своими руками. Бетон для монолитной плиты оптимальнее всего уплотнять с помощью специального оборудования – вибратора. Не нужно проводить заливку бетона вручную, так как от этого во многом зависит качество фундамента и прочность всей конструкции.

Схема железобетонной плиты.

Механизм действия вибратора основан на том, что смесь становится более пластичной. Кроме того, он способствует выделению воздуха из смеси. Поры в смеси заполняются лучше. После выравнивания бетона нужно дать ему созреть. Желательно, чтобы на него не действовали различные осадки. То есть делать это нужно в сухую погоду. В ненастную погоду рекомендуется закрыть плиту пленкой. По истечении двух недель на плиту можно возводить стены. Очень важно и то, что бетон необходимо увлажнять, так он будет более прочным и ровным.

Инструменты и материалы

Для возведения монолитной шведской плиты потребуется целый набор инструментов и материалов. Он включает в себя: вибратор, необходимый для уплотнения и выравнивания залитого бетона, молоток, лопату, емкость для песчаной смеси, ведра, заводской бетон марки М350, песок, арматуру, металлические прутья, сварочный аппарат, геотекстиль, материалы для гидроизоляции, воду, трубы для отопления, водопровода, канализации, деревянные щитки с креплениями для опалубки. Все это можно приобрести в любом специализированном строительном магазине.

Интересен тот факт, что, в отличие от ленточного фундамента, шведская плита обойдется очень дорого. Но качество ее намного выше. Она лучше сохраняет тепло, более надежная и прочная. Она может подойти как для возведения малоэтажных домов, так и для частного строительства. Технология довольно проста.

Заключение и рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что фундамент – это незаменимая часть любой конструкции, которая необходима для поддержания ее прочности и устойчивости. Для его строительства существует несколько вариантов: возведения простой монолитной плиты, пленочного фундамента или же шведской плиты. Последний вариант наиболее оптимален. Технология ее возведения довольно проста. В современном строительстве это большая новинка. Шведская плитка не боится плохого грунта, болотистой местности, низких температур. Однако обойдется она дорого.

Читать еще:  Как заделать дырку в потолке из бетона

Всё, что необходимо знать о железобетоне или как сделать железобетон своими руками

Железобетонные конструкции надёжны и долговечны. Их качество зависит от соблюдения технологии при изготовлении. В этой статье мы расскажем, как в домашних (полевых) условиях добиться качества железобетона, близкого к заводскому.

«Домашний» железобетон

Бетон — один из самых распространённых строительных материалов, известный со времён древнего Рима. Принцип устройства железобетонных конструкций (ЖБК) и железобетонных изделий (ЖБИ) с тех пор не изменился. Однако на сегодняшний день разнообразие бетонов огромно, и мы остановимся на тех конструкциях и изделиях, которые можно изготовить и применить в частном строительстве.

Рассмотрим наиболее распространённые ЖБК, которые разумно будет изготовить самостоятельно.

Фундамент

Различают следующие разновидности монолитных фундаментов: свайный (с ростверком или без), ленточный (эконом-вариант, только под стенами), сплошная плита (при плывучести грунта, на песках), сборные фундаменты.

Перекрытия

Применяются в каменных домах. Исключительно надёжны и долговечны, но требуют трудоёмкой подготовки опалубки.

Стены, простенки, парапеты

Парапеты могут быть как полудекоративные (бортики, перилла), так и конструктивными (упор для грунта или насыпи). Монолитные стены — довольно сложные по исполнению, поэтому в домашних условиях их делают редко.

Площадки, отмостки

Бетон не боится осадков, напротив, крепчает во влажной среде. Выдерживает высокие нагрузки.

Лестницы, лестничные марши

Дают возможность подогнать ж/б лестницу под местные условия и размеры (то, что не сделает завод).

Армопояс

Неотъемлемый элемент каменного (пено- и газобетонного) дома. По сути — тот же ленточный фундамент, только тоньше и сверху стены.

ЖБИ, которые можно изготовить своими руками:

  1. Перемычки. Оконные и дверные перемычки заливаются по месту.
  2. Тротуарные плиты, колодезные крышки, поребрик, прочие мелкие элементы. Здесь могут понадобиться формы, вибростол, которые также можно сделать самостоятельно. Однако можно обойтись и обычным вибратором.

Качество бетона

Иногда «бетоном» называют как попало набросанные камни, слегка облитые раствором на прошлогоднем цементе и шлаке, но такой раствор далек от качественного бетона. Свойства бетона зависят от трёх факторов: марки цемента, пропорции компонентов и наличия добавок.

Для несущих и самонесущих элементов и ответственных конструкций (перемычки, перекрытия, лестничные марши) рекомендуем использовать цемент марки 500. В остальных случаях подойдёт марка 400.

Оптимальным для ЖБК является щебень фракции 5–20 мм. Для мелких ЖБИ — 5–10 мм.

Внимание! Щебень должен быть условно чистым, без существенной примеси органики.

На качество бетона также влияет состав и происхождение песка: угловатые морские песчинки лучше держатся в растворе, чем гладкие речные.

Внимание! Даже малый процент примеси глины в песке может резко снизить качество бетона.

Наличие глины можно отличить по характерному коричневатому оттенку (чистый песок имеет светло-жёлтый цвет) и липкости (слепленный «снежок» не рассыпается). Обратите на это внимание при выгрузке песка из самосвала — как сильно он прилипнет к кузову.

Классические пропорции бетона: 3 части песка, 3 части щебня, 1 часть цемента, воды — до нужной консистенции.

Внимание! Чересчур «крутой» (суховатый) бетон может не заполнить все пазухи, а слишком жидкий — потрескается («цементное молоко» вытечет через щели опалубки).

Распространённая ошибка: больше цемента — больше прочности. Цемент — химически активное вяжущее вещество. При его повышенной концентрации и дефиците песка он просто реагирует с водой, распадается на составляющие элементы и «не работает». При «передозировке» цементом на поверхности также появляются мелкие и средние трещины, изделие имеет белёсый оттенок.

Сыпучие добавки: шлак, граншлак, керамзит, вермикулит и другие — применяют только для улучшения теплоизолирующих свойств. При этом резко снижается несущая способность и устойчивость к атмосферным явлениям (такие поверхности должны быть защищены). Не добавляйте шлак в фундамент из экономии! Основная функция фундамента — нести нагрузку от стен. Улучшить свойства бетона поможет вискоза (при устройстве полов).

Жидкие добавки в основном бывают трёх разновидностей:

  • пластификаторы (делают бетон пластичнее)
  • зимние (ускоряют твердение до потери температуры)
  • упрочнители (повышают прочность до 15%)

Для изготовления мелких ЖБИ обязательно используйте пластификаторы согласно инструкции.

Железо в бетоне

Распространенные заблуждения: «зачем вообще тратиться на арматуру — бетон и так тяжёлый и прочный» и «арматура нужна только для того, чтобы бетон за неё держался».

Действительно, в ЖБИ и ЖБК бетон воспринимает нагрузку на сжатие. Но в 90% случаев на несущие элементы действуют комбинированные нагрузки — сжатия и растяжения. Арматура выдерживает растяжение в железобетоне, не позволяя конструкции или элементу разломаться. Сам по себе бетон хорошо держит вертикальные нагрузки только в форме правильного куба и в лабораторных условиях.

Выбор диаметра арматуры. Стержни в каркасе делятся на:

  • рабочие (продольные)
  • распределительные
  • монтажные (поперечные, хомуты)

Чтобы не углубляться в расчёты, опишем принцип выбора.

Рабочую арматуру в несущих и самонесущих ЖБК (перекрытия, лестницы, перемычки, упорные стенки, арки, фундаменты, колонны, столбы, сваи) используйте А3 диаметром 16 мм с шагом 150 мм.

Распределительную (поперечные пруты висячих лестничных маршей, дополнительные выпуски и усиления) испольеуйте А3 диаметром 12 мм с шагом 150–200 мм.

Хомуты каркасов — проволока 6–8 мм с шагом 150–250 мм (в зависимости от назначения элемента).

Внимание! В перекрытиях и стенах обе арматуры — и продольная и поперечная — являются рабочими и каркас состоит из двух «зеркальных» сеток.

Для армирования наземных плит, дорожек, отмосток толщиной более 80 мм используйте арматуру любой марки диаметром 10–12 мм с ячейкой 150–200 мм в один слой. При меньшей толщине подойдёт сварная (кладочная) сетка 2,5–3 мм с ячейкой 50–100 мм.

При изготовлении мелких ЖБИ также используйте указанную сварную сетку.

Всё о вибрации

Вибрирование — «момент истины» для железобетона. Многие пренебрегают этой процедурой, сводя на нет достоинства ЖБК и сокращая срок службы ЖБИ в 2–3 раза.

Зачем нужна вибрация и что происходит в этот момент в жидком бетоне? Основной несущий компонент бетона — щебень (крупный заполнитель). Цементно-песчаный раствор лишь распределяет нагрузку между камнями. Вибрация выполняет следующие функции:

  1. Позволяет щебню занять своё место, плотно уложиться камень к камню, чтобы после твердения нагрузка передавалась на него, а не на слабый цементный раствор.
  2. Обеспечивает удаление пузырьков воздуха, чтобы не было пустот после твердения. Это особенно важно для мелких ЖБИ.
  3. Заполняет бетоном все пазухи опалубки ЖБК и мелкие насечки (узоры) форм ЖБИ.
  4. Делает жидкий бетон подвижным, облегчая работу с ним (сгон излишков, установка «горизонта» поверхности).

Для работы с ЖБК, имеющими значимый вертикальный размер, используйте глубинный вибратор с вибробулавой диаметром 40–50 мм. При бетонировании плит и плоскостей подойдёт виброрейка (двигатель с вибрирующим устройством, закреплённый на жёсткой металлической рейке). Такой двигатель можно закрепить на металлическом столе (получится вибростол для мелких форм).

Время вибрирования, как правило, около 10-ти секунд при полном погружении вибробулавы. Пузырьки воздуха должны перестать выходить, а через мелкие щели опалубки должно сочиться «цементное молоко». Поверхность бетона при этом станет ровной и гладкой.

Внимание! Избегайте слишком долгой вибрации (более 20 секунд). Это может привести к осадку крупного и мелкого заполнителя и расслоению, что станет причиной неоднородности и ненадёжности бетона.

Берегите руки: делайте перерывы между сеансами вибрации (не более 10-ти минут непрерывно).

Укладка и уход за бетоном

Укладка бетона в опалубку — не только конец работы, но и начало жизни новой конструкции.

Твердение (схватывание) бетона — химическая реакция при участии воды и положительной температуры. Бетонные работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5. При более низких температурах используйте специальные жидкие добавки. В зимний период на больших стройках применяют электропрогрев (прогревочный кабель вплетается в арматурный каркас) при помощи специальных электростанций 380 В.

Внимание! Перекрытия, лестницы и перемычки заливаются всегда за один раз, без пауз. Демонтаж опалубки — не раньше 10 дней.

При большом объёме ж/б фундамент допустимо заливать за несколько раз, но послойно с перерывами не более 10-ти часов. Уложенный бетон следует накрыть, чтобы сохранить благоприятную влажную среду.

Опалубку лучше изготовить из ламинированной фанеры, смазанной маслом — это облегчит разборку. Следите, чтобы масло не попадало на арматуру. Демонтируют опалубку висячих лестничных маршей и перекрытий через 10 дней, прочих ЖБК — через 12 часов. Бетон схватывается через 3 часа и в течении 28 суток набирает марочную прочность.

Помните! Соблюдение технологии — залог надёжности и долговечности любых конструкций.

Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Читать еще:  Характеристики железобетонных плит

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:

  • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
  • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
  • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
  • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
  • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
  • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:

  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:

  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:

  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Admin
Оцените автора
Строительный портал
Добавить комментарий

7 + девятнадцать =

Для вашего удобства сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector