Несъемная опалубка для столбов забора

Столб для забора своими руками

Постоянные читатели сайта FORUMHOUSE хорошо знают, что забор, помимо ограждающих функций, является ещё и декоративным элементом.

Качественно сделанный забор или живописная живая изгородь становятся визитной карточкой дома и участка.

Мы уже рассказывали о том, как огородится с идеей и как возвести надёжный забор на грунтах, подверженных силам морозного пучения.

Несмотря на кажущуюся простоту, возведение забора – дело хлопотное, требующее больших расходов. Для столбов под ограждение загородного дома могут использоваться металлические трубы. Несмотря на повсеместное распространение и простоту монтажа, они не лишены недостатков. Этот материал может ржаветь в месте выхода столба из грунта, а качественный толстостенный металлический профиль весьма дорог.

Как сделать бетонный столб

Одной из альтернатив металлическим столбам могут стать самостоятельно изготовленные монолитные бетонные. Несмотря на повышенную трудоёмкость изготовления таких опор, они имеют преимущества перед металлическими:

• Отличаются повышенной прочностью и долгим, ни на один год, сроком службы;
• Им можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
• В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот;
• Внутри него можно скрыто провести электропроводку, требующуюся для подключения двигателя откатных ворот и т.п.

Как сделать столбы из бетона.

Опалубка для столбов забора своими руками

Существует две основные технологии изготовления бетонных столбов:

1. Заливка бетоном в опалубку на месте его установки;
2. ​Изготовление на площадке и его дальнейшая установка на место.

Рассмотрим первый метод. Сначала вяжется арматурный каркас (т.к. бетон имеет малую прочность на изгиб, а сталь усиливает конструкцию) из трёх или четырёх стальных стержней, который затем опускается в заранее пробурённую в грунте скважину.

После этого необходимо забетонировать часть столба, которая находится в земле. Затем, когда бетон наберёт прочность, устанавливается опалубка и доливается та часть, которая находится над землёй.

Опалубка для столбов своими руками.

Опалубка может быть:

• Круглой формы (изготовленная из металлической трубы). Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива;
• Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.

Основная проблема монолитного литья столба на всю высоту заключается в сложности вибрирования залитого бетона. Чтобы как следует его провибрировать, можно использовать перфоратор, работающий в режиме «отбойный молоток». Или применить так называемый метод «штыкования» раствора при помощи длинной арматуры.

Эти способы не дают 100% гарантии того, что в растворе не останется множества раковин, содержащих воздух, что значительно снижает прочность бетона. Выходом может стать использование скользящей переставной опалубки.

Делается она так – берётся метровый кусок трубы и болгаркой режется вдоль на две части. Части трубы стягиваются друг с другом хомутами на болтах.

После заливки бетона и набора им прочности опалубка разбирается и поднимается выше – чтобы её нижняя часть на несколько сантиметров охватывала верх уже отлитого столба.

Так, шаг за шагом, заливается вся конструкция на нужную высоту.

Несмотря на трудоёмкость и увеличение времени на работу (перед тем как залить верхнюю часть, необходимо дождаться, пока «схватится» нижняя), способ позволяет добиться хорошего качества вибрирования смеси.

Также одним из вариантов такой заливки может стать использование в качестве опалубки обычной пластиковой трубы.

Trelis:

– Чтобы залить бетонные столбики для забора, я взял рыжую ПВХ трубу диаметром 160 мм. Арматурный каркас – 3 стальных прута диаметром 8-10 мм. Скважины диаметром 190 мм я бурил ручным буром на глубину 75-80 см (глубина промерзания грунта у меня 70 см). Бетон под основание заливал в гильзу из рубероида, свёрнутую в два слоя. Внизу скважины я сделал расширение, как у фундамента ТИСЭ, диаметром 22-25 см. В качестве обратной засыпки использовал песок со щебнем фракции 3-15 мм.

Столбики бетонные.

Первый заборный столб форумчанин залил пескобетоном. Соотношение: 3 части песка на 1 часть цемента М500, но потом он изменил пропорции смеси, взяв 1 часть цемента М500, 2 части песка и 2 части щебня фракции 3-15 мм. Высота от земли получилась 195 см. По подсчётам форумчанина, себестоимость одного такого столба составляет 200 рублей. Прошедшая зима показала, что методика работает – ничего не выперло и не перекосило.

Столбики бетонные своими руками.

Plastilin,
Москва:

– Мы с приятелем для забора решили лить бетонные столбы. В качестве опалубки использовали напиленный в размер лист ОСБ 150x150x2100 мм. А чтобы получилась рустовка, изнутри опалубки прикрутили брусочки 20x20 мм. Бетон брали с завода – М200. Всего залили 51 бетонный столб. Скажу прямо – с эстетической точки зрения такие конструкции смотрятся намного лучше, чем металлические!

Заливка без скользящей опалубки
Ещё одним вариантом заливки столба на месте может стать метод без использования скользящей опалубки. В этом случае бетон заливается в готовую форму – несъёмную опалубку – асбестоцементную трубу. Общая схема такой заливки выглядит так:

• Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания.

• В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

• В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
• Рубероидная «рубашка» бетонируется.
• В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

Столбики бетонные на забор.

• После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Формы для бетонных столбов для забора

Второй вариант производства бетонных столбов – литьё в форму и дальнейшая установка готового изделия в пробурённую скважину. Разберем, как сделать форму для столбиков. Для этого на саморезах собирается деревянный короб по размерам будущего столба. Стенки опалубки выстилаются полиэтиленовой плёнкой или оббиваются пластиком. Также для такой опалубки можно использовать ламинированную фанеру. В короб закладывается арматурный каркас и заливается бетон. После бетонирования и застывания смеси опалубка разбирается, и мы получаем готовый столб, который затем устанавливается на место.

Формы для столбов забора своими руками.

С помощью этого способа можно изготавливать фигурные столбы, для чего бетон льют в специально отформованную опалубку.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что при изготовлении массивного, тяжёлого столба, для его установки может потребоваться применение специальной техники.

Krot64:

– Я делал бетонные столбы размером 100х100х2300 мм под рабицу. Треугольный арматурный каркас не вязал, а сварил из 3 прутков 8-й арматуры. На опалубку взял обрезной шестиметровый тёс. Распилил его и собрал ящики, которые положил на ровную поверхность, а под ними расстелил плёнку. По центру опалубки прикрутил стягивающий брусок, чтобы её не распёрло при заливке бетона, после чего залил раствор. Технология установки готовой конструкции нехитрая – садовым буром бурится лунка диаметром 14 см, ставится столб, пазух засыпается песком с обязательной послойной трамбовкой и проливкой водой.

Как показал опыт форумчанина, столбы такого сечения подходят для установки рабицы, а для более тяжёлого забора необходимо увеличить их размер: сделать их сечением 120х120х2500 мм, а арматурный каркас связать из 4 прутов 10-й арматуры и т.п.

Независимо от того, какой столб берётся – металлический или бетонный, его сечение и, соответственно, несущая способность зависят от предполагаемой нагрузки. Необходимо учесть вес полотна забора, ветровую нагрузку.

Металлопрофиль имеет небольшой вес, но и большую парусность. Сетка рабица, наоборот, обладает малой парусностью.

Поэтому, чтобы сделать бетонный столб своими руками, необходимо заранее учесть все нюансы, тогда впоследствии не придется заниматься дорогостоящими переделками.

На FORUMHOUSE вы узанаете, как правильно поставить столб для забора. Узнайте также, как самостоятельно отлить бетонный столб.

Присоеденяйтесь к дискуссии на тему, бетонировать или забутовывать металлический столб. Посмотрите наш видеоролик, который наглядно показывает, как ставить забор из профнастила.

Особенности и монтаж опалубки для забора

Для большинства владельцев загородных либо дачных домов важно обеспечить надежную защиту их имущества. С этой целью они оборудуют заборы и ограждения различной конструкции. Так, одни необходимы с целью предотвращения проникновения на участок различных животных, а другие исключают попадание также и людей. Поэтому правильно установленная опалубка для забора позволит сделать качественную стену, отгораживающую личное пространство от общественного.

Разновидности опалубки для бетона

Прежде всего, нет необходимости использовать опалубку под забор, когда ограждение возводится из камня, а также железобетонных конструкций. Однако она считается обязательной в ситуации, когда планируется заливка монолитного бетона. Стоит сразу разобраться в видах, которые существуют у подобных конструкций. Так, она может быть:

• Горизонтальной. Используется с целью возведения перекрытий в виде бетонных плит. Внутри них устанавливается арматура, а также стальные направляющие;
• Вертикальная. Применяется подобная опалубка для столбов забора, а также для постройки конструкций, имеющих нестандартные формы;
• Архитектурные. Предназначены для возведения заграждения, имеющего уникальный дизайн поверхности.

Другим способом дифференцирования таких конструкций считается возможность их демонтажа после застывания бетона. По этому параметру бывает:

• Несъемная опалубка для забора. Подобные варианты после заливки основания остаются в заборе и являются его частью, выполняя функцию защиты от воздействия воды;

• Съемная конструкция. Позволяет провести демонтаж всех элементов после застывания бетона и применять их дальше для возведения иных объектов.

Из-за того, что подобные конструкции создаются из разных материалов, требуется детально подходить к выбору подходящих вариантов.

Используемые материалы

Выбирая из чего делать опалубку, важно знать, что основной её задачей является возможность удержать большой объем бетона внутри созданного каркаса. Так, распространенными материалами для изготовления считаются:

• Деревянные доски. Из них собирают единую плотную конструкцию. Есть возможность применять также и разные деревянные элементы;
• Листы металла, имеющие толщину в 0,2 см. Их использование позволяет создать крепкую конструкцию высокой прочностью, а также обеспечивающей хорошие параметры изоляции. Главным недостатком в таких ситуациях является большая цена материала;

• Плоский шифер. С его помощью возможно создать ровную поверхность фундамента. Однако из-за своей хрупкости материал может треснуть при сильных на него нагрузках, поэтому допускается применять только для основания, высота которого не превышает 20 см;
• Пенополистирольные блоки. Представляют собой элементы несъемной опалубки, которые быстро собираются в цельную конструкцию и в последующем обеспечивают высокую защиту от влаги;
• Железобетонные элементы. Благодаря жесткости такого каркаса, снижается расход бетона, а также повышается прочность будущей конструкции;
• Фанера. Используются хвойные либо ламинированные породы, дающие возможность создавать крепкую опалубку. Наличие изделий стандартных размеров существенно снижает время на её монтаж;
• Листы ДСП. Обладают высокой несущей способностью, но из-за интенсивного впитывания влаги возможна разгерметизация каркаса.

Монтаж опалубки

Теперь стоит переходить к рассмотрению того, как сделать такую конструкцию. Прежде всего, с целью создания опалубки для фундамента забора своими руками требуется провести целый ряд подготовительных работ. Прежде всего, делаются расчеты:

• Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
• Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
• После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;

Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:

• Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
• После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.

После завершения предварительных мероприятий, начинается первый этап земляных работ. По ранее выполненной разметке следует лопатой либо, применяя малогабаритный экскаватор, выкопать ямы и траншеи нужной глубины:

• Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
• Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.

Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:

• Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;

• Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.

Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.

После завершения подготовительного этапа, начинается изготовление щитов для создания будущего каркаса. С этой целью рекомендуется применять древесностружечные плиты либо доски. Количество таких элементов определяется общей площадью и протяженность возводимого забора. Последовательность установки опалубки для забора своими руками следующая:

• Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
• Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;

• После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
• Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
• Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
• После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
• Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
• Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
• В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
• Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.

Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.

Дополнительно выполняется внутренняя гидроизоляция деревянной конструкции за счет применения обычного полиэтилена. Это позволит снизить вероятность потери влаги, находящейся в бетонном растворе, а также пропитывание ею элементов опалубки. Если этого не сделать, то такая ситуация грозит нарушением целостности конструкции и её разрушением с последующим вытеканием залитого раствора. Это потребует дополнительных трат на восстановление целостности каркаса, а также повторное заполнение раствором целого сектора опалубки.

Заливка бетона

Отдельно стоит рассмотреть, как залить бетонный раствор в созданную щитовую конструкцию. Прежде всего, важно правильно приготовить сам раствор. Для этого следует строго соблюдать нормативы расхода цемента, а также технологию изготовления смеси. Так, на 1 кг цемента следует использовать всего 0.25 л воды. Это позволяет запустить химическую реакцию. При чрезмерном количестве воды, лишняя её часть не будет реагировать с цементом из-за чего останется в её толщине. Это после высыхания станет причиной появления пустот внутри конструкции, существенно ухудшая её свойства. А вот в обратной ситуации, когда жидкости недостаточно, не весь цемент вступит в реакцию, из-за чего качество получаемой смеси также снизится.

Если привести показатели к одной единице измерения, то на 0,25 л воды требуется 0,84 л жидкости и нарушить данное соотношение не рекомендуется.

Дополнительно важно учитывать и другие водопоглощающие заполнители, которые используются при создании смеси. Это обусловлено тем, что водоцементное соотношение говорит только о взаимодействии между двумя элементами. Так, когда в раствор дополнительно замешивается песок либо иные материалы, требуется пропорционально повышать количество заливаемой воды. Её уровень должен позволять увлажнять все используемые в смеси материалы, но не более того.

Заливку рекомендуется проводить максимально быстро и желательно за один раз. Если приходится делать это в несколько этапов, то интервал между ними должен быть минимальным. В процессе стоит строительным миксером проводить обработку смеси для удаления из неё воздуха, а также уплотнения. Дополнительно этого можно добиться, осуществляя легкие постукивания по элементам опалубки. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить целостность конструкции. После этого поверхность следует максимально выровнять, чтобы дальнейшие работы с основанием были легкими, а нагрузка на грунт более равномерной.

Работы по демонтажу

Как только бетонная масса обретет достаточную прочность, можно начинать процесс разбора опалубки. Делать это рекомендуется аккуратно, с целью предотвращения повреждения поверхности, которое может испортить её внешний вид, а также привести к разрушению и потери фундаментом прочности. Выполняется такая работа в следующей последовательности:

• Сначала убираются элементы, которые обеспечивали прочность опалубки;
• Дальше удаляются крепежные элементы;
• Только в конце снимают сами щиты, а также стоки.

Демонтированные элементы чистятся, после чего в дальнейшем могут повторно использоваться при отсутствии на них повреждений.

Опалубка для забора требуется для создания качественного и надежного основания для будущей конструкции. Важным требованием считается выбор подходящего материала. Дополнительно важно правильно провести подготовительный этап. В процессе монтажа конструкции важно придерживаться правил и последовательности, а демонтаж выполнять аккуратно, для предотвращения повреждений поверхности.

Декоративные блоки для столбов забора

Альтернатива камню и кирпичу . Для кладки заборных столбов предлагают декоративные блоки. Ограда из них примерно в разы выгоднее кирпичной или каменной. При этом, есть плюсы во внешнем виде и строении.

Так, имитируя колотую породу, на блоках скашивают торцевую кромку. Элемент называется фаской. С ней фактура колотого камня получается заключенной в раму. Это добавляет забору эстетики. О прочих особенностях декоративных блоков для столбов поведаем ниже.

Описание и особенности декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора делают на основе бетона. В дополнение к нему могут идти гравий, песок, глина в форме запекшихся гранул керамзита, шлаки доменных печей и угольного производства, отсев с гранитных карьеров.

В некоторые блоки добавляют колотый кирпич , щебень, гравий. Состав виден из названий большинства видов бетона. Достаточно вспомнить керамзитобетон или шлакоблоки.

Декоративные бетонные блоки для столбов забора на то и декоративные, чтобы придавать строению эстетику. Кроме имитации колотого камня есть плиты с поверхностью под штукатурку, сланец, ракушечник. Их фактура просматривается с обеих сторон декоративных плит. Бюджетный вариант – бетонные блоки с односторонней имитацией.

В отличие от натуральной породы расширяется выбор цвета блоков. Бетонная смесь окрашивается любыми пигментами. Их палитра соотносится с различными материалами пролетов забора. Если взят, к примеру, желтый профнастил, не проблема подобрать к нему бежевые, коричневые, зеленые или синие плиты бетона.

Внутри декоративные блоки полые. Пустоты позволяют спрятать в заборе коммуникации, к примеру, провода сигнализации, звонка, проводку для уличных светильников. Оставшееся пространство армируется и заполняется цементом.

Получается, декоративные бетонные блоки для столбов забора – это несъемная опалубка, внутри которой находится монолитная, армированная конструкция. По прочности и длительности службы такое строение тянет на десятки лет, немногим уступая кирпичному.

Правда, как и для кирпича, для бетонных блоков требуется основательный фундамент. Для заборов его делают столбовым или ленточным. Верхушку последнего придется облицовывать тем же блоком, что пущен на столбы. Это сохраняет эстетику сооружения, но ведет к дополнительным затратам.

Виды декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора бывают прямоугольными, подобно кирпичам, Г-образными, или квадратными по форме столба. Последние больше и удобнее в укладке, требуют меньше сцепляющего материала, поскольку и количество швов минимально.

Некоторые производители предлагают круговые блоки. Столбы, соответственно, получаются круглыми. Блоки, как и в случае с полыми квадратами, просто наставляются друг на друга. За нестандартный дизайн приходиться расплачиваться продумыванием состыковки круглых столбов с кладкой пролетов меж ними.

На картинке некоторые виды блоков для столбов забора

Какими бы ни были декоративные плиты , они в любом случае больше стандартного кирпича. Его габариты: 25 на 12 на 6,5 сантиметров. Типичный размер прямоугольного декоративного блока: 40 на 20 на 20 сантиметров. Это облегчает кладку столбов.

Из нестандартных размеров бетонного декора популярны блоки 39 на 14 на 19 сантиметров и те самые угловые варианты. К тому же, выпускают оголовки. Так именуют «шляпки» столбов.

Их наличие в коллекциях позволяет отказаться от сторонних заказов, лишних чеков и оплат. Композиция получается цельной, завершенной. Дизайнеры рекомендуют навершия чуть светлее или, напротив, немногим темнее основного блока.

Бывают, так же, сплиттерные блоки . Они состоят из двух половин. Такое строение дает возможность формировать элементы различной кривизны и формы. К тому же, на торцах сплиттерных плит делают выемки. За счет них блоки скрепляются в замок, подобно лего кирпичам. В итоге, избегаем поперечных сдвигов кладки.

Различия в составе блоков влияет на их эксплуатационные характеристики и вес. Так, добавка доменного шлака, состоящего из металлов и их сульфидов да оксидов, утяжеляет плиты. Гранулы керамзита, напротив, облегчают.

Разброс веса стандартных блоков от 14-ти до 25-ти килограммов. Остальные параметры смесей для забора незначительны. Все варианты устойчивы к влаге и огню. Что же касается несущей способности, шумоизоляции и теплоемкости, эти параметры важны при постройке жилого дома, но не ограды.

Кроме пустотелых бывают и полнотелые блоки. В них нет внутренних полостей. Следовательно, бетонной смеси на производство одной плиты тратится больше. Растет и цена. Поскольку выкладываются блоки по квадрату, бетоном заливается пространство внутри него. В центре столба устанавливается металлическая труба.

Полнотелые декоративные блоки для заборов прочнее пустотелых. Правда, необходимости в такой прочности нет. Плиты без пустот используют, когда хотят подстраховаться, не находят нужной фактуры и цвета среди пустотелых, договариваются с продавцом о выгодной цене.

Производство декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов делают методом сухого вибропрессования. Оно заключается в закладке обезвоженной смеси в формы, которые хаотично сотрясаются. От вибрации бетон утрамбовывается.

Забор с применением декоративных блоков для столбов забора

Образовавшаяся пустота заполняется смесью. Формы вновь вибрируют. Дополнительную плотность блоков обеспечивает давление сверху. Промышленные прессы многотонные. Их давление сталкивает частицы песка, гравия, бетона «лбами».

Меж элементами смеси не остается зазоров, то есть, исключается пористость материала. Воде некуда просачиваться, а значит, нет возможности застыть внутри плит, разрушая их структуру.

Применение декоративных блоков для столбов забора

Из декоративных блоков выкладывают не только столбы заборов, но и их пролеты. Это удорожает строительство. Поэтому, чаще из декоративных плит» делают лишь столбы, заполняя пространство меж ними обычным искусственным камнем, деревом или профлистом. Если же пролеты блочные, они выдерживают тяжелый декор, к примеру, ковку меж столбами.

Вне забора декоративные блоки из бетона тоже находят применение. Из искусственного камня выкладывают беседки, лавочки. Полнотелые блоки годятся для лестниц, гаражей.

По сути, декоративные элементы являются эффектно оформленными вариантами обычных газо-, пено-, керамзито- и шлакобетона. Сюда же относятся бессер-блоки на основе бетона с кварцевым песком. Они тоже бывают обычные и с внешней фактурой под камень, кирпич, гравий.

Цена декоративных блоков для столбов забора и отзывы о них

За сколько можно купить декоративные блоки для столбов забора? Цена всегда выше, чем за обычные плиты того же состава. Разница в ценниках, порой, достигает 50%.

За один декоративный блок под камень просят от 180-ти до 420-ти рублей. Максимум относится к круговым изделиям. Варианты под кирпич, штукатурку продаются и по 50-100 рублей за штуку.

На фото применение блоков для столбов забора по назначению

Наименьший ценник выставляется за блоки с односторонней имитацией. При этом, средние размеры декоративного блока равны 7-8-ми кирпичам, за каждый из которых просят в районе 15-ти рублей.

На цену декоративных блоков влияет наличие дополнительных пропиток. Они снижают разрушительное действие окружающей среды, к примеру, кислотных и простых осадков.

Второй фактор, формирующий стоимость материала, марка цемента для плит. Лучшие делают из 500-го, а низкокачественные из 200-го. Первая марка цемента используется в фундаментах многоэтажек, гидросооружениях и скоростных магистралях. Цемент «М-200» годится лишь для легких фундаментов, заливки полов, заделки трещин в железобетонных изделиях.

Отражается на цене декоративного блока и его размер. Здесь все понятно. Больше плита, больше затраты цементной смеси. Ее расход, так же, зависит от толщины стенок блока.

Большинство производителей указывают наружный диаметр и внутренний. Первый минус второй = толщина стенки. Если внешне изделия неравномерны, к примеру, оформлены под сланец, замеряют по наиболее выступающим пластам.

Какими бы ни были нюансы состава, размера, отделки декоративных блоков, их выгоднее покупать напрямую у производителя. Сэкономить удается до 30%. Перекупы, что естественно, добавляют к заводской собственную наценку.

Что же касается отзывов о декоративных блоках для заборов, всех устраивает их эстетика. Качество же зависит от производителя, используемой смеси, оборудования. Бывают как гневные, так и восторженные отзывы. Так что, перед покупкой рекомендуется «пробить» в сети комментарии тех, кто уже приобрел аналогичный товар.

Опалубка для забора

Опалубку для забора устанавливают при строительстве монолитно-ленточного фундамента. Он нужен для возведения кирпичных конструкций и ограждений из других материалов на нестабильных грунтах.

В этой статье мы детально рассмотрим процесс и нюансы изготовления и установки опалубки. Изучив размещенную ниже информацию, вы сможете при необходимости залить ленточный фундамент под забор самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы

Съемная опалубка для забора может быть изготовлена из:

Важно! Ламинированные листы ДСП — наиболее подходящий материал. Гладкая поверхность не даст бетону сцепиться со стенками опалубки. Все пустоты будут заполнены раствором.

Кроме основного материала, потребуются арматура и доски/брусья для изготовления распорок. Они нужны для укрепления конструкции и фиксации металлических столбов в вертикальном положении.

В процессе строительства опалубки для забора не обойтись без:

• веревки и колышков;
• рулетки;
• уровня;
• болгарки;
• шуруповерта;
• трамбовки;
• ножовки или электролобзика;
• лопаты;
• молотка;
• сварочного аппарата;
• крепежа (гвоздей и саморезов).

Подготовка к строительству опалубки для забора своими руками

Подготовка к строительству опалубки для забора подразумевает определение ключевых характеристик ограждения, которые будут диктовать размеры фундамента.

• Высота. От нее зависит глубина фундамента. Для возведения массивной конструкции придется выкопать траншею глубиной от 1 м. 1,2 м — идеальный вариант для строительства высокого кирпичного забора.
• Длина. Зная протяженность забора, вы сможете более точно определить количество необходимых материалов.

Важно! Заранее продумайте, из чего будут изготовлены столбы и секции. Каменная или кирпичная конструкция потребует возведения широкой опалубки. Если же столбы и секции будут деревянными или металлическими, параметры фундамента можно уменьшить.

Сделайте необходимые замеры, определите габариты и глубину будущего бетонного основания и рассчитайте количество материалов, необходимых для изготовления опалубки забора. Для этого воспользуйтесь размещенной ниже схемой.

Изображение №1: схема типовой опалубки для забора

Обратите внимание! Для строительства массивного и высокого фундамента используйте диагональные распорки (как показано на схеме). Клиновые и горизонтальные укрепления могут не выдержать. Идеальное расстояние между распорками — 0,8 м.

После завершения расчетов купите необходимые инструменты и материалы и приступайте к изготовлению и установке опалубки.

Изготовление и установка опалубки забора

Установка опалубки забора проходит в три этапа.

Этап 1. Разметка территории, подготовка котлована

Разметьте участок при помощи веревки и колышков и выройте траншею необходимой глубины. Для уменьшения временных затрат закажите мини-экскаватор. Он справится с работой за несколько часов.

Фотография №1: разметка участка и подготовка траншеи

Утрамбуйте котлован и уложите на дно песчано-гравийную подушку. Оптимальная толщина — 10–15 см. После засыпки смеси утрамбуйте траншею повторно.

Важно! Трамбуйте котлован до тех пор, пока песок и щебень не прекратят оседать, а дно траншеи не станет максимально твердым.

Этап 2. Изготовление и монтаж арматурного каркаса

Изготовьте при помощи сварочного аппарата жесткий каркас из арматурных прутьев.

Изображение №2: схемы армирования ленточных фундаментов

Армирования с использованием четырех или шести стержней будет вполне достаточно.

Каркас можно изготовить без применения сварки. Вбейте прутья в землю вертикально и привяжите к ним горизонтальные перекладины проволокой.

Фотография №2: арматурный каркас, изготовленный без сварки.

Обратите внимание! В процессе изготовления и размещения каркаса предусмотрите отсутствие помех для установки в нужных местах металлических столбов (если их монтаж планируется).

Этап 3. Изготовление элементов опалубки, установка конструкции

Действуйте по следующей схеме.

1. Натяните по краям траншеи веревку. Разметка нужна для того, чтобы опалубка фундамента забора получилась максимально ровной.
2. На расстоянии в 0,5–0,6 м от траншеи вбейте в землю бруски, необходимые для жесткой фиксации диагональных распорок. Оптимальное расстояние между ними — 0,8 м.

Важно! Опоры не должны поддаваться раскачке даже при сильном воздействии. Тщательно проверьте забитые бруски.

Изготовьте диагональные распорки и разместите их в нужных местах.

Нарежьте листы ЛДСП на полосы необходимой ширины.

Покройте внутренние поверхности будущих стен опалубки отработанным маслом или разжиженным гудроном для гидроизоляции.

Прикрепите к распоркам вырезанные листы, плотно совмещая их друг с другом. Для повышения надежности соедините распорки горизонтальными перекладинами.

Для фиксации металлических столбов в вертикальном положении используйте следующую технологию.

Фотография №3: быстрый и эффективный способ фиксации опор

После завершения монтажных работ в обязательном порядке проверьте надежность крепления элементов. Опалубка для забора, изготовленная и установленная своими руками, не должна шататься. Исключите возможности протечки раствора и убедитесь в том, что стены расположены горизонтально.

Если все в порядке, можно заливать опалубку бетоном.

Фотография №4: готовая опалубка, залитая бетоном.

Опалубка для забора на участке с уклоном

Опалубка для забора на участке с уклоном более 10° или на неровной местности требует более сложного подхода к изготовлению и установке. В таких случаях возводят ступенчатые фундаменты.

Опалубка также будет иметь форму лесенки. Ее шаг — расстояние между опорами. Для каждой секции будущего забора придется изготовить отдельную опалубку.

Фотография №5: опалубка для забора на неровной местности

Важно! Выступающие торцы ступенек необходимо плотно закрыть. Дно траншеи также должно иметь ступенчатую структуру и идти параллельно линии будущего цоколя. Это увеличит устойчивость основания к сползанию и минимизирует вероятность преждевременного разрушения конструкции.

Несъемная опалубка для забора

Несъемная опалубка для забора актуальна для строительства фундамента, который не будет возвышаться над землей. Такую конструкцию гораздо дешевле и проще установить своими руками.

Для строительства несъемной опалубки идеально подойдут готовые пенополистирольные блоки. Для соединения элементов друг с другом предусмотрены шипы и пазы. Для армирования блоки скрепляют между собой специальными металлическими перемычками.

Изображение №3: готовые элементы несъемной опалубки (материал блоков — пенополистирол)

Важно! Чтобы не повредить опалубку, заливайте фундамент слоями по 20 см с высоты не более одного метра.

Самостоятельная установка — актуально или нет?

Как видите, строительство съемной опалубки для забора своими руками требует больших временных и финансовых затрат. Самостоятельные изготовление и монтаж актуальны только в том случае, если:

• необходимые материалы и инструменты уже есть в наличии (их цена намного превысит стоимость услуг профессиональных монтажников, использующих готовые к установке элементы съемных опалубок);
• вы имеете нужные знания и опыт и сможете сделать все правильно;
• у вас есть время на выполнение строительных работ.

Если по каждому пункту списка вы ответили утвердительно — приступайте. В противном случае, чтобы построить опалубку забора, обратитесь в надежную компанию в Москве. Опытные специалисты сделают все быстро и качественно. Вы получите гарантию на выполненную работу.