Монтаж опалубки плиты перекрытия
Монтаж опалубки перекрытий и порядок демонтажа
Данный этап работ считается наиболее ответственным в возведении зданий монолитным способом. Поэтому монтаж опалубки перекрытий должен осуществляться только подготовленным персоналом, имеющим опыт работы именно с такой конструкцией.
Технология установки опалубки может существенно различаться для различных видов оснащения, большинство производителей предлагают свою собственную методику сборки и выполнения демонтажа конструкции.
Монтаж опалубки перекрытия балочного типа
Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую 
перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.
Весь процесс осуществляется следующим образом.
После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.
После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.
Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.
На этом этапе выполняется:
- окончательная юстировка конструкции,
- проверяется уровень перекрытия,
- кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.
↑
Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок
Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).
Важно помнить, при сборке конструкций следует строго придерживаться требований, определяющих шаг установки опорных стоек.
СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:
- При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
- При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
- При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.
Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще.
В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.
Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола
Такая система имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Конструкция опалубки уже имеет расчетные полости для образования несущих железобетонных балок, что значительно упрощает весь комплекс работ по монтажу. Кроме того, во всех элементах опалубки имеются ниши, предназначенные для прокладки внутри перекрытия различных коммуникаций (электрика, водопровод, канализация).
Установочная схема опалубки перекрытий из пенополистирола настолько проста, что ее монтаж смогут выполнить 2-3 подготовленных человека. Процесс начинается с расстановки стоек и монтажа несущих балок.
Следует помнить, что их направление должно быть перпендикулярным имеющемуся в конструкции щитов опалубки перфорированному металлическому профилю, это является условием повышения несущей способности конструкции.
При необходимости проведения через опалубку технологических коммуникаций, можно достаточно просто вырезать проем необходимого размера, место стыка конструкций потом необходимо будет загерметизировать.
Работы по демонтажу опалубки
Данные о том, когда можно осуществлять демонтаж опалубки перекрытия, в различных нормативных документах существенно различаются.
Данные сроки зависят от многих факторов:
- Марка применяемого бетона.
- Сезон выполнения монолитных работ.
- Толщина и площадь перекрытия.
Обычно в летний период снятие опалубки перекрытия можно осуществлять через 3-4 дня, но подвергать конструкцию полным нагрузкам допускается не менее чем через 3 недели. В зимний период эти сроки существенно возрастают.
Демонтаж опалубки упрощается, если в конструкции применены так называемые «падающие опорные головки». Они позволяют освободить несущие конструкции без демонтажа опорной системы стоек. Это способствует обеспечению безопасности условий труда. Демонтажные работы выполняются поэлементно, не допускается одновременное оголение большой площади перекрытия.
Определить момент, когда снимать опалубку перекрытия, можно путем контроля прочности бетона, при его достижении 70% от расчетного значения можно начинать разопалубливание.
Самодельная опалубка перекрытия
В связи с тем, что для частных целей применение комплектов профессиональной опалубки экономически невыгодно, для устройства перекрытий небольшой площади вполне можно применить самодельную опалубку. В качестве несущих стоек чаще всего применяют обычное дерево. В этом отношении повезло жителям угледобывающих регионов, там опалубка для перекрытия своими руками может быть установлена с применением крепежных гидравлических стоек, которые применяются в угольной промышленности. Такие устройства обладают значительно несущей способностью.
Щиты для опалубки можно изготовить из дерева, при этом стоит подумать о повышении их герметичности путем укладки обычного рубероида, это снизит расход бетона и сохранит в нем так называемое молочко.
Ставить стойки следует как можно чаще, не стоит ориентироваться на максимальные нормативы, лучше обезопасить себя лишний раз. Все стойки должны быть равномерно нагружены. Демонтажные работы, в целях безопасности, следует выполнять после полного затвердевания бетона и набора им проектных характеристик.
Выполнять такие работы самостоятельно следует только при наличии соответствующего опыта.
Опалубка перекрытий: пошаговое описание монтажа собственными руками
Правильно установленная опалубка позволяет вылить плиту перекрытия, ничем не уступающую заводскому изделию
Хотите узнать, как устанавливается опалубка перекрытий, чтобы иметь возможность возводить их самостоятельно? Тогда вам интересно будет ознакомиться с пошаговой инструкцией, включающей подробный фотоотчёт о проделываемых операциях.
Подготовка материалов
Опалубка для перекрытий изготавливается из определённых материалов, и тут можно обозначить два подхода к их подготовке:
Простой, но дорогостоящий
В специализированных магазинах можно найти все необходимые элементы опалубки, которые достаточно лишь своими руками собрать в готовую конструкцию
Все материалы для опалубки монолитного перекрытия можно купить в магазине, но сразу предупреждаю, выйдет это недёшево, поэтому лучше этот момент хорошо обдумать:
- Стойка телескопическая. Может иметь разную высоту, массу и, следовательно, стоимость:
| Длина, м | Вес, кг | Выдерживаемая нагрузка, кг | Цена, руб. |
| 1,7-3,1 | 12,42 | 3000-1500 | 700 |
| 2-3,7 | 13,93 | 2900-1300 | 735 |
| 2,5-4,2 | 15,05 | 2900-1200 | 800 |
| 2,6-4,7 | 22,52 | 3300-1700 | 865 |
Стойки для опалубки следует выбирать с тем расчётом, чтобы они смогли выдержать весь вес конструкции и заливаемого бетона
- Тренога. Удерживает стойку в строго вертикальном положении:
| Параметр | Значение |
| Масса | 5 кг |
| Стоимость | 275 рублей |
Металлическая тренога расширяет площадь соприкосновения стойки с землёй, тем самым усиливая её устойчивость
- Унивилка. Устанавливается сверху стойки. В неё в дальнейшем укладывается балка. Средняя стоимость такого изделия — 90 рублей;
Расстояние между зубцами унивилки позволяет надёжно между ними поместить двутавровую балку
- Балка двутавровая. Может иметь разную длину, вес и цену:
| Длина, см | Масса, г | Стоимость, руб. |
| 80 | 5600 | 450 |
| 100 | 6800 | 558 |
| 120 | 7500 | 653 |
| 125 | 9500 | 780 |
| 150 | 10200 | 795 |
| 200 | 13600 | 1035 |
| 250 | 16900 | 1270 |
| 300 | 20300 | 1585 |
| 350 | 23700 | 1862 |
Балки принимают на себя нагрузку раствора в горизонтальной плоскости
- Ламинированная фанера. Формирует дно резервуара, заливаемого в дальнейшем бетонным раствором. Тут есть выбор между китайским и российским производителем:
| Страна изготовления | Габариты, мм | Стоимость, руб. |
| Россия | 1220 на 2440 на 18 | 38600 |
| Китайская Народная Республика | 1220 на 2440 на 18 | 29600 |
Абсолютно ровная поверхность фанеры обеспечивает ровный потолок для первого этажа и пол для второго
Как видите, опалубка для монолитного перекрытия изготавливается из специально предназначенных для этого материалов просто, но дорого. Но ведь очень часто речь идёт о небольшом коттедже, где, возможно и не потребуется усиление устойчивости опор, не нужны мощные стальные балки, и уж точно, можно обойтись без дорогостоящей фанеры?
Экономный
Из всего перечисленного выше наиболее сложно обойтись без опорных стоек. Значит, и не надо. Тем более что их легко потом можно перепродать.
Если же вам не хочется связываться с продажей инвентаря, то рекомендую и вовсе взять телескопические опоры напрокат. Такую услугу предоставляют многие строительные фирмы и даже магазины. Такой шаг позволит сделать монтаж опалубки перекрытия ещё менее дорогостоящим.
Кроме этого вам понадобятся:
- Брус с сечением 150 на 50 мм. Из него будет сделан каркас, который заменит двутавровые балки;
Брус 150 на 50 мм легко сбивается в прочный каркас любых размеров
- Доска обрезная с сечением 150 на 25 мм заменит собой фанеру.
Тут можно справедливо возразить, что поверхность потолка и пола не получаться идеально ровными. Но так ведь речь идёт о черновых основаниях. Потолок закроется подвесной конструкцией, а пол выровняется при необходимости стяжкой. Зато экономия на материале в этом случае очень ощутимо отразиться на семейном бюджете в положительную сторону.
Доски хоть и не имеют столь ровной и гладкой поверхности, как фанера, зато стоят намного дешевле и с задачей удержания бетонного раствора справляются отменно
Рекомендую сразу же запастись и полиэтиленовой плёнкой, чтобы закрыть ею доски перед заливкой бетона. Тогда после демонтажа опалубки их можно будет использовать в других целях или даже перепродать.
Выполняем монтаж
Опалубка для перекрытия перед тем, как быть построенной, рассчитывается. Это можно сделать с помощью любого он-лайн калькулятора, так что подробно останавливаться на данном этапе не буду.
Схема, демонстрирующая принцип монтажа опалубки
Инструкция монтажных работ выглядит следующим образом:
| Фото | Описание |
 |
|
 | Усиливаем также и углы, сбивая их дополнительными брусками. |
 | Подпираем снизу каркас стойками. Примечание: если потолки у вас в каких-то местах доходят до высоты 5 м, то треноги всё-таки понадобятся для усиления устойчивости опор. |
 | Укладываем сверху доски. Примечание: закреплять деревянный настил не следует, так как это причинит множество неудобств, когда объемная опалубка будет демонтироваться. |
 | Сооружаем бортик высотой 150 мм в полкирпича вдоль внешнего края стены. Изнутри его дополнительно можно утеплить кусками пенопласта, что защитит плиту от промерзания в зимние морозы. |
 | Накрываем доски плёнкой. Такой нехитрый приём, как я уже отметил выше, защитит пиломатериалы от проникновения в них бетонного раствора и позволит в дальнейшем использовать вновь |
 | Торец стены, где будет опираться плита, оставляем свободным от плёнки |
Как сделать пол абсолютно ровным? Если есть такая потребность, то под плёнку на доски можно положить слой десятимиллиметровой фанеры. Это несколько увеличит стоимость опалубки, зато сократит расходы на выравнивание половой поверхности в дальнейшем.
На этом установка опалубки перекрытий заканчивается, остаётся только выполнить армирование.
Армирование
| Фото | Описание |
 | Связываем арматуру в решётку с ячейками 400 на 400 мм мягкой стальной проволокой. |
 | Затем связываем ещё одну такую же решётку и устанавливаем её сверху первой, только сместив на 200 мм в сторону. |
 | Устанавливается вся металлическая конструкция на куски колотой плитки или иной аналогичный материал, чтобы в последствие оказаться в толще бетона. |
Сварку для соединения арматуры использовать не рекомендую, так как от неё стальные прутья теряют свои физические параметры.
Теперь можно смело заливать бетонный раствор.
Заключение
Теперь вы знаете, как можно изготовить опалубку под возведение плиты перекрытия в частном доме. Видео в этой статье содержит дополнительные материалы, а в комментариях предлагаю задавать любые интересующие вас вопросы.
Самодельная опалубка позволяет значительно сэкономить семейный бюджет, так как вылитая с её помощью плита выходит намного дешевле заводского изделия
Опалубка перекрытий: виды, элементы, монтаж
Монолитное строительство, которое приобретает широкую популярность в последние годы, нуждается в горизонтальных элементах для создания пола и плит перекрытий. Большие размеры и сложности в транспортировке часто вынуждают производить плиты перекрытий непосредственно на рабочей площадке. Для создания монолитных плит требуется специальное оборудование – опалубка перекрытий. Технология применения такой опалубки позволяет организовать производство плит на месте их установки.
Горизонтальные плиты перекрытий подвергаются высоким деформационным нагрузкам на изгиб, поэтому к формообразующей опалубке предъявляются повышенные требования прочности. Опалубочные формы должны выдерживать значительные деформационные нагрузки, легко монтироваться и безопасно разбираться на рабочей площадке. Их конструкция и технология литья обязаны обеспечивать высокое качество производства, а также безопасные условия работы персонала. Чтобы избежать дополнительных затрат, опалубку под перекрытие производят разборную, с возможностью использовать ее повторно на других строящихся объектах.
Особенности конструкции и виды опалубки перекрытий
Формы для отливки плит перекрытия представляют собой горизонтально размещенные щиты, установленные на прочных опорных стойках. При этом применяется:
- Рамная конструкция для перекрытий, установленная клиновых лесах;
- Опалубка на объемных стойках, подходящая для отливки перекрытий небольшой площади на высоте более 4.5 м;
- Конструкция на телескопических стойках для перекрытий на высоте до 4.5 м, к которым предъявляются повышенные требования качества и соблюдения точных параметров литья.
По типу технологии использования конструкции могут быть стационарными или переставными. Применение несъемной опалубки увеличивает прочность монолитного перекрытия и его прочностные характеристики.
Детали конструкции
В перечень элементов опалубки перекрытий, из которых собирается формообразующий каркас, входят:
- Горизонтальные щиты, которые изготавливаются из влагостойкой фанеры, плит полистирола и пр.;
- Вертикальные щиты, устанавливаемые для создания бортов и выполнения перекрытия требуемой толщины;
- Стойки, которые поддерживают монолитное перекрытие;
- Треноги, являющиеся опорами для стоек;
- Продольные и поперечные балки, закрепляемые в унивилках.
Элементами опалубочной конструкции также могут служить домкраты, устанавливаемые у основания стоек. С их помощью производится выравнивание опорных стоек по высоте.
Правила монтажа
Установка опалубки перекрытия производится с учетом расчетной нагрузки, которая будет действовать на конструкцию и проектных параметров. Проведение расчетов параметров опалубки перекрытий и допустимых нагрузок лучше доверить квалифицированным специалистам, так как от качества их проведения будет зависеть прочность строящегося объекта. Также учитывается, что для стандартного перекрытия толщиной 200 мм:
- Продольный шаг стоек соответствует 2 м;
- Ряды располагаются на расстоянии 0.25 м;
- Поперечные брусья устанавливаются точно под углом 90 градусов с шагом 62.5 см, при этом расстояние от стойки до стены не должно быть меньше 0.25 м.
Строительство перекрытия выполняется после возведения колонн перекрытия и несущих балок, а также сооружения при необходимости выравнивающей подложки в основании пола. Монтаж выполняется в точной последовательности:
- Устанавливается первый ряд стоек, на который набивается верхний продольный брус для крепления к стене;
- Основание выравнивается на полу с помощью подкладок или домкратов. Стойки выравниваются с помощью отвесов;
- Последующие ряды формируются по аналогичным правилам;
- После установки поперечных брусьев без фиксации и проверки их горизонтального уровня, между стойками формируются диагональные раскосы;
- Укладка щитов из влагостойкой фанеры производится с учетом точного расположения швов на продольных брусьях;
- Установка боковых щитов.
По окончании монтажа выполняется проверка прочности и степени жесткости конструкции, проверяются крепления, осматривается палуба. При выявлении щелей производится их устранение для предотвращения протекания бетонного раствора.
Демонтаж опалубки рекомендуется выполнять после полного застывания бетона от стен к внутренним частям конструкции. Элементы опалубочной конструкции можно начать разбирать через 3 — 7 дней, в зависимости от температуры окружающей среды. Продолжение строительных работ допускается не менее чем через 20 дней после строительства плиты перекрытия.
Опалубка для монолитного перекрытия своими руками
Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.
Опалубка для монолитного перекрытия
В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.
Расчет монолитного перекрытия
Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.
Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.
Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками
Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».
Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.
Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:
- Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
- Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
- Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.
Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.
Установка телескопических стоек
Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.
Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки
- Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
- Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
- Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
- Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
- Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
- Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.
Правила армирования перекрытий и заливка бетоном
После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.
Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.
Плюсы и минусы
Преимущества данной технологии достаточно очевидны
- Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
- Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
- Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
- Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.
Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.
Опалубка перекрытия по профнастилу
Опалубка перекрытия по профнастилу
Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.
Видео заливки перекрытия бетоном
Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .
При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .
Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .
Технологию монолитного строительства всё чаще применяют не только при возведении промышленных зданий и жилых многоэтажек, но и в частном строительстве. .
Устройство опалубки монолитного перекрытия
Технология монолитного домостроения включает возведение перекрытий из монолита. Для заливки монолитной плиты требуется особая опалубка, которую часто возводят своими руками. В этой статье – технология возведения опалубки из досок своими руками.
Перекрытие из монолита
Возведение зданий из монолитного железобетона предполагает устройство в монолите любых строительных конструкций, в том числе и плит перекрытия. Иногда монолитное перекрытие устраивается в зданиях, строящихся по иным технологиям.
Это происходит в тех случаях, когда проектом предусмотрено устройство плит нестандартных размеров и конфигурации. Индивидуальное перекрытие для нестандартных проектов из монолита – единственный выход для строительства уникальных зданий и сооружений.
Монолитное перекрытие обладает множеством достоинств, главным из которых является надежность
Устройство плит из монолита обладает следующими преимуществами:
- Высокие характеристики конструкций плит по прочности и долговечности.
- Не требуется привлечение дорогостоящей грузоподъемной техники.
- Возможность выполнения всех работ по устройству перекрытий своими руками.
- Низкая себестоимость строительных работ.
- Возведение перекрытий любой формы и размера, включая плиты с закругленными сторонами для эркеров или зимних садов.
Для качественного возведения монолитного перекрытия здания своими руками, особые требования по высокому качеству следует предъявлять к монтажу щитов опалубки, устройство которых должно быть выполнено в соответствии с рядом жестких требований.
Требования к опалубке
К опалубке для устройства плит из монолитного бетона предъявляются достаточно серьезные требования:
- Конструкция должна обладать высокими показателями по прочности, выдерживать значительные динамические нагрузки.
- Опалубка для возведения перекрытий в монолитном исполнении должна иметь идеальные размеры и форму, не допускается наличие перекосов, перегибов конструкции, а также отклонений по горизонтали.
- Монтаж и демонтаж щитов быть удобным и простым.
- Следует принимать меры по предотвращению прогиба конструкций при заполнении их бетонной смесью.
- При монтажных работах по устройству опалубки и проведении бетонных работ требуется обеспечить безопасные условия труда для рабочего персонала.
Виды опалубки и поддерживающих стоек
Для устройства междуэтажных плит в монолитном исполнении существует технология возведения двух видов конструкций:
- Съёмная – устанавливается с опорой на специальные поддерживающие домкраты. Этот метод устройства опалубки отличается достаточно высокой стоимостью, поэтому редко применяется при строительстве монолитных домов своими руками.
- Несъёмная – при заливке конструкций собственными руками этот тип применяется чаще; для изготовления опалубочных щитов используют профильный лист, деревянные щиты из досок, влагостойкую фанеру. Профильный лист используют для возведения междуэтажных конструкций перекрытий, которые должны выдержать высокие нагрузки, поэтому должны обладать высокой прочностью. Для устройства покрытий или чердачных перекрытий в монолитном исполнении, разрешается использовать влагостойкую фанеру или древесину.
Для поддержания щитов используются объемные или телескопические стойки, последние используются при строительстве жилых коттеджей или дачных домов своими руками.
Объемные поддерживающие стойки используются при возведении строений с высокими этажными пролетами.
Для обычных зданий нерационально выполнять плиты из монолита толщиной более 0,3 м, для таких конструкций предусматривается использование стандартных стоек заводского изготовления с размером 170-310 см, шаг установки стоек следует предусмотреть до 1,0 м.
Своими руками допускается изготовить опорные стойки из деревянного бруса или металлических труб, если не удается приобрести опоры заводского изготовления. Профлист подпирается стойками из труб, опалубка из листов ОСБ – брусом.
Технология устройства «палубы» для монолитных плит перекрытия из досок
Обычно при устройстве монолитной плиты, бетонная смесь заливается в горизонтальную опалубку, которую в строительном мире принято называть «палубой». В этой статье подробно рассмотрим технологию устройства «палубы» из деревянных досок (влагостойкого листа ОСБ).
Требования к материалам
Для надежной конструкции необходимо заготовить ровные обрезные доски из древесины хвойных пород толщиной от 25 до 35 мм, не допускается использовать доски неправильной геометрической формы, с обзолом, гнилью и грибковыми поражениями. Деревянные щиты из досок необходимо изготовить без зазоров и щелей, тщательно подбирая соседние планки.
Посмотрите видео, как производится сборка каркаса для дальнейшей заливки палубы.
Если доски плотно не прилегают друг к другу, внутреннюю поверхность выстилают влагостойкими материалами, надежно изолируя самые микроскопические щели.
Поддерживающие опорные стойки из деревянных брусьев или бревен диаметром до 15 см устанавливают на некотором расстоянии от поверхности стен (минимальное расстояние составляет 20 см), с шагом между деревянными опорами до 1 м.
Технология укладки деревянных щитов
По установленным стойкам укладывают ригели из металлического проката, роль ригелей – поддержание щитов опалубки. Непосредственно на ригели укладывают горизонтальную «палубу» из деревянных щитов или фанеры.
Очень важно расположить щиты таким образом, чтобы между поверхностью стены и краем опалубочного щита не возникали щели и зазоры. Верхний край горизонтальной опалубки обязательно требуется совместить с верхним краем кладки стен, вертикальное ограждение устанавливают на расстоянии 15 см от внутренних стен.
Рекомендуем посмотреть, как производится заливка плиты перекрытия своими руками.
Правильное расположение опалубочных щитов, определение ровности поверхности проверяют с помощью строительного нивелира. После окончания укладки «палубы», приступают к изготовлению арматурного каркаса и армированию конструкции.
