Легкие перекрытия для частного дома

Легкие перекрытия для частного дома

Перекрытия: виды и устройство

Перекрытие – обязательный элемент строительной конструкции, представляющий собой несущие горизонтальные поверхности. В типовом одноэтажном доме два перекрытия – нижнее, отделяющее подпол (цокольный этаж, погреб) и жилые помещения; и верхнее – отделяющее жилые помещения и чердачное пространство. Перекрытия же формируют пол и потолок, являясь основанием для контура утепления и финишного отделочного слоя. Исключение составляют проекты домов со вторым светом, в этом случае полноценное верхнее перекрытие, как и потолок, отсутствует. Так же встречаются и дома без нижнего перекрытия – по сути, полы по грунту, заливаемые внутри фундамента, не перекрытие, хотя и основа для чистового пола. Тем не менее, чаще конструкции стандартные, с перекрытиями нескольких видов.

Содержание

  • Конструктив и классификация перекрытий.
  • Разновидности перекрытий.
  • Сборные перекрытия.
  • Монолитные перекрытия.
  • Облегченные монолитные перекрытия.
  • Сборно-монолитные перекрытия.

Конструктив и классификация перекрытий

Перекрытия как сборные – из несущих балочных элементов и ограждающих конструкций, так и цельные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из типа.

Цокольное перекрытие должно выдерживать от 200 кг/м², а для чердачного обычно достаточно 100 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Кроме того, подвальные, цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, мембраны).

Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Теплоизоляция сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Конечно, только теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.

Разновидности перекрытий

Перекрытия классифицируются по специфике применения и другим параметрам.

  • По материалам несущей основы.
  • По способу устройства.

По материалам основы перекрытия деревянные, металлические и железобетонные. Деревянные перекрытия собирают из цельного бруса и срощенной доски, если же величина пролета или нагрузка превышает допустимую, используют либо заводские двутавровые деревянные балки, либо самодельные, клееные конструкции. Что касается металла, то стальные двутавровые и железобетонные балки в частной сфере используют реже.

По способу устройства перекрытия делятся на три группы: сборные (балочные, плитные), монолитные (простые, облегченные) и сборно-монолитные. При строительстве загородных домов по каркасной технологии или срубов из бруса или бревна, перекрытия преимущественно сборные, из деревянных балок. В каменных домах плиты, железобетонный или сборный монолит в подвальном/цокольном и межэтажном перекрытиях и деревянные балки в чердачном.

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.

Сборное деревянное перекрытие

Типовое деревянное перекрытие включает несколько слоев.

  • Лаги (балки) – несущие, чаще из бруса хвойных пород не ниже второго сорта, с прямоугольным сечением. Высота в полтора-два раза больше ширины, конкретное сечение зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Как и другие деревянные элементы, лаги, пропитывают универсальным составом (огнебиозащита) или отдельно антисептиком и огнезащитой. Опирание концов лаг на каменные стены возможно с глухой или с открытой заделкой, но в обоих случаях опорную часть гидроизолируют. Расстояние между лагами преимущественно 600 мм, для удобства применения плитных утеплителей и чернового пола.

Обычно шаг между лагами принимается исходя из ширины утеплителя (600мм). Этот же шаг считается нормальным для работы досок пола 36-38 мм. Ну а высота подбирается под пролет. Кроме максимального прогиба в середине пролета, есть еще зыбкость перекрытия. Обычно используют балки 50х200 мм, 100х150 мм, 100х200 мм. Когда речь идет о цокольном перекрытии и нагрузки повышенные и влажность выше, и балки стоит выбирать надежнее.

  • Теплоизоляция – плитная, рулонная, засыпная, напыляемая (каменная вата, керамзит, эковата, ППУ и др.). Толщина слоя утеплителя зависит от выбранного материала и нормативов теплосопротивления в регионе строительства, в среднем это 200 мм для цокольного перекрытия. Между утеплителем и черновым полом зазор для вентиляции. Если высоты лаг недостаточно, под настил набивают деревянный брусок нужной толщины.
  • Гидроизоляция.
  • Пароизоляция.
  • Настил – чтобы уложить утеплитель, на лаги набивают черепной брусок, поверх которого собирают настил из черновой доски без применения крепежа.
  • Черновой пол – в качестве финишного покрытия используются не только шпунтованные доски, укладываемые непосредственно на лаги, а различный композит, для которого необходима дощатая или плитная база.

Нижнее деревянное перекрытие комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. В некоторых случаях полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных оснований, для дополнительного утепления.

Сборное плитное перекрытие

В кирпичных, каменных и монолитных домах преимущественно монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит. Стандартная толщина плиты составляет 220 мм, длина, 2,4-6,8 м, ширина, 1,2-1,5 м, масса 0,9-2,5 тонн. Этот вид перекрытий один из самых востребованных, особенно, в домах с цокольными этажами или большими подвалами.

Алгоритм укладки следующий.

  • Подготовка основания – плоскость фундамента под плитное перекрытие нужна ровная, небольшие перепады, до 50 мм, выравнивают слоем цементно-песчаного раствора. Основание и плиты обязательно отделяются слоем гидроизоляции, либо используется мастика или наплавляемое покрытие. При укладке межэтажного перекрытия иногда нужен армопояс (если стены из хрупких кладочных материалов).
  • Подготовка плит – чтобы в сами плиты не попала влага, пустоты в торцах заделывают на небольшую (10-15 см) глубину либо бутом и густым цементным раствором, либо утеплителем и раствором.
  • Укладка плит – плиты опираются на фундамент или стены двумя короткими сторонами, длинная сторона остается на вису. Глубина опирания плит зависит от типа основания: на кирпич заходит не меньше 125 мм, на бетон достаточно 60-70 мм, на пористые блоки на базе бетона плиты заводят на 12-15 см. И это не тот случай, когда чем глубже, тем надежнее, максимум составляет 20 см. Монтажные проушины (при наличии) связываются либо свариваются с применением арматуры. Укладку лучше производить на слой ЦПС М100, она сыграет роль своеобразной смазки, и кантовать плиты будет легче.
  • Заделка швов – тонкие швы заделывают раствором ЦПС, в раствор для заделки толстых добавляют щебень мелкой фракции.

Замоноличивание стыков между плитами необходимо качественно выполнять бетоном для исключения их депланации (работы по клавишной схеме), для чего в плитах обычно предусматриваются углубления для образования шпонок.

  • Подготовка под чистовой пол – если поверхность плит относительно ровная, и не планируется система напольного отопления либо финишное покрытие, требующее идеальной плоскости, можно обойтись без заливки черновой стяжки. Толстую подготовку заменяют тонкослойной самонивелирующейся смесью либо специализированной подложкой.

Укладка столь массивных конструкций требует применения спецтехники, что несколько ограничивает применение, так как далеко не к каждому строящемуся дому подъедет спецтехника.

Монолитные перекрытия

В отличие от сборных, из железобетонных плит, монолитные перекрытия не имеют швов и не требуют привлечения грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия в домах без цокольного этажа обычно межэтажные, так как отливать именно перекрытие нецелесообразно – логичнее либо возводить плитный фундамент, сразу получая и черновой пол, либо заливать полы по грунту уже в процессе отделки дома.

Перекрытие монолитного типа – сплошная железобетонная плита, с опорой на несущие стены и перегородки, при необходимости отливаются или выкладываются еще и опорные колонны. Все характеристики монолита высчитываются в процессе проектирования дома. Толщина перекрытия определяется исходя из величины самого большого пролета (типовое соотношение 1:30), но не менее 15 см. Для пролетов длиной до 6 метров средняя толщина около 20 см, при необходимости заливки перекрытия с пролетами больше этого значения, потребуется усиление ребрами жесткости. Заливка плиты проводится в несколько этапов.

  • Подготовка – сборка опалубки из щитов и опор, самодельная опалубка обычно из толстой (от 20 мм) влагостойкой фанеры, но это может быть и пластик или металл. Если не планируется натяжной потолок, при котором ровная плоскость необязательна, поверхность щитов должна быть гладкая. Опоры бывают специализированные (металлические, телескопические) или самодельные (бревно, брус с подпорками). Самодельная опалубка собирается на метизы и брус, у готовых разборных конструкций заводские крепления. Для герметизации самодельной опалубки ее застилают толстой полиэтиленовой пленкой, сборная форма герметична, но для упрощения распалубки ее необходимо смазать. Собранную форму проверяют на соответствие уровню, чтобы не перекосило.
  • Армирование – пространственный арматурный каркас вяжется из стальной арматуры, диаметр и ячейка сетки вычисляется при проектировании. Для вязки арматуры используют проволоку, толщиной 1,2-1,5 мм, жесткая фиксация (сварка) недопустима. Чтобы выдержать защитный слой при заливке, каркас устанавливают на специальные фиксаторы. В процессе сборки арматурного каркаса также устанавливают закладные для коммуникаций.
  • Заливка – использование самомесного раствора для бетонирования монолита редкость, это вынужденная мера, если нет возможности заказать готовый раствор. В основном же плиту заливают заводским раствором (от М200), за один прием, с помощью бетононасоса: равномерно распределяют массу по всей площади и уплотняют вибратором.
  • Уход за плитой – до набора марочной прочности за монолитом ухаживают как за другими бетонными поверхностями, с той разницей, что вместо обильного полива смачивание.

Облегченные монолитные перекрытия

При массе достоинств, к недостаткам монолитных перекрытий относят большой вес и необходимость сборки и демонтажа герметичной опалубки с гладкой поверхностью. Облегченная разновидность монолитного перекрытия, заливаемая по профилированному листу, этих недостатков лишена. Изначально этот тип перекрытий разрабатывался для промышленных объектов, сейчас используется и в частных домах. Профилированный лист является несъемной опалубкой, что несколько упрощает процесс устройства перекрытия. Для безопорного облегченного монолитного перекрытия используют несущий профильный лист с гребнем от 60 мм, от 0,7 мм толщиной и арматурный каркас. Профлист укладывается узкой частью гофры вниз, волнами против длины пролета, арматурный каркас состоит из продольной арматуры, поперечной арматуры и сетки. По сути, получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, меньшей толщины, чем обычная монолитная плита. Используется эта разновидность, в том числе, и в качестве цокольного перекрытия.

Пол первого этажа: пролет 3,5 м в свету, профильный лист Н 60, оцинковка 0,7 мм, нижняя арматура 14 , верхняя 8, сетка с ячейкой 50×50 мм, толщина 4 мм, поперечная арматура 8, гнули ее на три волны. Высота монолита 145 мм, затем ЭППС 50 мм, дальше сетка и стяжка 65 мм.

Легкие межэтажные перекрытия

Все чаще частные коттеджные дома строят не в один, а в два или три этажа. И если в летнем домике вполне можно смириться с тем, что кто-то ходит у тебя по голове, то тут уже хочется надежности и тишины. И на смену стандартным деревянным перекрытиям приходят сборно-монолитные

Какие существуют варианты перекрытий для частников?

Как правило, в двух-, трехэтажном коттедже для перекрытий между этажами чаще используют деревянные балки, реже железобетонные плиты, монолитное и сборно-монолитное перекрытие. Кратко рассмотрим особенности каждого вида перекрытий.

Деревянные перекрытия

Преимущества деревянных перекрытий в относительной простоте сбора, легком весе и достаточной прочности. Основа перекрытий – деревянные балки, опирающиеся на стены. Прочность конструкции зависит от сечения балок и от частоты их расположения. К недостаткам таких перекрытий относят необходимость утепления и звукоизоляции. Кроме того, у них относительно небольшой срок эксплуатации по сравнению с вариантами из бетона.

Железобетонные виды перекрытий

Железобетонные плиты давно известны и хорошо себя зарекомендовали, довольно популярны при строительстве коттеджей большой площади. Они равномерно распределяют нагрузку по всей поверхности и дополнительно прибавляют зданию жесткости. При укладке необходимо использовать специальную технику, так как размер плит колеблется от 2,4 до 6,8 м по длине, а вес от 0,9 до 2,5 т. Когда железобетонную плиту укладывают в качестве перекрытия между этажами, на стенах из кирпича или блоков необходимо сделать дополнительный железобетонный пояс.

Монолитные перекрытия

Перекрытие из монолитного железобетона используется для зданий с нетрадиционной планировкой. По прочности такое перекрытие превосходит сборный вариант, так как представляет собой литую конструкцию. Но характеризуется большой трудоемкостью работ и необходимостью выполнения всех работ на строительной площадке. Оба варианта при всех своих достоинствах (прочность, долговечность и т. д.) очень тяжелы и требуют дополнительного укрепления стен. Поэтому популярность набирают сборно-монолитные перекрытия, они также прочны, но легче и проще в установке.

Читать еще:  Монолитные участки между плитами перекрытия серия

Что такое сборно-монолитные перекрытия, или кратко СМП

Это по сути улучшенный вариант железобетонных плит. Основой являются соответствующим образом расставленные балки, между которыми размещаются специальные блоки, образующие заполняющий слой. Такие перекрытия характеризуются одновременно легкостью и прочностью.

10 основных достоинств сборно-монолитных перекрытий

1. Возможность монтажа в труднодоступных местах (где нет возможности установки специальной техники).
2. Возможность установки при реконструкции дома и замене старых поврежденных перекрытий без нарушения целостности стен.
3. Простота и большая скорость монтажа. При этом монтаж производится без помощи специальной техники, в частности без использования крана.
4. Можно собирать перекрытия для объектов различной геометрии: балки могут быть разной длины, их можно стыковать под углом, соответственно, появляется возможность перекрывать помещения сложной конфигурации.
5. Возможность делать длинные безопорные пролеты 10–12 м и более.
6. Высокая несущая способность (прочность). При установке можно подбирать несущую способность перекрытия в зависимости от предполагаемых эксплуатационных нагрузок на объекте.
7. Хорошая звукоизоляция и теплоизоляция готовых перекрытий.
8. Огнестойкость, химическая и биологическая стойкость (препятствует развитию плесени, грибков и микроорганизмов).
9. Возможность сразу установить систему теплых полов и другие инженерные конструкции.
10. Более низкая стоимость за счет экономии на установке и за счет снижения расходов на строительные материалы (бетон и арматура), так как нет необходимости устанавливать опалубку.

Установка сборно-монолитных перекрытий

Итак, основа СМП – балки-перекрытия (из бетона или железобетона), которые укладывают на очищенную и предварительно выровненную горизонтальную поверхность стен (ригелей). Монтаж балок можно производить вручную или с применением средств малой механизации. Снизу, как правило, для опоры устанавливают временные телескопические стойки, которые располагают на расстоянии в среднем 1,5 м друг от друга. При отсутствии стоек можно использовать деревянные столбы. Монтажные опоры устанавливают до начала укладки балок. При использовании балок из высокопрочного бетона на определенных проемах можно полностью обойтись без применения стоек.

Важно: Для упора стойки нужно прочное основание с хорошей несущей способностью, иначе существует опасность продавливания стойки под весом перекрытия.

Балки укладываются непосредственно на стеновой материал, обвязочный пояс заливается позже одновременно с плитой. Заполнителем могут стать обычные или специальные Т-образные (блоки со снятой фаской в нижней части), газобетонные, пенобетонные, полистиролбетонные, керамзитобетонные блоки, а также блоки из теплой керамики, прессованной древесины или пенополистирола (для устройства утепленной монолитной плиты на уровне первого этажа). При монтаже блоков (элементов заполнения) возможна их доработка (обрезка). Как правило, блоки можно резать алмазным кругом или, как в случае с блоками из прессованной древесины, обычной бензопилой. Их укладывают вручную вдоль продольного направления балок с минимальным зазором между соседними элементами.

После установки элементов каркаса заливается бетонная диафрагма – верхний слой бетона толщиной около 5 см, расположенный непосредственно над вставками и формирующий верхнюю поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации. Перед бетонированием все поверхности элементов перекрытия необходимо очистить от остатков строительного мусора и пыли. Снять дополнительные опоры можно, когда бетон наберет не менее 70 % проектной прочности, лучше 85 %. При средней температуре окружающего воздуха выше +10 °С опоры снимают через 10–18 дней, при температуре +5…+10 °С – через 20–30 дней.

Фирмы-производители сборно-монолитных перекрытий, которые можно приобрести в России

Отечественные производители СМП: «Марко», «Вариотех», ГК «Домовладелец».
Иностранные производители СМП: Ytong (немецкая торговая марка, завод в Можайске), Rector (французская торговая марка, в России – ООО «Ректор Рус»), Teriva (Польша).

Цена на сборно-монолитные перекрытия

В среднем 1 кв.м СМП обходится примерно в 1500–3000 рублей, без учета работы специалистов-монтажников. Стоимость может сильно варьироваться, т. к. в разных регионах разные цены на балки, бетон, вкладыши и т. д.

Экспертное мнение про легкие перекрытия

Олег Грень, коммерческий директор компании ООО «Ректор Рус»

Сборно-монолитные перекрытия с каждым годом становятся все популярнее по многим причинам. В частности, для них нет никаких ограничений по области применения: их можно использовать для укладки новых и замены старых перекрытий в жилых домах, административных и общественных зданиях. В нашем технологическом процессе используются элементы заполнения из прессованной древесины. Небольшой вес готового перекрытия (вес элемента около 3 кг и размеры 1,2 х 0,6 м) и легкость в монтаже позволяют сразу перекрывать площадь 0,7 м 2 одним элементом. Один поддон вмещает элементов на 70 м 2 , что серьезно снижает затраты на транспортировку. Кроме того, особенностью элементов из древесины можно назвать их арочную форму, которая позволяет прокладывать инженерные коммуникации в «запотолочном» пространстве. При этом высота помещения не уменьшается. Для крепления инженерного оборудования и подвесных потолков нашими специалистами разработан специальный подвес, который дает возможность крепить направляющие без нарушения геометрии несущих сборных балок после заливки перекрытия.

Благодарим компанию ООО «РЕКТОР РУС» за помощь в подготовке материала и предоставленные иллюстрации, rector-group.ru

Фотографии: Shutterstock/fotodom.ru

Этапы монтажа сборно-монолитного перекрытия
1 – монтаж балок;
2 – установка временных монтажных опор (при пролете больше 5,5 м);
3 – укладка элементов заполнения (несъемной опалубки);
4 – укладка арматурной сетки;
5 – бетонирование перекрытия

Межэтажные перекрытия для загородного дома

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Виды перекрытий

По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:

  • монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
  • сборные – конструкции из балок и заполнения.

В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытия из деревянных балок.

Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола. Ее допустимо использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком древесного каркаса является повышенная огнеопасность, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.

2. Металлические перекрытия.

В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытия из железобетонных балок.

Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

  • быстрый монтаж;
  • высокая несущая способность;
  • хорошая термо- и звукоизоляция;
  • приемлемая цена.

К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к перекрытиям

Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Больше информации о перекрытиях разных типов можно найти здесь.

Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:

  • 60 мин – плиты ж/б;
  • 45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
  • 15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
  • менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.

Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

  • По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
  • Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
  • Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

  • Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
  • Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

  • Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
  • Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
  • На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
  • В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
  • Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

  • В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
  • В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
  • Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
  • Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
  • Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.
Читать еще:  Укладка плит перекрытия на газосиликатные блоки

Виды и строительство перекрытий в частном доме: важные аспекты

Выбор перекрытий между этажами осуществляется в частном доме при разработке проекта. Он зависит от толщины стен, высоты дома, величины полезной нагрузки от коммуникаций, отопительных и бытовых приборов, сантехники, мебели. Конструкции разделяют здание по высоте, являются полом и потолком для смежных комнат. Горизонтальные перегородки обеспечивают циркуляцию холодного воздуха, берегут энергию.

Технические требования

Перекрытия в доме представляют собой оригинальные конструкции, которые делят смежные помещения по высоте, образуя этажи, отделяя их от чердака и подвала. Устройство перекрытий в деревянном частном доме должно соответствовать следующим требованиям:

    На верхней части брусовой конструкции кладется настил, выступающий полом. Если под конструкцией располагается жилое помещение, снизу его подбивают досками, образуя потолок. Пустота заполняется звуко- и теплоизолирующим материалом.

      • Отсутствие необходимости привлечения спецтехники;
      • Должно обеспечивать качественное изолирование комнаты;
      • Возможность делать конструкции с любой конфигурацией. Размер плит перекрытия можно подобрать индивидуально;
      • Сокращение периода работ.

      Недостатком считается то, что их не применяют в строительстве трехэтажных зданий. Делать работы достаточно сложно.

      Ведь если стены у вас толщиной всего 200 мм из газобетона D400 классом прочности B1.5, и при этом длина пролета довольно большая, то несущей способности для монолитного или плитного перекрытия может не хватить. В такой ситуации нужно применять деревянные, газобетонные или сборно-монолитные перекрытия.

      Также важными факторами, влияющими на выбор перекрытий являются:

      1. Несущая способность перекрытия
      2. Максимальная длина пролета
      3. Звукоизоляция
      4. Стоимость
      5. Время возведения
      6. Возможность подъезда спецтехники

      Про все эти факторы и нюансы мы расскажем далее, рассматривая и сравнивая каждый из вариантов перекрытий.

      • Монолитное
      • Сборно-монолитное
      • Железобетонные плиты
      • Газобетонные плиты
      • Деревянные или металлические балки

      Железобетонные плиты перекрытия

      Плиты перекрытий являются частым выбором для домов из газобетона. ЖБ-плиты обладают следующими преимуществами и недостатками:

      1. Невысокая стоимость.
      2. Хорошая несущая способность (от 400 до 800 кг/м2).
      3. Высокая скорость монтажа самих плит.
      4. Хорошая звукоизоляция перекрытия.
      5. Длина плиты до 9 метров.
      6. Для монтажа требуется нанимать кран.
      7. Необходимо строить армопояс по периметру стен.

      Газобетонные плиты перекрытия

      Изготавливаются такие перекрытия из армированного автоклавного газобетона плотностью D500 или D600. Возможно заказать на заводе свой вариант плит. Хоть теплоизоляция у этих перекрытий и хорошая, но смысла в ней мало, так как второй этаж также нужно отапливать, и разделять их теплоизоляцией смысла мало.

      Если рассматривать газобетонное перекрытие как потолок от холодного чердака, то это слишком дорого, дешевле сделать из деревянных балок, утепленных минеральной ватой.

      Достоинства и недостатки:

      1. Высокая скорость монтажа.
      2. Легкость плит.
      3. Отличная теплоизоляция.
      4. Можно обойтись без армопояса, хотя он желателен.
      5. Средняя несущая способность (до 600 кг/м2).
      6. Длина плит до 6,4 метров.
      7. Высокая стоимость.
      8. Требуется нанимать кран.

      Монолитное перекрытие

      Главное преимущество монолитных перекрытий в том, что можно залить перекрытие практически любой формы, что дает большую свободу при планировке дома. Для усиления конструкции, делают укрепленные армированные балки, повышающие несущую способность перекрытий и возможную длину пролета. В отличии от плит перекрытия, монолит распределяет нагрузку по всему периметру стен.

      Достоинства и недостатки:

      1. Несущая способность (до 1000 кг/м2).
      2. Длина пролетов до 9 метров.
      3. Отличная звукоизоляция.
      4. Не требуется армопояс.
      5. Требуется нанимать бетономешалку и бетононасос.
      6. Самая большая стоимость из всех вариантов перекрытий.
      7. Долго возводить и ждать затвердения бетона.
      Читать еще:  Нахлест плиты перекрытия на стену

      Если вы планируете в доме большие залы и комнаты, то для монолитного перекрытия несущей способности самого газобетона может не хватить, в таком случае можно применять жби колонны, усиленные плиты и балки. Ознакомиться с такими железобетонными изделиями вы можете по ссылке.

      Сборно-монолитное перекрытие

      Сборно-монолитные перекрытия состоят из заводских армированных балок, между которыми устанавливаются газобетонные блоки, выступающие как заполнители. Сверху укладывается арматура и заливается высокомарочный бетон М250-М300.

      Достоинства и недостатки:

      1. Длина пролета до 9 метров.
      2. Свобода в планировке.
      3. Не требуется наличие армопояса.
      4. Относительно небольшой вес.
      5. Несущая способность (до 600 кг/м2)
      6. Средняя цена.
      7. Большая экономия бетона, в сравнении с чистым монолитом.
      8. Хорошая звукоизоляция.
      9. Не требуется монтаж армопояса.
      10. Не требуется наличие крана.

      Деревянные перекрытия

      Данное перекрытие также очень распространено, и изготовить его можно силами двух людей, без привлечения спецтехники. В качестве балок применяются массивные бруски из цельного или клееного дерева толщиной до 200 мм и высотой до 400 мм. Балки должны быть обработаны антисептиком, а зоны опирания их на стены должны быть гидроизолированы мастикой или рубероидом. Шаг балок зависит от предполагаемых нагрузок и варьируется от 300 до 600 мм.

      Достоинства и недостатки:

      1. Самая низкая стоимость.
      2. Высокая скорость монтажа.
      3. Не требуется наличие спецтехники.
      4. Низкая несущая способность.
      5. Плохая звукоизоляция.
      6. Требуется наличие армопояса.
      7. Максимальная длина пролета – 6 метров.

      Можно сделать пролет и больше шести метров, но тогда образуется прогиб, и несущая способность уменьшится.

      ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

      Изготовление армопояса для газобетона

      Чем отличается газобетон от пенобетона

      Сравнение кирпича и газобетона

      Гидроизоляция фундамента под газоблоки

      Какой марки выбрать газобетон?

      Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

      Разновидности крепежей для газобетона

      Сколько стоит построить газобетонный дом?

      Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

      Перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме: виды бруса, расчет и монтаж

      Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на клей для ячеистых блоков, ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

      Но есть у газобетона и минус — из-за своей невысокой прочности при оказывании на него давления от перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при строительстве перекрытий в таких домах необходим армопояс. Далее речь пойдёт про деревянные перекрытия в доме из газобетона.

      Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

      Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

      В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

      Плюсами деревянных балок являются:

      1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
      2. Небольшая масса.
      3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
      4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
      5. Большой ассортимент в выборе.
      6. Простота установки балок.

      Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

      1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
      2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
      3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

      Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

      1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
      2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

      Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

      Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

      Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

      Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

      Из цельного бруса

      Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

      Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

      Из клееного бруса

      У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров.

      У клееных балок выделяют такие преимущества:

      1. Особая прочность.
      2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
      3. Небольшая масса.
      4. Более долгий срок службы.
      5. Не деформируются с течением времени.
      6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

      Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

      Деревянные двутавровые балки

      Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

      К плюсам двутавров можно отнести:

      1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
      2. Отсутствие прогибов.
      3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
      4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
      5. Легкость в монтаже.

      Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

      Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м 2 ). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

      Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:

      • Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
      • При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
      • Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
      • При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
      • Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
      • Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

      Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

      пролёт (м)/
      шаг установки (м)

      2,0

      2,5

      3,0

      4,0

      4,5

      5,0

      6,0

      0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225 1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

      Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м 2 . Вот значения для шага установки 60 см:

      В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

      Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

      • нет в продаже балок с требуемым сечением;
      • доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

      Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

      Типы перекрытий

      Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

      1. Балочное — состоит из балок.
      2. Ребристое — балки, положенные ребром.
      3. Балочно-ребристое.

      Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

      Монтажные работы

      Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

      Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

      Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

      1. Битумом или праймером.
      2. Рубероидом, толью или пергамином.
      3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
      4. Линокромом.

      Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

      Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

      Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

      Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

      Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

      Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

      Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

      Послемонтажная отделка

      По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов, чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

      Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

      Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

      После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция. Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

      После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

      Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

      Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию.

      Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

      Ссылка на основную публикацию
      Adblock
      detector
      Нагрузки, кг/пог. м Сечение балок при длине пролета, м