Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

Содержание

Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

Технология монолитного участка между плитами перекрытия

Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Одним из вариантов является использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного участка перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

  • стойки – 65х50 мм, древесина 2 сорта минимум
  • балки, прогоны – 100х50 мм, сортность не ниже указанной
  • доски палубы – толщина 25 мм, ширина любая, сортность аналогична предыдущему варианту

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Стойки

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

  • опереть на два столба балку возле каждой стены – длина зависит от размера участка, укладываются поперек плит
  • уложить на них прогоны – балки 100х50 мм на ребро, монтируются вдоль плит

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

  • они изготавливаются меньше проектной высоты
  • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

  • из досок, ОСБ, многослойной фанеры сооружается палуба, заходящая под соседние плиты на 20 см с каждой стороны
  • через каждые 0,5 – 0,8 м в палубу пропускаются проволочные хомуты (от 6 мм)
  • в местах прохождения проволоки на плиты укладываются куски бруса сечением от 7 х 5 см

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Армирование

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

  • наращивание стержней – стандартной 6 м длины часто не хватает, при стыковке используются куски, нахлест должен быть больше 40 диаметров прутка
  • стыки – при наращивании в двух соседних стержнях продольный шов должен быть смещен на 60 диаметров минимум
  • изгиб – если плита заходит на стену с выемкой в средней части для лучшего сцепления силового каркаса здания, прутки сетки изгибаются внутрь этого ребра жесткости, ответные стержни, выходящие из кладки, заводятся в плиту

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Коммуникации

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

  • заглушки надеваются на фитинг
  • фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
  • либо заглушка прикручивается шурупами сверху
  • затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

  • выпустить арматуру нижней сетки
  • изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
  • установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

  • сброс смеси с 1 м максимум (лучше в 0,5 м) – предотвращается расслаивание материала
  • направление укладки – постоянно в одну сторону до полного заполнения
  • укладка за один прием – габариты пролета обычно это позволяют
  • уплотнение бетона – для повышения прочности перекрытия следует выгнать из смеси воздух, перемешать наполнитель наконечником глубинного вибратора, опуская его в раствор через 40 – 60 см
  • пленка – должна присутствовать на объекте на случай дождя, быть немного больше заливаемого участка
  • вязкость – не допускается применение жидких бетонов, необходимая текучесть придается этому конструкционному материалу не водой, а вибратором

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

  • плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
  • прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

Обработка швов

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

Самостоятельное формирование монолитного участка между плитами перекрытия

Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также входит в их число, поскольку только из плит строительство не представляется возможным. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно.

Схема монтажа железобетонного перекрытия.

Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

  • доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
  • балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
  • брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
  • прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
  • раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
  • бетономешалка;
  • циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

  1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
  2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
  3. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
  4. Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

  • придерживаться нормы по загрузке;
  • бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
  • раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

Кроме того, после заливки бетона в емкость его нужно хорошо проштыковать, иногда, если формируется довольно большой участок, провибрировать.

Еще одним важным моментом является режим высыхания бетона. Так, при дожде поверхность нужно будет укрывать полиэтиленом, а в жару, наоборот, смачивать водой во избежание растрескивания.

Как правило, опалубка удаляется после 3-4 недель. При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций монолитный участок получится надежным и прочным.

Технология монолитного участка между плитами перекрытия

Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Одним из вариантов является использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного участка перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

  • стойки – 65х50 мм, древесина 2 сорта минимум
  • балки, прогоны – 100х50 мм, сортность не ниже указанной
  • доски палубы – толщина 25 мм, ширина любая, сортность аналогична предыдущему варианту

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Стойки

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

  • опереть на два столба балку возле каждой стены – длина зависит от размера участка, укладываются поперек плит
  • уложить на них прогоны – балки 100х50 мм на ребро, монтируются вдоль плит

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

  • они изготавливаются меньше проектной высоты
  • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

  • из досок, ОСБ, многослойной фанеры сооружается палуба, заходящая под соседние плиты на 20 см с каждой стороны
  • через каждые 0,5 – 0,8 м в палубу пропускаются проволочные хомуты (от 6 мм)
  • в местах прохождения проволоки на плиты укладываются куски бруса сечением от 7 х 5 см

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Армирование

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

  • наращивание стержней – стандартной 6 м длины часто не хватает, при стыковке используются куски, нахлест должен быть больше 40 диаметров прутка
  • стыки – при наращивании в двух соседних стержнях продольный шов должен быть смещен на 60 диаметров минимум
  • изгиб – если плита заходит на стену с выемкой в средней части для лучшего сцепления силового каркаса здания, прутки сетки изгибаются внутрь этого ребра жесткости, ответные стержни, выходящие из кладки, заводятся в плиту

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Коммуникации

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

  • заглушки надеваются на фитинг
  • фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
  • либо заглушка прикручивается шурупами сверху
  • затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

  • выпустить арматуру нижней сетки
  • изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
  • установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

  • сброс смеси с 1 м максимум (лучше в 0,5 м) – предотвращается расслаивание материала
  • направление укладки – постоянно в одну сторону до полного заполнения
  • укладка за один прием – габариты пролета обычно это позволяют
  • уплотнение бетона – для повышения прочности перекрытия следует выгнать из смеси воздух, перемешать наполнитель наконечником глубинного вибратора, опуская его в раствор через 40 – 60 см
  • пленка – должна присутствовать на объекте на случай дождя, быть немного больше заливаемого участка
  • вязкость – не допускается применение жидких бетонов, необходимая текучесть придается этому конструкционному материалу не водой, а вибратором

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

  • плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
  • прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

Обработка швов

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

Монолитные участки между плитами перекрытия

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Подготовка поверхности

На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты. Поэтому об ох наличии нужно позаботиться заблаговременно.

Итак, чтобы сделать монолитный участок перекрытия, вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, резьбовые шпильки стандартные по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковый и накидной, победитовые сверла по бетону, сверла по дереву длиной 90 см, шуруповерт , крестообразные битки на шуруповерт очень хорошего качества (хорошее качество требуется потому, что грани некачественных биток очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для распила досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-граммовый, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка – 2-3 штуки ( рулетки необходимы для проведения точных измерений, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), плотницкий карандаш, плотницкий угол длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.

Еще потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для связывания каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не меньше 6 мм, цемент, гравий, песок, пленка толщиной 100-120 микрон, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, потому что вам и вашим помощникам предстоит травмоопасная работа на высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок. Для защиты вам потребуются: перчатки, обувь закрытая (строительные ботинки или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Изготовление опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см – высота будущей балки перекрытия и 5 см – необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.

Потребуется 3 таких сборных щитка, они станут ребрами опалубки.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Монтаж сборных металлических конструкций

Схема арматурного каркаса.

Приступаем к вязанию каркаса на земле. Делаем из арматуры 8 жилок заданной длины (длина одной жилки равна длине будущей балки).

Теперь делаем из проволоки М-6 хомуты, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон. Так, для балки размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для балки 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для балки 45х45 см – хомут 40х40 см. Такие размеры хомутов необходимы для того, чтобы после его установки в опалубку он не касался его стенок. Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубка и хомутом должно быть 2,5-3 см, не меньше!

Это нужно для того, чтобы в итоге на поверхности балки не было видно металлических частей хомута. Если металл будет проступать на поверхности балки, то тогда именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы хомута соединяют внахлест, то есть должно быть перекрытие концов хомута, которые скрепляют друг с другом двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.

Проволоку складывают вдвое, получая двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой надо связывать концы хомута.

Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, легко высчитать их требуемое количество.

Собираем каркас. Для этого к каждой стороне хомута привязываем двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от сгибов и между друг другом. Хомуты располагаем на жилах в 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами необходимо выдерживать обязательно.

Укладываем готовый каркас в установленный короб, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленку повредили, то ничего страшного, просто заделайте дыру другим куском пленки и закрепите ее степлером.

Порой по разным причинам приходится делать жилки из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего страшного, технология строительства это допускает. Просто возьмите другой кусок арматуры и привяжите его внахлест двойной вязальной проволокой над местом соединения двух частей жилки, при этом длина нахлеста должна составлять 60 см в каждую сторону. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилки из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусочков. Ведь если собирать из кусков разной длины, то получится сильный перерасход строительного материала. Причем эту работу проводят, когда каркас уже находится внутри короба.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

После берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от низа короба. Делаем по 1 сквозной дырке внизу каждой ляпухи. Режем шпильки на нужную нам длину.

Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины ляпухи + два запаса резьбы для накручивания гаек с шайбами. Полученные шпильки вставляем в короб.

Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры – распорки. Устанавливаем их сверху каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора распорок так, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Монтаж шпилек и установка распорок – одна из важных сборных этапов конструкции.

После установления распорок снова все проверить уровнем, только после этого прикрепить все опорные доски к опалубку гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к подвешиванию каркаса. Чтобы подвесить каркас, его нужно привязать к шпилькам. Легче всего это сделать с помощью шаблона высоты – небольшой досочки размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подкладывайте шаблон высоты под каждый хомут и приматывайте его к шпильке в местах касания двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута каркас окажется подвешенным в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Нельзя допустить разрывов пленки или касания хомутов со стенками короба. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания досок опалубка. От дна основания отмеряем высоту балки и вбиваем гвозди по всей длине короба на этой высоте. Эти гвозди – маячки, по ним будет заливаться бетон.

Теперь проверяем прочность нижних и боковых распорок, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если у вас есть сомнения, добавьте еще опор. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая оплошность – и конструкция рухнет под весом бетона.

Убедились, что все правильно сделали, – тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используют цемент марки М300 или М350, который лучше всего купить готовым, так как балку нужно залить за один раз без перерыва. Если нет такой возможности, наймите большую бетономешалку, чтобы на месте в один прием замешать весь требуемый объем бетона.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высохнет, при плохой процесс высыхания займет больше времени.

После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и монтажу самих плит перекрытия.

Монолитные участки между плитами перекрытия: распишем во всех подробностях

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Монолитный участок между двумя плитами шириной 980 мм (скачать чертеж в формате dwg)

Иногда приходится делать широкие монолитные участки между плитами перекрытия. Их обязательно нужно рассчитывать согласно действующим нагрузкам. На чертеже разработан монолитный участок шириной 980 мм, опирающийся на две пустотные плиты. Условия для такого монолитного участка (нагрузки, принципы армирования и т.п.) подробно изложены в статье Монолитный участок между двумя сборными плитами.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Необходимые материалы и инструменты

Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов. Список таких материалов может разнится из-за разных факторов, в том числе от того, какое расстояние между плитами нужно залить. Стандартный список выглядит следующим образом:

На деревянные балки укладывается горизонтальная опора для опалубки.

  • фанера или доски для создания непосредственной поверхности для заливки раствора и боковой опалубки, строительная пленка;
  • деревянные балки или металлические швеллера для создания горизонтальной опоры на которую будет укладываться фанера или дощатый поддон;
  • брус (120-150 мм), деревянные балки или швеллера для создания несущих опор под площадку опалубки;
  • арматурные прутья (15-25 мм), проволока для связывания, металлические стульчики для установки арматурных прутьев на необходимой высоте (можно использовать и армированную сетку);
  • цемент М400, песок, щебень, вода для замеса бетонного раствора;
  • бетономешалка;
  • циркулярка для распила брусьев, досок, фанеры, а также металлических арматурных прутьев;
  • лопата, инструмент для штыкования, мастерок или правило для выравнивания поверхности участка перекрытия между плитами, защитная пленка для накрытия данного участка.

Количество всех материалов зависит непосредственно от того, какое расстояние между бетонными плитами нужно перекрыть и какую площадь в целом занимает монолитный участок перекрытия. Обычно, в частных домах такой участок перекрытия не бывает очень большим, поэтому его формирование не является слишком сложной задачей. Однако, при этом, все равно, следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями.

Монолитный участок перекрытия с косым углом. Арматурный каркас для плиты со скосом. Бетонные работы для монолитной плиты со скосом. Выдерживание бетона и уход за ним

Арматурные работы СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции, ГОСТ 19292-73 . Инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций СН 393-78 . Руководства по производству арматурных работ. И другими действующими нормативными документами.

Бетонные работы следует выполнять в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции.

Состав бетонной смеси . приготовление, правила приемки, методы контроля и транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-85 .

При производстве работ по возведению железобетонных монолитных конструкций следует руководствоваться требованиями СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции и соответствующими разделами правил техники безопасности, приведёнными в СНиП III-4-80 . рабочими чертежами и указаниями ППР — проекта производства работ.

1. Монолитный участок перекрытия с косым углом (УМ-1)

В домах . где предусмотрено планом строительство с угловым переходом стен под углом не 90°, как обычно, а, например, 45° — перекрытия выполняются в монолитном варианте .

Можно, конечно, взять обычную железобетонную плиту и отбойным молотком выбить нужный скос плиты, а арматуру обрезать.

Но это чревато тем, что если железобетонная плита выполнена с напряженным арматурным каркасом (а так чаще всего и делают на заводах ЖБИ — такой каркас требует меньше расход арматуры), то в таком урезанном виде плита потеряет свою несущую способность . А то может и сразу лопнуть во время такого обрезания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Напряженный арматурный каркас — это каркас, стержни которого зажимали в специальной форме . а затем, нагревая, вытягивали до нужного размера.

Далее его сваривали поперечными каркасами . заливали бетоном и высушивали в пропарочной камере. Обрезку стержней от закрепленной формы выполняли уже, когда плита была в готовом виде . Т.е. арматурные стержни в бетоне натянуты как гитарные струны . Ну а если струна обрывается — вы сами знаете, что бывает.

Поэтому все, что не укладывается в стандартные размеры промышленных железобетонных изделий и конструкций, выполняется в монолитном варианте на месте строительства дома. В нашем варианте монолитная плита является продолжением сборных железобетонных плит .

2. Арматурный каркас для плиты со скосом (УМ-1)

Изготовление арматурного каркаса и сетки должно выполняться по чертежам и иметь точное расположение свариваемых элементов . Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке и сортаменту согласовывается с проектной организацией.

Технологический процесс изготовления арматурного каркаса предусматривает:

    • правку и резку стальной арматуры, проволоки . поставляемой в мотках диаметром 3…14 мм и в прутках диаметром 12…40 мм на стержни мерной длины
    • правку (гибку) и стыковую сваркустержней до нужного размера
    • сваркусеток и каркасов
    • укрупнительную сборку (сварку и вязку проволокой) объёмных арматурных блоков
    • транспортировку и монтажкаркасов на строительном объекте.

Арматурный каркас монолитного участка УМ-1 выполняется по указанным на схеме размерам (см. рис.). И состоит он из сетки С-2 и двух арматурных каркасов К-1 . соединенных между собой арматурными стержнями из той же стали A-III .



Арматурные сетки надо варить точечной сваркой . Для каркаса и сетки используется арматура по указанной табл.1.

Таблица 1: Спецификация арматуры для каркаса монолитной плиты перекрытия

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Admin
Оцените автора
Строительный портал
Добавить комментарий

десять + двадцать =

Для вашего удобства сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector